Biudžetinė kelionė į Tibetą „Šventasis Kailašo kalnas“. Kora aplink Kailashą, aplankant Manasarovar ežerą

Tibetas – centras dvasinis pasaulis o Kailašo kalnas yra Tibeto širdis. Gandhi kalnų sistemoje yra virš 6000 metrų aukščio viršūnė, tai yra šventasis Kailašo kalnas, aukščiausia to paties pavadinimo kalnų grandinės viršūnė.

Brangusis sniego kalnas, kaip jį vadina budistai, iki šiol liko neįveiktas, nes Kinijos valdžia neduoda leidimo kopti. Vienintelis bandymas įkopti į kalną sukėlė tikinčiųjų, vadovaujamų Dalai Lamos, protesto audrą. Tibeto gyventojai tiki, kad Kailašas yra Dievo namai ir kiekvienas, kuris kopia į kalną, turi mirti.

Kalnas laikomas šventu, į jį keliauja 3 pagrindinių religijų atstovai: induistai, budistai, džainistai. Jie turi apeiti kalną 108 kartus. Tai suteiks karmos apsivalymą ir geriausią reinkarnaciją.

Induistai kalno viršūnę laiko dievo Šivos namais (vasaros rezidencija). Galbūt, žiūrint į Kailašą, šioje religijoje buvo sukurtas Meru kalnas – taškas, nuo kurio prasideda pasaulis ir kur gyvena dievai.

Bonos – religijos, kuri Kinijoje egzistavo dar prieš budizmą – šalininkai tiki, kad jų mokytojas ir mentorius Salwa nusileido iš dangaus į kalną Tonpa Shenrab Miwoche pavidalu. Džainistai įsitikinę, kad pirmasis džainistas čia gyveno ir gavo nušvitimą. O budistai tiki, kad Buda čia gyveno piktame Samvaro įsikūnijime, todėl Kailašas yra viena iš palankių vietų dvasinis augimas.

Kitaip tariant, daugelis žmonių tiki, kad šis kalnas yra apdovanotas dieviška galia, ir daugelis bando apeiti ritualinį lanką, kad rastų nušvitimą ir aiškią karmą. Šis piligrimystės kelias vadinamas kora.

Kailaše viešėjęs fotografas Samuelis Zuderis jį pribloškė iš pirmo žvilgsnio. Labai greitai jis sugebėjo suburti nedidelį būrelį pagalbininkų ir visą mėnesį fotografavo apylinkes bei piligrimus. Jo kelionės rezultatai įspūdingi. Ateityje fotografas planuoja išleisti knygą Facing Faith: Mount Kailash, Tibetas. Kol kas grožėsimės jo sukurtomis nuostabiai turtingomis nuotraukomis:

Kairėje: Sonam Tsering, 24. Kilmė: Darchen, Tibetas. 4 raundai. Dešinėje: Tsering Zumba, 28. Kilmė: Darchen, Tibetas. 22 raundai.

Poliana Tarpočė. Gegužės šventė Saga Dawa.

Kairėje: Dolma, 18. Kilmė: Lasa, Tibetas. 1 aplinkkelis. Nuotraukoje dešinėje: Lobsang Yeshe, 27. Kilmė: Markamas, Tibetas. 5 raundai. Dešinėje: Tempa Gyatso, 28 m.

Kailašo kalnas, Lha Chu slėnis.

„Garbindamas Kailašo kalną, žmogus neatsisako įprasto kasdieninio elgesio. Tai nėra kaip ėjimas į bažnyčią, kur turi išlikti ramus ir susitelkti į maldą. Ritualinio turo metu mačiau daugybę grupių ir šeimų, kurios, regis, mėgavosi kalno garbinimu“, – rašo fotografas.

Kairėje: Sange, 17. Kilmė: Darchen, Tibetas. 12 raundų. Dešinėje: Yeshe Gyaltsen, 35. Kilmė: Shigatse, Tibetas. 12 raundų.

Kailašo kalnas, Dirapuk Gompa, šiaurinė pusė.

Kairėje: Dazang, 47. Kilmė: Nagchu, Tibetas. 7 raundai. Dešinėje: Lhaga, 49. Kilmė: Gejey, Tibetas. 6 raundai.

Kailašo kalnas, Dirapuk Gompa, šiaurinė pusė.

Turbūt teisingiausias būdas aklimatizacijos, fizinio pasirengimo ir budizmo praktikos požiūriu yra kelias į Tibetą ir požiūris į korą aplink Kailašą.

Tibetas! Paslaptinga vieta, kur tyrinėtojai, piligrimai, užpuolikai ir nuotykių ieškotojai siekia daugybę šimtmečių. Geografinės ir dvasinės Tibeto studijos siejamos su tokiais vardais kaip jėzuitas Ipolitas Desideris (XVII a.), Nicholas Roerich, Helena Blavatsky, Alexandra David-Noel, Sarat Chandra Das, Ekai Kavaguchi, Ovshe Norzunov, Ernst Muldashev.

Mūsų laikais Tibeto paslaptis tapo madinga tema. Tam yra daug įrodymų – Muldaševo knygų pardavimas, Holivudo „Septyni metai Tibete“ populiarumas, augantis susidomėjimas Tibeto budizmu, taip pat ir tarp visuomenės veikėjų – aktorių, verslininkų, politikų, ir man patys svarbiausi įrodymai. gidas – daugybė žmonių, norinčių aplankyti Tibetą ir pasiruošę tam išleisti nemažai pinigų. Juk ekspedicija ten šiandien yra varginanti ir brangi.

Dažnai girdime šūksnius „... O, Tibetas!!!“ iš įvairaus sąmoningumo žmonių – vieni yra įsitikinę budistai ir apie Tibeto budizmą žino daugiau nei daugelis Tibeto vienuolynuose gyvenančių vienuolių, kiti Bradą Pittą matė tik sensacingame filme, kitų žinios neapsiriboja šalies pavadinimu. . Tačiau visiems, kurie dar nėra buvę Tibete – pirmasis apsilankymas šioje šalyje (taip ją pavadinsime, nepaisant dabartinio Kinijos suvereniteto) visada bus šokas, o jo pobūdis (teigiamas ar neigiamas) labai priklauso nuo to, kaip pasiruošę. žmogus yra už tai.su kuriuo susitikti.

Mes laikomės daugelio vadovų nuomonės – kiekvienas žmogus, planuojantis kelionę į Tibetą, turėtų žinoti, kad būtent šią vietą jam reikia aplankyti.

Galbūt šis straipsnis kam nors padės tokį pasirinkimą. Įspūdžius aprašysime vieno vienintelio maršruto pavyzdžiu (kuris leido mums kuo daugiau pažinti Tibetą ne per „septynerius metus“, o per trumpas tris savaites).

Trumpa istorinė ir geografinė nuoroda.

Tibetas yra didžiulė ir aukščiausia plynaukštė pasaulyje („pasaulio stogas“), besitęsianti maždaug pustrečio tūkstančio kilometrų iš rytų į vakarus ir pusantro iš šiaurės į pietus. Vidutinis aukštis apie 4500 m7000 m. Šioje didžiulėje erdvėje gyvena tik 2 mln. Dauguma jų yra sutelkti Lasoje ir apylinkėse. Iki 1951 m. Tibetas buvo nepriklausoma uždara budistinė valstybė, kurioje tiek pasaulietinė (valstybė), tiek dvasinė galia buvo pirmojo Tibeto budizmo dvasinio asmens Dalai Lamos rankose. 1951 m. Kinijos kariuomenė įsiveržė į Tibetą, 1959 m. numalšinus sukilimą Lasoje ir 14-ajam Dalai Lamai pabėgus į Indiją, Kinijos suverenitetas pagaliau buvo nustatytas Tibete (kaip autonominiam Kinijos regionui). Tremties vyriausybė ir dvasinis budizmo centras, vadovaujamas Dalai Lamos, šiandien yra Indijoje, Dharamsaloje (Himalajų papėdėse). Pietinė plokščiakalnio riba yra Himalajai – aukščiausi planetos kalnai. Tibetą riboja aštuonių tūkstančių karoliai, o pačiame plokščiakalnyje yra dešimtys viršukalnių virš 7000 virš jūros lygio.

Šį kartą pasirinkome Vakarų turistams ne visai įprastą taką. Į patogesnę Lasą ir jos apylinkes šimtai grupių patenka skrisdami į sostinę. Dešimtys grupių atvyksta džipais Draugystės greitkeliu – žuvusiu kalnų purvinu keliu Katmandu – siena (Kodari – Zhangmu) – Lasa, pravažiavimais apie 5 tūkst. metrų, o tai taip pat geras nuotykis.

Mūsų kelias yra tiesiausias kelias į šventąjį Kailašą.

