Головна › Паливна система › Як встановити інжекторний двигун на ваз 2106. Установка інжектора на Класику

Як встановити інжекторний двигун на ваз 2106. Установка інжектора на Класику

Отже, Ви вирішили зробити стрибок в еволюції і перейти на своїй класиці (ВАЗ-2101..07) з архаїчного карбюратора на сучасне електронне упорскування палива.
У цій статті я спробую описати всі аспекти цієї ситуації.

Зараз АвтоВАЗ припинив випуск карбових машин і все частіше на дорогах можна побачити упорскову класику. А якщо є авто, то є і запчастини. На жаль впорсковані специфічні деталі для класики поки що знайди ще проблематично, але можна.

Є 2 варіанти переробки:

1 варіант:
Купується повний комплект упорскування на класику з її проводкою, мізками, адсорберами, випуском, бензобаком тощо. Думаю, такий комплект можна сміливо замовити з Тольятті, а далі просто сидіти і прикручувати нові детальки. Все робиться за банальною книжкою? що та типу «Чиним самі» за впорскової класики.
Даний варіант відрізняється великою витратністю і справжньому тюненгер не підходить.

Я опишу другий варіант:
У ньому також використовуються оригінальні запчастини, але у меншій кількості.
Припустимо, що ви всі купили за списком наприкінці цієї статті і бачите цю купу незрозумілих залізяків у себе в гаражі.

Підготовчий етап:

Злийте ОЖ рівня нижче ГБЦ, т.к. нам доведеться відкручувати впускний колектор та сорочку охолодження (трійник на ГБЦ над натягувачем ланцюга).
Сміливо скручуємо карб, впускний та випускний колектора, трамблер, котушку запалювання, якщо БСЗ, то комутатор ще. Це нам більше не знадобиться (крім випускного колектора, так що дістаньте його зі відра для сміття).
Далі за Вашим бажанням: у підкапотній проводці присутні багато проводів, що відповідають за забезпечення нормальної роботи карба (усілякі ЕПХХ тощо). Їх можна видалити з проводки просто за ел.схемою авто або не чіпати (заважати вони не будуть, але мене особисто не влаштовувала велика кількість непотрібних «соплів» під капотом, тому я все це прибрав). Якщо у Вас стоїть примусове обдування радіатора, тобто. вентилятор на помпі, його доведеться також зняти та замінити на електричний.

1 Етап (складання навісного):

Знімаємо шків КВ, відкручуємо передню кришку двигуна та замінюємо її на нову з відливом під ДПКВ (Датчик Положення Колінчастого Валу). Заміну будь-яких ущільнюючих прокладок не згадую, т.к. це за умовчанням робиться за будь-якого розбору/збору двигуна. Одягаємо новий шків із зубами для ДПКВ. Мітки за якими «якщо що» встановлюється ВМТ, переміщуються строго вгору над шківом КВ. На самому шківі також положення мітки змінено.

ГОЛОВА! Що робити з нею?

Тут цілих три варіанти:
- купити ГБЦ 21214 у зборі. Ви отримуєте голову з притертими клапанами, з гідроопорами та Р/В 21214 (тобто нивівським, але розрахованим для роботи з «гідриками») – найдорожчий варіант
- купити ГБЦ 21214, АЛЕ голу і всю начинку переставити з вашої 2101 голови
- ну і найбюджетніший варіант - це залишити стару голову (причини від «Шкода грошей» до «Голова у повному фарші»). АЛЕ її доведеться проточувати, т.к. впускні вікна на 21214 голові відрізняються формою від вікон у карбовій ГБЦ. Також у 21214 голові присутні дві дод. шпильки, що тримає впускний колектор з ресивером. Тобто. доведеться робити дод. кронштейни для закріплення ресивера. Приклад на фото

Отже, ГБЦ проточено чи замінено. ДУС!

На саму ГБЦ на впускні/випускні канали надягаємо прокладку колекторів (на упорскуванні вони єдина, раніше випускалася паранітова із залізними вставками біля випускних вікон, зараз існують прокладки НОВОГО зразка, багатошарові металізовані, бачив лише один раз у знайомого в гаражі, у продажу мені цей звір ще не зустрічався). Надягаємо впускні труби, і потім, випускний колектор – прикручуємо. На впускні труби надягаємо прокладку і на маленький трикутник, з якого стирчать 2 довгі шпильки - дистанційну прокладку. Якщо у Вас рампа з форсунками не прикручена до впуску, то прикручуємо її, вставивши спочатку форсунками в канали і потім закріпивши двома гвинтами. Надягаємо ресивер і закручуємо. Зазвичай після цього мужики в гаражах починають ходити та офігувати від виду МЕГА мотора, який ви збираєте. Можете починати вигадувати небилиці про 4 турбінний наддув!  На ресивер прикручуєте дросельний вузол у зборі з Датчиком Положення Дросельної Заслінки(ДПДЗ) та Регулятор Холостого Ходу(РХХ) (датчики краще прикрутити на знятому дроселі – зручніше), не забувши поставити прокладку між ресівером та дроселем. Отже, із впуском розібралися.

Замість бензонасоса та трамблера прикручуємо заглушки.
Далі, якщо у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них немає місця, куди кріпиться Датчик Детонації (ДД). Цей девайс необхідно встановити якомога ближче до циліндрів. Ми на 06 ставили його на гвинт кріплення трамблера, а тепер його заглушки. Коректність установки заперечувати не буду, але двигун начебто адекватно реагує на моменти виникнення різного роду вібрацій. Так що вибирайте самі, один із варіантів я запропонував. Якщо блок знято, то в принципі можна і засвердлиться в нього, нарізати різьблення і вже туди датчик на шпильку.

