Bagaimana cara membuat foto buram menjadi lebih jelas? Hapus foto - cara mengambilnya.

Mungkin banyak yang menemukan situasi ketika di layar kecil kamera selama proses pengambilan gambar Anda melihat gambar yang sangat jelas, dan setelah mengunduh ke komputer, gambar tersebut menjadi berlumpur, buram, dan terkadang semuanya, dan terkadang hanya sebagian . Kemana perginya ketajaman itu? Mengapa foto tidak fokus? Artikel ini akan menunjukkan beberapa kemungkinan penyebabnya.

Alasan #0. Anda dengan cepat terbiasa dengan lensa yang bagus

Ini adalah pendekatan yang agak tidak terduga untuk masalah kurangnya ketajaman, tetapi harus diperhitungkan. Tiba-tiba ini adalah kasus Anda. Katakanlah Anda baru saja membeli lensa mahal baru yang bagus untuk DSLR Anda. Sebelumnya, Anda memotret dengan ikan paus, tetapi menghemat sejumlah uang dan sekarang Anda tidak bisa mendapatkan cukup kualitas foto Anda.

Seiring waktu, Anda mungkin lupa bagaimana kamera digital biasa diambil atau foto apa yang diambil dengan lensa ikan paus. Lalu tiba-tiba kebetulan karena suatu alasan Anda memotret dengan tempat sabun lama Anda yang bagus, bukan kamera bagus dengan lensa berkualitas. Saat Anda melihat foto yang diterima, Anda mungkin memperhatikan bahwa gambar dari tempat sabun "tidak tajam sama sekali". Setelah berpikir keras tentang kemungkinan penyebabnya, Anda menebak untuk melihat foto-foto lama yang diambil dengan kamera yang sama sebelum membeli DSLR.

Hasilnya bisa luar biasa. Anda dapat melihat bahwa kotak sabun Anda SELALU ditembak dengan sangat "tidak tajam", tetapi sebelumnya Anda tidak memiliki apa-apa untuk dibandingkan. Tentu saja, DSLR, dan bahkan dengan lensa profesional yang bagus, akan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas. Apalagi jika Anda menggunakan lensa dengan panjang fokus tetap saat memotret. Prinsipnya berhasil di sini - Anda terbiasa dengan yang baik, dan apa yang sebelumnya dianggap baik sudah tampak biasa-biasa saja, abu-abu, "kelas C".

Bahkan jika Anda telah menguasai dengan sempurna aturan untuk memilih parameter eksposur dan hukum pertiga, dalam beberapa kasus, Anda tidak akan bisa mendapatkannya foto yang indah. Mari kita lihat beberapa kesalahan umum yang dilakukan bersama oleh fotografer pemula.

Apa itu penata rambut

Biasanya, bingkai buram diperoleh saat, selama pemotretan bingkai berikutnya, Anda, atau otomatisasi kamera Anda, menyetel kecepatan rana lambat.

Saat memotret eksposur lama, sangat penting bahwa setiap saat
saat rana kamera terbuka, kamera dan subjek diam

Ini bisa dicapai jika Anda terus-menerus, terutama di awal kecintaan Anda pada fotografi digital, ikuti itu.

Namun, dengan rasio zoom besar (panjang fokus lensa besar), bingkai buram - yang disebut pengocok- diperoleh bahkan dengan kecepatan rana yang relatif singkat.

Semakin panjang panjang fokus lensa, semakin sulit mendapatkan bingkai yang tidak buram. Misalnya, untuk lensa dengan panjang fokus 250mm, pergerakan sudah dapat terjadi pada kecepatan rana lebih dari 1/250 detik. Jadi, terkadang dukungan yang kaku memang diperlukan.

Semakin panjang jarak fokus lensa,
semakin mudah merusak foto dengan minyak!

Alasannya terletak pada Mari kita asumsikan bahwa kamera Anda secara tidak sengaja bergerak hanya dua derajat atau dua milimeter selama pemotretan - tidak banyak perbedaan dalam unit pengukuran - yang utama adalah adanya gerakan kamera yang tidak disengaja. Pada diagram, pergerakan lensa kamera dilambangkan dengan X1, dan pergerakan gambar pada matriks ditandai dengan X2. Dengan panjang fokus lensa yang lebih panjang, gambar pada matriks kamera akan lebih banyak bergeser dibandingkan dengan lensa sudut lebar (pendek)! Karenanya, keburaman foto dengan gerakan acak yang sama dari kamera akan terasa lebih besar!

X1 - gerakan acak kamera; X2 - memindahkan gambar pada matriks kamera Sangat mudah untuk melihat bahwa dengan panjang fokus lensa yang lebih besar, sangat mudah untuk menggerakkan - klik pada gambar untuk memperbesar

Aturan umum bagi mereka yang tidak memiliki tripod, tetapi ingin menghindari goyangan

Jika Anda memotret gerakan,
rumus umum untuk menahan permulaan adukan tidak bekerja!

Namun, jika Anda memotret dengan kecepatan rana lambat dan kamera Anda diam, keburaman bingkai masih dimungkinkan jika ada gerakan di dalam bingkai!

Objek diam dalam bingkai terlihat jelas, objek bergerak ternyata buram, meskipun pemotretan dilakukan dengan kamera stasioner yang dipasang pada tripod.

Dalam hal ini, rumus mulai RANA (di atas) tidak berfungsi! Dalam hal ini, kecepatan rana awal pengadukan dipilih secara empiris: semakin cepat objek bergerak, semakin pendek kecepatan rana seharusnya.

Kesalahan fotografi gerak

Untuk "membekukan" gerakan cepat dalam bingkai, Anda harus mengatur kecepatan rana yang cepat. Jadi jika Anda tidak ingin dipusingkan dengan pengaturan eksposur, alih-alih AUTO, tetapkan mode pemandangan ke SCN dan pilih pemandangannya. Dan jika kamera Anda memungkinkan Anda memilih mode, lebih baik atur mode ini. Pilih kecepatan rana tergantung pada panjang fokus lensa.

Terkadang, saat memotret objek yang bergerak cepat, bingkai buram diperoleh bahkan dengan kecepatan rana yang cukup cepat. Ini semua tentang relativitas gerak.

Pelumasan dijamin untuk Anda jika Anda menembakkan mobil yang melaju kencang, tegak lurus dengan lintasannya - mobil memasuki rangka dari satu sisi dan keluar dari sisi yang berlawanan. Anda perlu mengubah sudut pemotretan sehingga komponen kecepatan tegak lurus berkurang menjadi nilai yang dibutuhkan. Misalnya, menembak mobil yang bergerak bukan dari samping, tetapi pada sudut tertentu, misalnya ¾ dari 90 °. Efek gerak yang indah dapat diperoleh dengan membuat keburaman gambar bekerja untuk kita. Untuk melakukan ini, Anda perlu menggunakan apa yang disebut fotografi dengan kabel. Mereka yang sudah membaca tahu tentang apa itu ...

Tekankan dinamika gerakan dengan fotografi dengan kabel

Komposisi saat memotret subjek bergerak

Saya ingin menarik perhatian Anda ke fitur lain dalam memotret objek bergerak. Perhatikan baik-baik foto mobil yang bergerak di atas.

Dengan memotret dengan tali, kami menekankan kecepatan mobil, eksposur dan white balance juga tampak normal. TAPI, ada yang salah dengan gambar ini...

Dan Anda perhatikan bahwa mobil itu tidak punya tempat tujuan! Di depannya, bingkai berakhir - ada lebih banyak ruang kosong di belakang daripada di depan! Ini juga harus diperhitungkan saat memotret objek bergerak - di depan, di sepanjang lintasan subjek, sisakan lebih banyak ruang kosong daripada di belakang.

Saat memotret subjek bergerak, sisakan lebih banyak ruang kosong di sana
di mana objek yang difilmkan bergerak, Anda tetap memotret mobilnya,
pengendara sepeda, atlet, atau anak lari!

