Двигун не розвиває потужність: причини та усунення несправностей. Двигун не розвиває повної потужності
В даний час досить поширеною проблемою багатьох автомобілів є робота двигуна не на повну потужність. Якщо в такому разі в найкоротші терміни не виправити проблему — це може призвести до наслідків. По-перше, в такому режимі значно підвищується знос двигуна, що може спричинити вихід з ладу його основних складових. По-друге, спостерігається значне погіршення ходових характеристик автомобіля. По-третє, можливе збільшення витрат палива.
Вконтакте
Причини несправності двигуна
Звичайно, насамперед необхідно провести діагностикута встановити причину несправності. У разі їх може бути кілька:
- неодноразовий сильний перегрів двигуна;
- неправильна робота системи запалення;
- недостатнє наповнення циліндрів або надходження бідної робочої суміші;
- значне падіння рівня компресії у циліндрах;
- збої у роботі двигуна.
Спочатку слід перевірити систему запалювання, адже можливе надто раннє чи пізнє запалення.
У такому випадку сильно нагрівається випускний колектор, на малих оборотах двигун погано працюватиме, а при старті рукояткою іноді даватиме зворотні удари. При цьому завжди будуть чути часті стуки металевого характеру в двигуні. Якщо це так, просто відрегулюйте систему запалювання. В іншому випадку проблему слід шукати у вакуумному та відцентровому регуляторах або пристроях автоматичного регулювання передчасного запалювання.
Основними причинами виходу з ладу відцентрового регулятора, який здійснює корекцію моменту запалювання залежно від кількості обертів, є ослаблення пружин та заїдання грузиків. Визначити це можна за допомогою синхронографа.
Для усунення несправності необхідно замінити ослаблені пружини новими або усунути заїдання грузиків.
Вакуумний регуляторможе неправильно працювати через заїдання шарикопідшипника панелі переривника, підсмоктування повітря в площину пружини або втрати пружності пружини. Діагностують його так само, як і відцентровий — за допомогою синхронографа. За такої несправності необхідно виправити роботу регуляторів кутів випередження та правильно встановити запалювання. Крім того, причиною зниження потужності двигуна може бути заїдання дросельної заслінкина осі, тобто її неповне відкриття. При цьому слід почистити вісь та перевірити привід заслінки для усунення причини заїдання.
Далі слід провести огляд повітряного фільтра, і при необхідності промити в розібраному вигляді, а потім замінити олію. Плюс до всього, слід обов'язково провести перевірку справності пружин і клапанів газорозподільного пристрою, відрегулювати зазор і замінити елементи, що зносилися.
Причинами неповного наповнення циліндрів двигуна робочою сумішшю можуть бути велика кількість осаду коксу і смол у трубопроводі, застосування невідповідного палива, заїдання клапана камери поплавця і різного роду порушення в роботі глушника.
Усуваються вони, відповідно, чищенням вхідного трубопроводу, заміною палива, виправленням заїдань та лагодженням глушника. Втрата потужності двигуна також виникає і при надходженні бідної суміші до циліндрів, що може відбуватися з кількох причин.
Якщо сталося забруднення паливних каналів системи живлення та засмічилися жиклери в карбюраторі – необхідно ретельно прочистити забруднені канали та добре промити жиклери. Це також є причиною зниження потужності двигуна.
Якщо ж сталося засмічення сітки відстійника, заїдання елементів бензонасоса чи прорив у діафрагмі — слід усунути заїдання, потім очистити фільтр і сітку відстійника, а також замінити зіпсовану діафрагму новою. При наявності підсмоктування потоків повітря в місцях з'єднання елементів карбюратора необхідно підтягнути болти і замінити ущільнювачі, що зносилися. Ну а порушення компресії в циліндрах усувається налаштуванням та регулюванням її рівня.
Таким чином, при своєчасному усуненні проблеми зниження потужності двигуна можна уникнути досить неприємних наслідків, на усунення яких у вас піде досить багато часу та коштів. Пам'ятайте, що щоб уникнути подібних поломок необхідно обов'язково проводити періодичну повну діагностикувсіх систем вашого автомобіля.
