З якого року пішли інжекторні ваз 2107

Протягом досить тривалого часу ВАЗ 2107 очолював модельний ряді був, як кажуть, флагманом. Потім з'явилася "дев'ятка", і "сімка" втратила свій титул. З початку виробництва на ВАЗ 2107 встановлювалися різні двигуни, серед яких можна було зустріти 1,6 літра, 1,5, а іноді навіть 1,3. Що стосується коробок передач, то тут зустрічалася лише 4-х або 5-ступінчаста механіка – як відомо, класики на автоматі не існує у природі.

Всі перераховані вище мотори мали карбюраторну систему живлення, тому їх простота іноді вражала. інжектор почав випускатися заводом у 2002 році. Тут карбюратор відсутня, а паливо подається у кожен циліндр за допомогою форсунок. Сама починається у баку, в якому встановлений насос високого тиску. Далі бензин потрапляє в трубопровід, яким доходить до фільтра тонкого очищення. Останній сильно стягнутий гайками, тому влучення повітря в систему повністю виключено. Саме завдяки такій конструкції, ВАЗ 2107 інжектор набагато надійніший за свого карбюраторного попередника.

Але незважаючи на це, обслуговування автомобіля мало відрізняється. Наприклад, ВАЗ 2107. Інжектор ніяк не впливає на роботу, тому про таку процедуру забувати не варто. Якщо її не проводити вчасно, то на сідлах утворюється нагар, який неминуче призведе до пошкодження клапанного механізму.

Треба сказати, колишніми залишилися й несправності. Природно, зношування деталей слід віднести до окремої групи, а ось на «хворобах» можна загострити деяку увагу. Наприклад, серйозна вразливість передньої підвіски. Її "хворим місцем" прийнято вважати і сайлентблоки. Природно, це лише один приклад, до якого, подумавши, можна привести ще близько десятка. Але попри це конструкторам потрібно віддати належне. Справа в тому, що ВАЗ 2107 інжектор не завдає клопоту своїм двигуном. Догляд за ним зводиться до своєчасної заміни олії та фільтруючих елементів, а також до деякого регулювання.

Останні моделі ВАЗ обладнані гідрокомпенсаторами, тому догляд за клапанним механізмом виключається із цього списку. Загалом є плюси того, щоб вибрати саме Інжектор фактично стає просто приємним доповненням до всього автомобіля. До 2006 року можна було вибрати між ну а потім покупця такого вибору було позбавлено.

Крім іншого, варто відзначити порівняльну популярність даного автомобіля. У Росії багато людей, які віддають перевагу «класиці» автомобілям іноземного виробництва, а також моделям з переднім приводом. Так ось, крім ВАЗ 2107 інжектор, у них просто немає варіантів. А ще такий ажіотаж можна пояснити тим фактом, що модель пропонувалася за програмою утилізації, а її ціна була найнижчою серед ВАЗів. Як би там не було, але Волзький автомобільний завод згорнув це виробництво, а тепер на тих же лініях збиратиметься «Лада Гранта». Популярність останньої набирає обертів. Подивимося, чи зможе вона перемогти «сімку».

Загальний вигляд підкапотного простору ВАЗ 2107. Відразу видно, що немає трамблера та карбюратора.

ВАЗ 2107 не завжди була «інжекторною». Багато років двигун був карбюраторним. Тільки з 2006 року для випуску ВАЗ для внутрішньоросійського ринку двигун обзавівся системою примусового впорскування палива. Сенс тих інновацій був простим – відповідність вже прийнятим нормам «Євро – 2», яким багато років відповідали європейські автомобілі. Сумарна потужність агрегату з новою системоюхарчування становила 50 кіловат. Характеристики двигуна з новим упорскуванням палива були такі:

• Режим споживання у місті – 8,5 літрів\100 км;
• Витрата палива при швидкості 90 км\год - 6,9 - 7,0 літрів\100 км;
• Витрата при швидкості 120 км/год - близько 9, 1 л.

Ці характеристики для ВАЗ 2107 інжектор завод гарантував при використанні бензину типу А - 95. Якого іншого виду бензину для розрахунків не передбачалося. Сенс перекладу з карбюраторного упорскування на електронний був у тому, що не потрібне постійне регулювання та тонка настройкаупорскування, як при інжекторному двигуні. Пристрій такий, що не «плавають» показники неодружених оборотів.