Terlepas dari kenyataan bahwa kamera digital modern sangat mudah digunakan, karena sebagian besar memiliki mode penyesuaian otomatis, foto amatir tidak selalu menjadi spektakuler. Salah satu masalah umum bagi fotografer amatir adalah kurangnya kejelasan dan kekeruhan foto secara umum, atau pengaturan fokus yang tidak berhasil, akibatnya bukan subjek yang menjadi fokus, tetapi beberapa objek latar belakang yang tidak signifikan, sehingga subjek yang dibidik terlihat buram. . Paling sering menerima foto buram menghasilkan kedalaman bidang yang salah, panjang fokus yang salah pilih (saat kamera terlalu dekat dengan objek), goyangan kamera selama pemotretan (yang biasa terjadi pada pemotretan genggam), dan sejumlah faktor lainnya. Anda dapat menyempurnakan gambar tersebut dengan mempertajam - seluruh gambar secara keseluruhan atau hanya di area fokus. Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa gambar yang diambil dengan kamera profesional pun biasanya memerlukan beberapa penajaman, yang memungkinkannya disajikan dengan lebih menguntungkan. Ini karena sensor dan lensa kamera digital selalu mengaburkan gambar sampai batas tertentu, bahkan profesional foto digital diperlukan penajaman.

Untuk fokus yang salah, fokus yang disetel dengan baik memberikan gambar a b HAI lebih ekspresif, dan pengaturan fokus yang salah secara otomatis menghasilkan gambar yang tidak memberikan kesan yang benar, karena subjek yang dibidik menyatu dengan elemen latar belakang. Sayangnya, tidak mungkin untuk mengoreksi foto secara radikal dengan fokus yang benar-benar buram, tetapi sangat mungkin untuk mengoreksi fokus yang sedikit buram. Selain itu, bahkan dalam gambar dengan fokus sempurna dalam beberapa kasus (lebih sering saat memotret potret, fotografi makro, saat memotret close-up), masuk akal untuk menerapkan penajaman di area fokus - ini akan menarik perhatian ke setiap bagian foto, berfokus pada apapun detail penting(misalnya, di depan mata).

Tentang mengasah teknik dan alat

Penajaman (penuh atau selektif - dengan mempertimbangkan objek dalam fokus) merupakan bagian integral dari pemrosesan gambar digital apa pun, namun, operasi semacam itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena penajaman yang berlebihan menyebabkan peningkatan noise dan munculnya warna artefak di batas transisi kontras.

Prosedur penajaman harus dilakukan hanya setelah melakukan seluruh kompleks tindakan tradisional untuk memperbaiki gambar - yaitu, menghilangkan noise, melakukan koreksi warna, menyesuaikan kontras, dll. Jika tidak, tindakan ini akan jauh lebih sulit dilakukan. Secara khusus, penajaman sebelum denoising biasanya menghasilkan peningkatan kebisingan yang nyata yang sulit, dan seringkali tidak mungkin, untuk dihilangkan. Perlu juga dicatat bahwa saat mempertajam, perlu untuk melihat gambar pada ukuran 100% (dalam kasus ekstrim, pada 50%), dan bukan pada skala yang lebih kecil - jika tidak, akan bermasalah untuk menilai perubahan dengan benar selama pemilihan. parameter.

Ada berbagai cara untuk mempertajam foto - Anda dapat menggunakan bawaan Adobe Photoshop filter penajaman (digabungkan dalam Saring → Pertajam), namun, mendapatkan hasil berkualitas tinggi dengan bantuan mereka biasanya melibatkan pengerjaan beberapa lapisan dengan penyesuaian tingkat ketajaman secara berurutan pada setiap lapisan dan pencampuran selanjutnya pada tingkat transparansi yang dipilih dengan cermat. Cara lain untuk mempertajam di Photoshop telah dikembangkan - menggunakan saluran dan filter yang memiliki tujuan utama yang sama sekali berbeda (misalnya, Menatah), dll. Jelas bahwa semua metode ini sangat melelahkan, dan sulit untuk menyebutnya secara intuitif dapat dimengerti. Selain itu, jika Anda perlu menyesuaikan berbagai opsi untuk tingkat ketajaman untuk fragmen gambar yang berbeda, Anda harus memilih area yang sesuai dengan susah payah, dan ini membutuhkan waktu tambahan. Mengenai fokus, tidak ada solusi perangkat lunak yang mampu mempertajam gambar dengan fokus yang benar-benar kabur kasus terbaik Anda dapat mengubah sedikit fokus yang buram, tetapi tidak lebih. Bagaimana? Secara umum, semuanya cukup sederhana - Anda perlu meningkatkan ketajaman objek dalam fokus sambil memburamkan elemen latar belakang. Berkat ini, subjek akan disorot dengan latar belakang umum, dan gambar itu sendiri akan terlihat lebih jelas dan ekspresif. Tentu saja, semua operasi ini dapat dilakukan di Adobe Photoshop.

Alternatifnya adalah menggunakan plug-in khusus pihak ketiga dan bahkan aplikasi independen (aplikasi semacam itu menyelesaikan tugas yang sama dengan plug-in, tetapi tidak memerlukan instalasi Photoshop di komputer). Dengan bantuan mereka, Anda dapat mencapai hasil berkualitas tinggi lebih cepat dan dengan sedikit usaha (seringkali tanpa perlu pemilihan dan penyamaran).

Opsi mana yang lebih baik - setiap pengguna memutuskan sendiri. Jika kita berbicara tentang plug-in dan aplikasi independen, maka semuanya jelas: profesional akan bekerja dengan plug-in (ini memberikan kemungkinan penajaman selektif yang rumit menggunakan area dan topeng tertentu, dll.), amatir akan lebih suka aplikasi (mereka sering melakukannya tidak perlu Photoshop yang rumit dan mahal ). Pada gilirannya, pilihan antara filter penajaman Adobe Photoshop dan alat dari produsen pihak ketiga sama sekali tidak jelas. Banyak hal di sini bergantung pada teknologi kerja biasa, preferensi pribadi, dan penilaian visual Anda sendiri atas hasil pemrosesan dalam solusi tertentu.

Oleh karena itu, kami tidak akan memilih alat perangkat lunak yang kurang lebih disukai, tetapi akan membatasi diri untuk mempertimbangkan contoh konkret penajaman dan fokus manipulasi dalam profesional terkenal tersebut solusi perangkat lunak, seperti Nik Sharpening Pro dan FocalBlade, serta program yang tidak begitu populer, tetapi juga menarik untuk fotografer amatir - AKVIS Refocus dan Focus Magic.

Mengasah

Mungkin alat yang paling mudah digunakan untuk mempertajam gambar adalah programnya. Fokus Ulang AKVIS. Mari kita gunakan untuk mempertajam seluruh gambar secara keseluruhan, memilih gambar yang agak buram untuk percobaan (Gbr. 1). Mari luncurkan AKVIS Refocus (dalam hal ini, aplikasi terpisah), buka gambar sumber - gambar akan diproses secara otomatis dengan pengaturan default (preset AKVIS Default), dan hasilnya akan ditampilkan di tab Sebelum di area pratinjau (lihat Gambar 1). Tindakan lebih lanjut dikurangi untuk memilih nilai parameter yang paling sesuai untuk gambar tertentu, yang dapat dicapai baik dengan memilih salah satu preset bawaan atau dengan menyesuaikan pengaturan secara manual (Gbr. 2).

Beras. 1. Menerapkan preset AKVIS Default di AKVIS Refocus ke foto

Beras. 2. Mempertajam Foto di AKVIS Refocus

Pertajam gambar Anda dengan FocalBlade juga tidak memerlukan upaya khusus dari pengguna, jika terbatas pada penggunaan alat otomatis dan semi otomatis dalam mode tersebut Mudah mode dirancang untuk pemula. Misalnya, mari buka foto asli di FocalBlade (mode Mode mudah), klik pada tombol mengatur ulang untuk mengatur nilai default, ubah tampilan menjadi Pandangan atas(dengan kotak centang diaktifkan banyak) lalu tunjukkan bahwa gambar seharusnya ditampilkan di layar (opsi menampilkan untuk parameter Keluaran). Hasil penerapan pengaturan default ditunjukkan pada gambar. 3. Untuk memastikan bahwa foto dipertajam di bagian tengah gambar tanpa munculnya noise yang terlihat dan dengan dampak terbatas pada permukaan bertekstur, ubah pengaturan dasar pada tab Auto: setel parameter ke ketajaman(menyesuaikan jumlah penajaman foto). tinggi, dan untuk parameter permukaan(menentukan sifat pengolahan tekstur) dan Detail(menyesuaikan tingkat detail) pilihan lampu Dan Sangat kasar masing-masing. Hasilnya, bunga di foto akan menjadi lebih ekspresif - gbr. 4.