Будь-який водій, що поважає себе, почне з'ясовувати причини, чому інжекторний двигунне розвиває повної потужності, щойно помітивши падіння прописаних характеристик. Навіть якщо всі сили машини вам не особливо і потрібні Наразі, уповільнений розгін або туплення при керуванні сильно дратують.
Крім того, подібні ознаки виразно говорять про те, що з мотором не все гаразд. І навіть новачкові ясно, що пропускати з діагностикою не можна – це може призвести до серйозних наслідків, які коштуватимуть дорожче, ніж усунення проблеми на її початковій стадії. Та й ставлення до автомобіля у більшості водіїв швидше як до друга, ніж до предмета. А здоров'я близьких люди дбають на інстинктивному рівні.
Причини чому інжекторний двигун не розвиває повної потужності, Можуть бути загальні - властиві всім типам моторів - і індивідуальні, які характерні виключно для інжекторів.
Може статися з кожним
При будь-якій організації двигуна проблеми зі зниженням потужності можуть бути викликані універсальними факторами. А саме:
- У перших рядах, як завжди – погане паливо. Якщо потужність загубилася практично відразу після виїзду із заправки, вважайте, що причину знайдено. Додатковими симптомами можуть бути утруднений запуск двигуна, нагар на групі контактів свічок та нальоті червоного відтінку на їх спідницях. Ці ознаки допоможуть визначитися з причиною, якщо бензин доливався в добрий і виявив себе не відразу;
- Засмічення повітряного фільтра також не дає двигуну розвинути відповідну потужність - суміш подається з нестачею повітря, внаслідок чого згоряє не повністю;
- Засмічення фільтра, але вже паливного. У цьому випадку суміш надходить у мотор бідна, недостатня для набору обертів;
- Вироблені чи брудні свічки запалювання. Втім, цю причину знають навіть новачки та перевіряють їх насамперед;
- Проблеми з каталізатором – його забруднення чи остаточне зношування. Причина прикро, оскільки каталізатор аж ніяк не копійки, і прочистці піддається не завжди. З цієї причини частину автовласників просто видаляють з вихлопної системи;
- Не менше напружить і таке припущення – несправності у паливній системі у вигляді виходу з ладу бензонасосу. Менш катастрофічним буде розгерметизація якогось із патрубків: тут і запчастини дешевше, і роботи простіші;
- І, нарешті, найсумніше – несправність самого агрегату. Причому в якому саме вузлі визначити зможе не кожен. Це можуть бути порушення величини зазорів між клапанами, падіння компресії і т.д. У будь-якому разі глибокого вивчення не уникнути.
Інжекторні проблеми
Якщо автомобіль перевірено на загальні неполадки, але причину втрати потужності не виявлено, переходимо до індивідуальностей системи.
На інжекторах стоїть автоматичне. Для його правильного виставлення потрібне використання показань багатьох датчиків. Якщо один із них не працює, бортові «мозки» вважають ситуацію аварійною та виставляють занижений кут, що веде до падіння потужності.
Перевіряти доведеться:
- датчики концентрації кисню;
- датчик температури охолоджувальної рідини;
- датчик фаз.
- Якщо датчики працездатні, перевіряти доведеться ЕБУ: цілком можливі суто комп'ютерні збої;
- Забруднення чи поломка форсунок. Зазвичай про це повідомляє всезнаючий Check. Омметром перевіряються обмотки на форсунках і, природно, що ведуть до них/від них ланцюги;
- Може виявитися несправним і контролер – про це також у більшості випадків сигналізує палаючий Check. Найшвидший та найнадійніший спосіб перевірки – замінити деталь нової робочої. Як не сумно, може вийти з ладу і сам інжектор.
Неправильне встановлення запалювання.
Зняти кришку із датчика-розподільника. Вивернути свічку першого циліндра. Згорнувши з паперу конусний стаканчик, вставити його в отвір свічки. Повернути колінчастий вал двигуна заводною рукояткою або ключем до відскоку паперового стаканчика. Обережно повертати вал до суміщення міток (другої мітки на демпферній частині шківа та припливу кришки розподільчих шестерень), які визначають момент запалення при такті стиснення першого циліндра. Переконатися, що положення пластини бігунка відповідає високовольтному дроту, що йде від свічки першого циліндра. Встановіть шкалу октан-коректора в нульове положення. Під корпусом датчика-розподільника послабити болт його кріплення і однією рукою підтримуючи бігунок проти обертання корпусу розподільника, іншою рукою повертати корпус розподільника до поєднання червоної ризики ротора зі стрілкою статора. Утримуючи корпус від провертання, затягнути болт кріплення розподільника. Остаточну перевірку встановлення моменту запалення провести на прогрітому двигуні під час руху автомобіля на прямій передачі зі швидкістю 40 км/год на рівній ділянці дороги. При різкому натисканніна педаль газу чується легкий детонаційний стукіт. За відсутності звуку збільшити кут випередження запалення октан-коректором.