Зображено пристрій - блок управління, "мікропроцесорні мізки".

Блок бере до уваги показники тих датчиків, які необхідні для нормальної роботи інжекторного упорскування, а саме:

Вищеописані датчики відносяться виключно до системи інжекторного упорскування, і на карбюраторних варіантах "сімки" їх не буває.

Звичайно, «диму без вогню не буває». Тому поряд з багатьма перевагами у ВАЗ 2107, обладнаних інжекторним упорскуванням палива, є і певні «мінуси».

Недоліки двигуна з інжекторним упорскуванням;

• Високі вимоги до якості палива, його октанового числа;
• Встановлений «під дном» автомобіля каталізатор суттєво зменшує дорожній просвіт, позбавляючи «сімку» деяких переваг на бездоріжжі перед «пузотерками»;
• Більш складний ремонт двигуна та утруднений доступ до деталей моторного відсіку.
• Щоб знайти несправність у системі упорскування, потрібні спеціальні прилади;
• Загалом, «інжектор» більш примхливий. Так, наприклад, можливість прикурити товаришу може обернутися тим, що двигун заглухне. Причина – у несправності «електронних мізків».

Але переваги цілком окупають ці недоліки, тому що інжекторне впорскування дозволяє економити паливо, полегшує холодний запуск двигуна, і не потрібно «возитися» з карбюратором. Автомобіль з таким уприскуванням буде служити вам багато років при правильному догляді.

Автомобіль ВАЗ 2107 з інжекторним двигуномз'явився на ринку ще наприкінці 2005 року. Досі всі авто ВАЗ 2107 були суворо карбюраторними. Масове виробництво цих моделей випало середину 90-х, проте популярними вони є і в наші дні. Інжекторний ВАЗ 2107 випускався недовго - нещодавно випуск цієї моделі припинився повністю.

Характеристики моделі – зручність та практичність

В інжекторній моделі встановлений двигун об'ємом 1,6 л. Конструкція авто покращена гідрокомпенсаторами, які роблять роботу двигуна набагато тихішим. Задній привід автомобіля робить його стійким на дорогах, особливо в зимову пору року, коли на вулиці ожеледиця. Загалом цей автомобіль дуже зручний для наших доріг і практичний. Карбюраторна модель мала дуже велика витратапалива, в інжекторному авто цю проблему усунули.

ВАЗ 2107 створювався на базі прототипу ВАЗ 2105, тому що той свого часу дуже добре зарекомендував себе на вітчизняному ринку.

Конструкція ходової частини ВАЗ 2107 також робить машину практичною та витривалою в умовах бездоріжжя. Авто має , а задня частина містить міцну балку. Відремонтувати цю модель автомобіля зможуть на будь-якому СТО. Особливо радує ціна ВАЗ 2107, вона істотно нижча за вартість інших моделей ВАЗ. Доступність запчастин до авто цієї марки також радує власників, тому що їх без особливих зусиль можна купити в будь-якому автомагазині.

Усунення несправностей – визначаємо та ліквідуємо

За середньої швидкості руху 80–100 км цей автомобіль витрачає 6.5–7 л на 100 км пробігу. Досягти такої витрати вдалося за рахунок інжектора. Інжектор – пристрій, який повністю замінив роботу карбюратора. Складається він із форсунок та паливної рейки, а також електронних датчиків, які дають сигнал для впорскування палива. Упорскування палива в двигун виконується форсунками, тому дуже важливо стежити і вчасно чистити їх, щоб не порушувати роботу двигуна вашого авто. Заправляти також варто високоякісним октановим паливом.

Внаслідок несвоєчасної заміни паливного та повітряного фільтрів, а також використання низькоякісного палива інжектор може вийти з ладу. Не поспішайте в автосервіс – спочатку переконайтеся, що причина поганий роботиавтомобіля та зменшення потужності криється не в цих запчастинах, а в чомусь іншому. Однією з основних причин поганої роботи інжектора є неправильна робота блоку управління так званого комп'ютера. Для виявлення причин потрібно пройти, в деяких випадках знадобиться повна прошивка блоку.