Beras. 3. Pemrosesan gambar otomatis untuk ditampilkan di FocalBlade

Beras. 4. Pertajam bagian tengah foto dengan FocalBlade

Bahkan mungkin lebih cara cepat Memperbaiki gambar di FocalBlade akan menggunakan preset bawaan, yang menurut pengembangnya, lebih dari 80. Mari pertimbangkan opsi ini. Buka gambar asli dan lakukan pengaturan awal (mode - Mode mudah; tipe tampilan - pandangan benar dengan kotak centang diaktifkan banyak; gambar tampilan - opsi menampilkan untuk parameter Keluaran) - beras. 5. Untuk membedakan detail kecil dengan lebih baik, tingkatkan skala tampilan menjadi 300% dan lihat bahwa area langit ternyata berisik (Gbr. 6). Terapkan preset ke foto Kebisingan Dikurangi Mempertajam, yang memberikan penajaman sekaligus mengurangi kebisingan - akibatnya, pegunungan akan terlihat lebih tajam, dan kebisingan di langit hampir tidak terlihat (Gbr. 7).

Beras. 5. Hasil auto-processing gambar di FocalBlade

Beras. 6. Tampilan diperbesar (FocalBlade)

Beras. 7. Penajaman dengan Noise Reduction di FocalBlade

DI DALAM Rautan Pro, pada prinsipnya, ada juga peluang untuk penajaman cepat. Di sangat kasus sederhana Untuk melakukan ini, cukup buka gambar asli di Adobe Photoshop, aktifkan modulnya rautan keluaran(Gbr. 8) dan perbaiki seperti yang diinginkan di bagian penajaman kreatif penajaman nilai parameter: Kekuatan Penajaman Keluaran(menyesuaikan kekuatan ketajaman global), struktur(menyediakan kontrol tampilan bagian-bagian kecil) Dan kontras lokal(menyesuaikan tingkat kontras lokal). Misalnya, dalam contoh ini, kami mengubah nilai parameter struktur ke negatif (agar inklusi yang terlalu kecil di pasir tidak terlihat) dan pilih nilai yang sesuai dari sudut pandang gambar ini kontras lokal. Sebagai hasil dari manipulasi sederhana ini, gambar buram menjadi tidak terlalu buram, dan gambar selektif (dalam hal ini, dengan menyesuaikan struktur) penajaman memungkinkan untuk menarik perhatian pada kehidupan laut yang dibuang ke pasir (Gbr. 9).

Beras. 8. Foto asli dibuka di Sharpener Pro

Beras. 9. Menyesuaikan opsi pemrosesan di Sharpener Pro

Membawa gambar ke dalam fokus

Untuk memulainya, pertimbangkan opsi untuk memfokuskan objek tertentu Fokus Ulang AKVIS. Mari buka gambar aslinya (Gbr. 10), tetapi kami tidak akan melakukan perubahan apa pun dalam hal menyetel parameter penajaman (kami akan mempercayai setelan default). Sekarang Anda perlu memberi tahu program area fokus (fragmen yang ingin Anda pertajam - dalam hal ini, ini adalah serangga) dan latar belakang. Untuk melakukan ini, kami menguraikan perkiraan kontur luar area fokus dengan pensil biru, dan kontur bagian dalam objek latar belakang dengan warna merah. Semua jalur harus ditutup - jika tidak, efeknya akan melampaui batas yang ditarik. Pemilihan fragmen yang sangat hati-hati, sebagai aturan, tidak diperlukan, meskipun saat membentuk kontur, masih lebih baik menggambar garis cukup dekat dengan batas yang memisahkan objek yang dapat difokuskan dan latar belakang eksternal, karena dalam hal ini kemungkinan kesalahan program akan menjadi minimal.

Beras. 10. Membuka gambar asli di AKVIS Refocus

Untuk masking, pilih alat Area fokus dan gambar garis biru di sekitar serangga. Kemudian aktifkan alat tersebut Rencana kedua dan gambar garis tepi merah untuk membatasi objek denah kedua (Gbr. 11). Harap dicatat bahwa fragmen garis biru dan merah yang tidak berhasil dapat dengan mudah dihilangkan dengan penghapus, dan kemudian digambar lagi dengan lebih hati-hati. Setelah itu, mulailah pemrosesan dengan mengklik tombol Awal. Gambar yang dikonversi akan ditampilkan pada tab. Setelah(Gbr. 12).

Beras. 11. Menyamarkan Objek di Fokus Ulang AKVIS

Beras. 12. Hasil Pemfokusan di AKVIS Refocus

Sedikit lebih sulit (kebanyakan karena kebutuhan untuk menentukan tingkat keburaman "dengan mata") adalah "fokus". Sihir Fokus. Mari coba gunakan solusi ini untuk memperbaiki foto yang terlihat buram akibat pergerakan objek. Mari buka gambar asli di Adobe Photoshop dan pilih area fokus yang diinginkan dengan menjiplak fragmen "lasso" yang sesuai (Gbr. 13). Mari pertimbangkan gambar dengan hati-hati pada skala yang diperbesar dan perkirakan secara kasar tingkat kekaburan (dalam piksel). Aktifkan plugin Focus Magic ( Filter → Sihir Fokus) dan pilih modul Perbaiki buram gerakan. Karena nilai default dari parameter sumber gambar(menentukan sumber dari mana gambar diperoleh) diatur dengan benar, maka kami membatasi diri untuk mengatur parameter Mengaburkan arah Dan jarak kabur- yang pertama mengatur arah keburaman (lebih mudah mengaturnya menggunakan kompas bawaan), dan yang kedua menunjukkan tingkat keburaman (Gbr. 14). Untuk lebih menyorot objek dalam fokus, buramkan latar belakang - balikkan pilihan dan terapkan Gaussian blur ( Filter → Blur → Gaussian Blur) dengan radius buram ( Parameter radius) dalam 5-6 piksel. Setelah manipulasi, kita akan melihat bahwa subjek mulai terlihat lebih jelas, dan gambar itu sendiri sekarang memberikan kesan yang lebih baik, meskipun kami tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekaburan (Gbr. 15).

Beras. 13. Memilih Objek di Adobe Photoshop

Beras. 14. Sesuaikan opsi penajaman di Focus Magic

Beras. 15. Tampilan foto setelah proses akhir dengan cara
Adobe Photoshop dan Focus Magic

Sebagai perbandingan, pertimbangkan contoh untuk mendapatkan efek fokus lembut dari optik potret, yang dapat digunakan FocalBlade. Mari kita buka foto aslinya (Gbr. 16). Terapkan preset untuk itu potret mempertajam(Gbr. 17). Aktifkan tab efek dan terapkan efek fokus halus pada foto fokus lembut dari grup Mengaburkan. Hasilnya, foto potret akan terlihat lebih lembut (Gbr. 18).