Несправність прискорювального насосу.
Порушення подачі палива у режимі розгону. На низьких передачах автомобіль не отримує необхідного прискорення. Звідси погіршення динамічних якостей.
Зніміть кришку повітряного фільтра. Різким поворотом приводу дросельної заслінки забезпечити упорскування палива і поспостерігати з добре спрямованим освітленням його надходження до первинної камери. Рівний сильний струмінь бензину повинен впорскуватися з розпилювача прискорювального насоса, досягаючи змішувальної камери, не торкаючись стінок дифузора. Нерівномірний або викривлений струмінь свідчить про часткове засмічення каналів розпилювача. Повна відсутністьструменя може бути наслідком несправності та сильного засмічення паливопідвідного гвинта розпилювача та нагнітального клапана, що знаходиться в ньому. Якщо під час перевірки виявиться, що вони справні, слід звернути увагу на діафрагмовий механізм прискорювального насоса: чи справний він, чи не забруднений? Робиться це звичайним способом – розбиранням.
Неповне відкриття дросельних заслінок.
За допомогою регулювання досягти повного відкриття дросельних заслінок. Відкрити повністю дросельну заслінку першої камери. При цьому дросельні заслінки першої та другої камер повинні зайняти вертикальне положення. Зменшити до краю вільне провисання троса приводу дросельних заслінок, продовжуючи регулювати положення упору оболонки троса на кришці головки блоку циліндрів двигуна. Є інший спосіб: підняти педаль управління дросельними заслінками в салоні автомобіля, послабивши і потім знову затягнувши гвинт важелів регулювання положення педалі.
Власники ТагАЗ в зимовий часпри значній мінусовій температурі (-25 градусів і нижче) можуть зіткнутися зі зворотною проблемою - неповним закриттям дросельної заслінки, через утворення криги на її стінках. В результаті двигун не скидає обороти та підтримує їх у межах 3000-4000 об/хв. Автовласники у таких випадках радять змастити силіконом зворотну пружину дросельної заслінки. У дилерів tagaz c190 можна купити в багатьох містах Росії. Ця модель Таганрозького автомобільного заводу є оптимальним компромісом між міським седаном і надійним SUV.
Низький рівень бензину в камері поплавця (бідна суміш - бавовни в карбюраторі). Розрегульовано хід поплавця.
Закачати бензин важелем ручного підкачування, не забуваючи про те, що бензонасос має мертві точки, при яких він перестає качати бензин. Якщо бензину недостатньо, зніміть корпус повітряного фільтра і без демонтажу карбюратора з двигуна відверніть сім гвинтів, що кріплять кришку карбюратора, вживаючи заходів, щоб пружинні шайби не впали у впускний тракт. Обережно підніміть кришку на 15 мм, розділіть прокладку і вийміть її вперед по ходу автомобіля. Поверніть кришку вліво по ходу автомобіля. Перевірте рівень палива.
Несправність механізму газорозподілу.
Не відрегульовано зазори в клапанах (погано закриваються один або кілька клапанів).
Відрегулювати зазори на холодному двигуні, коли обидва клапани закриті, коромисла вільно хитаються. Починати регулювання з першого циліндра по третій мітці на шківі-демпфері колінчастого валу та покажчика на кришці розподільних шестерень. Поршень першого циліндра повинен бути у ВМТ такту стиснення. Зняти кришку датчика-розподільника запалювання та переконатися, що пластина бігунка встала проти необхідного циліндра. Щуп повинен ковзати без зусиль і не зовсім вільно. При затягуванні контргайки регулювання може порушитись. І тут операцію повторити. Зазори в клапанах інших циліндрів регулюються відповідно до порядку роботи циліндрів.
Рівень забруднення повітряного фільтра досягнув межі.