Якщо рампа в зборі у вас 21214, то бензинова трубка, що підводить і відводить, огинають двигун з різних боків. Між трубкою, що підводить, і паливною магістраллю необхідно впровадити фільтр тонкого очищення інжекторний. Можна купити волговський він більше і кріпиться звичайними хомутами до шлангів. Найпростіший варіант. А можна купити ВАЗівський, він під штуцера, що вкручуються, щоб його ставити доведеться купувати шланги з такими штуцерами і винаходити за місцем. Кому більше подобається. Зворотня підключається аналогічно, або мудрим зі штуцерами, або зрізаємо його з трубки, що відводить, і на банальний шланг з хомутами.

Тож з моторним відсіком розібралися. Електроніку весь бум потім підключати.

2 Етап (установка супутнього обладнання у різних місцях авто).

Інжектор не мислимо без обратки (сучасні 1.6 для ПП сімейства не беремо, там немає обратки і регулятора тиску, це все реалізовано в модулі занурювального бензонасоса і нам не котить). Просто прокидається друга паливна магістраль. Якщо не хочеться морочитися з короткою трубкою, яка йде в багажнику, то прокиньте просто довгу трубку по днищу, а від неї прямий шлаг до бака. Хоча у класиці було передбачено обратка, т.к. у місці виходу короткої трубки з багажника в днищі стоїть подвійна заглушка, яка передбачає встановлення другої магістралі.

Відкручуємо від бака парканну кришку в зборі з поплавцем і самим парканом. Заодно можна подивитися стан сітки, що фільтрує, і поміняти, якщо там все погано. У кришці банально свердлиться отвір (там лише одне місце, де це можна без проблем зробити) і в нього на Поксипол саджається якась коротка трубка, до якої можна буде приєднати шланг обратки. Трубку також можна впаяти, вкрутити та й т.д. головне загерметизувати місце входу її в кришку, щоб не смерділо бензином.

Установка бензонасосу
Спосіб для жадібних: беремо кріплення від котушки запалювання і садимо його наприклад на бак на той же Поксипол, ну або на зовнішню частину арки колеса біля бензобака в багажнику. Один великий мінус - мерзенне Бз-з-з-з роботи Б/Н ви чутимете постійно, т.к. він буде жорстко пов'язаний із кузовом.

Спосіб для решти: Беремо кронштейн кріплення Волговського Ел. Б/Н і саджаємо його знову ж таки на зовнішню частину арки колеса, що біля бензобака в багажнику. Кронштейн садиться на 3 з 4-х опор, за бажанням виготовляється кронштейн для 4-ої опори. Цей кронштейн зменшує неприємне Бз-з-з-з, але на жаль не виключає його повністю, таке, можливо, думаю тільки з оригінальним занурювальним вузлом і баком під нього. Але т.к. такий варіант невиправдано дорогий ми його не розглядаємо.

Можна також поставити Б/Н десь під днищем, таким чином ви точно не будете чути його роботу. НЕ МОЖНА встановлювати Б/Н у підкапотному просторі. Були досліди з такою установкою, машина тупила та відмовлялася їхати. До того ж, під капотом досить жарко, що для насоса погано.
Шланги підключаємо так: із забірника шланг на Б/Н, від Б/Н на магістраль, що подає, від звороту шланг на врізану трубку. Тут нічого складного. Один нюанс, якщо Ви купили Bosch'євський Б/Н (щодо нашого волговського не знаю), він має вхід як на шлангу вакуумника, просто купуєте перехідний штуцер від діаметра класичного бензошланга до діаметра вакуумного шланга. Усю цю справу скріплюєте хорошими хомутами, інакше дурітимете від духану бензину в салоні.
Далі необхідно встановити педаль газу. Вона одягається на праву верхню і нижню шпильки вакуумника в салоні. Потім за місцем де повинен кріпиться трос газу на педалі робите отвір щоб у нього можна було цей трос встановити. Під капотом чіпляєте його на дросель і потім закріплюєте на кронштейні на ресівері. Пам'ятайте, що трос має бути встановлений із невеликим провисом, тобто. над натяг, щоб у разі підклинювання не тримав дросель відкритим.

3 Етап (Встановлення електрики):

Тут все залежить від того, яку проводку ви вибрали.
Варіантів маса:
- існували мізки Я5.1.3 ... саме класичні з відповідною класичною проводкою. Що це за звір такий я не в курсі, в принципі якщо пошукати, то знайти напевно можна.
- рідне сучасне проведення з мізками Я 7…. нового покоління. Знову ж таки просто все підключаємо
- будь-яка проводка від ПП авто – у будь-якому випадку її доведеться перекроювати.

Головне пам'ятайте. Спочатку Вам необхідно вибрати «мозки» на яких ви їздитимете і потім відбудовуватиметеся і вже до них докуплятимете відповідну проводку. Просто і контролер і проводки для ПП авто найдоступніші у нас на ринках, тому таку переробку я і опишу.

Отже, ви купили проводку під Я 5.1.1.-…-61 (чи 41), тобто. вона може бути під двигун 2111 для 08/09/99 або 2110 (Я 5.1.1.-…-61), або під двигун 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Звільняємо її від гофр і повністю розплітаємо по дротах до колодок. Якщо Ви хоч трохи розбираєтеся в схемах проводки, то можете із загальної коси видалити непотрібні проводи іммобілайзера, що йдуть на колодку (якщо ви таке зробите то пам'ятаєте що вам потрібно буде з'єднати провід K-Line, що йде в іммобілайзер з Жовто-Чорним проводом в діагностичній колодці), разом з усією колодкою, також не потрібні будуть дроти, які йдуть кудись у 10-ту панель від датчиків двигуна температури ОЖ та аварійного тиску масла (карачок на стрілку та на лампочку). Якщо немає особливого бажання або ви відчуваєте благоговійний трепет перед цим клубком проводів, то просто з'єднайте 9 і 18 роз'єми іммобілайзера (і то це на випадок, якщо ви хочете ставити Бортовий Комп'ютер - БК).