Tai senovinis indų piligrimų kelias į „visatos centrą“, einantis per vakarų Nepalą palei didžiojo Karnalio slėnį (Gango intakas, viena iš keturių magiškų upių (Iš Povo žiočių), tekančių iš pietinės dalies. Kailašo šlaitas). Take sutikome senukus su turbanais (Chetri žmonės) iš serijos „Ilgai sėdėjome“ – jie sakė, kad per metus esame šešta grupė. Vienas iš šešių yra ir mūsų rugsėjo mėnuo. Čia yra turistų skaičiaus palyginimas. Tik dabar maršrutas dar labiau nušlifuotas – toms pačioms trims savaitėms turime grandiozinių planų. Grupė per penkias dienas praplauks didžiosios Karnali upės tarpekliu, kirs pagrindinį Himalajų kalnagūbrį (Nara La perėja apie 4400m – Black – tibetietiškai) ir pasieks tibetietišką maršruto dalį. Vyksime į Tibetą 100 km tiesia linija nuo Kailašo ir mūsų kelias eis tarp mistinių Rakshastal (demoniškų) ir Manasarovar (šviesos jėgų pergalės) ežerų...

Šį kartą ekspedicija leisis į Sutlej slėnį (upė nuo vakarinio Kailašo šlaito – Nuo dramblio žiočių) iki seniausios budistų karalystės Tibete sostinės – Guge (VII a. ŠV) sostinės Tsaparang pilies. Po Guge turime padaryti Koru - šventą Kailašo kalno apvažiavimą (53 km ilgio, aukščiausia vieta yra Drolma La perėja - Žaliosios Taros gailestingumo deivė - 5669 m), Po to ekspedicija kirs Tibetą. iš vakarų į rytus paspartintu žygiu džipais ir aplankykite ikoniškus vienuolynus bei šventyklas Sakya, Shigatse, Gyantse ir, žinoma, Lasos miestuose.

Didžiuojamės tokiu informatyviu maršrutu – jo sukūrimas buvo didelio darbo tobulinant logistikos elementus ir kelių ankstesnių ekspedicijų patirties rezultatas.

Paskutinės dvi ekspedicijos buvo gana didelės, su 16 dalyvių plius gidai, virėjai, mulų karavanas, vairuotojai... Atsivežėme gyvenamąsias palapines, virtuvės palapinę, drabužinę, tualeto ir dušo palapines. Apskritai turistai buvo labai patogūs, o visi nuolatiniai Tibeto lankytojai (mūsų kolegos gidai) ir vietiniai atminkite, kad Ukraina yra didelė šalis, kuri labai domisi Tibetu.

Žygis Karnali slėnyje.

Šį kartą esame tik trys – aš gidė, o du vaikinai nuolatiniai „Šventės“ turistai.

Valera ir Olegas. Jie taip pat labai domisi, kas yra Tibetas šviežiam žmogui, nepaisant jo religinių (ar ateistinių) pažiūrų. Vaikinai turi šiek tiek mėgėjiško turizmo patirties – todėl įprasto karavano standartinėms kelionėms atsisakome. Kaip instruktorė ir patyrusi stovyklos virėja, rūpinuosi maistu, maisto išdėliojimą atsinešu iš namų. Spartietiškus daiktus, palapinę, mikrovirtuvę ir fototechniką galime vežtis patys, o ekspedicijos Tibeto daliai skirtų reikmenų su nuolatinio gido gražuolio Bazo pagalba samdome porą nešikų. Paprastai šioje Nepalo vietovėje kroviniams perkelti naudojame arklius ir mulus, tačiau balandžio pabaiga čia yra šiek tiek ankstyva sezonui, perėją gali uždengti sniegas, pro kurį gyvūnai negali praeiti.

Nuo Simikoto – Nepalo Humlos provincijos centro – mūsų kelias driekiasi į šiaurę iki galingo Karnali tarpeklio.

Niekas čia neprimena daugeliui pažįstamų turistinių Nepalo vietovių – Anapurnos ir Everesto. Čia nėra švarių svečių namų ir arbatinių, o patys vietinių „chetrių“ kaimai primena ankštus ir purvinus korius, prilipusius prie tako stačiame šlaite, kuriuose zuja senukai ir vaikai. Vidutinio amžiaus – ypač moterų nepastebima. Vaikinai sako – „keturi kaip velniai“ – jie tikrai juodi, saulės kepti ir laukiškai atrodantys.

Tačiau gamta, taip pat skirtingai nei Nepalo centras, yra graži. pušynai, galingi Karnalio kanjonai, atšiaurios snieguotos Saipal masyvo viršūnės (7758). Pirmas dvi dienas į aukštį kylame siaurais tarpekliais, o paskui po Pušų upės išsiveržiame į šviesius ir erdvius viršutinius slėnius. Čia viskas keičiasi – gyventojai daugiausia budistai, daug tibetiečių, žmonės atrodo labiau civilizuoti (palyginti su laukiniu ketvertu, žinoma), vaizdai prasmingesni, kaimai švaresni – yra net elektra, mokykla ir didelis vienuolynas Yalbange. Takas tampa lengvesnis – daug mažiau ūgio praradimo, vadinasi, sklandesnis kopimas. Nors prieglaudų nėra, bet esame nepretenzingi žmonės – tik du kartus miegojome vietinėse lūšnose ir pasistatėme palapinę. Pirmą kartą tai buvo skaudžiai gera vieta palapinei - žydro kalnų upelio krantas buvo apaugęs pušimis, antrą kartą - skaudžiai baisi trobelė. Nara La perėja nesunki, bet papūsti reikia, juk 4400. Olegas ypač gavo - pasigavo vietinį katarinį virusą, pakilo temperatūra, čiaudėjo ir kosėjo. Tačiau valia, imunostimuliatorių injekcijos ir komandos palaikymas padarė savo. Pasas buvo paimtas gana greitai. Šiaurinėje Tibeto pusėje, kaip ir tikėtasi, taką keliose vietose užtvėrė po žiemos dar neištirpę sniego liežuviai. Gyvūnai tikrai nebūtų praėję, ir, laimei, žmonės buvo patyrę. Išvada – šiuo metu tokio perėjimo geriau neplanuoti, jei grupėje yra žmonių, neturinčių atitinkamos kalnų patirties. Tačiau po poros savaičių viskas grįžta į savo vėžes.

Po svaiginančio nusileidimo iki Hilsu (kaimelis pasienyje su Tibetu) nakvojome kone „prašmatniuose“ svečių namuose. Jie valgė liesą „dal bahtą“, gardindami troškiniu. Valgyk geros naujienos maršrute - iki pačios Hillsos, jie nesutiko maoistų, kurie griežtai kontroliavo teritoriją. Anksčiau jie sėdėdavo Jalbange ir atplėšdavo iš pravažiuojančių turistų po šimtą, pusantro dolerio iš kiekvieno prieš parašą ir kvitą. Tai buvo įžūliai vadinama „vietinėmis aukomis“. Dabar maoistai buvo pakviesti į parlamentą ir jie jau „zuja“ Katmandu.

O Karnalio slėnyje kuriasi valstybės policija ir pasienio postai (pačioje Kalvoje).

Takelio santrauka:

* trasa fiziškai gana intensyvi – tam reikia pasiruošti.
*gamta graži,
* prieglaudų nėra, europiečiams valgomo maisto praktiškai nėra.
* Galite judėti arba taip, kaip mes įprastai darome savo turistams – karavanu su pilna palapinių stovyklaviete (sukrauti gyvūnus, gyvenamąsias palapines, maisto atsargas, virtuvę, dušo ir tualeto palapines su šerpų brigada, kuri visa tai aptarnauja), arba autonominis (nakvynė, maistas, drabužiai – ant savęs) turistinės grupės su gidu (jis irgi vertėjas – angliškai niekas nekalba). Galima pasisamdyti porą nešikų, reikia vežtis dujas ir degiklius - malkų ne visur.

Vakarų Tibetas – Ngari.

Kitą dieną mes, kaip sakoma dainoje, „perėjome sieną upe“ – tiesiog perėjome tiltą ir užkopėme į kalvą, ant kurios yra Šer miestelio Kinijos pasienio postas.

Ant kalvos jau žiūrėjo mūsų Tibeto gidas ir vairuotojas, kurie buvo atskraidinti iš Lhasos.