Під час поганої роботи інжектора ВАЗ 2107 суттєво збільшує витрату палива, при цьому на панелі приладів повинен загорітися відповідний індикатор, який вказує на помилку в роботі. Проблеми в роботі виявляє зменшення потужності двигуна, також можливі провали при натисканні на педаль газу.Повну можна зробити в автосервісі, або, купивши необхідну, зробити все самому.

Ці процедури обійдуться вам набагато дешевше, проте вони вимагають наявності технічних навичок та уважності. Перед виконанням робіт необхідно перевірити всі електронні датчики. Виконати цю дію можна шляхом відключення на них фішок, при цьому на панелі приладів повинен лунати характерний звук і спалахнути один з індикаторів.

Переваги та недоліки моделі – об'єктивний огляд

Наявність гідрокомпенсаторів не тільки зробила роботу двигуна тихіше, але й позбавила власників цієї моделі регулювання клапанів. А гідравлічні натягувачі ланцюга зробили хід двигуна набагато плавнішим, що дозволяє подушкам двигуна менше зношуватися.

ВАЗ 2107 2008 р.в. інжектор.
Придбав я її у серпні 2011 року. Пробіг на момент придбання 36 тис. км, один власник. Музика, тоноване півколо, комплект зимової гуми. Стан практично нового автомобіля. У салоні не курили, все було чистенько, двигун інжектор, чистенький, видно, що нещодавно митий, а машина натерта поліроллю. Нерівномірні зазори були на капоті, але це нісенітниця мене не бентежила. Двері зачинялися добре. Взагалі після ниви 1996 року на якій їздив, машина здалася в ідеальному стані, як дехто каже – російський мерседес. А коли проїхав на ній, покрутив кермом, перемикав передачі, був приємно вражений, як добре все працює і тягне двигун, вирішив брати. Хазяїн пропонував за 135, на 130 зійшлися. Взагалі про ниву варто сказати кілька рядків. Це був перевертень-конструктор, гаражне складання, пробіг близько 120 тис.км. ламалася звичайно по дрібниці постійно, то лампочки, то трамблер (см вік), на трасі тягла вліво, їла гуму, але їздила, возила все як вантажівку і цілком влаштовувала двигун і коробка без нарікань. Кузов був міцний, але іржа пішла скрізь з-під гумок, порогів тощо, підфарбовувалася сірою господарською емаллю ПФ-115. У салоні все гриміло, пахло бензином і маслом, що підгоріло. Ось після такої машини сівба на сімку опинилася начебто в комфортабельному авто. А нива дісталася на повне розпорядження батька з пробігами по 200 км на місяць.
Після покупки був дуже радий, машина здавалася динамічною і легко керованою. Того ж дня поїхав на дачу і у вузькому повороті зам'яв праву задні дверіпро стовпчик. Фарба трохи потерлася до ґрунтовки, але так і їздив, нормально. З початком осені став вилазити чек – помилка р0036 (датчик кисню2), це схоже на хворобу у всіх сімок з євро3. Датчик стоїть після каталізатора, під днищем, у самій середині і звичайно на нього потрапляє вода та бруд з-під коліс. Купив бортовий комп'ютер Престиж V-55 та забув про проблему. З настанням холодів з'явився незрозумілий глюк - не працювала панель приладів, поки машина не прогріється і іноді доводилося їздити без приладів. Коли холод підсилився панель включалася лише коли я доїжджав до роботи. Це трохи бентежило. Пошукавши інформацію зрозумів – це чергова хвороба. Виявляється роз'єм до плати не припаяні а з'єднані клепками - звідси поганий контакт. Витратив вечір на розбирання та пропаювання панелі, заодно замінив лампи підсвічування на світлодіодні. До речі, лампу заряду акумулятора міняти не можна! Вона складає сигнальний ланцюг. Взимку машина показала себе добре. Тепла пічка, салон швидко нагрівався, заводилася без проблем у будь-який мороз, але на гарному акумуляторі. А на тому, що був з машиною, не завелася в -25 і навіть сигналка не відчинила двері. Довелося замінити акумулятор, благо в гаражі був запасний. На дорогах машина цілком впевнено себе тримала в ожеледь і снігопад, звичайно на задньому приводі швидко не