Термін служби фільтруючого елемента залежить від інтенсивності та умов його експлуатації, а також його опору проходу повітря. Збільшення опору повітряного фільтра призводить не тільки до зниження потужності двигуна, але й до збільшення витрати палива та підвищення викидів ЗІ та СН.
Між пробігом автомобіля та ступенем засмічення фільтра існує певний зв'язок, який треба неодмінно враховувати, хоча завдання це не з легких. Нинішні сухі фільтри складаються з пористого матеріалу (картону та синтетики). В обох випадках ефективність очищення повітря досягає 99 °. Через кожні 10000 км пробігу слід очищати корпус повітряного фільтра і продувати стисненим повітрям фільтруючий елемент зсередини, обдуючи його і зовні. В умовах сильної запилення дороги і особливо при тривалому прямуванні за іншим автомобілем на близькій відстані фільтр підлягає заміні.
Двигун не розвиває повну потужність – у чому може бути причина? Багато хто напевно стикався з такою проблемою, що ось ще пару днів тому видає потужність у кілька сотень "конячок" "візок на колесах" перестає бути таким потужним і стає, як перший винахід Генрі Форда: "тьмяною" на старті, що повільно розганяється, а вже про підйом на круту гірку, і взагалі варто мовчати... Чому ж так трапляється, у чому справжня причинацієї зради з боку вашого залізного коня?
Насправді, причин може бути дуже багато - від форсунок, що засміялися в двигуні, до змінних налаштувань карбюратора або "звихнулися мізків" інжектора. Ми розглянемо таку просту ситуацію, як некоректну роботу насоса низького тиску. Якщо цей насос низького тиску працює некоректно, варто замінити фільтруючий елемент. Начебто все просто. Але давайте розберемо все глибше. Уявимо двигун, як живий організм, як людину, нас із вами. Тоді насос буде травною системою, а елемент, що фільтрує, або, просто, бензиновий фільтрбуде нашими з вами зубами. Якщо він пропускає через себе занадто велику їжу, наприклад, паливо зі шкідливими домішками та осадом, то весь організм – двигун працюватиме некоректно, заб'ються паливні жиклери, як у карбюраторних, так і в інжекторних "серцях", і це "серце" просто перестане битися, або працюватиме з перебоями. У випадку ж, якщо наші з вами "зуби" взагалі не пропускають "їжу", тоді організм відчуватиме голодування: паливне голодування.
Що тоді робити? Відповідь одна – замінити фільтруючий елемент. Адже якщо насос низького тиску працює некоректно, то не варто одразу бігти в магазин, витрачати відносно великі гроші на його заміну, час і нерви. Набагато простіше зняти старий бензиновий фільтр, і прямо з ним прийти в магазин, попросивши поміняти на новий, такий самий. Будьте впевнені, більшість проблем вирішиться саме із заміною фільтруючого елемента.
Що ж являє собою цей фільтруючий елемент, або паливний фільтр? Думаю, ті, хто здатний відкрити капот не тільки для того, щоб подивитися туди зі здивованим виглядом, знають, що це таке невелике прозоре барило з паперовим гофром усередині, яке, власне, і затримує всі небажані для двигуна домішки і неприємні "бонуси" у вигляді осаду, іржі бензоколонки та багато чого ще чого.
Але уявимо ситуацію на дорозі. Наприклад, Москва – Санкт-Петербург. Хороша траса, автомобіль спокійно і впевнено входить у повороти, піднімається без особливих старанностей на гірки, як раптом уся його міць кудись зникає. І нехай у нього було всього 99 "конячок" за паспортом, щоб уникнути транспортного податку, все одно, у вас буде таке відчуття, що принаймні 98 "коней вкрали цигани". Педаль газу "підлогу", а машина не їде. До найближчого міста – кілометрів 70, а до автомайстерні – ще стільки ж. Що ж робити? Відповідь тут одна – необхідна заміна фільтруючого елемента. Хоча навряд чи хтось у дорозі возить із собою запасний паливний фільтр – у дорозі він найчастіше може і не знадобитися. Але навіть якщо у вас його з собою немає, то проїхати кілометри, що залишилися до автомагазину, можна "з вітерцем". Потрібно лише п'ять хвилин часу та хрестова викрутка.
Перше: знімаєте старий паливний фільтр, відкручуючи викруткою два хомути на бензиновому шлангу, що веде з бензобака. Друге: переконуєтесь у тому, що фільтр брудний (можливо навіть побачите, що він чорний від домішок). Третє: шкодуєте, що у останній раззаправляли на невідомій заправці, купившись на дешеві ціни. Четверте, найважливіше: продуваєте фільтр. Увага: продувати фільтр необхідно у напрямку, протилежному напрямку подачі палива, інакше операція буде безглуздою. П'яте: встановлюєте елемент, що фільтрує, на місце, обов'язково затягнувши хомути, що його утримують. Зверніть увагу на правильне встановленняфільтра. Напрямок руху палива на ньому зазвичай позначено стрілочкою. При неправильній установці бу фільтруючого елемента весь бруд, хоч якось затриманий ним, потрапить у двигун, а це вже обійдеться в «кругленьку суму».
Нагадаю, що причиною того, що двигун не розвиває повної потужності, може бути що завгодно, але все ж таки ми оптимісти і сподіваємося на краще, вірно? Як поради новачкам – автолюбителям порадимо: купіть в магазині елемент, що фільтрує. За копійчаної вартості він заощадить вам безліч грошей, часу та сил. Не буде тоді варіантів, які потребують тривалого, ретельного аналізу поломки. Просто поміняв бензиновий фільтр – і все. Проблема вирішена, двигун почав розвивати повну потужність – чудово. Скажімо вам по секрету, більшість заправок на території нашої неосяжної батьківщини не забезпечують належної якості палива автовласників, що, відповідно, негативно позначається на самих автомобілях.
Якщо ж проблема в даному випадку не зникне - не втрачайте присутності оптимізму, навіть на найбезлюднішій трасі знайдеться добра людинащо погодиться дотягнути вас навіть кілька десятків кілометрів до найближчого сервісу ТО. А вже там вам допоможуть. Але також, будьте уважнішими, якщо двигун не розвиває повної потужності, навряд чи справа в сході-розвалі або в неправильному ароматі рідини для омивання скла. Наступним кроком буде перевірка та, можливо, заміна паливного насоса низького тиску. Його перевірка в цілому дуже проста - необхідно тільки зняти, перевірити пружинку і сам шток насоса. Якщо все гаразд – отже треба дивитися систему запалення. Що саме – питайте у майстрів. Ця стаття лише про паливну систему, а конкретніше – про паливний насос низького тиску (бензонасос) і фільтруючий елемент (бензиновий фільтр).
Єдине вірне, що точно можна сказати - те, що трапилося в дорозі, в дорозі і виправляється. Будьте розумнішими і тримайте обидві руки на кермі. Успіхів!
Класнути
У цій статті ми розповімо про основні причини, через які двигун не розвиває повної потужності.
Будь-який автомобільний двигун з часом втрачає потужність. Однак бувають моменти, коли двигун внутрішнього згоряння без особливих причин різко втрачає потужність більш ніж на 15 відсотків. У разі необхідно проводити діагностику двигуна автомобіля, шукати причину різкої втрати потужності. При втраті потужності більш ніж на 15 відсотків, автомобіль навіть на рівній сухій поверхні дороги буде важко розганятися. Причин різкої втрати потужності двигуном буває безліч. У цій статті ми розповімо про основні причини, через які двигун не розвиває повної потужності.
У таблиці нижче наведено основні причини втрати потужності двигуна автомобіля.
| Причина | Опис |
| Раннє запалювання. | Двигун внутрішнього згоряння може різко втратити потужність через раннє запалювання. У результаті паливна суміш займатиметься раніше часу, і сила вихлопних газів йтиме проти звичайного руху поршнів. Відповідно колінчастий вал двигуна сповільнюватиметься, а мотор не працюватиме на повну потужність. |
| Пізніше запалення. | У разі пізнішого запалення паливна суміш просто не встигатиме згоряти до моменту проходу поршнем мертвої точки. У результаті отримана від згоряння енергія не буде направлена в правильне русло, і двигун не використовуватиме її на повну силу. |
| Поломка вакуумного регулятора випередження запалення. | Неправильне відкриття дросельної заслінки має найбільший вплив на частоту обертів двигуна. У разі несправності діафрагми вакуумний регулятор працюватиме з великими труднощами. Від цього двигун автомобіля втратить потужність. |
| Поломка відцентрового регулятора випередження запалення. | Потужність двигуна може різко впасти також через несправність відцентрового регулятора випередження запалювання. Коли двигун набирає обертів, відцентровий регулятори почне збільшувати кут випередження запалення, при цьому грузики почнуть заїдати, і кут не змінюватиметься протягом усієї роботи двигуна. Від цього почнеться втрата потужності двигуна. Через цю ж проблему почнеться різке перевитрата палива, оскільки запалення буде більш раннім. Все це відбувається через швидку розтяжку пружин грузиків відцентрового регулятора випередження запалення. |
| Нещільна посадка клапанів. | Якщо клапани не будуть щільно посаджені у призначені для них сідла, не буде нормальної роботи двигуна та впаде потужність двигуна. У кожної окремої моделі двигуна зазор між торцем стрижня та регулювальною шайбою штовхача повинен мати певний розмір. У разі збільшення розміру зазору герметичність камери згоряння буде порушено. Через це різко знизити потужність двигуна. Якщо розмір зазору буде зменшено, тоді почне підгоряти сідло та клапанна кромка. Нещільність посадки клапанів визначають за пострілами. Якщо постріл йде в карбюратор, це означає нещільне прилягання впускного клапана. Якщо постріл йде в глушник, то це означає нещільне прилягання випускного клапана. |
| Зношеність поршневих кілець. | Різке зниження потужності двигуна може статися внаслідок зношеності поршневих кілець. У цій ситуації різко знизиться компресія в циліндрах, але це різко позначиться потужності самого мотора. Виявити зношеність поршневих кілець можна досить легко. Нам необхідно зняти шланг вентиляції картера із сапуна. У разі виходу диму ми зрозуміємо, що зношені кільця. При цьому дим повинен нагадувати пульсуючий темний струмінь. |
Якщо запалення двигуна автомобіля відрегульовано правильно, регулятор кута випередження запалювання працює справно, тоді необхідно шукати причину різкого зниження потужності двигуна в іншому.
Якщо запалення двигуна автомобіля відрегульовано правильно, регулятор кута випередження запалювання працює справно, тоді необхідно шукати причину різкого зниження потужності двигуна в іншому. Експерти рекомендують звернути увагу на наповненість циліндра робочою сумішшю. Причиною цієї проблеми може бути заїдання дросельної заслінки. Саме тому автомобілісти рекомендують частіше звертати увагу на привід дросельної заслінки. Далі необхідно перевірити повітряний фільтр та у разі чого замінити його на новий. Основними причинами нестачі робочої суміші в циліндрах є:
– великі відкладення смол та коксу у впускному трубопроводі;
- Занадто великий нагар у циліндрах двигуна;
- Заїдання голчастого клапана в камері поплавця;
– Застосування бензину з октановим числом, яке не підходить під цю модельдвигуна.
Ще однією причиною різкого зниження потужності двигуна автомобіля є надходження бідної робочої суміші до циліндрів двигуна. Якщо циліндри надходить бідна робоча суміш, тоді причини можуть бути наступні:
- Підсмоктування повітря. У місцях, де з'єднуються елементи інжектора та карбюратора, може виникати підсмоктування повітря у разі пошкодження прокладок або через ослаблення кріплень. Виявлення таких перепусток виконується за допомогою нанесення мильної піни. Пропуск повітря можна видалити за допомогою підтяжки болтів або за допомогою заміни ущільнювальних прокладок.
- Замерзання рідини. Причиною бідної робочої суміші у циліндрах може бути замерзання рідини в системі живлення. Від цього забруднюються канали та жиклери в карбюраторі. У цій ситуації несправність можна усунути за допомогою продування жиклерів, каналів і трубопроводів.
- Засмічення повітряного отвору в паливному насосі. У разі заїдання повітряного отвору в паливному насосі утворюватиметься бідна робоча суміш у циліндрах двигуна. Таку несправність можна усунути за допомогою заміни складових частинпаливного насоса та прочищення повітряної заслінки.
- Прорив діафрагми. При прориві діафрагми та заїдання клапанів у паливному насосі виникає збіднена робоча суміш. Цю несправність можна усунути.