Beras. 16. Foto asli dibuka di FocalBlade

Beras. 17. Hasil penerapan preset Portrait Sharpen di FocalBlade

Beras. 18. Efek fokus lembut dengan FocalBlade

DI DALAM Rautan Pro proses penajaman selektif berdasarkan fokus diterapkan secara berbeda, karena area fokus (serta area lainnya) biasanya diatur melalui titik kontrol. Buka gambar asli di Photoshop dan aktifkan modul rautan keluaran- tampilan gambar dengan pratinjau dinonaktifkan (kotak centang pratinjau) ditunjukkan pada Gambar. 19. Aktifkan mode pratinjau. Dalam bab penajaman keluaran pilih output ke printer inkjet ( Inkjet) dan tentukan jenis kertas yang digunakan ( jenis kertas) dan resolusi printer ( Resolusi Printer). Dalam bab penajaman kreatif pilih nilai yang sesuai untuk parameter penajaman foto yang dipilih: Kekuatan Penajaman Keluaran, struktur Dan kontras lokal. Dalam bab Penajaman selektif aktifkan pembentukan area fokus dengan titik kontrol ( titik kontrol), tambahkan titik kontrol ke gambar asli (tombol Tambahkan Titik Kontrol) dan sesuaikan radius penerapan efek dan kekuatan dampaknya - gbr. 20. Selain itu mengaburkan area di sebelah kiri kuncup, karena terlihat terlalu jelas. Untuk melakukan ini, di pojok kiri bawah gambar, buat titik kontrol baru dari radius yang diinginkan dan dengan fokus negatif. Setelah itu, kami akan membuat beberapa duplikat dari titik kontrol ini dan menempatkannya secara berurutan di sisi kiri gambar di sekitar kuncup (Gbr. 21). Sebelum mencetak, kami akan mengevaluasi tampilan gambar yang diproses dengan mengaktifkan mode Mengasah Soft Proof- mode ini memberikan kemampuan untuk melihat pratinjau hasil akhir (dalam hal ini, cetakan pada printer inkjet) pada monitor. Seperti dapat dilihat dari gambar. 22, ada penajaman kualitatif dengan mempertimbangkan area fokus tanpa adanya kebisingan dan artefak lainnya.

Beras. 19. Foto asli dibuka di Sharpener Pro

Beras. 20. Menentukan area fokus (Sharpener Pro)

Beras. 21. Tetapkan Titik Kontrol untuk Area Blur (Sharpener Pro)

Beras. 22. Pratinjau gambar yang disempurnakan dengan Sharpener Pro

Tinjauan Singkat Program Penajaman

Rautan Pro 3.0

Pengembang: Perangkat Lunak Nik, Inc.

Ukuran distribusi: Versi Windows - 72 MB; Versi Mac - 159 MB

Bekerja di bawah kendali: Windows XP(SP3)/Vista/7; MacOS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Metode distribusi: shareware (demo 15 hari - https://www.niksoftware.com/site/)

Harga:$199,95

Sharpener Pro adalah salah satu solusi paling populer untuk mempertajam gambar digital untuk berbagai perangkat dan media, termasuk monitor dan printer. Program ini disajikan sebagai plug-in untuk Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, dll. dan ditujukan terutama untuk fotografer profesional.

Perbedaan utama antara Sharpener Pro dan solusi lain yang dipertimbangkan adalah dukungan untuk output ke berbagai perangkat dengan kemampuan pengaturan manual parameter tertentu (misalnya, saat mengeluarkan ke printer, Anda dapat menentukan jenis kertas dan resolusi printer) dan penggunaan sistem penajaman dua tahap. Untuk mengimplementasikan sistem pemrosesan seperti itu, produk mencakup dua modul: RAW Presharpener dan Output Sharpener. Modul RAW Presharpener dirancang untuk penajaman awal dalam file RAW. Ini digunakan untuk mengkompensasi aksi filter low-pass kamera dan memungkinkan Anda untuk sedikit mempertajam gambar bahkan pada tahap file RAW tanpa meningkatkan tingkat kebisingan dan artefak lain yang pasti muncul pada tingkat tertentu selama final penajaman. Pada gilirannya, modul Rautan Keluaran digunakan untuk penajaman akhir (seluruh gambar atau secara selektif) dengan mempertimbangkan fitur-fitur teknologi keluaran gambar. Dengan bantuannya, parameter ketajaman dasar, data yang terkait dengan fitur keluaran gambar tertentu (pada layar monitor, printer, dll.) disesuaikan, dan ketajaman disesuaikan di area tertentu. Penajaman selektif, yang memungkinkan Anda menyempurnakan tingkat ketajaman di area gambar yang ingin Anda perhatikan, dilakukan dengan mengatur titik kontrol (menentukan radius efek), membentuk area yang dipilih dengan khusus kuas, atau menentukan warna tertentu yang memerlukan penajaman individual. Pengaturan yang dipilih dapat disimpan ke preset untuk digunakan nanti. Plugin Sharpener Pro dapat bekerja dengan gambar 8-bit dan 16-bit dan mendukung format gambar TIFF, JPEG, dan RAW.

FocalBlade 2.02b

Pengembang: Harald Heim

Ukuran distribusi: Versi Windows - 2,73 MB; Versi Mac - 1,7 MB

Bekerja di bawah kendali: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; Windows 32-bit - Adobe Photoshop versi 3 ke atas; Windows 64-bit - Adobe Photoshop CS4 dan yang lebih baru; Mac OS X - Adobe Photoshop versi 7 dan lebih tinggi

Metode distribusi: shareware (demo yang memberi tanda air pada gambar - http://thepluginsite.com/download/)

Harga: $69,95

FocalBlade adalah solusi terkenal untuk mempertajam gambar (untuk tampilan layar dan cetak) dengan artefak minimal. Produk ini disajikan sebagai aplikasi mandiri dan plugin Photoshop (hanya plugin yang ditawarkan untuk Mac OS X) dan menarik baik untuk pemula maupun profesional. Untuk yang pertama, mode koreksi otomatis yang disederhanakan (Mode Mudah) dirancang, sedangkan yang terakhir dapat memanfaatkan penyesuaian berbagai parameter dalam Mode Klasik dan Mode Lanjutan, yang memungkinkan Anda mencapai hasil berkualitas tinggi pada berbagai jenis gambar.

FocalBlade menyertakan banyak prasetel prasetel, sehingga Anda dapat mencapai berbagai efek pemrosesan dengan sedikit usaha. Solusi ini mendukung algoritme penajaman satu, dua, dan tiga lintasan dan memberikan kontrol penuh atas proses ini, khususnya, memungkinkan cara yang berbeda kontrol ketajaman pada permukaan dan kontur, abaikan fragmen tertentu dan warna tertentu selama pemrosesan, pertajam bagian tengah foto tanpa memengaruhi latar belakangnya, dll. Transformasi apa pun dapat dilakukan pada sekelompok gambar secara bersamaan. Selain itu, plug-in dapat digunakan untuk pengurangan noise dan sejumlah efek, seperti cahaya, fokus lembut, dll. FocalBlade mendukung penajaman dalam model warna apa pun (RGB, Skala abu-abu, Lab, dan CMYK) dengan kedalaman warna 8/ 16 bit per saluran dan berfungsi dengan format grafik utama termasuk JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, dan DNG.

Fokus Ulang AKVIS 1.5

Pengembang: AKVIS LLC

Ukuran distribusi: versi Windows - 23,8 MB; Versi Mac - 27,3 MB

Bekerja di bawah kendali: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Metode distribusi: shareware (demo 10 hari - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Harga: tergantung pada jenis lisensi: Rumah - $39; Rumah Deluxe - $49; Bisnis - $72

AKVIS Refocus adalah alat untuk mempertajam gambar kabur, buram, tidak fokus. Program ini disajikan sebagai aplikasi terpisah dan plug-in Photoshop dan difokuskan pada keduanya lingkaran lebar pengguna maupun profesional.

Solusi ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan ketajaman gambar secara keseluruhan atau hanya pada bagian tertentu dari gambar; jika diinginkan, fragmen tertentu yang diabaikan selama penajaman dapat diburamkan, yang dikombinasikan dengan penajaman di area fokus, secara visual memberikan efek "memfokuskan". Dimungkinkan untuk menyimpan pengaturan favorit (preset) untuk digunakan lebih lanjut, serta file pemrosesan batch. AKVIS Refocus bekerja dengan gambar 8-, 16-, dan 32-bit dalam mode warna RGB, Grayscale, CMYK, dan Lab dan memahami format grafik utama, termasuk RAW.

Fokus Sihir 3.02a

Pengembang: Acclaim Software Ltd

Ukuran distribusi: versi Windows - 1,5 MB; Versi Mac - 2,5 MB

Bekerja di bawah kendali: jendela 95-7; MacOS X; Photoshop (hampir semua versi, termasuk CS2/CS3/CS4CS5)

Metode distribusi: shareware (versi demo yang memungkinkan Anda memproses hingga 10 foto - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Harga:$45

Focus Magic adalah solusi sederhana untuk mempertajam buram (karena gerakan lensa selama pemotretan atau gerakan subjek) dan foto yang tidak fokus. Program ini memiliki pengaturan minimal, bekerja dengan cepat dan disajikan sebagai plugin Photoshop, serta aplikasi terpisah, sehingga mungkin menarik bagi banyak pengguna.