Buvo gegužės 1-oji ir mes labai nerimavome, kad gali kilti problemų su Kinijos pasienio biurokratija, kuri vis dar mėgsta gerti ir valgyti per komunistines šventes. Tačiau kinų susitikimas mus nustebino – priešingai nei įprasta, jaunesniosios eilės mus užpuolė, atėmė kuprines ir nešė jas ant ištiestų rankų. Pavaišino arbata, greitai ir nepastebimai patikrino dokumentus, daiktus ir su palyda išsiuntė į regioninį Purango miestelį prie sienos. komendantūra. Kinai akivaizdžiai išgyvena pokyčius geresnė pusė. Nors pastebėjome keletą epalečių su didelėmis žvaigždėmis, o gal visa tai buvo kinų liaudies svetingumo pratimas. Sutvarkę formalumus Purangoje, Olegą nuvežėme į ligoninę. Įstaiga „stilinga“ - brangus, lupantis ir tvarto užraktu uždarytas galvos pastatas, „tualetai“ po tvoromis, krauju spjaudanti ligoninė su viena atvira palata, kurioje po lašelinėmis gulėjo pora stipriai sumuštų tibetiečių jaunuolių. menkiausia priežiūra. Mums davė gydytojos telefono numerį ir – o, stebuklas – ji motoroleriu atvažiavo per 10 minučių.

Mergina susidarė sveiko proto įspūdį, atsiliepusi į mūsų prašymą, greitai išklausė Olego ir taip pat nuramino pirštus, kad nėra uždegimo (ufff. Ačiū Dievui, aukštyje labai pavojinga). Tada ji suleido injekciją (Oleg sako, kad aš, palyginti su ja, esu elfas) ir išdavė maišelį su tabletėmis ir milteliais, kuriuos Olegas sąžiningai suvalgė per savaitę, nepakenkdamas sau. Pinigų nepaėmė.

Tada pajudėjome džipu link sąsmauko tarp dviejų stebuklingų ežerų. Visur jaučiasi kinų įtaka, kelias skaldytas, bet išpuoselėtas, visur tvarkingi betoniniai tiltai – kiekviename Adobe kaimelyje yra didžiulis pompastiškas pastatas su pagodos vartais ir dideliu kiemu – kariuomenės kareivinėmis. Gurla Mandata, didžiulis 7728 m masyvas, stovintis atskirai nuo Himalajų, dominuoja visame kraštovaizdyje. Pasakyti, kad visa tai nėra taip, kaip nutiko vakar, reiškia nieko nesakyti. Atrodė, kad esame kitoje planetoje. Mėnulio formos kalnai, Karnali slėnis platus ir negyvas. Viskas primena sustingusią psichodelinę muziką. Kai ėjome tarp ežerų, Valera „lūžo“. Jis yra entuziastingas fotografas (lauk parodos) ir pirmą kartą kelionėje aiškiai suprato, kad atėjo ne be priežasties. Nakvojome prie Chuku vienuolyno karštųjų versmių – stipriųjų dvasios pirties, bet po savaitės nebuvimo nuėjo bet kas. Ant sąsmauko, kaip ir turėtų būti priešais Korą, jie prausėsi abiejuose ežeruose. Priešingai legendoms ir Muldaševui, Rakshastal - neapnuodytas - jie patys matė jame didelį upėtakį, tačiau oda stangrėja nuo plovimo.

Čiu vienuolynas, šalia kurio nakvojome, yra orientyras – jame yra didžiosios bodhisatvos Padmasambhavos ola. Į vienuolyną nepatekome – raktų saugotojo nebuvo. Bet paskui fotografavomės ir meditavome ant priešingos kalvos. Nuostabaus grožio ir energijos vieta. Buvau stipriai užsikabinęs, Valera neigia, kad Olegas gulėjo sergantis.

Po Chuku persikėlėme į Zandu – provincijos miestelį buvusios Gugės karalystės vietoje.

Miestelis yra visiškai skirtas Kinijos kariams. Vienintelė betoninė gatvė užpildyta žygiuojančiais kareiviais, reklama, mažomis kavinukėmis ir abejotinos kokybės masažo kirpyklomis, kuriose mieguistos merginos budi tarnauti narsiems kinų kariams. Mieste esantį Tholing vienuolyną per kultūrinę revoliuciją sunaikino kinai, o vėliau vidutiniškai atstatė.

Vaizdas apgailėtinas. Tačiau Gugės karalystės sostinė – senovinis Tsaparangas – ant aukšto molio skardžio esanti pusiau urvo pilis yra nuostabi ir užtrunka pusvalandį, kad pakiltum į pačią viršūnę iki karališkųjų rūmų. Vaizdas iš ten nepalyginamas. Apskritai Sutlej slėnis, kuriame buvo Guge, yra savotiškas Koloradas – didžiulis kanjonas su tokiais eroziniais kraštovaizdžiais, kad jam apibūdinti neužtenka fantazijos.

Kitoje stotelėje prie Tirtapuri karštųjų versmių sutikome rusų grupę. Vaikinai pasikvietė arbatos, apsikeitėme įspūdžiais. Vaikinai važiavo greitkeliu iš Katmandu. Kaip ir tikėtasi tokioje kelionėje į Tibetą, dalis žmonių skundėsi dėl „šachtininko“. Jie tvirtai laikėsi, bet kai kurie atrodė žalsvi ir beveik visi aiškiai pavydėjo mūsų būklės. Pavydėjome sau – su tokiu aklimatizacijos grafiku praktiškai neturėjome jokių simptomų. Labai retai kas gali sau leisti tokią prabangą.

Techninis nukrypimas – „Kalnų liga“

Arba meiliai „gornyashka“, gerai žinoma visų kalnų keliautojų ir alpinistų „draugė“. Griežtai kalbant, tai yra organizmo reakcija į kompleksinį visų kalnų faktorių poveikį – žemas atmosferos slėgis, išretėjęs oras su nedideliu deguonies kiekiu, šaltis, padidėjusi saulės spinduliuotė.

Kalnų bėrimo pasireiškimai gali labai skirtis nuo dusulio ir lengvo galvos skausmo iki plaučių ir smegenų patinimo. Laimei, paskutinės rimtos apraiškos iki 6000 m aukštyje yra itin retos, o tai labiau gresia aukštalipiams. Tačiau kiekvienas žmogus skirtingai reaguoja į aukštį. Todėl šio pavojaus negalima nuvertinti. Akivaizdu, kad žmonės, sergantys širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos ligomis, neturėtų žaisti žaidimų dideliame aukštyje.

„Praktiškai sveikiems“ žmonėms svarbiausia kalnų ligos prevencijos priemonė yra laipsniškas aklimatizacijos grafikas, o rimtų simptomų gydymas – greitas nusileidimas. Didelė problema yra ta, kad dažniausiai maršrutai yra ribojami dėl standartinio laiko tarpo, kurį žmonės gali imtis keliauti.

Juk nesinori leisti brangių atostogų dienų be darbo sėdėdamas ir aklimatizuodamasis kokioje nors nuobodžioje vietoje. Ir šia prasme mūsų maršrutas idealus, nes kopimo grafikas praktiškai atitinka senus kalnų turizmo vadovėlius – 600m per dieną. Ir tai be tuščios dienos.

Čia norėčiau pastebėti, kad yra medicininė priemonė, padedanti greičiau aklimatizuotis – tai diamoksas (diakarbas). Tikrai veiksmingas, nors ir ne panacėja, bet ne itin naudingas kepenims ir kasai – todėl vartoti ar ne, kiekvieno asmeninis reikalas. Jei nuspręsite vartoti - būtinai pasitarkite su mumis dėl dozės ir žinokite, kad ją visada turime pirmosios pagalbos vaistinėlėje.

Po Tirtapurio grįžome į Darchen – vietą, kur Kora prasideda ir baigiasi aplink Kailashą. Turėjome laisvą pusdienį ir su vis dar sergančiu Olegu išvykome į Tibeto medicinos centrą. Nereikėtų įsivaizduoti būrio burtininkų, kurie viena sidabrine adata, įsmeigę į užpakalį, gydo visas ligas vienu metu. Viskas daug proziškiau. Šią įstaigą finansuoja Šveicarijos tibetiečių labdaros fondas, kuriam vadovauja daktaras Tukpa. Centre yra medicinos mokykla vietos paaugliams ir nedidelė gamykla, gaminanti vaistus iš daugiau nei egzotiškų ingredientų. Mokyklos mokytojai – keli jaunieji Tukpos pasekėjai veža sergančius žmones, padėdami vietos gyventojams ir dažniausiai turistams, kenčiantiems nuo „šachtininkų karštinės“. Vaikinai praktikuoja pulso diagnostiką ir tai daro itin įtikinamai, nustatydami tau seniai žinomas ligas ir jų esamą būklę. Po to vaistažolių granulės ir mikstūros yra skiriamos labai, labai veiksmingos, kaip ne kartą galėjome įsitikinti.