Повернемося до наших баранів, тобто. проводів. Починається процес кроїлова і іноді попадалова, якщо десь накосячіть. Розкидаємо проводку по підкапотному простору та починаємо виміряти довжини всіх проводів до датчиків. Не бійтеся встромити не той роз'єм у ту колодку. Вони всі різні і незамінні, ну якщо тільки молотком. Тут починається творчість. Робите і маєте проводи так, як вам зручно. Далі обрізаєте або подовжує за місцем (як показала практика довжини практично скрізь достатньо і подовжувати не доводиться, якщо тільки до датчика швидкості). Далі акуратно прихоплюєте ізолентою джгути та остаточно заправляєте їх у гофри. Масу всієї інжекторної проводки я під'єднав під лампочку/кінцевик капота. Робіть це на совість, інакше потім ловитимете глюки в роботі впорскової електроніки. Сподіваюся пояснювати не треба, що при подовженні/укорочуванні проводів необхідно використовувати пайку або хороші скручування в поєднанні з термокембриками в обов'язковому порядку, щоб не окисало потім нічого. Колодка «мозків», діагностична та іммобілайзера (якщо не видалили) заводяться в салон через штатний отвір класики під «чорною скринькою» із запобіжниками. Якщо у вас в кузові такої дірки немає - доведеться зробити. Блок із реле та запобіжниками інжекторної проводки розміщуєте за бажанням. В оригіналі він стоїть у салоні, я вивів його під капот, т.к. по мені там його краще обслуговувати якщо що.

А ось тут починається саме занудство на мою думку. Ось це нам і доведеться підключити до штатної електрики Вашого МЕГА-агрегата!

Отже:
- Пурпурний (Ну він насправді червоний, але в схемах йде як пурпурний, у дужках писатиму людські кольори ) – ПЛЮС 12 У постійні (Харчування на всю електрику впорскування, кидайте на +12 акумуляторів)
- Сірий провід – ПЛЮС на Електро бензонасос
- Біло – пурпуровий (білий з червоною смугою) – на лампочку CHECK ENGINE (підключаєте до лампочки підсмоктування, наприклад)
- Блакитний – пурпуровий (блакитний з червоною смугою) - ПЛЮС12В які подаються при включенні запалення
- Коричнево – пурпуровий (коричневий із червоною смугою) – на сигнальний вхід тахометра. Тут засідка. Якщо у Вас тахометр старого зразка (з одним сигнальним входом у колодці панелі приладів), то я вам нічим допомогти не зможу. Мені переробили, але що і як я не знаю. Щоправда, чув, що продають деякі перехідники, які перетворюють інжекторний сигнал на сигнал зрозумілий звичайному карбовому тахометру. Якщо Вам пощастило, і на колодці ви виявили одну зайву ніжку, то сміливо чіпляєте до неї цей провід - все буде ОК.
- Біло – чорний (білий із чорною смугою) – силовий провід на електровентилятор. Тут я зіткнувся з невеликою засідкою. Цей провід в принципі силовий і його можна підключати на клеми вентилятора. В інжекторній проводці є реле вентилятора. А коли я зібрав усе за такою схемою при включенні цього самого ел. вентилятора починалася свистопляска (перебої в іскроутворенні та загальні збої у роботі двигуна). Я зробив простіше. Т.к. у штатному монтажному блоці є реле вентилятора, що включається від датчика вкрученого в радіатор, я ним і скористався. З інжекторної проводки виключається повністю реле включення вентилятора (до нього підходять рожево/чорний, чорно/пурпурний, біло/чорний та коричневий). Ось його ми і підключаємо замість дроту, що йшов зі штатного датчика включення вентилятора на реле до монтажного блоку.

Ніби нічого не забув. У проводці є ще колодки включення компресора кондиціонера, продування адсорбера (якщо ви все це не викинули раніше).

Ну ось начебто і все! Встромляємо «мозки» і повертаємо ключ. Якщо ви почули характерне бз-з-з-з бензонасоса, вже ДУС, значить проводка приєднана правильно. Через деякий час він відключиться і чекатиме поки ви заведете двигун. Взагалі вкрай рекомендую купити найпростіший БК, якщо грошей шкода на хороший. На першому етапі досить корисна штука, там всі параметри можна побачити. Припустимо, що він є. Подивіться температуру двигуна щодо адекватності, далі увімкніть режим показу відкриття дроселя у відсотках. Натисніть на педаль, показана також повинні бути адекватні. Та й запускайте нарешті двигун! Приємне бурчання ІНЖЕКТОРНОГО двигуна буде Вам нагородою!

Невеликі відступи:
Датчики всі йдуть від ПП сімейства, якщо є гроші, купуйте імпортні, кажуть надійніше. За своїм досвідом (правда загальний пробіг у мене на інже не великий) я поміняв тільки ДПДЗ і ДМРВ. Одне АЛЕ, якщо ви купили дросель у зборі не 2112, а 2123, то там свій РХХ.
ЗАВЖДИ возіть із собою запасні ДПКВ та ДПДЗ свідомо робітники. Без них ви не зможете їхати, якщо вони раптом вийдуть із ладу. Без усіх інших датчиків рух можливий.
Якщо у Вас раптом виникли проблеми у ХХ через будь-які причини. На працюючому двигуні підтягуєте трос газу так, щоб він трохи відкривав дросель. У такому режимі можна їздити доки ви не заглушите двигун. Якщо ви його заглушили, то при наступному заводі комп'ютер прийме таке положення за нульове.
Ніколи не заводьте машину відразу, увімкніть запалювання і дайте бензонасосу накачати тиск, інакше вони швидко вмирають.