Solusinya mencakup dua modul penajaman - Blur Tidak Fokus dan Blur Gerak, yang bekerja menurut algoritme berbeda. Modul Out-of-Focus Blur dirancang untuk meningkatkan bidikan di luar fokus, sedangkan Motion Blur digunakan untuk mempertajam foto buram. Selain itu, program ini dapat digunakan untuk pengurangan kebisingan dan untuk mengatasi debu dan goresan pada gambar yang dipindai. Focus Magic dapat memulihkan ketajaman dalam model warna RGB, Grayscale, dan CMYK (kedalaman warna 8/16 bit per saluran); aplikasi mandiri hanya memahami file JPG, plugin bekerja dengan semua format yang didukung oleh Adobe Photoshop.

Kesimpulan

Kami melihat beberapa solusi terkenal untuk mempertajam gambar buram dan tidak fokus, termasuk produk profesional yang cukup mahal dan program yang lebih terjangkau yang ditujukan untuk khalayak luas. Sangat sulit untuk memilih yang terbaik di antara solusi yang disajikan, karena banyak yang bergantung pada jenis gambar sumber, tugas, dan preferensi, meskipun secara umum produk Sharpener Pro dan FocalBlade memberikan hasil yang lebih baik. Solusi Sharpener Pro menonjol karena alatnya untuk menyiapkan gambar untuk dicetak (dengan mempertimbangkan resolusi printer, jenis kertas, dll.), serta fungsionalitas untuk mengubah ketajaman secara selektif dengan cepat di berbagai bagian gambar. Pada gilirannya, FocalBlade menarik dengan banyak preset prasetel, yang dengannya Anda dapat dengan mudah dan dalam hitungan menit mencapai hasil berkualitas tinggi saat menyelesaikan berbagai tugas penajaman. Pada saat yang sama, kedua alat memungkinkan Anda menyempurnakan berbagai parameter penajaman, yang penting bagi fotografer profesional. Adapun program AKVIS Refocus dan Focus Magic, mereka menarik karena kesederhanaan dan ketersediaan komparatifnya (dalam hal harga dan pengembangan) - bahkan fotografer amatir pemula dapat meningkatkan gambar dengan bantuan mereka.

Sayangnya, bahkan memilih alat profesional untuk bekerja, Anda tidak boleh menipu diri sendiri, karena pengaburan dan pengaburan fokus hanya dapat diperbaiki sampai batas tertentu, dan tidak pada gambar mana pun. Jika detail utama objek yang difoto terlihat jelas pada gambar yang dihasilkan, maka kemungkinan perbaikannya berhasil tinggi, tetapi, tentu saja, Anda tidak boleh berharap untuk menyimpan foto yang benar-benar buram.

Ketajaman adalah salah satu kriteria terpenting untuk kualitas gambar. Namun, kita sering menemui kelemahannya. Alasannya mungkin berbeda, tetapi yang utama adalah kesalahan fotografer. Dalam bab ini, saya lebih suka tidak berbicara tentang ketajaman, tetapi tentang alasan ketidakhadirannya dan bagaimana menghadapinya.

Kabur karena gerakan (goyang)

Yang paling alasan utama blur - ini adalah kehebohan, yaitu gambar yang kabur karena pada saat pengambilan gambar tangan fotografer gemetar. Hasil goyangan terlihat seperti ini:

Pemandangan yang menyedihkan, Anda akan setuju. Faktor utama yang menyebabkan munculnya goncangan tercantum di bawah ini:

1. Memotret dalam cahaya redup tanpa tripod dan tanpa flash
2. Memotret dengan panjang fokus yang panjang (dengan "zoom" yang kuat)
3. Memotret sambil bergerak, seperti dari jendela mobil
4. Memotret subjek yang bergerak cepat

Jika hanya salah satu faktor, faktor tersebut, yang ada dalam kondisi pengambilan gambar, maka hampir selalu dapat diatasi. Namun jika ada beberapa sekaligus, hampir pasti kita mendapatkan foto yang cacat.

Untuk dua faktor pertama (pemotretan genggam dalam cahaya redup, pemotretan panjang fokus), aturan "paparan aman" berfungsi.

Kecepatan rana yang aman kemungkinan besar akan memastikan tidak adanya gerakan. Itu tergantung pada panjang fokus. Banyak sumber memberikan rumus sederhana yang dengannya Anda dapat menghitung kecepatan rana "aman" - Anda perlu membagi unit dengan panjang fokus. Artinya, pada panjang fokus 50 mm, kecepatan rana yang aman adalah 1/50 detik. Semua ini luar biasa dan sederhana, tetapi aturan ini tidak memperhitungkan bahwa kamera mungkin memiliki faktor pangkas, yang mempersempit sudut pandang dan, seolah-olah, menambah panjang fokus lensa. Lensa 50mm pada potongan 1,6 memiliki panjang fokus setara 80mm. Bagaimana cara menghitung kecepatan rana yang aman, katakanlah, untuk panjang fokus 24 mm bukan krop? Anda tidak dapat melakukannya tanpa kalkulator! Saya menawarkan cara yang sederhana namun efektif.

Kami melihat skala panjang fokus lensa:

Pada panjang fokus 24 mm, takik berikutnya sesuai dengan 35 mm. Kami menganggap kecepatan rana yang aman menurutnya, setelah membulatkan nilainya ke atas. Jadi, kecepatan rana yang aman untuk 24mm pada pemotongan 1,6 adalah 1/40 detik. Kami memeriksa kalkulator - 24 mm * 1,6 = 38,4. Yaitu, hal yang benar-benar sama - kecepatan rana aman 1/40 detik!

Saat panjang fokus bertambah, kecepatan rana aman berkurang secara proporsional. Artinya, untuk EGF 50 mm, kecepatan rana yang aman adalah 1/50 detik, untuk 300 mm - 1/300 detik. Ini menjelaskan mengapa lensa telefoto tanpa penstabil hanya dapat digunakan tanpa tripod pada hari yang cerah.

Penstabil Gambar (IS, VR, Antishake) membuat hidup jauh lebih mudah dengan memperpanjang kecepatan rana aman sebanyak 2-3 kali. Artinya, lensa telefoto 300mm dengan stabilizer aktif memungkinkan Anda mendapatkan foto yang sangat tajam dengan kecepatan rana 1/100 detik.

Tentu saja, masih banyak yang bergantung pada kemampuan fisik sang fotografer. Seseorang berhasil mendapatkan gambar yang jelas pada kecepatan rana 1/5 detik tanpa tripod, seseorang tidak memiliki cukup untuk ini dan 1/500!

Memotret dari jendela mobil- kondisi yang sangat buruk harus dihindari dengan cara apa pun. Selain fakta bahwa sering kali pemotretan dilakukan melalui kaca (yang tidak menambah ketajaman), komposisi dalam gambar semacam itu hampir selalu tidak ada. Rekaman dokumenter murni, tetapi saya belum pernah melihat satu pun bidikan artistik yang diambil dari jendela mobil yang sedang melaju.

Memotret subjek yang bergerak dapat diselesaikan dengan dua cara - baik dengan kecepatan rana yang sangat pendek, atau dengan kecepatan rana yang panjang dengan kabel.

Kita mengetahui bahwa ada dua cara untuk mengurangi kecepatan rana - dengan membuka apertur dan meningkatkan sensitivitas ISO. Memotret subjek yang bergerak cepat (seperti mobil yang lewat) hampir selalu membutuhkan keduanya. Gambar pada saat yang sama terlihat statis - mobil tampak diam. Untuk menyampaikan gerakan, digunakan teknik - menembak dengan kabel.

Foto oleh Sergey Silence

Perhatikan betapa indahnya gerakan yang tersampaikan dalam foto karena karakteristik kekaburan latar belakang. Bagaimana cara melakukannya? Untuk pemotretan benda bergerak dengan kabel Anda perlu melakukan beberapa langkah untuk menyiapkan kamera:

1. Atur mode burst
2. Kami menetapkan mode prioritas rana (TV, S) dan menetapkan kecepatan rana di wilayah 1/30-1/60 detik. Semakin lambat kecepatan rana, semakin dinamis keburaman latar belakang, tetapi pada saat yang sama risiko goncangan meningkat sebesar latar depan. Lebih cepat - kecepatan rana lebih pendek.
3. Fokus otomatis dialihkan ke mode pelacakan.