поїдеш, є своя специфіка, але машина відчувається добре. Зиму від'їздив без проблем, а з настанням тепла сімочка знову підкинула загадку. На машині була сигналка і приводу у всіх дверях, так от перестала зачинятися водійські двері. Розібрав, справа виявилася в тому, що у дешевих китайських дротів сигналки потріскалася ізоляція, туди потрапила вода і дроти розсипалися… Замінив дроти. Приблизно водночас перестали працювати кінцевики правих дверей, аналогічно згнили дроти… Після зими по порогах пішли крапки іржі від дрібних сколів. Довелося самому зачищати та підфарбовувати, бо хотів їздити на зовні гарному авто. Також вирішив зробити шумоізоляцію. Купив матеріал, розібрав салон – усередині машина була чистенька, як нова. Водночас і проантикорив внутрішні порожнини. Після шумки передка підлоги та дверей стало значно комфортніше і музика набула насиченості. Підвіска нарікань не викликала, працювала як слід і після ниви здавалося, що машина пливла дорогою.
Настала літня спека 12-го року, а з нею й особливості класики – у салоні було спекотно. У пробках кватирки не рятували, а кран грубки закривався не повністю і в ноги завжди віяло розпеченим повітрям. Те, що взимку було на благо влітку перетворилося на біду. Виправляти нічого не став, то й їздив. Помітив як трохи тече краник грубки - забив і не робив, просто протирав сліди тосола з полички. У міських пробках машина не грілася, стабільно 86-92 градуси, але одного разу температура в пробці почала зростати і перейшла 105 градусів! Спрацювала сигналізація на бортовому комп'ютері. Я зупинився, помолотив на неодружених - температура 98-100 вентилятор гуде, а машина не остигає ... Заглушив машину, відкрив капот - все нормально, але раптом я помітив як у розширювальному бачку булькає. Зачекав, грубку на повну, вентилятор на максимум і поїхав, а за 500 м знову за 100 градусів, навколо пробка… Загалом ледве доїхав до будинку з кількома зупинками. Подумав я тоді на термостат. Купив, поміняв. Долив майже 3 літри тосолу. Причому старий був якийсь брудний. Зварив удома в каструлі старий термостат – він виявився робітником. Наступного дня машина знову грілася. Почав думати у чому справа. Думок було небагато: термостат відпав, повітряна пробка, помпа, пробита прокладка голівки чи десь тріщина… Намагався виганяти повітряну пробку – заїжджав мордою в гірку, газував, долив – не допомагало. Помпа люфтила, причому сильно, але не текла, рідина ганяла справно, лопаті були на місці. Один фіг замінив її, але не тут було. Мірів компресію - на всіх циліндрах була приблизно однакова, свічки сухі, але в четвертому циліндрі трохи світліше ніж інші, вихлоп парив на холодну, в розширювальний бачокбулькало. Зрештою наважився знімати голівку блоку. І як виявилося лихо було в прокладці, на 4-му цилінді прогоріла, причому ледве помітно на око. Хто буде розбирати врахуйте - на інжекторах стоять нові болти, по-перше вони затягуються один раз без подальшої протяжки, а по-друге - головка у них у вигляді зірочки, називається TORX E16 начебто. Коли відкрив клапанну кришкуздивувався і довелося їхати на ниві до магазину за цією голівкою, віддав 115 рублів. Заодно відрегулював клапан. Тут теж є тонкість - широкий щуп настільки широкий, що ширше вироблення від рокера на кулачці, тому виставляючи по ньому отримаєте невірний зазор і стукіт. Потрібно на наждаку зняти 5 мм по всій довжині щупа! Заміна прокладки зайняла майже цілий день, тому що стара прокладка прикипіла до блоку і довелося довго її зіскоблювати. Стан двигуна був дуже добрим, усередині він був чистенький. Клапана як треба: випускні світлі впускні темні. Після цієї мороки з двигуном автомобіль більше нічого не просив і працював справно. На той час пробіг був близько 48 тис. км. Витрата влітку 6-8 л/100 км. Залежить кількості пробок. На дальняк трасою 5.5-6 л/100. А в самій пробці може і до 11 л/100 км доходити. Середня витрата за літо 7.6л/100км.