Olegas taip pat daug padėjo. Po centro keliavome į Gyandrako vienuolyną, pastatytą Kora žiedo viduje. Ir čia mus pirmą kartą trumpam užkabino kalnų negalavimas. Vienuolynas naujas, stulbinamai gražus, pastatytas vietoje senojo – XIII a. Čia mane visada apima mane užpildančios šviesos energijos jausmas. Šis kartas nebuvo išimtis. Valera neigia, kad Olegas vis dar serga.

Dar su pora susipažinome Darchene Rusų grupės. Atrodo, kad mūsiškiai čia yra dauguma. Statistiką sugadino 117 indų, iš kurių, kaip vėliau paaiškėjo, 16 atėjo į žievelę, o nepatikrintais duomenimis, praėjo 4, mes tarsi visus aplenkėme ir indų nepamatėme. Apskritai, sunku įsivaizduoti, kas gali priversti šiuos dažnai pagyvenusius, beformius ir fiziškai bejėgius žmones stengtis ir, ne visada nesėkmingai, leistis į tokias sunkias ir rizikingas keliones dėl savo silpnos sveikatos.

Rekolekcijos – Kailašo kalnas

Kailašo kalnas (Kailash). Su Kailashu siejama daug mitų ir legendų. Keturios pasaulio religijos laiko Kailašą šventa vieta: induistai tiki, kad Kailašas yra kosminis visatos centras, jame gyvena galingas dievas Šiva, o šalia esantį šventą ežerą Manasarovar sukūrė dievas Brahma. Induistų tradicijoje yra mitinis Meru kalnas, atitinkantis Kailashą. „Mahabharatoje“ ji apibūdinama kaip „bučiuojanti dangų pačiame aukštyje, šviečianti kaip ryto saulė, kaip ugnis, neaptemdyta dūmų, neišmatuojama ir nepasiekiama nuodėmę nešiojantiems žmonėms“. Džainistai gerbia Kailašą kaip vietą, kur pirmasis jų šventasis išsilaisvino. Bon religijoje manoma, kad pirmasis meistras Tongpa Shenrab nusileido iš dangaus ant Kailašo kalno. Budizme manoma, kad Demchok, pikta Šakjamunio Budos forma (analogija su Šiva), gyvena ant Kailašo. Kailašas yra piramidės formos, kalno kraštai išsidėstę beveik tiksliai pagrindiniuose taškuose, pietinėje ir rytinėje kalno pusėse plyšių sankirta primena svastiką. Keturios didžiosios Azijos upės Sutlej, Indas, Karnali ir Brahmaputra teka iš Kailašo. Kora yra ritualinis apvažiavimas aplink Kailashą. Manoma, kad net vienas apėjimas pašalina visas gyvenimo nuodėmes. 108 kartus, suteikia perėjimą į Nirvaną šiame gyvenime. 3 ir 13 aplinkkeliai taip pat vertinami palankiais. Daryta per pilnatį, žievė skaičiuojama kaip dvi! Kailašą supa slėniai, todėl žievė nereikalauja specialaus mokymo ar įrangos. Atstumas - 53km.

Kailašo aukštis yra 6714 m, o ne 6666, kaip rašo Muldaševas. Ir apskritai visi jo „geografiniai“ skaičiavimai dėl kalno, švelniai tariant, yra prieštaringi. Kailašas turi pakankamai paslapčių ir magijos be žmogaus pagalbos. Dabar internete galima rasti įvairiausių kliedesių istorijų, kad kažkas užkopė į viršų. Leisk man netikėti. Visame pasaulyje žinomas vadovų leidinys „The Lonely Planet“, turintis prieigą prie bet kokios informacijos, pažymi, kad leidimai kopti į Kailašą buvo išduoti tik du kartus – vieną kartą Ispanijos ekspedicijai, kuri buvo atšaukta dėl pasaulio bendruomenės protestų. , antrą kartą į Didįjį Reingoldą Mesnerį. Vieninis visų aštuonių tūkstančių užkariautojas kurį laiką praleido prie Kalno ir dėl neaiškios priežasties atšaukė kopimą, apsiribodamas užfiksuotu įkopimo į Korą rekordu – apie 12 valandų, o tai nėra daug greičiau nei vidutinis. Tibeto piligrimas. Taip, ir mes lėtai perėjome žievę per 14 bėgimo valandų.

O štai Cora. Jaudinantis rytas. Olegas sukaupė visas kūno jėgas, išvargintas kosulio, ir mes pajudėjome pagrindiniu piligrimystės keliu. Turiu pasakyti, kad mes taip pat buvome puikūs, čiaudėjome ir kosėjome – buvimas tame pačiame džipe negalėjo praeiti be pėdsakų.

Apskritai, mūsų pažanga buvo nenuspėjama. Praėjome pro Darbočę – tai didžiulis maldos vėliavos stiebas, kuris kartą per metus keičiasi Saga Dawa – Šakjamunio Budos (tibeto k. Shakya Tukpa) gimtadienis, nušvitimas ir paranirvana. Darboche stovėjo tiesiai - yra legenda, jei eini pro šalį ir matai, kad Darboche stovi tiesiai - tada viskas tvarkoje, jei Darboche yra linkęs į Kailašo centrą, tai tavo reikalai nelabai geri, o jei iš centro - Tada viskas išeina iš rankų...

Mums viskas buvo gerai. Tai mane nuramino ne mažiau nei Kinijos ir Tibeto gydytojų patikinimai, kad Olegas neturi uždegimo.

Pasisekė, įėjome į Kangyi dvigubą chorteną (stupą) ir apėjome 84 reh mahasidhas (šventųjų) dangiškąją laidojimo vietą (velionio kūnas atiduodamas paukščiams – Tibete įprasta praktika). tantrininkai). Su Valera įkopėme į Chuku vienuolyną, kabantį virš Šeršono slėnio. Vienuolynas skirtas Amitabai, neaiškios šviesos Budai. Praėjusį kartą mūsų vaikinai dalyvavo ilgaamžiškumo rituale, kuomet Amitabos statula buvo nuplaunama ir keičiama bei gavo Rinpočės (abato) palaiminimą.

Šį kartą vienuolyne visi užsiėmė savo reikalais, o mes palikome aukas ir padarėme keletą nuotraukų.

Pakeliui karts nuo karto sutikdavome vietinių piligrimų. Kai kurie iš jų mus nustebino. Kartu su mumis iš Darcheno išvažiavo 70 metų močiutė su anūku. Ėjome gana greitai, aplenkdami visas grupes, bet kažkokio stebuklo dėka visą laiką šalia vaikščiojo močiutė. Neretai ypač religingi dervišai judėjo nusilenkę, matuodami kelią, gulėdami ant žemės visu ūgiu.

Oras pamažu prastėjo, o kol patekome į Dira Puk vienuolyno pastogę, kilo tikra pūga. Sėdėjome didelėje drobės palapinėje, gėrėme tibetietišką arbatą su jakų sviestu ir druska ir stebėjome, kaip nuostabiai graži ir grakšti jauna tibetietė ruošia mums tukpą – tibetietiškus naminius makaronus, sumaišytus su viskuo, kas namuose valgoma.

Rytoj ryte turime įveikti Drolma La – Žaliosios Taros perėją, vieną iš gailestingojo Chenrezigo (Užuojautos Budos) ašarų, išgelbėjusią nuo nelaimės žievės pradininką Gotsampu, visų Kailašo vienuolynų statytoją. Ji iki šiol saugo kiekvieną, einantį piligrimų keliu. Kaskart nusileisdamas į Darchen, galvoju – išties, 5700 m pravažiavimas gali būti daug sunkesnis. Taip buvo ir šį kartą.

Nepaisant sniego ir vėjo, perėją pasiekėme per tris valandas ir, aplenkę visas grupes, tądien jau buvome Darchene.

Likus penkiems kilometrams iki Darcheno, išėjome į kelią, kur mūsų laukė mūsų džipas, bet visa kompanija, įskaitant ateistą Valerą ir sergantį Olegą, norėjo užbaigti korą – t.y. kaip tikėjotės, eikite kojomis į vietą, nuo kurios pradėjote.

Ir dar vienas dalykas - prieš pačią perėją yra vieta Šiva Tsal - čia reikia palikti viską, kas nereikalinga arba simbolį, su kuriuo norisi atsisveikinti, aš užkasiau cigarečių pakelį sniege... ir aš nerūkė jau beveik mėnesį.

Vakare vakarieniavome „Uncle Sam“, kaip vadinome Darcheno restorano savininką kiną, ryte sėdome į džipą, o vakare po 10 valandų kelio pasiekėme Sagą, vakarų Tibeto sieną. Sagoje pagaliau pastatytas daugmaž pakenčiamas viešbutis, kuriame galima tikėtis karšto vandens. Mes beveik nepasinaudojome šiuo cirku.