Saat sebuah objek mendekati kami, kami mengambilnya di "garis bidik" dan memulai pemotretan bersambungan, mencoba menjaga objek ini tetap di tengah bingkai. Bayangkan Anda tidak memiliki kamera, tetapi senapan mesin, dan objek - pesawat musuh yang terbang rendah yang perlu Anda "tembak jatuh" :) Semakin tinggi kecepatan pemotretan burst, semakin besar rangkaian foto dari yang dapat Anda pilih yang paling sukses.

Buram karena optik

1. Autofokus "kronis" hilang

Fenomena ketika fokus otomatis terus-menerus mencoba membidik sedikit lebih dekat atau sedikit lebih jauh dari yang diperlukan disebut fokus depan Dan fokus kembali(masing-masing).

Yang terpenting, fokus depan / belakang merusak kehidupan mereka yang suka memotret, makro, serta fotografer yang terlibat dalam fotografi subjek. Saat memotret dalam jarak dekat, bahkan sedikit autofokus yang meleset secara signifikan meningkatkan tingkat penolakan. Misalnya, kita tahu bahwa saat memotret potret, fokusnya ada pada mata. Sekalipun titik konfirmasi fokus berkedip di tempat yang seharusnya, karena fokus belakang, ketajaman akan benar-benar terfokus di telinga, dengan fokus depan - di ujung hidung (kemungkinan kesalahan yang lebih serius).

Bagaimana cara mendeteksi fokus depan/belakang? Ada banyak pilihan. Pertama, gunakan target khusus untuk menguji fokus otomatis. Ini terlihat seperti ini:

Namun, target seperti itu hanya tersedia di toko foto dan Anda dapat menggunakannya, pada dasarnya, hanya jika Anda membeli lensa (atau kamera) baru. Keindahan dari target adalah sangat mudah untuk menentukan tidak hanya adanya kesalahan, tetapi juga nilai pastinya.

Kedua, Anda dapat mengunduh pelat uji fokus depan / belakang manfaatkan dia. Ini dapat dilakukan di situs web www.fotosav.ru.

Nah, dan ketiga - opsi termudah! Cukup ambil foto sepotong teks yang dicetak, dengan fokus pada baris atau judul tertentu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Anda perlu membuka apertur ke nilai semaksimal mungkin dan mengatur sensitivitas ISO agar kecepatan rana tidak lebih pendek dari 1/100 (untuk menghilangkan guncangan). Ambil gambar dari sudut ini:

Panah pada selembar kertas menunjukkan garis yang menjadi tujuan fokus otomatis. Seperti yang Anda lihat, dalam hal ini berfungsi dengan benar. Yang pasti, lebih baik ulangi percobaan 5 kali.

Namun, terkadang terjadi lima kali perangkat ini fokus di tempat yang salah.

Seperti inilah tampilannya fokus depan

Dan itu terlihat seperti ini fokus kembali

Apa yang harus dilakukan jika fokus depan/belakang terdeteksi?

Jika fokus depan / belakang terdeteksi saat membeli lensa, lebih baik tolak contoh seperti itu dan minta yang lain - dan seterusnya sampai hasil pemeriksaan cocok untuk Anda. Tetapi bagaimana jika cacat ditemukan setelah pembelian?

Sekarang beberapa DSLR memiliki fungsi penyesuaian mikro fokus otomatis, yang dengannya fokus depan / belakang dapat dikoreksi tanpa meninggalkan rumah. Namun, sebagian besar perangkat tidak memiliki fungsi ini, jadi Anda harus membawa kamera dengan seluruh armada optik ke pusat layanan untuk penyesuaian. Ya ya! Semua peralatan Anda! Jika master "menyesuaikan" perangkat Anda untuk lensa tertentu, bukan fakta bahwa lensa Anda yang lain akan berfungsi sebaik sebelumnya.

2. Kelengkungan bidang gambar

Pada sebagian besar lensa, terlihat bahwa ketajaman gambar di sudut-sudut foto berbeda dengan ketajaman di tengah, dan lebih buruk lagi. Perbedaan ini terutama terlihat pada aperture terbuka. Mari kita lihat alasan dari fenomena ini.

Ketika di bab sebelumnya kita berbicara tentang depth of field (DOF), yang kita maksud adalah ruang di luar lensa, yaitu di suatu tempat di lingkungan. Namun, jangan lupa bahwa ada zona depth of field di sisi lain lensa, tempat rana dan matriks berada.

Idealnya, matriks benar-benar jatuh ke kedalaman zona bidang (internal), tetapi seluruh masalahnya adalah bidang gambar (ditandai pada gambar dengan garis putus-putus) tidak datar, tetapi sedikit melengkung:

Karena itu, kejernihan gambar di sudut gambar akan lebih rendah daripada di tengah. Hal yang paling menyedihkan adalah ini adalah cacat bawaan pada lensa yang tidak dapat diperbaiki dengan pengaturan apa pun. Diketahui bahwa penurunan ketajaman serupa di sudut-sudut gambar hadir pada lensa Canon EF 24-70mm f/2.8L USM versi pertama. Pada lensa versi kedua, kelemahan ini dihilangkan, tetapi hal ini menyebabkan peningkatan biaya lensa yang signifikan.

3. Penyimpangan bola

Penyimpangan berbentuk bola dalam fotografi, ini tampak sebagai pelunakan gambar karena fakta bahwa sinar yang masuk ke tepi lensa tidak terfokus pada matriks itu sendiri, tetapi sedikit lebih dekat dari yang diperlukan. Karena itu, gambar titik tersebut berubah menjadi titik buram. Ini terutama diucapkan pada aperture terbuka. Pada aperture sedang, aberasi sferis menghilang untuk sebagian besar lensa.

Dalam fotografi potret, ini memberikan efek yang menarik di zona buram - latar belakang yang diburamkan memiliki ciri khas pola "memutar" (bokeh). Gambarnya sendiri, meski di zona ketajaman, terlihat sangat lembut.

Harap dicatat bahwa bintik-bintik dari benda terang di zona buram tidak bulat, tetapi agak memanjang, menyerupai bentuk mata kucing. Efek ini terkadang disebut sebagai "mata kucing".

Untuk menurun penyimpangan berbentuk bola elemen asferis dimasukkan ke dalam lensa.

4. Keburaman difraksi

Dari paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan ketajaman terbaik, apertur harus ditutup. Pertanyaan lain adalah sejauh mana dan apakah ada batasan yang masuk akal?

Pertimbangkan sebuah contoh. Saya hanya mengambil tiga bidikan teks pada layar monitor, lensa Canon 50mm f/1.8, jarak pemotretan sekitar 50 cm, pemotretan dilakukan dengan aperture yang berbeda. Ini adalah potongan 100% yang terletak di dekat bagian tengah bingkai:

1. Bukaan 1.8 ( titik awal). Ketajaman tidak terlalu panas, aberasi sferis kuat pada apertur terbuka, melembutkan gambar:

2. Bukaan 5.6 (posisi tengah)

Dapat dilihat bahwa detailnya menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan aperture maksimum! Alasannya adalah pengurangan efek spherical aberration. Yah, itu sudah bagus. Bisakah kita berasumsi bahwa semakin banyak bukaan ditutup, semakin baik detailnya? Mari kita coba menghentikan aperture secara maksimal!

3. Bukaan 22 (bukaan dijepit maksimal)

Apa yang terjadi? Mengapa detailnya sangat rendah? Ternyata kesimpulan yang kami buat terlalu dini. Kami benar-benar lupa tentang fenomena seperti itu difraksi.

Difraksi- ini adalah sifat gelombang untuk sedikit mengubah arahnya saat melewati rintangan. Cahaya tidak lain adalah gelombang elektromagnetik, dan penghalangnya adalah batas bukaan diafragma (aperture). Saat diafragma terbuka, difraksi praktis tidak terwujud sama sekali. Tetapi dengan diafragma tertutup, gelombang merambat seperti ini:

Jelas bahwa gambar titik yang "sangat tajam" dalam denah ini akan berubah menjadi titik yang agak buram. Tepat difraksi dan merupakan alasan penurunan ketajaman gambar saat aperture terlalu tertutup.