Ось начебто і все! Успіхів Вам в експлуатації.

Список деталей для покупки (думаю по ходу якусь дрібничку все одно доведеться докумати, це основний список):

ГБЦ 21214
Бензонасос Bosch Волга
Мізки Січень 5.1.1
Рампа в зборі21214 або класична, якщо не була з ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор тиску)
Шків 21214 розподілене упорскування
Кришка двигуна передня з ДПКВ
Ресивер 2123(21214) у зборі (можуть бути різні комплектації ресивера у зборі, як з рампою так і без неї, також може бути вже з дроселем)
Модуль запалювання 2112
Джгут проводки для впорскування під вибрані «мозки»
ДМРВ
Датчик детонації
Датчих ОЖ
Датчик швидкості з прямокутною колодкою винесеної на джгуті (на мій 6 імпульсний)
Педаль газу 21214
паливна магістраль
Заглушка бензонасоса та трамблера
Інжекторний паливний фільтр
Трос газу 2108 карбюраторний (ну або якщо знайдете рідний класичний)
Кабелі, термокембрики, бензошланги, хомути - все це стане в нагоді
Високовольтні дроти для двигуна 2111, тобто інжектора 8 клапанного
Дросель у зборі, якщо з ресивером не було (сам дросель, РХХ, ДПДЗ), прокладка дроселя
Кронштейн МОЗ 21214
Кронштейн Ел. бензонасоса Волга

Хто більш-менш розуміє у фізиці, той повинен розуміти відмінність у цих двох поняттях. Загалом я вирішив еволюціонувати та перейти з механічного сумішоутворення на електронний, просто з карба на інж. Набридло смикати ручку підсмоктування, дивитися на підкопчені свічки і пониклу стрілку тахо коли вмикаєш споживачі.
З літа збирав комплект воєдино, залізо та датчики, розплітав нову проводку і ставив комплектуючі по периферії, перебирав голову, ставив гідроопори з 214м валом і доводив до ладу роботу двигуна, виставляв фази грм. Ще з пиляного вийшла голова з каналами 33/30, фрезерування площини на 1,5мм, канали в колекторі + поперечні отвори на 15мм в ресивері, щоб двигун не дох на оборотах.

Ну та гаразд, перейдемо до суті звіту.

1. Спочатку потрібно зібрати все залізо до купи до купи:
ебн старий оскол 2000
дмрв 2110 борщ 037 2300
модуль запалення соате 21082 1545
дроту вв слон 475
свічки денсо w20 300
дпкв 260
дтож 100
дпдз москва 250
дс 21082 280
рдт 500
перехідник рдт 700
мозок я5.1-4.1 1500
коса 103 3650
сальник колінвалу 95
прокладка рес-а 25
прокладка дз 35
прокладка трійника помпи 2
трійник помпи 385
гофра дмрв 645
ду 300
карбклінер пара балонів 520
роз'єм форсунок для їх чищення 60
гофра для проведення 70
шланг бенз. з дюритом 200
патрубок картки. газів ~60
хомутів докупити на ~150
фільтра 2топл. і 1повітря. 400
гайки мідні та інше кріплення рублів на 200
педаль газу 250
трос газу 95

форси були
впускний колектор був
короб повітряна був
рампа без обратки зі шлангом був
заглушка трамблера була
заглушка помпи була
передня кришка 2123 була
шкіф 2123 був
приймальна трубазі ступичною гайкою була

Разом приблизно рублів 17-18, на чомусь можна було і заощадити, що може і забув.

Прошивка теж звичайно грошей мені коштувала, яка відбувалася у Тюмені (+ гроші на дорогу).

2. Встановлюємо все по периферії, щоб машина максимально довго опинялася на карбюраторному ходу:
- Модуль чи котушку запалювання (у кого як), я зробив це на моторний щит над вакуумником, там і вібрацій із нагріванням менше, і не заважає.

Ставимо передню кришку під дпкв 214 або 2123 як у мене (шківи різні і виліт різний), у мене другий варіант змусив мене підняти вентилятор радіатора вище - Перевіряємо що б дпкв не сусідив з корпусом карлсона.
- ставимо ебн на лонжерон або в бак (у кого як); я взяв у зборі волговський ебн, іншого не хотів чомусь. Провід плюсовий до мозку це плюс обігріву скла (був колись таким).

Зробити перехідник під рдт у токаря якщо рампа без обратки, я так і зробив, все підчепив і залишалося тільки просмикнути шланги в бак. вакуумна трубка залишалася від газу, але можна зробити без неї.

Впаяти впритул трубку обратки в "майданчик" під дут. просто свердлимо, впритул вставляємо і обробляємо паяльною кислотою, а потім облуджуємо добре прогріваючи. тримається добре, але крутити сильно не ризикую.
- Датчик швидкості шести імпульсний поставити в коробку, неважко та швидко, головне пальці не зламайте.
- Вварити гайку ступичну під лямбда-зонд (якщо він буде), я вварив, але не ставив, бабла тоді не було, то й прошили без нього.
- Найголовніше для мене було заміряти довжини кісок проводки; т.к. була зима, то я заміряв рулеткою, а розпаював удома. всі наконечники під плюс і масу я обдурив, всі обтиснуті на заводі з'єднання - пропаяв, всі соплі на пайку обов'язково.
потім прокинув під капот у рідний отвір, підключив, де можна, плюс до загальної клеми, мінус на шпильку через моторний щит. всі з'єднання через струмопровідну пасту.

Промиваємо форсунки з рампою в зборі, шлангами та фільтром. Робимо це за допомогою карбклінера та запаски, форсуночної коси та акб. На сім разів вистачає літрового балона, річ найбільш термоядерна.

Ніби нічого не забув більше.