Vakarų Tibeto santrauka – Ngari.

Ngari yra laukinė didžiulė vieta, 1000 kilometrų ilgio, Kinijos kelias yra nesuderinamas su laukiniais kalnais, išdegintomis dykumos erdvėmis ir nešvariais akmeniniais kaimais
* Ngaryje yra Kailash, Manasarovar, Guge ir daug kitų Tibeto šventovių ir paminklų.
* Tibetiečiai dažniausiai yra gražūs drąsūs žmonės, siaubingai panašūs į Quichua Andų indėnus – inkų palikuonis. Beje, ritualinės tibetietiškos kaukės taip pat yra tokios pat kaip Pietų Amerikos – galbūt yra ryšys.
* Peizažas nuostabus ir įvairus, nuo snieguotų viršūnių iki didžiulių smėlio kopų – nieko panašaus!!! - nėra miestų, nėra viešbučių, keli miesteliai, tokie kaip Purangas, Zanda, Ali, turi vieną betoninę gatvę su neoninėmis iškabomis ir kinų prostitučių, bet neturi vandentiekio ir normalių tualetų. Frazė iš gido – šiame viešbutyje yra televizorius ir tualetas – kiek mažiau baisi. Tu juokiesi.
* nėra sielos – yra pora karštųjų versmių „dvasios stipriesiems“.
* pastogės – svečių namai, visai pakenčiami, nors ir prastesni nei Nepalo.
* maisto galima gauti beveik visuose svečių namuose - tai tibetietiškas tukpa, kaimuose - kiniškas maistas, iš pradžių atrodo skanus, po savaitės europietis nuo kai kurių jų prieskonių pasijunta kaip akvariume. Beprotiškai bjaurus jausmas, tik gabalėlis gali išgydyti kepta mėsa su gruzdintomis bulvytėmis arba dubenėliu grikių.
* Galite judėti keturiais būdais:

1. Turint visą stovyklavietę, virtuvę ir pagalbinį sunkvežimį su Nepalo šerpais, kaip aprašyta anksčiau, šį būdą renkasi Vakarų turistai. Jie yra niūrūs ir nemėgsta gyventi svečių namuose.

2. Su sunkvežimiu ir Nepalo virtuve, bet be palapinių – taip mėgsta mūsų turistai – jiems pastogės visai pakenčiamos ir patogesnės nei palapinės, tačiau nepalo šefai labai praskaidrina gyvenimą.

3. Tik su džipu ir gidu, savo degikliu ir iš dalies su maistu - taip ir važiavome - visai įmanoma išsiversti, jei žmonės nėra kaprizingi - tai prideda daug mobilumo.

4. Be viso šito – kaip pamišusiems keliautojams, kurie turi laiko – laukia visas gyvenimas autostopu į Lasą.

Trumpai apie Tsangą

Toliau mūsų laukė Tsangas – centrinis Tibetas, Tibeto kultūros gimtinė ir pagrindinių budizmo, nuo kinų nukentėjusio, šventovių vieta. Tai jau eilinė turistinė kelionė, kuri taip pat įtraukta į mūsų programą. Apie tai pakalbėsime trumpai ne todėl, kad nėra ką pasakoti, priešingai, kiekvienas iš didžiųjų Tsang vienuolynų yra vertas atskiros istorijos (net atskiros monografijos), bet tik tai yra visiškai skirtingos istorijos.

Pradedant nuo Lhatse, mūsų laukė prašmatnūs greitkeliai. Dabar šiuo maršrutu galima patekti į kultinį Sakya vienuolyną, o pernai mūsų neįleido dėl jo (kelio) statybos.

Sakya yra Sakyupa ordino, vieno iš keturių Tibeto budizmo, gimtinė ir pagrindinis vienuolynas. Šio įsakymo vadovas, skirtingai nei kiti Tibeto vienuoliai turi teisę tuoktis dėl gimdymo ir nuosavybės teisės perdavimo paveldėjimo būdu. Nuo Sakya Image pora valandų iki Shigatse ir didžiojo Tashilhunpo vienuolyno, kuris yra susijęs su abiejų aukščiausių Tibeto dvasinių institucijų - Dalai Lamos ir Panchen Lamos - atsiradimu. Po 9-osios Pančen Lamos pastatyta didžiausia pasaulyje 26 metrų paauksuota Maitrėjos Budos (būsimo Budos) statula yra Tashilhunpo mieste.

Toliau mūsų kelias buvo Gyantse. Čia įsikūręs Pelkor Chode vienuolynas, unikalus tuo, kad vienija 13 trijų skirtingų ordinų vienuolynų. Vienuolyno teritorijoje yra Kumbum - didžiausia stupa (chorten) Tibete. Virš miesto iškilusi Dzongas – istorinė tvirtovė, kurią 1904 m. užėmė britai per invaziją, vadovaujant anglų kolonijiniam karininkui Francisui Younghusbandui.

Deja, dar nebaigtas nutiestas naujas kelias per Kamba La perėją, leidžiantis visoje savo šlovėje pamatyti Yamdrok Tso – vieną iš keturių (turbūt gražiausių) šventų Tibeto ežerų.

Ir galiausiai Lasa. Dabar Lasa yra labai kiniškas miestas – neseniai pradėtas eksploatuoti naujas greitasis geležinkelis ir kinų bus dar daugiau. Galima daug kalbėti apie Lasos vienuolynus, apie Auksinę gražuolę Potalą, netekusią sielos – Dalai Lamos buvimą, ir apie didžiulį Drepungą – didžiausią vienuolyną pasaulyje, kuriame tilpo 10 000 vienuolių. Valera kaip fotografė dar kartą „lūžo“, kai patekome į garsiuosius filosofinius debatus Seros vienuolyne, žinomame nuo viduramžių ir reprezentuojančiame ryškiausią spektaklį.

Tačiau vis dėlto Lhasos siela, išlaikanti tibetietiškas šaknis, yra pagrindinė šventykla Budizmas Jokhang yra senojo Tibeto Barkoro kvartalo centre. Žiedinė gatvė aplink Jokhangą, dar žinoma kaip Barkor gatvė, yra ir suvenyrų turgus, ir tikrų šedevrų pardavimo vieta, pavyzdžiui, negaliu pamiršti vienos iš thangkų (Tibeto ikonografijos) su mūsų globėjos Žaliosios Taros atvaizdu. ant žievės.

O Lasa mus išlydėjo su nuostabiu restoranu, kuris, be dvasinio vaidmens, žinomo kaip Tibeto lyrikos poetas, asocijuojasi su romantiška apsilankymo pas Dalai Lamą istorija. Bet tai visiškai kita istorija. Po trijų savaičių grįžimas į Katmandu buvo tarsi grįžimas namo.

Tsang ir Lasos apylinkių santrauka.

* Tsang yra pagrindinių Tibeto budizmo vienuolynų vieta
* visiškai civilizuota vieta, nors kaimai dar laukiniai – miestuose viskas civilizuota.
*
* vienuolynai stulbina architektūra, skulptūra ir tapyba, jų istorinė ir kultūrinė reikšmė didžiulė
* Man asmeniškai sunku sutelkti dėmesį į ten esančią energiją ir savo vidinius išgyvenimus.
* Kinijos taisyklių buvimas - mokėkite už įėjimą - mokėkite už nuotrauką, o akivaizdu, kad to laikosi vienuoliniais drabužiais vilkintys kinų kagėbistai ypač neramina.
* yra visokio maisto - pilna visokių restoranų, geriausi yra tie, kur nepalo šefai.
* Viešbučiai pasitaiko visai neblogai. Tačiau kiniškų staigmenų galite tikėtis iš bet ko, net iš keturių žvaigždučių Lasos viešbučio (aukštesnio ten nėra).

Išplėsti diskusijų giją

Piligriminė kelionė į Tibetą, Lasą ir Kailašo kalną yra susijusi ne tik su geografinių, bet ir politinių barjerų įveikimu. Tai, galima sakyti, pirmasis etapas renkantis tuos, kurie tikrai nori patekti į šią vietą. Tokios grupinės kelionės yra geros, nes galite užtrukti jums patinkančioje vietoje ir išeiti į meditaciją.

Kelionė į Kailashą yra ypatinga kelionė. Kiekvienas žmogus turi savo tikslą, daugeliu atvejų tai per daug asmeniška, kad kam nors kitam pasakyti. Tačiau bendras visų piligrimų tikslas – duoti naudos pasauliui tobulinant savo širdį ir sielą. Tokiose jėgos vietose ima eskaluoti visos emocijos: ir teigiamos, ir neigiamos. Jėgos vietos gali suteikti žmonėms ne tik energijos, bet ir suveržti, pasinerti į save. Būtent dėl ​​šios priežasties kelionė, grupės nuotaika ir darbas su Vieta yra tokie svarbūs.