Untuk sebagian besar lensa DSLR APS-C, grafik rasio detail-to-f-number terlihat seperti ini:

Di sumbu vertikal - poin seperti di sekolah: 2 - buruk, 5 - luar biasa.

Ini mengikuti dari grafik bahwa detail maksimum (di zona ketajaman) dicapai pada apertur dari 5,6 hingga 11. Pada angka apertur yang lebih kecil, gambar dimanjakan oleh aberasi bola, pada apertur yang lebih besar - oleh difraksi. Namun demikian, ini tidak berarti sama sekali bahwa Anda harus memotret semuanya pada aperture 8. Seringkali, perbedaan detailnya tidak begitu signifikan, tetapi efek artistik yang menarik dapat muncul dengan aperture terbuka dan tertutup. Dengan aperture terbuka, ini adalah kelembutan yang menyenangkan dalam potret, latar belakang buram yang bagus. Saat ditutup - karakteristik bintang di sekitar sumber cahaya terang.

Kabur karena cermin bertepuk tangan

Seperti yang Anda ketahui, rana refleks, saat dipicu, menyebabkan sedikit goyangan pada bodi kamera, yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan sedikit hilangnya ketajaman.

Untuk menghindari hal ini, sebagian besar DSLR memiliki " kunci cermin" atau " pra-angkat cermin". Esensinya terletak pada kenyataan bahwa untuk memotret Anda perlu menekan tombol "rana" tidak hanya sekali, tetapi dua kali. Pertama kali Anda menekan c, cermin naik (jendela bidik optik menjadi hitam), kedua kali Anda memotret.

Contoh yang sangat ilustratif diberikan dalam artikel pendek di situs www.fotosav.ru, yang membandingkan dua foto yang diambil tanpa pemblokiran cermin dan dengan pemblokiran.

Fragmen kiri diambil dari gambar yang diambil dalam mode normal, yang kanan - dengan penguncian cermin.

Kamera Canon EOS 5D yang agak tua berpartisipasi dalam pengujian, rananya benar-benar sangat bising dan saat ditembakkan, tangan dengan jelas merasakan getarannya. Daun jendela DSLR modern lebih canggih dalam hal pemuatan getaran, sehingga risiko gambar kabur jauh lebih kecil. Beberapa perangkat memiliki mode "senyap", di mana rana sedikit lebih lambat, tetapi getarannya jauh lebih sedikit, gambarnya lebih jelas.

Ketidaktajaman karena penggunaan stabilizer yang tidak tepat

Stabilisator- perangkat yang memungkinkan Anda mengurangi guncangan saat memotret dengan tangan. Namun, terkadang itu bisa berbahaya.

Hampir selalu ada peringatan dalam petunjuk untuk lensa dengan stabilizer - matikan stabilizer saat memotret dari tripod. Seringkali aturan ini diabaikan, tetapi sia-sia. Pernahkah Anda membawa mikrofon ke speaker? Setelah itu, amplifier akan aktif sendiri dan speaker mulai bersiul. Kedengarannya persis seperti pepatah "banyak basa-basi". Begitu pula dengan stabilizer. Ini dirancang untuk menangkal getaran yang disebabkan oleh goyangan, tetapi tidak terjadi pada tripod. Namun, elemen giroskopik yang berputar dari penstabil menyebabkan sedikit getaran, yang dianggap sebagai getaran dan penstabil mencoba memadamkannya, semakin "bergoyang". Akibatnya, gambar kabur.

Stabilizer diyakini dapat mengurangi ketajaman gambar selama pemotretan genggam di siang hari. Mungkin memang demikian, tetapi saya tidak ingat dalam pengalaman saya satu kasus pun ketika stabilizer yang disertakan secara nyata merusak ketajaman saat memotret dengan kecepatan rana pendek. Padahal, di Internet mereka rutin menulis tentang efek merugikan dari stabilizer, misalnya dalam fotografi makro. Argumennya adalah sebagai berikut:

1. Guncangan mundur - penstabil bereaksi terlalu kuat terhadap goyangan kamera ringan dan menyebabkan gambar bergeser ke arah yang berlawanan.
2. Dorongan yang nyata saat menyalakan stabilizer menyebabkan gambar menjadi buram. Stabilizer menyala saat kita menekan setengah tombol rana (untuk fokus) dan berfungsi hingga bingkai diambil. Jika Anda langsung menekan tombol rana hingga gagal, maka stabilizer memang bisa menyebabkan gambar kabur. Jika Anda memberikan penstabil sedetik untuk "tenang", maka risiko mendapatkan gambar buram berkurang. Banyak juga tergantung pada lensa. Misalnya, pada Canon 75-300 IS USM, stabilizer menyala dengan ketukan yang berbeda dan menyebabkan getaran yang nyata, sedangkan pada Canon 24-105L hampir tidak bersuara.
3. Mikrovibrasi dari giroskop mengurangi kejernihan gambar. Sekali lagi, banyak tergantung pada lensa - dalam optik murah (Canon 75-300), getaran memang terlihat. Canon 24-105L hampir tidak memiliki getaran.

Secara pribadi, saya lebih suka mematikan stabilizer jika tidak diperlukan, tetapi terutama untuk mengurangi konsumsi daya. Stabilizer sangat membantu dalam kasus tersebut ketika, saat memotret dengan genggam, kecepatan rana menjadi lebih lama dari yang aman dan pada saat yang sama Anda tidak ingin meningkatkan sensitivitas ISO. Dalam kasus lain, itu tidak berguna.

Stabilizer juga tidak berguna saat memotret objek bergerak. Ini hanya mengkompensasi getaran yang ditransmisikan ke kamera dari tangan Anda, tetapi tidak dapat memperlambat pergerakan orang yang sedang berlari di dalam bingkai. Stabilizer hanya membantu saat memotret adegan statis. Tidak peduli berapa banyak langkah eksposur yang dikompensasi oleh stabilizer, pada kecepatan rana lambat, objek bergerak pasti akan menjadi buram.

Pengaturan gambar salah

Dalam mendapatkan gambar yang buram secara visual, tidak hanya lensa yang bisa disalahkan, tetapi juga kamera itu sendiri, atau lebih tepatnya, pengaturannya. Di pengaturan gambar kamera, ada item ketajaman atau ketajaman, yang menentukan tingkat kontras tepi objek dalam foto.

Pengaturan ini hanya relevan saat memotret dalam format JPEG. Jika Anda lebih suka format RAW, maka tingkat penajaman perangkat lunak (sharping) yang diinginkan dapat diatur dalam program yang digunakan untuk mengonversi dari RAW ke JPEG.

Dengan peningkatan ketajaman perangkat lunak, kejutan yang tidak menyenangkan mungkin menunggu kita - peningkatan tingkat kebisingan. Lihatlah dua fragmen dari foto yang sama, ditampilkan dalam skala 100%.

Gambar pertama dengan pengaturan ketajaman standar, untuk yang kedua, penajaman dalam kamera dimaksimalkan. Gambar kedua secara visual dianggap lebih jelas, namun juga lebih berisik.

Mengontrol tugas

1. Pelajari cara menghitung kecepatan rana yang aman.

2. Coba ambil foto dengan long exposure tripod dengan stabilizer on dan off, bandingkan hasilnya dan buat kesimpulan sendiri.

3. Temukan fungsi di manual kamera Anda kunci cermin dan pelajari cara menggunakannya.

4. Cobalah memotret pemandangan yang sama dengan bukaan yang berbeda (menggunakan tripod). Cari tahu di lubang mana lensa Anda menghasilkan gambar paling tajam.

5. Cobalah memotret di siang hari dengan stabilizer aktif dan nonaktif (sudut lebar). Buat kesimpulan tentang kelayakan menggunakan stabilizer dalam cahaya yang baik dan panjang fokus yang kecil.

Banyak orang, pada pembelian pertama kamera refleks, pertanyaan segera muncul - bagaimana melakukannya gambar yang jelas? Dan ada kesan tertentu bahwa semua gambar yang diambil dengan kamera SLR baru yang baru dibeli tidak membawa kegembiraan, karena. foto tidak tajam, tidak jelas, buram.