3. тепер найцікавіше:
- Знімаємо запалення повністю що б не заважалося, проводку під нього і епхх, впуск повністю з карбом і повітряним, випуск теж зняти доведеться (уловтесь, удвох явно було б легше).
- Зливаємо тосол, ставимо трійник помпи з дтож.
- Запилюємо впускні канали за формою яєць напилком, засунувши в кожен канал по шматочку поролону від стружок.

Засвердлюємося, нарізаємо різьблення і садимо пару шпильок для колектора 8*1,5 на різьбовий фіксатор, міняємо по необхідності прокладку під клапанну кришку і прибираємо звідти стружку.
- Нарізаємо різьблення 10*1,5, робимо дві затички аналогічного різьблення під мінусову викрутку і вкручуємо з різьбовим фіксатором урівень. Аля затички тосольних каналів.
- Ставимо колектор із підпиляною прокладкою за формою каналів

Рампу з форсунками і косою, ресивер запиляний під верхи, дросель з рхх і дпдз, гумову гофру впускну з коробом повітряного фільтра і новий патрубок сапуна.
Пізніше я переніс короб на місце акб, зробив холодний впуск, що стало корисно для холостого ходу, сапун вивів через масловідстійник за допомогою гофри.

Підчіплюємо всі датчики, чіпляємося до підпанельних дротів (у кого сигналка ближче - тим простіше), патрубки обігріву дроселя, заливаємо тосол назад, якщо він чистий.

Перевіряємо обов'язково працездатність усі три реле інжекторної коси: вентилятора, ебн та запалювання.
- Намагаємося завестися. Можливо доведеться покрутити стартером щоб вигнати повітряні пробки в паливній магістралі.

завелася – радіємо, не заводиться – перевіряємо:

Чи не загнули контакти на дпкв.

Не переплутали проводи

Чи йде паливо (по свічці)

З цими причинами я зіткнувся особисто, як буде у вас - не знаю, але завжди підкажу в личку.

Відразу після установки були перебої, машина заводилася 50/50 із розгойдуванням обертів.
У пошуках перебоїв я:
– перебрав перетягнуті гідрики із заміною одного.
- Замінив свічки на іридієві денсо ик20
- Замінив силіконові вводи слон на самопальні мідні 13ти житлові.
– пролив форсунки у зборі з рампою.
– завмер компресію.
- Встановив паливний манометр.
- Але як виявилося причина була в дроселі, отвір під рхх 2112 у якого я розсвердлив похапцем з 8мм до 10мм під рхх 203й свердлом у лещатах (мороз був, не обессудьте вже). Грибок рхх трохи підкуштував і він був не в змозі перекрити все повітря, що надходить через канал. Поміняв дросель на звичайний 2112 і аналогічний рхх (всі б.у.) і все заробило чудово.

У мене зараз працює все рівно, заводиться без косяків.

Ну от начебто і все описав, радий якщо комусь знадобиться.

Отже, Ви вирішили зробити стрибок в еволюції і перейти на своїй класиці (ВАЗ-2101..07) з архаїчного карбюратора на сучасне електронне упорскування палива.

У цій статті я спробую описати всі аспекти цієї ситуації.

Є 2 варіанти переробки:

1 варіант:

Купується повний комплект упорскування на класику з її проводкою, мізками, адсорберами, випуском, бензобаком тощо. Думаю, такий комплект можна сміливо замовити з Тольятті, а далі просто сидіти і прикручувати нові детальки. Все робиться за банальною книжкою? що та типу «Чиним самі» за впорскової класики.

Даний варіант відрізняється великою витратністю і справжньому тюненгер не підходить.

Я опишу другий варіант:

У ньому також використовуються оригінальні запчастини, але у меншій кількості.

Припустимо, що ви всі купили за списком наприкінці цієї статті і бачите цю купу незрозумілих залізяків у себе в гаражі.

Підготовчий етап:

Злийте ОЖ рівня нижче ГБЦ, т.к. нам доведеться відкручувати впускний колектор та сорочку охолодження (трійник на ГБЦ над натягувачем ланцюга).

Сміливо скручуємо карб, впускний та випускний колектора, трамблер, котушку запалювання, якщо БСЗ, то комутатор ще. Це нам більше не знадобиться (крім випускного колектора, так що дістаньте його зі відра для сміття).

Далі за Вашим бажанням: у підкапотній проводці присутні багато проводів, що відповідають за забезпечення нормальної роботи карба (усілякі ЕПХХ тощо). Їх можна видалити з проводки просто за ел.схемою авто або не чіпати (заважати вони не будуть, але мене особисто не влаштовувала велика кількість непотрібних «соплів» під капотом, тому я все це прибрав). Якщо у Вас стоїть примусове обдування радіатора, тобто. вентилятор на помпі, його доведеться також зняти та замінити на електричний.

1 Етап (складання навісного):

Знімаємо шків КВ, відкручуємо передню кришку двигуна та замінюємо її на нову з відливом під ДПКВ (Датчик Положення Колінчастого Валу). Заміну будь-яких ущільнюючих прокладок не згадую, т.к. це за замовчуванням робиться за будь-якого розбору: збору двигуна. Одягаємо новий шків із зубами для ДПКВ. Мітки за якими «якщо що» встановлюється ВМТ, переміщуються строго вгору над шківом КВ. На самому шківі також положення мітки змінено.

ГОЛОВА! Що робити з нею?