Pagrindiniai kelionių Tibete privalumai

1. Galite padaryti žievę (apeiti) aplink Kailashą, dvasiškai apvalantį.
2. Susipažinti su senovės religija ramybė.
3. Suvokti ir pagerinti bendrą karmą.
4. Kalbėkitės su budistais, tibetiečiais ir vienuoliais.
5. Aplankykite šventyklas, kurios savo dydžiu prilygsta miesto.
6. Aplankykite vietas, kurios yra arčiausiai dangaus.

Beveik kiekvienais metais Tibetas užsidaro atėjus vasario mėnesiui, taip pat kovą (1959 m. kovo mėnesį čia dažnai vykdavo Tibeto sukilimai), be to, iš anksto negalima tiksliai žinoti užtvaros panaikinimo datos balandį. Tai labai paveikia kelionių į Tibetą gegužės švenčių organizavimo procesą, nes leidimų (specialių leidimų) įvažiuoti į Tibetą gavimo procesas užtrunka ilgai, todėl reikia iš anksto nusipirkti lėktuvo bilietą ir užsisakyti kambarį viešbutyje bei sumokėti. gerokai prieš kelionę.

Be nurodytų metų mėnesių, kai kuriais atvejais Tibetas be jokios ypatingos priežasties uždaromas kitu metų laiku, o turistai apie tai neįspėjami. Turint visa tai, jei jau turite paruoštą leidimą į Tibetą, jis paprastai gali leisti jums keliauti šiuo maršrutu, net jei jis yra uždarytas visuomenei.

Į Tibeto teritoriją galite patekti važiuodami per Kiniją arba per Nepalą, su visa tai, procedūra popierizmasįvažiavimui į šalies teritoriją abiem atvejais skirsis. Iki to laiko į Kailašą persikeldavo ir įvairūs piligrimai iš pačios Indo viršūnės – pavyzdžiui, Rericho ekspedicija, tačiau dėl politinių situacijų tai šiuo metu neįmanoma ir nebus artimiausiu metu.

Bet kuriuo atveju, tuo metu, kai keliaujate per Kiniją, nuo pat pradžių turėtumėte gauti, išsiųsti jos kopiją priimančiajai įmonei Tibete, o ten, po išankstinio šalies saugumo institucijų patikrinimo, atitinkama grupė. leidimas įvyks. Šis originalus leidimas su vaško antspaudu bus išsiųstas specialiu kurjerio paštu į jūsų įvažiavimo į šalį uostą. Čia galite gauti priimančiosios šalies atstovo leidimą.

Be leidimo jums tiesiog nebus leista įlipti į šį skrydį ar traukinį, išvykstantį į Lasą. Tokia biurokratija turi ir pastebimų trūkumų: kai kuriais atvejais specialios vizos išdavimo tvarka ir leidimas keičiasi, ypač dažnai tai gali nutikti konsulatuose, kurie yra Sankt Peterburge. Tačiau šią problemą galima išspręsti, jei užmegsime ryšius su partneriais iš Tibeto. Pagrindinis privalumas yra tas, kad į Lasą galite vykti tiesiogine to žodžio prasme iškart atvykę į Kiniją, jei, žinoma, ryšys leidžia tai padaryti.

Likus mažiausiai dviem savaitėms iki išvykimo, visas pasų kopijas turėtumėte išsiųsti į priimančiąją šalį. Būtent su jų pagalba Lasoje bus paruoštas Tibeto leidimas, kuris iš anksto bus įteiktas KLR.

Atvykę į šios šalies teritoriją, oro uoste iš karto gausite Nepalo vizą (kaina prasideda nuo 25 USD ir priklauso nuo buvimo šalyje trukmės, kurią lems maršrutas). Tada per įmonę atiduodi pasus į ambasados ​​teritoriją, o kitą dieną (svarbu, kad darbo diena) atgauni dokumentą su paruoštomis vizomis. ambasada priima ir išduoda savo dokumentus kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo devintos iki dvylikos valandos. Dėl šios priežasties verta iš anksto susiplanuoti atvykimo į šalį laiką.

Šiandien į Kailash teritoriją galite atvykti keliais maršrutais.

Atvykimas į šalį per Kiniją, piligriminė kelionė į Kailašą

Per Nepalą (Kathmandu)

Galite grįžti naudodami kelias parinktis vienu metu:

Maršruto ypatybės

Tibeto plynaukštė jo vidutinis aukštis yra apie 4500 metrų, Lasos aukštis miesto centre siekia 3600 metrų, o plutoje prie Kailasho galima rasti Droma-la perėją, kurios aukštis siekia apie 5600 metrų (tai apytikslis Elbruso aukštis). Būtent dėl ​​šios priežasties pagrindinis klausimas keliautojui Tibete tai teisinga ir laipsniška aklimatizacija prie aukščio sąlygų. Be tokios aklimatizacijos tie, kurie įpratę gyventi žemumose, ne tik blogai jausis aukštyje, bet ir prireiks skubios medicininės pagalbos bei transporto, kad išgelbėtų gyvybę.

Aktyvi aklimatizacija yra labiausiai efektyvus metodas. Jei esate tik transporto priemonėje, kuri kyla į didelį aukštį, tai prilygs nardymui į vandenį be akvalango įrangos. Kiek laiko jūsų kūnas gali toleruoti? Būtent dėl ​​šios priežasties turėtumėte judėti kiekviena proga, tačiau tuo pat metu nesijaudinkite, nes šis metodas gali greitai sumažinti širdies plakimo ritmą ir normalų kvėpavimą.

Būtent šioje vietoje yra vienas iš pasaulio stebuklų – tai Potala, buvusi paties Dalai Lamos žiemos rūmais, ir senovinė bei šventa budistų šventykla Tibete – Džokhangas (VII a. ).

Skrydis

Skrydis į Lasą sutaupo daug laiko, taip pat leidžia daugiau laiko praleisti Tibeto sostinėje kaip kelionės dalį. Kelionė į Lasą traukiniu neseniai baigtu Kinijos geležinkeliu iš Pekino trunka apie dvi dienas (45 valandas). Jei atsižvelgsime į maršrutų ypatybes, tada tokia kelionė leidžia išsamiau apsvarstyti Kiniją, apžiūrėti inžinerinius statinius ir statybas, tačiau tuo pačiu ir sunkiausius tunelius aukšti kalnai pravažiuojant naktį.

Naudojant geležinkelis nuo 2014 m. galima pasiekti net Shigatse. Tačiau šiuo metu jūs negalėsite pamatyti Gyantse ir Shalu, kurie, žinoma, verti keliautojo dėmesio, be to, aklimatizuosite daug blogiau, nes paspartinsite ėjimą į Kailashą visai dienai. Teoriškai grįždami atgal, norėdami pakeisti, galite persėsti į Shigatse iš automobilio į traukinį, kad įvertintumėte Kinijos darbuotojų inžineriją ir statybas. Tačiau už tai turėsite sumokėti papildomų pinigų, nes automobilis su jūsų daiktais vis tiek turės grįžti į Lasą lygiagrečiu keliu.

Registracija per Lasos teritoriją (ir iš Kinijos, ir iš Nepalo) suteikia turistui galimybę susipažinti su didžiąja Tibeto sostine. Šiuo metu dvi ar tris dienas vyksta efektyvesnės aklimatizacijos procesas, nes turistui tenka vaikščioti po įvairias šventyklas, taip pat kopti Potalos šlaitais.

Įvažiavus į šalį per Nepalą, procedūra su įvairiais popieriais yra daug paprastesnė, tačiau į Katmandu reikia atvykti likus 2-3 dienoms iki tęsiant maršrutą į Tibetą. Būtent dėl ​​šios priežasties keliautojas turėtų vykti per Nepalo teritoriją.

(leidimas įvažiuoti): skristi į Pekiną, tada į Lasą ir toliau važiuoti džipais.
Visas maršrutas griežtai suplanuotas dieną. Visur patikros punktai, kruopštus patikrinimas. Dažniausiai grupę lydi kinų karininkas, bet mums pasisekė: mūsų gidas turėjo leidimą ne tik iš Tibeto, bet ir iš Kinijos valdžios, todėl ėjome be sargybos.

Ruošdamasi kelionei į Tibetą išmokau susidoroti su aukščio liga, kurios asanos padeda geriausiai, nes su manimi į kelionę vyko studentai. Paklausiau Loiso Steinbergo, didžiausio jogos terapijos specialisto Iyengaro mokinio. Ji sakė, kad geriau išvis nieko nedaryti arba tik tas asanas, kurios padeda pagerinti kelių būklę. Tatjana Toločkova, viena pagrindinių Rusijos Iyengar jogos autoritetų, patarė Halasanai – po jos tampa lengviau kvėpuoti. Kitas patyręs mokytojas man sakė, kad tokiame aukštyje nieko sunku duoti: žudai žmones, žudai save.

Lasoje beveik visi jautėmės blogai: skaudėjo galvą, pykino. Neketinau gerti vaistų, nes sunkumai, susiję su Kailašo aplenkimu, yra ne kas kita, kaip karmos valymas, ir kuo daugiau gauni, tuo daugiau nuodėmių iš savęs ištrini. Todėl kai kurių narkotikų vartojimas yra bandymas apgauti save.

Pats patyręs kai kurių asanų gydomąjį poveikį, vedžiau visaverčius užsiėmimus, o paskui dar pridėjau stovą ant galvos, rankų ir dilbių. tiesiog tobula pagalba. Galva praėjo, pykinimas dingo. Taip pat padarė paprasti vaizdai pranajama, dažniausiai guli. Pastebėta, kad tie, kurie neatsisakė jogos, sirgo daug rečiau nei tie, kurie negalėjo atsikelti. Treniravomės ant viešbučio stogo – ne pati švariausia vieta ir ne pati lygiausia. Temperatūra buvo apie nulį, visi buvo šiltais drabužiais. Prašiau visų mintyse atiduoti savo jėgų perteklių tiems, kurie negali atsistoti. Kaip vėliau paaiškėjo, tuo metu jiems pasidarė lengviau, nors apie mūsų dalyvavimą jie nieko nežinojo.

Lasa dairėmės tris dienas. Eidavome į šventyklas ir vienuolynus. Žinojome, kad Seros vienuolyne visada vyksta intensyvus dvasinis gyvenimas, gyvena šimtai vienuolių, kurie susėdę aikštėje diskutuoja, kalbasi su studentais. Dabar tarsi miręs. Vienuoliai beveik nematomi. Susitikome ne daugiau 15-20. Kur dingo likusieji, kas ten vyko pavasarį? Visi apie tai tyli. Po šio pavasario įvykių gyvenimas tarsi nurimo. Sero šventyklose ir gatvėse yra niekinimo ir išniekinimo pėdsakų. Aplink veikiančius vienuolynus kariai su kulkosvaidžiais.
Iš Lhasos išvykome su sunkia širdimi.
Nuo Lasos per Shigatse, antrą pagal dydį Tibeto miestą, iki Kailasho penkias dienas keliavome džipais. Nakvojome mieluose, kukliuose svečių namuose.
Privažiavome iki perėjos, už kurios turėjo atsidaryti Kailashas. Ir jis pasirodė – beveik nepaslėptas debesų. Jis mus pasveikino. Aš ir dar keli žmonės puolėme nusilenkti Kailashui. Po kelių minučių jis dingo debesyse.

Mes vėl pajudėjome ir tada pastebėjome debesį, kuris savo kontūrais buvo panašus į dramblį. Man pavyko tai nufotografuoti. Tiesa, tai supratau pavėluotai, horizonto lygio iš automobilio nepavyko pagauti, vaizdas pasirodė šiek tiek neryškus. Bet vis tiek matosi: tai žeme vaikštantis dramblys. Kas yra dramblys? Tai Ganeša, Viešpaties Šivos ir jo žmonos Parvati sūnus. Ganeša yra studentų ir keliautojų globėjas. Tačiau jis turi kitą funkciją – neleidžia nusidėjėliams pasiekti šventąjį kalną. Apėjus Kailašą, visos nuodėmės ištrinamos; Tačiau pretendentų yra per daug, o Ganeša atrenka tik tuos, kurie yra verti. Ganeša mus pasitiko pasirodęs dramblio pavidalu. Bet jis paruošė mums išbandymus.
Prie šventojo Manasarovar ežero, nors buvo šalta, atlikome ritualinę pirtį. Jie net plaudavo tik rankas ir kojas.

Kailash atidaromas žievei (žievė, arba parikrama, yra apvažiavimas aplink šventą vietą) tik du kartus per metus: balandžio pabaigoje - gegužės pabaigoje ir rugpjūčio pabaigoje - rugsėjį. Likusį laiką neįmanoma praeiti pro žievę. Žiemą ir rudenį viską dengia sniegas. Dušai vasarą. Lavinos nusileidžia pavasarį. Taigi kelias atviras tik maždaug tris mėnesius per metus. Į Tibetą vykome rugsėjo 20 d., tai yra pačioje sezono pabaigoje. Specialiai važiavome taip vėlai – norėjome žievę praeiti 29 d., per jaunatį. Manoma, kad per jaunatį ir pilnatį šios vietos energija ypač stipri.
Ketinusieji mus pasitikti pasakojo, kad takas uždarytas: snigo, grupės nevažiavo – didelė rizika. Buvome nusivylę.
Tačiau pirmieji žmonės, kuriuos pamatėme Darchene, stovykloje, nuo kurios prasideda kora, buvo du austrai, stiprūs jauni vaikinai, dviratininkai. Jie ką tik baigė korą. Ir ne per tris dienas, kaip dauguma vaikšto, o per dvi. Beveik niekas nedrįso eiti, bet surizikavo – ir pavyko. Nudžiuginome: vadinasi, praeisime. Tikriausiai visi bijojo, kad gali negrįžti namo, bet niekas to neparodė.

Paprastai grupės, einančios per žievę, pasiima jakus, ant kurių vežasi bagažą – kuprines, miegmaišius. Tibeto jakai primena dinozaurus – didžiuliais ragais, bet labai drovūs. Tačiau tibetiečiai Darchene mums sakė, kad jakų imti negalima: kai sninga, jie nusileidžiant krinta tarp akmenų ir susilaužo kojas. Ir pasamdėme keturis šerpus vedlius. Viena iš jų buvo graži mergina, trapi, gražiu veidu.
Paprastai padalintas į tris segmentus. Pirmą dieną įveikiama 20 km, antrąją - 23, trečią - 10. Iš viso 53 km.

Taigi, pirma diena. Turėjome nueiti 20 km, nakvodami mažuose svečių namuose prie šiaurinės Kailašo sienos. Ilgai vaikščiojome vakarine kalno puse. Pirmiausia ant uolų, tad vaikščioti nebuvo sunku. Tada per sniegą. Dienos pabaigoje jau vaikščiojome per sniego pusnis.
Kelis kartus susitikome su grupėmis, kurios nusprendė grįžti: jos suprato, kad neturi jėgų ir ryžto eiti toliau. Viena visiškai išsekusi olandų pora mums pasakė, kad čia atvykti buvo didžiausia jų gyvenimo kvailystė.
Kažkuriuo metu virš mūsų pradėjo suktis didžiulis paukštis, atskridęs iš Kailašo – kūnas, ne mažesnis už žmogų, milžiniškais ruda-baltais sparnais. Paukštis apskriejo virš mūsų ir nuskrido atgal. Šie minta žmonių palaikais iš netoliese esančių kapinių. Tibete jie nelaidoja į žemę, nes ten mažai žemės, dažniausiai ir nedegina, nes tam reikia malkų. Lavonai susmulkinami ir paliekami ant uolos, kur juos peša paukščiai. Kapinės nėra tuščios: kai kurie specialiai čia atvyksta tam, kad iškeliautų į kitą pasaulį šventa vieta; kai kurie žūva per žievę – kai kurie prastai aprūpinti, kai kurie neištveria kelio. Sprendžiant iš riebumo, paukščiai visada turi į ką paganyti.
Keista, nuovargio nesijaučiau. Aš nelabai supratau, iš kur ji gali kilti. Pažiūri į Kailashą – ir jėgos pridedamos. Niekada anksčiau nebuvau kopęs į kalnus. Visi mane gąsdino, kad bus labai sunku. Bet čia tarsi buvo įjungta papildoma baterija. Bėgau visų priekyje. Įėjau į ritmą: žingsnis dešine - įkvėpimas, žingsnis kaire - iškvėpimas.

Pagaliau pasiekėme svečių namus. Austrijos dviratininkai mums patarė: pirmą dieną atvažiavę nakvynei, stenkitės pakilti dar šiek tiek įkalnėn, tai yra arčiausiai Kailašo esantis taškas per visą plutą. Norinčių lipti kur nors kitur nebuvo, ėjau vienas. Iš tiesų, nuo šio taško Kailashas buvo geriausiai matomas. Iš čia ji pati gražiausia: šiaurinė siena beveik vertikali, o viršuje – didžiulė sniego kepurė.
Pažvelgiau į Kailashą ir supratau, kad niekada gyvenime nieko panašaus nejaučiau. Gamtoje paprastai būna dviejų rūšių dalykai. Jie arba nejudantys, statiški, tarsi miegantys, arba judantys, dinamiški. Juose esanti jėga nesnaudžia, ji pasireiškia. Kailaše abu yra sujungti. Ši galia yra potenciali ir akivaizdi. Štai, jūs jaučiate šią jėgą nukreiptą į jus. Atrodo, kad jis yra jūsų viduje ir atrodo iš ten. Priešais jus yra nepajudinama jėga, o viduje jaučiate jėgą, o jos buvimas verčia kažką daryti, eiti toliau ir padėti eiti kitiems.
Vakare šerpai mums pranešė, kad toliau neis – nenori kartu su mumis mirti. Siūlėme dvigubą apmokėjimą. Tačiau jie nesutiko nė vieno. Ryte atidavėme jiems visus savo daiktus, miegmaišius, ir jie grįžo atgal į Darcheną, o mes toliau keliavome be jų.

Antra diena sunkiausia. Kelias beveik visą laiką eina įkalnėn. Akmenys padengti sniegu, o paslysti, įkristi tarp jų, įkristi į tarpeklį – nieko verta. Taip atsitiko mūsų vadovei. Aš buvau šalia, griebiau jį už kuprinės ir padėjau išeiti. Tibetietis iškart nuėjo toliau, bet man užtruko ilgai.
Galiausiai Drolma-La perėja. Tai aukščiausia tako vieta, 5626 metrai. Užlipęs ten, sėdėjau ir laukiau, kol pasirodys mano palydovai. Jie buvo dingę ilgą laiką, ir aš jau pradėjau galvoti, kad jie pasuko atgal.
Šuo priėjo. Buvome perspėti, kad čia labai pavojinga. Bet tai yra naktį. O dieną elgiasi taikiai, sukasi, prašo maisto. Daviau jai sausainių. Tada varnos atskrido aukštyn, krapštė trupinius.
Atsirado nepalietė – kaip vėliau paaiškėjo, ir jogos mokytoja. Jis man paaiškino, kad buvome daugiausiai aukstas taskasžievė, kuri simbolizuoja bindi tašką – tą, kuris nupieštas ant kaktos. Tai yra perėjimo į naują gyvenimą taškas.
Po valandos pasirodė pirmasis žmogus iš mūsų grupės, o po pusantros valandos – paskutinis. Kai pasidarė labai sunku, kiekvienas atrado kažką savo: skaitė mantras, Ortodoksų maldos naudojo holotropinį kvėpavimą.
Visa tai padėjo įveikti sunkiausią kopimą.
Manoma, kad po šio taško, posūkio, kelias yra daug lengvesnis: visas kelias žemyn. Bet sniegas buvo gilus, ir mes nepajutome jokio palengvėjimo. Dabar ėjome palei rytinę sieną, ji siauriausia ir beveik nesimato: trukdo kalnai. pradėjo sėdėti. Mūsų jėgos nyko. Svečių namai jau turėtų atsirasti, bet jo vis dar nėra. O jei jau praėjome nepastebėję? Prieš mus laukė naktis be miegmaišių. Gal prasminga judėti toliau ir, dar 10 km paėjus palei Kailašo pietinę sieną, pasiekti Darcheną?

Bet tai vis tiek yra svečių namai. Nakvojome po Tibeto antklodėmis. Neįmanoma jomis prisidengti: jie labai nešvarūs, o jei juos nuplėši, pradedi sušalti. Penkias minutes pakentėjau ir vis tiek prisidengiau. Atsikėliau jau ryte.
Kitą dieną likę 10 km jau lengvas pasivaikščiojimas. Visi jautėsi didvyriais. Jėga pastebimai padidėjo. Atvykome į Darcheną. Kitą dieną nuvykome į Tirthapurį, kur yra karštosios versmės, kur, pasak legendos, Šiva pažinojo Parvati. Nusiplovę kojas jų šventame vandenyje, pagaliau susipratome.

... Manoma, kad jei per žievę eini 108 kartus, per gyvenimą esi aprūpintas nirvana. Tačiau yra ir kitas būdas: 12 kartų praėję korą, paimkite kitą korą, ji vadinama vidine, kuri praeina daug arčiau Kailasho. Tiesa, jis dar aukštesnis ir sunkesnis. Pabandykime.

Programos kaina vienam asmeniui, USD:

Į kelionės kainą įskaičiuota:

• apgyvendinimas Pekine, Lasoje ir Shigatse 3* viešbučiuose dviviečiuose kambariuose su pusryčiais. Kitose svečių namų vietose (dviejų vietų skaičius ir patogumų prieinamumas kambaryje negarantuojamas), Kailašo zonoje galima apsistoti stacionariose palapinių stovyklose arba vienuolynų pastogėse.
• pusryčiai viešbučiuose Pekine, Lasoje ir Šigatse, kitose vietose be maisto.
• visos ekskursijos individualiomis transporto priemonėmis (autobusas grupei),
• visos ekskursijos su anglakalbiu gidu Tibete (Lhasoje, kaip taisyklė, rusakalbis gidas instruktuoja grupę prieš išvykstant į Kailašą), rusakalbiu gidu-sutiktuvu Pekine,
• visi įėjimo bilietai ekskursijų metu pagal programą,
• gauti leidimą aplankyti Tibetą;
• turistinė viza į Kiniją;
• sveikatos draudimas.

Ekskursijos kaina neįskaičiuota:

• oro skrydis Maskva - Pekinas - Maskva (nuo 28 000 rublių),
• oro skrydis Pekinas – Lasa – Pekinas (skrydis su persėdimu arba nusileidimu = 998 USD);
• maistas (vidutinės išlaidos: 10-20 USD per dieną), nešiko mokesčiai, arbatpinigiai, miegmaišiai.

Neprivaloma ir pagal poreikį:

Porteriai, jakai, jakų vairuotojai ant žievės aplink Kailashą, kaina yra nuo 60 iki 150 USD vidutiniškai per dieną už pagalbos vienetą; vasarą kainos didesnės. Jums tikrai prireiks vienos iš šių paslaugų, pinigų sumą reikia pasiimti su savimi į Kailash.

Priemoka už skubią Kinijos vizą 4 darbo dienoms 2400 rublių, už 3 darbo dienas 5400 rublių;

Visos asmeninės išlaidos, visos kitos programoje nenurodytos išlaidos.

Ekskursija po Pekiną pirmą dieną (su anglakalbiu gidu): 110 USD asmeniui mažiausiai 2 žmonių grupei arba 210 USD už individualią kelionę.

Miegmaišis (galima išsinuomoti Lasoje, 20 USD, mokama vietoje).

DĖMESIO!!!

Sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis bei astma draudžiama keliauti į Tibetą.

Diplomatinių ir žurnalistinių pasų turėtojams leidimas neišduodamas, prašome vykti su civiliniais pasais.

Jei pakeitėte pasą arba planuojate pakeisti pasą prieš registruodamiesi, rezervuokite tik su nauju pasu!

Ekskursijos programa galima keisti remiantis esamomis ar prognozuojamomis oro/gamtinėmis sąlygomis, vyriausybės nutarimais dėl užsieniečių buvimo Tibete tvarkos ir kitais KLR valdžios institucijų įsakymais. Jei keliaudami pakeisite maršrutą vienintelis sprendimas apie maršruto keitimą priima lydintis vadovas.

Būtinų dalykų sąrašas:

Neperšlampami batai (tinka kalniniai ar kareiviški batai, geriau pirkti namuose ir prieš kelionę šiek tiek sulaužyti, Tibete gali kilti problemų su dydžiais)

Šiltas, labai šiltas miegmaišis (patogiausia miegmaišyje esant kritinei -15 ar -10 temperatūrai). Miegmaišį Tibete galima išsinuomoti už 20 USD. Apie poreikį išsinuomoti miegmaišį turite informuoti užsakymo etape.

Galvos apdangalai, pirštinės, veido kaukė

Aukštos kokybės UV apsauginiai akiniai nuo saulės!

Kremas nuo saulės su maksimaliu apsaugos faktoriumi!

Vaistai asmeniniam naudojimui: nuo peršalimo, nuo apsinuodijimo, nuo viduriavimo, lipni juosta (nuo kukurūzų).

Mėgstamiausi maisto produktai kelionėje, pavyzdžiui, specialūs konservai, šokoladas, krekeriai, kava.

Neprivalomų prekių, kurios gali praversti ir kurias galite įsigyti Tibete, sąrašas:

Alpenstokas. Galite išsinuomoti Alpenstock,

Vaistai nuo aukščio ligos (kai kurie geria PRIEŠ atvykstant į Lasą),

Skanus maistas (šokoladas, saldainiai, sausainiai, dešra, sūris, geros arbatos arba kava). Galite nusipirkti Pekine arba Lasoje.