Bagaimana cara menghindarinya? Cara mengambil foto tajam dan jelas? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Setelah membaca artikel ini, Anda akan selalu mendapatkan gambar yang jernih dan memukau.

Alasan utama foto tidak jelas:

Salah fokus- masalah paling umum dari mayoritas. Kesalahan fokus kamera dapat menghasilkan gambar buram. Ini sering terjadi ketika Anda terlalu dekat dengan subjek, atau Anda mengatur eksposur yang salah, atau Anda memotret terlalu cepat, sehingga kamera tidak punya waktu untuk fokus secara otomatis.

Subjek yang difoto sedang bergerak adalah kesalahan umum lainnya yang dilakukan fotografer. Saat memotret objek itu sedang bergerak, sangat sering, fotografer yang tidak berpengalaman mendapatkan gambar buram.

« Shevelenka"- istilah ini sering digunakan untuk merujuk goyangan kamera di tangan. Misalnya, kamera SLR profesional dengan lensa profesional tidak ringan, dan untuk mempelajari cara memegangnya secara merata, kuat, tanpa kegugupan di tangan, Anda harus menggunakan beberapa trik, yang akan kita bahas di bawah.

« Kebisingan” adalah alasan lain untuk foto yang tidak tajam. Dengan mengangkat ISO- Anda meningkatkan tingkat gangguan digital pada foto, sehingga kehilangan ketajaman dan kejernihan foto.

dengan masalah utama foto tidak tajam kami menemukan jawabannya. Sekarang, mari kita lihat cara menghindarinya, dan akhirnya belajar cara melakukannya gambar yang jelas:

Pegang kamera Anda dengan benar

Ini mungkin aturan utama bagi fotografer pemula. Sejumlah besar gambar berkualitas rendah, yang menunjukkan kejelasan bingkai buram adalah hasilnya goyangan kamera, yang terjadi karena pemasangan kamera yang tidak tepat di tangan fotografer. Cara memegang kamera dengan benar:

• Menggunakan kedua tangan: Pegang pegangan kamera dengan tangan kanan Anda dan topang lensa dengan tangan kiri Anda.
• Pegang kamera sejauh mungkin lebih dekat ke tubuh Anda: condongkan sedekat mungkin ke wajah Anda, coba tekan tangan Anda ke tubuh Anda untuk memastikan stabilitas yang baik.
• Temukan pijakan, katakanlah beberapa dinding, kursi, meja, pohon, pilar, dll. Jika tidak ada apa-apa di dekatnya, jika Anda memotret sambil duduk, sandarkan siku di atas lutut untuk memastikan posisi kamera yang stabil di tangan Anda.
• Mencoba tahan nafas selama bidikan penting saat Anda memotret pada eksposur lama dengan genggam untuk meminimalkan goyangan kamera.

Gunakan tripod

Tripod dirancang untuk mengurangi, dan bahkan sepenuhnya menghilangkan, goyangan kamera. Kadang-kadang, tentu saja, mereka tidak cukup praktis, tetapi dengan mereka Anda hanya akan berhasil dalam 90% kasus foto yang tajam dan jelas.

Kenapa hanya di 90% , tidak masuk 100% ? Kadang-kadang, bahkan dengan tripod, bingkai buram dapat terjadi, misalnya karena kamera yang terlalu besar, yang mengguncang tripod saat membuka / menutup rana, sehingga menyebabkan goyangan. Ada juga kasus di mana tripod tidak dipasang dengan benar, saat tripod tidak bertumpu terlalu kuat di tanah. Sederhananya, saat memotret dengan tripod, Anda juga perlu mendapatkan pengalaman untuk menambah jumlah bidikan yang berhasil 100% hasil.

Selain itu, tripod sangat penting saat memotret dengan lensa ultra-telefoto karena panjang fokusnya yang panjang.

Kecepatan rana

Ini mungkin hal pertama yang harus dipikirkan jika Anda ingin mendapatkan foto yang tajam. Jelas, semakin pendek kutipan, semakin jelas subjek Anda dalam bingkai.

Sebagai akibat paparan singkat Anda membunuh dua burung dengan satu batu: Anda membekukan objek bergerak dalam bingkai (kasus yang paling umum adalah ketika pemilik membeli anak kucing dan mencoba memotretnya, tetapi ternyata buram dalam bingkai) dan mengecualikan kemungkinan goyangan kamera (walaupun kamera sedikit goyang, kecepatan rana yang sangat cepat akan dikompensasi).

Bergantung pada lensa apa dan berapa panjang fokus yang Anda gunakan, selalu ingat cara mengatur kecepatan rana:

• 50mm 1/60 detik.
• Jika Anda memotret pada panjang fokus 100mm, jangan gunakan kecepatan rana, lebih lama 1/125 detik.
• Jika Anda memotret pada panjang fokus 200mm, jangan gunakan kecepatan rana, lebih lama 1/250 detik.

Juga, jangan lupakan yang utama - semakin pendek milik Anda kutipan, semakin banyak Anda harus membuka diafragma.

Diafragma

Bukaan memengaruhi kedalaman bidang gambar. Buka bukaan memberikan tingkat ketajaman yang kecil (dengan kata lain - latar belakang kabur), A bukaan tertutup(Misalnya f/20) meningkatkan kedalaman bidang dengan membuat tajam dan jelas semua objek dalam bingkai.

Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan foto yang jelas - jangan menembak terbuka lebar. Misalnya, jika lensa Anda memungkinkan Anda mengambil gambar dengan bukaan yang sama dengan 1.4 , cobalah untuk menutupnya ke nilai 1.8 , 2.2 dan Anda akan melihat bahwa gambarnya jauh lebih jelas.

Setiap lensa memiliki apa yang disebut " titik fokus yang sempurna", yang berarti bahwa untuk nilai-nilai tertentu Focal length Dan diafragma, gambarnya setajam dan sejelas mungkin. Bagaimana menemukan titik seperti itu? Bereksperimenlah dengan pengaturan, potret, dapatkan pengalaman, dan seiring waktu, Anda akan menemukannya sendiri.

Sensitivitas cahaya (ISO)

Elemen ketiga dalam eksposur adalah ISO, yang memiliki efek langsung pada derau digital foto. Satu hal yang perlu Anda ingat adalah bahwa semakin tinggi nilai ISO, semakin banyak noise digital pada foto, yang berarti hasil foto menjadi kurang tajam dan jernih, karena. noise "membunuh" ketajaman gambar.

Seperti yang diperlihatkan oleh praktik, tergantung pada kamera SLR, nilai ISO yang paling dapat diterima adalah dari 100 hingga 800. Jika lebih tinggi, maka ada lebih banyak gangguan digital pada foto, dan selanjutnya Anda harus memproses gambar dalam .

Keseluruhan teknik pengambilan gambar, secara kasar, terdiri dari seberapa baik Anda dapat mengoperasikan dengan tiga nilai: ketahanan, diafragma Dan fotosensitifitas. Jika Anda dapat menemukan nilai optimal dari ketiga indikator ini dalam situasi tertentu, Anda akan selalu berhasil gambar yang jelas.

KESIMPULAN

Semua yang dikatakan di atas adalah aturan dasar yang harus Anda kuasai untuk mendapatkan foto yang tajam. Tapi jangan lupakan pencahayaan juga - semakin banyak cahaya di sekitar Anda, semakin jelas foto Anda. Misalnya, foto luar ruangan, bahkan dalam cuaca mendung, akan menjadi jauh lebih baik daripada jika tidak ada cukup pencahayaan.

Tentunya masih banyak lagi detail yang harus Anda perhatikan, misalnya: stabilisasi gambar (pastikan untuk menyalakannya jika lensa Anda memiliki fungsi seperti itu, atau di kamera SLR itu sendiri), selalu awasi fokus yang benar kamera, jangan terburu-buru, fokuskan dengan jelas pada subjek yang dibidik agar selalu dalam ketajaman, meskipun menggunakan fokus otomatis.

Juga, ini sangat penting kebersihan lensa semakin baik Anda mengikuti mereka, semakin baik Anda foto.