Тут цілих три варіанти:

купити ГБЦ 21214 у зборі. Ви отримуєте голову з притертими клапанами, з гідроопорами та Р:В 21214 (тобто нивівським, але розрахованим для роботи з «гідриками») – найдорожчий варіант

купити ГБЦ 21214, АЛЕ голу і всю начинку переставити з вашої 2101 голови

Та й самий бюджетний варіант - це залишити стару голову (причини від "Шкода грошей" до "Голова в повному фарші"). АЛЕ її доведеться проточувати, т.к. впускні вікна на 21214 голові відрізняються формою від вікон у карбовій ГБЦ. Також у 21214 голові присутні дві дод. шпильки, що тримає впускний колектор з ресивером. Тобто. доведеться робити дод. кронштейни для закріплення ресивера. Приклад на фото

Отже, ГБЦ проточено чи замінено. ДУС!

Далі беремо в руки трійник, який був прикручений до ГБЦ, уважно його розглядаємо і виявляємо на ньому відлив явно для чогось призначений. Не знаю, що спочатку планували ставити туди ФІАТовсі інженери, але ми його використовуватимемо для встановлення Датчика Температури Охолоджуючої Рідини (ДТОЖ). У ньому свердлимо дірку за існуючим поглибленням і нарізаємо різьблення під ДТОЖ. Повертаємо датчик і дивимося щоб площини його та відливу збігалися, якщо ні, то допрацьовуємо напилком майданчик на трійнику. Прикручуємо трійник до ГБЦ і повертаємо датчик (не забудьте надіти мідне кільце ущільнювача).

На саму ГБЦ на впускні: випускні канали надягаємо прокладку колекторів (на упорскуванні вони єдина, раніше випускалася паранітова із залізними вставками біля випускних вікон, зараз існують прокладки НОВОГО зразка, багатошарові металізовані, бачив тільки один раз у знайомого в гаражі, у продажу мені цей звір ще не зустрічався). Надягаємо впускні труби, і потім, випускний колектор – прикручуємо. На впускні труби надягаємо прокладку і на маленький трикутник, з якого стирчать 2 довгі шпильки - дистанційну прокладку. Якщо у Вас рампа з форсунками не прикручена до впуску, то прикручуємо її, вставивши спочатку форсунками в канали і потім закріпивши двома гвинтами. Надягаємо ресивер і закручуємо. Зазвичай після цього мужики в гаражах починають ходити та офігувати від виду МЕГА мотора, який ви збираєте. Можете починати вигадувати небилиці про 4 турбінний наддув! ? На ресивер прикручує дросельний вузол у зборі з Датчиком Положення Дросельної Заслінки (ДПДЗ) та Регулятор Холостого Ходу (РХХ) (датчики краще прикрутити на знятому дроселі - зручніше), не забувши поставити прокладку між ресивером та дроселем. Отже, із впуском розібралися.

Замість бензонасоса та трамблера прикручуємо заглушки.

Далі, якщо у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них немає місця, куди кріпиться Датчик Детонації (ДД). Цей девайс необхідно встановити якомога ближче до циліндрів. Ми на 06 ставили його на гвинт кріплення трамблера, а тепер його заглушки. Коректність установки заперечувати не буду, але двигун начебто адекватно реагує на моменти виникнення різного роду вібрацій. Так що вибирайте самі, один із варіантів я запропонував. Якщо блок знято, то в принципі можна і засвердлиться в нього, нарізати різьблення і вже туди датчик на шпильку.

Щодо встановлення Модуля Запалювання (МОЗ). Можна поставити майданчик на її штатне місце (над заглушкою бензонасоса).

Але такий варіант не подобається, т.к. в цьому місці постійні вібрації та підвищений тепловий режим, що для електронної начинки МОЗ не є добре. Майданчик трохи «обробляється» болгаркою та встановлюється на моторному щиті поряд із бочками гальмівної рідини. У майданчику та моторному щиті свердлиться 2 дірки та закріплюється.

Тож з моторним відсіком розібралися. Електроніку весь бум потім підключати.

2 Етап (установка супутнього обладнання у різних місцях авто).

Щоб не лазити більше під днище, прикручуємо одночасно датчик швидкості. Він ставиться між тросом спідометра та безпосередньо самим виходом з коробки на трос.

Установка бензонасосу

Спосіб для жадібних: беремо кріплення від котушки запалювання і садимо його наприклад на бак на той же Поксипол, ну або на зовнішню частину арки колеса біля бензобака в багажнику. Один великий мінус – мерзенне Бз-з-з-з роботи Б:Н ви чути постійно, т.к. він буде жорстко пов'язаний із кузовом.

Спосіб для решти: Беремо кронштейн кріплення Волговського Ел. Б:Н і саджаємо його знову ж таки на зовнішню частину арки колеса, що біля бензобака в багажнику. Кронштейн садиться на 3 з 4-х опор, за бажанням виготовляється кронштейн для 4-ої опори. Цей кронштейн зменшує неприємне Бз-з-з-з, але на жаль не виключає його повністю, таке, можливо, думаю тільки з оригінальним занурювальним вузлом і баком під нього. Але т.к. такий варіант невиправдано дорогий ми його не розглядаємо.

Можна також поставити Б:Н десь під днищем, таким чином ви точно не будете чути його роботу. НЕ МОЖНА встановлювати Б:Н у підкапотному просторі. Були досліди з такою установкою, машина тупила та відмовлялася їхати. До того ж, під капотом досить жарко, що для насоса погано.

Шланги підключаємо так: із забірника шланг на Б:Н, від Б:Н на магістраль, що подає, від звороту шланг на врізану трубку. Тут нічого складного. Один нюанс, якщо Ви купили Bosch'євський Б:Н (щодо нашого волговського не знаю), він має вхід як на шлангу вакуумника, просто купуєте перехідний штуцер від діаметра класичного бензошланга до діаметра вакуумного шланга. Усю цю справу скріплюєте хорошими хомутами, інакше дурітимете від духану бензину в салоні.