Прийшла осінь 2012. Хто їздив знає – у класиці немає салонного фільтра і сухе листя потрапляє на піч – у салоні стоїть аромат смаженого листя, майже як у лазні))) Плюс через повітропроводи ні-ні та летять листочки… Перед зимою треба було лише в черговий разпоміняти гуму - ну чого в цьому складного запитаєте ви, а ось у мене виявилося не все так просто. При затягуванні болтів на передньому колесі зірвав різьблення в маточині та вийняв болт із залишками різьблення. Причому крутив руками і зірвав, як так!!! На трьох болтах їздити не звик. Вирішив міняти маточину. Розібрав. Побачив, що ступичні підшипники все в стружці, хоч і не гули, та ще й гальмівні шланги в глибоких тріщинах. Сів на ниву – поїхав у магазин. Заодно поміняв гальмівну жижу (була непрозоро-коричневою), шланги, підшипники і саму маточину звичайно. На все про все пішло майже день. Після цього машина їхала так само як і раніше – результат: а не було чого ламати.
Настала зима 2012-13. Машина їздила, проблем ніяких, тільки вихлоп став як голосніше і диміло з-під машини. Заїхав на естакаду – резонатор, який перед глушником – весь іржавий і подекуди в дрібну дірочку. А зима мороз. Та ну його! Так і їздив поки що... Поки якось у лютневу холоднечу не повіз мужиків із роботи в магазин за наметами. Їхали через гаражі, машина завантажена, колія дуже глибока і раз у раз чимось шкреб, але на одній з ям машину знесло на крижаній хвилі і я чимось зачепив за височенний крижаний горб на дорозі. Після цього в звуку вихлопу різко побільшало басів. Доїхав до будинку, заглянув під машину – відірвало трубу від банки глушника, та й прогнило там усе капітально за три роки та шість сезонів. Довелося їхати купувати глушник. Змінив, пробіг близько 55 тис.км. Резонатор обернув азбестом і обв'язав дротом – хай далі гниє. Ще один сюрприз чекав мене темного ранку по дорозі на роботу. Їхав трасою 90 км/год, сонний, у якихось думках, слухав музику відкинувшись у кріслі і тут раптово спинка крісла різко падає назад. Так і довелося їхати, як солдатик. Увечері подивився – стерлися зубці фіксатора. Виникла думка: на машині або таксували, або колишній господар стрибав у кріслі. Купив цей фіксатор – деталь копійчана, але заміна – це щось. Довелося розбирати сідницю, зрізати старий фіксатор болгаркою і приварювати новий. Зварювального апарату не було, тому з'єднав три автомобільних акумуляторівпослідовно зварювальними проводами. Отримав 36 вольт і купу ампер, + на каркас крісла, - на електрод і фіксатор приварений. Провозився весь вечір. Так і не зміг нормально натягнути оббивку – зім'ялася, так і їздив, нормально. В іншому взимку проблем в експлуатації не було. Витрата взимку 9-11 л/100 км. Середня витрата за зиму 9.2 л/100 км.
Весна 2013 року жодного клопоту не завдала, пробіг був 61 тис. км. машинка справно працювала. Щоправда на той час було придбано другу машину Лада Гранта у люксовій комплектації. Так ось тільки поїздивши на Гранті кілька місяців знову сів у сімочку - постало питання - і як раніше я на ній їздив без усіх цих примочок? На сімці кермо крутити було незвично тяжко на місці. І педалі здалися важчими. Хід важеля КПП короткий, в іншому машина як машина. Колодки ніколи не змінювалися, по підвісці нічого не робив, свічки міняв раз на БОШ. Змінював масло в двигуні та фільтра за регламентом, щоразу виставляючи клапана. Колеса балансувалися щороку, розвал-сходження гаразд, не регулював. На свій розсуд поміняв масло в коробці і паливний фільтр, хоча потреби й не було. У результаті рік на розхідники і запчастини йшло приблизно 5 тис. рублів. Нива на той час потрапила в аварію, на ній їздив батько. Від запропонованої замість сімки відмовився на користь велосипеда і придбання ще однієї ниви в майбутньому, тому сімка після майже двох років експлуатації була продана за 100 тис. рублів. Дякую залізному другу за вірну службу!