Далі необхідно встановити педаль газу. Вона одягається на праву верхню і нижню шпильки вакуумника в салоні. Потім за місцем де повинен кріпиться трос газу на педалі робите отвір щоб у нього можна було цей трос встановити. Під капотом чіпляєте його на дросель і потім закріплюєте на кронштейні на ресівері. Пам'ятайте, що трос має бути встановлений із невеликим провисом, тобто. над натяг, щоб у разі підклинювання не тримав дросель відкритим.

3 Етап (Встановлення електрики):

Тут все залежить від того, яку проводку ви вибрали.

Варіантів маса:

рідне сучасне проведення з мізками Я 7…. нового покоління. Знову ж таки просто все підключаємо

будь-яка проводка від ПП авто - у будь-якому випадку її доведеться перекроювати.

Отже, ви купили проводку під Я 5.1.1.-…-61 (чи 41), тобто. вона може бути під двигун 2111 для 08:09:99 або 2110 (Я 5.1.1.-…-61), або під двигун 2112 для 10:11:12 (Я 5.1.1.-…-41). Звільняємо її від гофр і повністю розплітаємо по дротах до колодок. Якщо Ви хоч трохи розбираєтеся в схемах проводки, то можете із загальної коси видалити непотрібні проводи іммобілайзера, що йдуть на колодку (якщо ви таке зробите то пам'ятаєте що вам потрібно буде з'єднати провід K-Line, що йде в іммобілайзер з Жовто-Чорним проводом в діагностичній колодці), разом з усією колодкою, також не потрібні будуть дроти, які йдуть кудись у 10-ту панель від датчиків двигуна температури ОЖ та аварійного тиску масла (карачок на стрілку та на лампочку). Якщо немає особливого бажання або ви відчуваєте благоговійний трепет перед цим клубком проводів, то просто з'єднайте 9 і 18 роз'єми іммобілайзера (і то це на випадок, якщо ви хочете ставити Бортовий Комп'ютер - БК).

Повернемося до наших баранів, тобто. проводів. Починається процес кроїлова і іноді попадалова, якщо десь накосячіть. Розкидаємо проводку по підкапотному простору та починаємо виміряти довжини всіх проводів до датчиків. Не бійтеся встромити не той роз'єм у ту колодку. Вони всі різні і незамінні, ну якщо тільки молотком. Тут починається творчість. Робите і маєте проводи так, як вам зручно. Далі обрізаєте або подовжує за місцем (як показала практика довжини практично скрізь достатньо і подовжувати не доводиться, якщо тільки до датчика швидкості). Далі акуратно прихоплюєте ізолентою джгути та остаточно заправляєте їх у гофри. Масу всієї інжекторної проводки я приєднав під лампочку: кінцівка капота. Робіть це на совість, інакше потім ловитимете глюки в роботі впорскової електроніки. Сподіваюся пояснювати не треба, що при подовженні: скорочення проводів необхідно використовувати або паяння або хороші скручування в поєднанні з термокембриками в обов'язковому порядку, щоб не окисало потім нічого. Колодка «мозків», діагностична та іммобілайзера (якщо не видалили) заводяться в салон через штатний отвір класики під «чорною скринькою» із запобіжниками. Якщо у вас в кузові такої дірки немає - доведеться зробити. Блок із реле та запобіжниками інжекторної проводки розміщуєте за бажанням. В оригіналі він стоїть у салоні, я вивів його під капот, т.к. по мені там його краще обслуговувати якщо що.

Пурпуровий (Ну він насправді червоний, але у схемах йде як пурпурний, у дужках писатиму людські кольори

ПЛЮС 12 В постійні (Живлення на всю електрику впорскування, кидайте на +12 акумуляторів)

Сірий провід – ПЛЮС на Електро бензонасос

Біло – пурпуровий (білий з червоною смугою) – на лампочку CHECK ENGINE (підключаєте до лампочки підсмоктування, наприклад)

Блакитний – пурпуровий (блакитний з червоною смугою) - ПЛЮС12В які подаються при включенні запалювання

Коричнево – пурпуровий (коричневий із червоною смугою) – на сигнальний вхід тахометра. Тут засідка. Якщо у Вас тахометр старого зразка (з одним сигнальним входом у колодці панелі приладів), то я вам нічим допомогти не зможу. Мені переробили, але що і як я не знаю. Щоправда, чув, що продають деякі перехідники, які перетворюють інжекторний сигнал на сигнал зрозумілий звичайному карбовому тахометру. Якщо Вам пощастило, і на колодці ви виявили одну зайву ніжку, то сміливо чіпляєте до неї цей провід - все буде ОК.

Біло – чорний (білий із чорною смугою) – силовий провід на електровентилятор. Тут я зіткнувся з невеликою засідкою. Цей провід в принципі силовий і його можна підключати на клеми вентилятора. В інжекторній проводці є реле вентилятора. А коли я зібрав усе за такою схемою при включенні цього самого ел. вентилятора починалася свистопляска (перебої в іскроутворенні та загальні збої у роботі двигуна). Я зробив простіше. Т.к. у штатному монтажному блоці є реле вентилятора, що включається від датчика вкрученого в радіатор, я ним і скористався. З інжекторної проводки виключається повністю реле включення вентилятора (до нього підходять рожево: чорний, чорно: пурпурний, біло: чорний і коричневий). Ось його ми і підключаємо замість дроту, що йшов зі штатного датчика включення вентилятора на реле до монтажного блоку.

Невеликі відступи:

Датчики всі йдуть від ПП сімейства, якщо є гроші, купуйте імпортні, кажуть надійніше. За своїм досвідом (правда загальний пробіг у мене на інже не великий) я поміняв тільки ДПДЗ і ДМРВ. Одне АЛЕ, якщо ви купили дросель у зборі не 2112, а 2123, то там свій РХХ.

ЗАВЖДИ возіть із собою запасні ДПКВ та ДПДЗ свідомо робітники. Без них ви не зможете їхати, якщо вони раптом вийдуть із ладу. Без усіх інших датчиків рух можливий.

Якщо у Вас раптом виникли проблеми у ХХ через будь-які причини. На працюючому двигуні підтягуєте трос газу так, щоб він трохи відкривав дросель. У такому режимі можна їздити доки ви не заглушите двигун. Якщо ви його заглушили, то при наступному заводі комп'ютер прийме таке положення за нульове.

Ніколи не заводьте машину відразу, увімкніть запалювання і дайте бензонасосу накачати тиск, інакше вони швидко вмирають.

Ось начебто і все! Успіхів Вам в експлуатації.

Педаль газу 21214

паливна магістраль

Заглушка бензонасоса та трамблера

Інжекторний паливний фільтр

Трос газу 2108 карбюраторний (ну або якщо знайдете рідний класичний)

Кабелі, термокембрики, бензошланги, хомути - все це стане в нагоді

Високовольтні дроти для двигуна 2111, тобто інжектора 8 клапанного

Дросель у зборі, якщо з ресивером не було (сам дросель, РХХ, ДПДЗ), прокладка дроселя

Кронштейн МОЗ 21214

Кронштейн Ел. бензонасоса Волга

Автомобіль ВАЗ 2106 інжектор є модифікацією однієї з найпопулярніших моделей цього транспортного засобу, що зійшла з конвеєра автомобільного заводу Волзького, яка отримала штатний модельний номер ВАЗ 21067.

Особливості оновленої моделі

На автомобілі встановлено двигун об'ємом 1,6 літра, з комплексом паливного упорскування та встановленим у системі вихлопу відпрацьованих газів нейтралізатора каталітичного типу. Він відповідає вимогам щодо норм токсичності, що відповідають параметрам стандарту Євро 2.

Щоб визначити, з якого року випускався ВАЗ 2106 інжектор, необхідно знати, що виробництво таких автомобілів було налагоджено на Іжевському автомобільному заводі в період з 2002 по 2006 рр., коли на ВАЗі стало економічно невигідно використовувати поточну лінію на виробництво автомобілів, попит на які став значно менше. Як інновація, установка інжектора значно покращила динамічні характеристики автомобіля, багаторазово знизилася кількість відмов та дефектів, пов'язаних із експлуатацією силової установки.

Якщо говорити про комплектацію, необхідно констатувати, що в останній карбюраторної генерації «шістки», у зв'язку із заміною двигуна, відбулися певні зміни і в комплектації інших систем керування автомобілем.

На ВАЗ 21067 іжевського виробництва відсутні переривник-розподільник, бензонасос механічного типу з важелем підкачування та карбюраторний пристрій. Елементи паливної системи для інжектора аналогічні компонентам системи подачі пального моделей ВАЗів, що випускаються з переднім приводом. Бортова системауправління має кодифікацію «Січень 5.1», калібрований під цю модель.

Конструкторами та інженерами підприємства «АвтоВАЗ» проведено уніфікацію фільтрів очищення повітряних мас та пального, а також електронного модуля системи запалення транспортного засобу. Ресивер на цю модель використовується від автомобіля ВАЗ 21214 "Нива" з інжекторною силовою установкою.

Датчик швидкості позиціонується на механічній КПП в гнізді приєднання тросика приладу вимірювання швидкості, а спідометр безпосередньо інтегрований в систему через перехідний пристрій за аналогією з розміщенням в «нивівській» моделі. Вихлопна система відпрацьованих газів у цій модифікації також зазнала деяких змін, але нейтралізатор каталітичного типу та абсорбер відповідають євростандартам II рівня, як за ступенем вмісту СО у вихлопних газах, так і за коефіцієнтом випаровування пального. Ступінь стиснення мотора не змінилася, значить, і паливо, що застосовується - теж.

Як встановити інжектор своїми руками

Часто автолюбителі запитують, як встановити інжектор на ВАЗ 2106 карбюраторного типу? Для того, щоб зробити переробку, потрібно підготувати необхідний перелікдеталей та агрегатів. Для цього потрібно мати в наявності від спорідненого автомобіля «движок» з інжекторним упорскуванням та паливний бак з електричним бензонасосом від автомобіля з цього ж модельного ряду. Задаючись проблемою, як переробити ВАЗ 2106 на інжектор, необхідно купити трубопровід «обратки» від силової установки до паливного резервуара, деяке навісне обладнання та оснастити вихлопну системувідповідними запчастинами.

Замислюючись, як встановити інжектор, слід пам'ятати, що необхідно придбати ЕБУ т.зв. "косого" типу. Також для коректної роботи схеми електрообладнання слід замінити тахометр, т.к. бортовому комп'ютеру. Заміні цей прилад підлягає з різних характеристик напруги і прилад від карбюраторних моделей «шістки» несумісний з бортовою апаратурою інжекторного мотора.

За допомогою перерахованої апаратури проводиться монтаж інжектора на ВАЗ 2106 своїми руками, причому ця процедура, за великим рахунком, нічим особливим не відрізняється від аналогічного обсягу робіт із встановлення двигуна на класичних моделях цього транспортного засобу.

Для полегшення розуміння технології виконання робіт із заміни силової установки в інтернеті можна знайти відео з встановлення інжектора на ВАЗ 2106. Там пояснюється, які деталі необхідні для переробки, які запчастини з числа старих комплектуючих підійдуть для модернізації «шістки».

Природно знадобиться зробити певні придбання, наприклад інжектора на ВАЗ 2106, ціна якого варіюється від ступеня зносу двигуна. Відповідно, якщо силову установку придбано в автомобільному магазині, його вартість буде досить високою. При придбанні моторного агрегату на розбиранні він коштуватиме значно менше внаслідок практичного зношування виробу.

Популярне в рубриці: