Пхеньян. Мавзолей Кім Ір Сена та Кім Чен Іра

27 січня 1924 року труну з тілом Леніна помістили в побудований за лічені дні дерев'яний мавзолей на Червоній площі. Рішення не зраджувати тіло землі безпрецедентним назвати не можна: відомі й більш ранні випадки бальзамування. Але не щодо особистостей такого масштабу. Однак приклад вождя світового пролетаріату виявився заразливим. За наступні півстоліття муміфікували тіла багатьох політичних діячів.

1. Йосип Сталін

Наступник Леніна помер 5 березня 1953, через чотири дні труну на гарматному лафеті перевезли з Будинку Союзів на Червону площу. Опівдні над Кремлем пролунав артилерійський салют, вся країна на п'ять хвилин замовкла. Тіло Сталіна пролежало у мавзолеї аж до 1961 року, поки XXII з'їзд КПРС не ухвалив, що «серйозні порушення Сталіним ленінських завітів, зловживання владою, масові репресії проти чесних радянських людейта інші дії в період культу особистості унеможливлюють залишення труни з його тілом у Мавзолеї В.І. Леніна». Через день Сталіна поховали біля Кремлівської стіни.

2. Мао Цзедун

Усипальниця багаторічного лідера Китайської Народної Республіки- Одна з головних визначних пам'яток Пекіна. Мавзолей звели на площі Тяньаньмень у 1977 році. Площа споруди – понад 57 тисяч квадратних метрів. Крім зали для відвідувачів, де поставлена ​​кришталева труна з муміфікованим трупом Мао, у мавзолеї розташована зала революційних досягнень, а на другому поверсі - кінозал. Там показують документальний фільм «Туга», присвячений життю ідола.

3. Кім Ір Сен та Кім Чен Ір

Після того, як засновник північнокорейської держави Кім Ір Сен у 1994 році пішов із життя, його син Кім Чен Ір наказав переобладнати резиденцію вождя в мавзолей. Офіційно він називається Кимсусанський меморіальний палац Сонця. У 2011 році поряд із саркофагом Вічного президента КНДР поклали і тіло Кім Чен Іра. У мавзолеї заборонено фотографувати, голосно розмовляти та з'являтися у яскравому одязі.

4. Хо Ші Мін

Перший президент Північного В'єтнаму у заповіті просив кремувати себе, помістити порох у три керамічні урни та поховати у різних частинах країни. Але його воля не була сповнена. Коли 1969 року політик помер, радянські фахівці забальзамували його тіло. Спочатку мумію зберігали в секретному місці, щоб захистити від американських бомбардувань під час В'єтнамської війни, а до мавзолею в Ханої скляну труну перенесли через шість років після смерті Хо Ші Міна. Навколо усипальниці розбито сад, де росте близько 250 видів флори з різних районів В'єтнаму.

5. Георгій Димитров

Генеральний секретар ЦК Болгарської комуністичної партії, якого називали «болгарським Леніним», помер 1949 року в підмосковній Барвіху, куди приїхав на лікування. Тіло доставили до Софії, забальзамували та помістили до мавзолею. Там воно пролежало до 1990 року, коли комуністичний режим упав. На прохання родичів (згідно офіційної версії) Димитрова перепоховали, а склеп знесли.
6. Ева Перон

Ева була дружиною президента Аргентини Хуана Перона, за активну громадянську позиціюїї вважали за духовного лідера нації. Жінка померла у віці 33 років від раку і її забальзамоване тіло виставили на загальний огляд. Після повалення Хуана Перона в 1955 мумію перевезли в Мілан і поховали. Повернувши собі президентську посаду, Перон відправив тіло Еви на батьківщину і помістив у сімейному склепі.

Мавзолей Кім Ір Сена – один із п'яти мавзолеїв, що існують у світі. Інші чотири - у Москві, Ханої, Тегерані та Пекіні. Раніше це була резиденція Кім Ір Сена, яка часто використовувалася як Палац З'їздів. Після смерті Великого Вождя цей величезний комплекс був переобладнаний на його Мавзолей. Іноземці можуть відвідувати мавзолей тільки по четвергах і неділях, і це єдине місце, де існує дрес-код: нас попросили одягнутися в найкращий, суворіший і неяскравіший одяг.

Мавзолей Кім Ір Сена

Нас усіх збудували в колону по чотири людини і після звіряння зі списками пустили всередину. Дорога до мавзолею вкрита бетонними перекриттями. Ліворуч вишикувалися корейські робітники, а ми проходили праворуч і без черги. Кім Ір Сен помер 1994 року. Зазвичай жалоба по покійному в Кореї триває 3 дні. Але у цьому випадку його продовжили на 3 роки. Хоча влада одразу перейшла до рук Кім Чен Іра, весь цей час країна офіційно жила без глави держави. Лише 1998 року народу оголосили про обрання Кім Чен Іра на посаду голови Комітету Оборони КНДР, і його перейменували з "Улюбленого Керівника" на "Великого Керівника" та "Великого Полководця". Батько його отримав титул "Вічний президент".

Черга до "Вічного президента" КНДР

Хочу розповісти про відвідання музею подарунків двом Кімам. Кожен Великого має свій "будиночок", де всі вони виставлені на огляд. У старшого 222 тисяч подарунків, а у молодшого поки що трохи більше 50 тисяч. При вході до кожного музею є електронне табло з кількістю підношень. Мабуть, щоб таблички із цифрами не переробляти. Подарунки різні: від справжніх шедеврів та творів мистецтва до відвертого ширвжитку. Взагалі все це дуже нагадує музей "Поля чудес".

Буддистський храм у Північній Кореї

Перед музеєм подарунків ми заїхали до храму буддиста. Буддизм – офіційна релігія Північної Кореї. Але віруючих ми ніде не бачили, а цей храм є єдиним нагадуванням про релігію. Замість Будди корейці поклоняються Кім Ір Сену та його наміснику на землі Кім Чен Іру, у прямому розумінні обожнюючи їх. Всі ці гігантські пам'ятники та монументальні споруди не що інше як храми Кімів. Недарма в кожному з них наші гіди змушували нас відважувати поклони їхнім портретам. Від храму до музею подарунків, що офіційно іменується "Виставкою дружби між народами", було всього 5 хвилин на машині. Ми припаркувалися і стали чекати на нашого екскурсовода. Одним у цьому місці пересуватися не можна.

Музей подарунків Кім Ір Сену

Як я вже й писав, у кожного Кіма – своя будівля. Зовні воно здається невеликим, але насправді це лише фасад. Сам музей йде глибоко під скелю і заразом є чудовим бомбосховищем. Усередині нас провели по одному з коридорів завдовжки 400 метрів! Вхідні дверіважать 5 тонн, відкриваються кнопкою та охороняються автоматниками зі срібними "калашами". Почали огляд ми з музею Великого Вождя товариша Кім Ір Сена. Хоч вона і виглядає як старовинна дерев'яна будівля, збудована вона була в 1978 році з бетону, і в ній немає жодного вікна.

Вхідні двері важать 5 тонн та охороняються автоматниками

Нас переважно цікавили подарунки, подаровані нашими співвітчизниками, і нас привели до зали подарунків Радянського Союзу. Наші подарунки займають три великих залів. Здебільшого це чайні сервізи, книги, картини, які навіть у городній підсобці страшно повісити, та самовари. Є окрема залаіз броньованими автомобілями. Насамкінець ми подивилися два броньовані залізничні вагони, подаровані Сталіним та Мао відповідно.

Тераса в музеї подарунків, КНДР

Музей Кім Чен Іра був скромнішим, але теж нагадував неприступну фортецю.

"Скромний" музей Кім Чен Іра

У цьому музеї можна простежити еволюцію телевізорів Samsung та LG. Схоже, вони йому дарують по новому телеку щороку. Ще втішили подарунки від директора південнокорейської меблевої фабрики. Цілих 3 величезні зали заставлені його спальними гарнітурами та кухонними столами. Усі гіди в музеях у Північній Кореї носять національні костюми, і їх завжди легко помітити у натовпі.

Сьогодні ми здійснимо першу велику екскурсію Пхеньяном, а почнемо зі свята святих - мавзолею товариша Кім Ір Сена та товариша Кім Чен Іра. Мавзолей знаходиться в Кімсусанському палаці, де колись працював Кім Ір Сен і якого після смерті вождя в 1994 році було перетворено на величезний пантеон пам'яті. Після смерті Кім Чен Іра у 2011 році його тіло також було поміщене у Кімсусанському палаці.

Похід у мавзолей - це священна церемонія у житті будь-якого північнокорейського трудящого. Здебільшого туди ходять організованими групами – цілими організаціями, колгоспами, військовими частинами, учнівськими класами. На вході в пантеон сотні груп із трепетом чекають на свою чергу. Іноземним туристам вхід до мавзолею дозволено по четвергах та неділях - гіди також налаштовують іноземців на благоговійно-урочистий лад і попереджають про необхідність максимально парадно одягнутися. Наша група, щоправда, здебільшого проігнорувала це попередження - ну немає в нас у подорожі нічого параднішого за джинси та сорочки (треба сказати, що в КНДР дуже не люблять джинси, вважаючи це «американським одягом»). Але нічого – пустили, звичайно. А ось багато інших іноземців, яких ми бачили в мавзолеї (австралійці, західноєвропейські), граючи роль на повну, одягнулися дуже парадно - пишні жалобні сукні, смокінги з метеликом.

Усередині мавзолею і на всіх підступах до нього не можна фотографувати - тому спробую просто описати те, що відбувається всередині. Спочатку туристи очікують своєї черги у невеликому павільйоні очікування для іноземців, потім йдуть у спільну зону, де вже перемішуються із північнокорейськими групами. На вході в сам мавзолей потрібно здавати телефони та фотоапарати, дуже ретельний огляд - з собою можна взяти лише ліки від серця, якщо в парадних залах з вождями раптом комусь погано стане від благоговіння. А далі ми їдемо на горизонтальному ескалаторі довгим-довжинним коридором, мармурові стіни якого обвішані фотографіями обох вождів у всій їх величі і героїзмі - перемежовуються фотографії різних років, від молодої революційної пори товариша Кім Ір Сена і до останніх роківправління його сина товариша Кім Чен Іра. На одному з почесних місцьближче до кінця коридору була помічена фотографія Кім Чен Іра в Москві на зустрічі з тоді ще досить молодим російським президентом, Зроблена в 2001 році, здається, року. Цей помпезний довгий-довжелезний коридор з величезними портретами, яким хвилин 10 їде ескалатор, хоч-не-хоч налаштовує на якийсь урочистий лад. Навіть іноземців з іншого світу налаштовує - що вже говорити про місцевих мешканців, для яких Кім Ір Сен і Кім Чен Ір - боги.

Зсередини Кімсусанський палац розділений на дві половини - одна присвячена товаришу Кім Ір Сену, інша - товаришу Кім Чен Іру. Величезні мармурові зали у золоті, сріблі та коштовностях, помпезні коридори. Розкіш і помпезність цього описати досить важко. Тіла вождів лежать у двох величезних напівтемних мармурових залах, на вході в які ти проходиш ще через одну лінію огляду, де тебе проганяють через струмені повітря, щоб перед візитом у головні сакральні зали здути з простих світу цього останні порошинки. Безпосередньо до тіла вождів підходять по чотири людини плюс гід - обходимо коло і кланяємося. Кланятися в підлогу потрібно, коли ти перебуваєш перед вождем, а також ліворуч і праворуч - перебуваючи за головою вождя кланятися не потрібно. У четвер та неділю упереміж із простими корейськими трудящими йдуть і іноземні групи - цікаво спостерігати за реакцією північнокорейців на тіла вождів. Все в найяскравіших парадних вбраннях - селяни, робітники, дуже багато військових у формі. Майже всі жінки плачуть і втирають очі хустками, чоловіки теж часто плачуть – особливо вражають сльози молодих худеньких сільських солдатиків. З багатьма в жалобних залах відбуваються істерики… Люди плачуть зворушливо й щиро – втім, вони у цьому виховуються від народження.

Після залів, де спочивають тіла вождів, групи проходять іншими залами палацу і знайомляться з нагородами - одна зала присвячена нагородам товариша Кім Ір Сена, а інша - нагородам товариша Кім Чен Іра. Також показують особисті речі вождів, їхні автомобілі, а також два знамениті залізничні вагони, в яких їздили світом Кім Ір Сен і Кім Чен Ір відповідно. Окремо варто відзначити Зал Сліз – найпомпезніший зал, де нація прощалася з вождями.

На зворотному шляху ми знову хвилин 10 їхали цим довгим-довжинним коридором з портретами - так вийшло, що нас їхало кілька іноземних груп поспіль, а назустріч, по іншому ескалатору, до вождів, вже ридаючи і нервово смикаючи хустки, їхали одні корейці - колгоспники , робітники, військові ... Перед нами проносилися сотні осіб, які їхали на омріяну зустріч до вождів. Це була зустріч двох світів – ми дивилися на них, а вони на нас. Мене дуже вразили ці хвилини на ескалаторі. Я трохи порушив тут хронологічний порядок, оскільки за день до цього ми вже ґрунтовно поїздили регіонами КНДР і отримали про них уявлення – тому наведу тут те, що написав у колійному блокноті після виходу з мавзолею. «Для них це – Боги. І це є ідеологія країни. При цьому в країні бідність, доноси, людина ніщо. З урахуванням того, що в армії служать майже всі мінімум по 5-7 років, і солдати в КНДР вручну виконують найскладнішу роботу, в тому числі практично 100% національного будівництва - можна сказати, що це рабовласницький лад, безкоштовна робоча сила. При цьому ідеологія підносить, що «армія допомагає країні, і нам потрібна ще жорсткіша дисципліна в армії та взагалі в країні для руху до світлого майбутнього»… А країна в середньому на рівні 1950-х років… Але які палаци вождів! Ось як треба зомбувати суспільство! Адже вони, не знаючи іншого, щоправда, люблять їх, вони, якщо треба, готові вбити за Кім Ір Сена і померти самі. Звичайно це здорово – любити свою Батьківщину, бути патріотом своєї країни, можна також добре чи погано ставитися до того чи іншого політичного діяча. Але те, як все це відбувається тут – це за межею розуміння сучасної людини!»

На площі перед Кімсусанським палацом можна фотографувати – особливо цікаво фотографувати людей.

1. Жінки у парадних костюмах йдуть у мавзолей.

2. Скульптурна композиція біля лівого флігеля палацу.

4. Групове фотографування на тлі мавзолею.

5. Одні фотографуються, інші з нетерпінням чекають на свою чергу.

6. Я теж зробив фото на згадку.

7. Піонерський уклін вождям.

8. Селяни в парадному одязі чекають своєї черги біля входу до мавзолею.

9. Військовому призову на 5-7 років підлягає майже 100% чоловічого населення КНДР. При цьому військовослужбовці виконують не лише військові, а й загальноцивільні роботи – повсюдно будують, орють на волах у полях, працюють у колгоспах та радгоспах. Жінки служать один рік і в добровільному порядку – добровольців, звісно, ​​багато.

10. Парадний фасад Кимсусанського палацу.

11. Наступна зупинка – меморіал героям боротьби за звільнення від Японії. Сильний дощ…

14. Могили полеглих стоять на схилі гори в шаховому порядку - щоб кожен, хто спочиває тут, міг бачити з вершини гори Тесонг панораму Пхеньяна.

15. Центральне місце меморіалу займає революціонерка, що оспівується в КНДР, Кім Чен Сук - перша дружина Кім Ір Сена, мати Кім Чен Іра. Кім Чен Сук померла у 1949 році у віці 31 року при других пологах.

16. Після відвідування меморіалу попрямуємо до передмістя Пхеньяна, селище Мангенде, де народився товариш Кім Ір Сен і де довгий часаж до вже повоєнних роківжили його бабуся з дідусем. Це одне із найсвященніших місць у КНДР.

19. З цим зім'ятим при виплавці горщиком сталася трагікомічна історія - не усвідомлюючи всієї його святості, один із наших туристів постукав по ньому пальцем. А наша гід Кім не встигла попередити, що чіпати тут щось категорично заборонено. Один із службовців меморіалу помітив це і комусь зателефонував. За хвилину задзвонив телефон уже у нашої Кім – гіда викликали кудись на опрацювання. Ми хвилин сорок пішли парком у супроводі водія та другого гіда, молодого хлопця, Який не говорив російською. Коли за Кім стало зовсім тривожно, вона, нарешті, з'явилася - засмучена і заплакана. На запитання, що їй тепер буде, вона сумно посміхнулася і тихо-тихо сказала - "Яка різниця?" ... Так шкода стало її зараз.

20. Поки наша гід Кім була на опрацюванні, трохи погуляли парком, що оточує Мангенде. На цьому мозаїчному панно зображений молодий товариш Кім Ір Сен, який залишає рідний дім і виїжджає з країни для боротьби з японськими мілітаристами, які окупували Корею. А проводжають його в рідному Манґенде бабуся й дідусь.

21. Наступний пункт програми – пам'ятник радянським воїнам, які брали участь у звільненні Кореї від Японії наприкінці Другої Світової війни.

23. За меморіалом нашим солдатам починається величезний парк, що тягнеться пагорбами вздовж річки на кілька кілометрів. В одному із затишних зелених куточків виявився рідкісний пам'ятник старовини – у Пхеньяні трохи історичних пам'яток, оскільки місто сильно постраждав під час Корейської війни 1950-1953 років.

24. З пагорба відкривається чудовий краєвид на річку - якими рідними здаються ці широкі проспекти та панельні корпуси багатоповерхівок. Але як напрочуд мало машин!

25. Найновіший міст через річку Тедонган - останній із п'яти мостів, передбачених повоєнним генпланом розвитку Пхеньяну. Він був побудований у 1990-ті.

26. Неподалік вантового мосту знаходиться найбільший у КНДР 150-тисячний Стадіон Першого Травня, на якому проходять головні спортивні змаганнята проводиться знамените свято Аріран.

27. Ще кілька годин тому я вийшов з мавзолею трохи на негативі, який посилився після того, як через якийсь горщик нашої нещасної супроводжуючої влаштували головомийку у вищих інстанціях. Але варто погуляти парком, подивитися на людей - і настрій змінюється. У затишному скверику грають діти.

28. Інтелігент середніх років, усамітнившись у неділю в тіні, студіює праці Кім Ір Сена.

29. Нічого не нагадує? :)

30. Сьогодні неділя – і міський парк сповнений відпочиваючими. Народ грає у волейбол, просто сидить на траві.

31. А найспекотніше в неділю було на відкритому танцмайданчику - відривалися як місцева молодь, так і більш дорослі корейські трудящі. Як залихвацькі виробляли вони свої химерні рухи!

33. Цей мужичок найкраще танцював.

34. Ми хвилин на 10 теж приєдналися до танців - і нас з радістю прийняли. Ось так виглядає інопланетний гість на дискотеці у Північній Кореї! :)

35. Прогулявшись парком, повернемося в центр Пхеньяна. З оглядового майданчика пам'ятника ідей Чучхе (пам'ятаєте, що світиться вночі та який я знімав з вікна готелю) відкриваються чудові краєвиди Пхеньяна. Давайте насолодимося панорамою! Отже, соціалістичне місто як воно є! :)

37. Багато чого вже знайоме - ось, наприклад, Центральна бібліотекаімені товариша Кім Ір Сена.

39. Вантовий міст та стадіон.

41. Неймовірні враження - цілком наші радянські пейзажі. Високі будинки, широкі вулиці та проспекти. Але як мало людей на вулицях. І майже немає машин! Начебто завдяки машині часу ми перенеслися років на 30-40 тому!

42. Новий суперготель, що добудовує, для інтуристів і високопоставлених гостей.

43. "Останкинська" вежа.

44. Найкомфортніший п'ятизірковий готель Пхеньяна – звичайно, для іноземців.

45. А це наш готель «Янгакдо» – чотири зірки. Дивлюся зараз – ну до чого нагадує висотку московського проектного інституту, в якому я працюю! :))))

46. ​​Біля підніжжя монументу ідей Чучхе встановлено скульптурні композиції трудящих.

48. На 36-й фотографії ви, можливо, помітили цікава пам'ятка. Це пам'ятник Трудової Партії Кореї. Домінанта скульптурної композиції- серп, молот та пензель. З серпом і молотом все більш-менш зрозуміло, а пензель у Північній Кореї символізує інтелігенцію.

50. Усередині композиції встановлено панно, у центральній частині якого показані «прогресивні соціалістичні світові маси», які ведуть боротьбу проти «буржуазного маріонеткового уряду Південної Кореї» і рухають «розриваються класовою боротьбою окуповані південні території» до соціалізму та неминучого об'єднання з КНР.

51. Ось це південнокорейські народні маси.

52. Це прогресивна інтелігенція Південної Кореї.

53. Це, мабуть, епізод безперервної збройної боротьби.

54. Вибілений сивиною ветеран і молодий піонер.

55. Серп, молот та пензель – колгоспниця, робітник та інтелігент.

56. На завершення сьогоднішнього посту хочу навести ще деякі розрізнені фотографії Пхеньяна, зроблені під час переміщення містом. Фасади, епізоди, артефакти. Почнемо із Пхеньянського вокзалу. До речі, Москву та Пхеньян досі пов'язує залізничне сполучення (як я розумію, кілька причіпних вагонів до пекинського поїзда). Але ось прокататися з Москви до КНДР залізниціРосійські туристи що неспроможні - ці вагони призначені лише мешканців Північної Кореї, які працюють у нас.

57. Типове міське панно – їх дуже багато у Північній Кореї.

58. Чеський трамвай – і прості люди. У КНДР дуже хороші люди- прості, щирі, добрі, привітні, привітні, гостинні. Пізніше я присвячую окрему посаду особам Північної Кореї, які вихоплювали на вулицях.

59. Знята після уроків піонерська краватка майорить на травневому вітерці.

60. Ще один чеський трамвай. Втім, трамваї тут усі такі рідні для нашого ока. :)

61. "Південно-Західна"? "Проспект Вернадського"? «Строгіно?» Чи все-таки Пхеньян? :))))

62. А ось це справді раритетний тролейбус!

63. Чорна "Волга" на тлі музею Вітчизняної Визвольної війни. Нашого автопрому в КНДР багато - "Волги", військові та цивільні "УАЗи", "сімки", "МАЗи", кілька років тому КНДР купила у Росії велику партію "Газелів" та "Пріор". Але ними, на відміну від радянського автопрому, незадоволені.

64. Ще одна фотографія «спального» району.

65. На попередньому фото видно машину-агітатор. Ось тут вона більша - такі машини постійно їздять містами та селами Північної Кореї, з рупорів з ранку до вечора звучать гасла, промови та заклики, або просто революційна музика чи марші. Агітаційні машини покликані підбадьорювати трудящий народ і надихати його на ще більш старанну працю на благо світлого майбутнього.

66. І знову квартали соціалістичного міста.

67. Простий радянський «Маз»…

68. …І трамвай із братської Чехословаччини.

69. Заключні фотографії – Тріумфальна Арка на честь перемоги над Японією.

70. А цей стадіон дуже нагадав мені наш московський стадіон "Динамо". Роках десь у сорокових, коли він ще був новеньким з голочки.

Північна Корея залишає неоднозначні, дуже мішані почуття. І вони супроводжують тебе постійно, доки ти перебуваєш тут. До прогулянок Пхеньяном я ще повернуся, а наступного разу мова піде про подорож на північ країни, в гори Механ, де ми подивимося кілька стародавніх монастирів, побуємо в музеї подарунків товаришу Кім Ір Сену, відвідаємо печеру Ренмун зі сталактитами, сталагмітами та групою в одному з підземель - а також просто подивимося на непарадне життя КНДР за межами столиці

Достеменно невідомо, чий досвід надоумив авторитаристів минулого століття муміфікувати покійних вождів та героїв. Чи то фараони Стародавнього Єгипту, які бажали постати перед божим судом комільфо, чи то папуаси західної частини Нової Гвінеї, які зав'ялювали померлих пращурів на довгу пам'ять і як резервний продуктовий запас. Швидше за все комуністи та інші –істи просто не бажали віддавати нового всенародного бога на поживу бактеріям і мали успіхи хімії та біології в питаннях консервації трупів. Адже ще 1881 року у передмісті Вінниці було успішно муміфіковано тіло великого медика Миколи Пирогова, а у другому десятилітті 20 століття «їло» і в Європі, і за Океаном.

Поки диктатор живий, у його руках зосереджена велика влада. Щоб перейняти її у спадок повною мірою, наступники покійних богів створювали з їхніх трупів тривимірні ікони, цілком чудотворні. Пам'ятайте радянський клич: «Ленін жив, Ленін живий, Ленін житиме!». З Володимира Ілліча ми свій екскурс в історію фараонів минулого століття та почнемо.

1. Володимир Ілліч Ленін

Це тепер візит до Мавзолею Ілліча на Червоній площі вважається симптомом латентної некрофілії. Тридцять років тому в усипальницю трунаря Росії вишиковувалися черги довші, ніж за імпортним сервелатом.

Ленін просив, щоб його після смерті поховали, як нормальну людину, але просив непереконливо. Тому керівництво Країни Рад організувало прийом фальшивих телеграм від робітників і селян із проханням уберегти тіло вождя від тліну. З 1924 року по сьогодні Володя без мізків і нутрощів спочиває під куленепробивним склом, лише на період війни 1941-45 з'їздивши у відрядження до Тюмені. Ось і в наш час його періодично роздягають, обмивають, припудрюють і одягають у чистий костюм. А 1998 року двоє московських художників-шалопаїв створили незвичайний торт у вигляді мумії Ілліча, який на вернісажі виставки з'їли запрошені журналісти та мистецтвознавці. Під жалобну музику.

2. Григорій Котовський

Опціональний персонаж анекдотів про Василя Івановича та Петьку, який прославився своєю блискучою лисиною та залізним характером, Котовський був першим бандитом серед героїв Громадянської війнита першим героєм серед бандитів Новоросії. Григорія Івановича вбили у 1925 році у Чабанку, під Одесою.

Півтора роки минуло після смерті Леніна, тому легендарного червоного командира також вирішили увічнити муміфікацією і помістити на загальний огляд мавзолею в місті Бірзула, перейменованому в Котовськ. У 1941 році над тілом героя радянізації поглумилися п'яні румунські солдати. До завершення окупації його останки ховали у підвалі. місцеві жителі, попередньо обливши спиртом. У 1965 році «мавзолей № 3» відновили у вигляді стели над склепиком, зараз він має сумний вигляд і вечорами посіюється лушпинням від насіння і пивною тарою. Вхід до усипальниці закритий на іржавий замок, але якщо знайти блат у місцевому музеї, то можна увійти і поглянути в очниці легенді Бессарабських степів крізь віконце в кришці труни.

3. Георгі Димитров

Болгарський «сталін» Георгі Димитров помер 1949 року в санаторії під Москвою якось негарно. Ніхто не помічав за ним явного погіршення здоров'я, а при розтині виявили цироз печінки та серцеву недостатність. Існує версія, що вождя болгарських комуністів отруїли ртуттю, але вона не визнана офіційною. Після смерті тіло Димитрова забальзамували, повернули на батьківщину і виставили напоказ у мавзолеї в центрі Софії, який побудували всього за шість днів(!) - настільки сильним виявилося «любов народний» до лідера Комінтерну.

Після падіння Бєлінської стіни скляну труну з тілом Димитрова таємно, щоб ніхто не бачив, зрадили землі, а 1999 року болгари відзначили 50-річчя від дня будівництва мавзолею, варварськи зруйнувавши його… з п'ятого разу. Тепер на місці усипальниці - звичайний бетонний майданчик, яким можна поїздити на скейті або на великому. Або навіть на болгарському буйвілі.

4. Ева Перон

Красуня актриса, дружина фараона Аргентини Хуана Перона, за життя викликала захоплення та заздрість у чоловіків і жінок усієї Земної кулі. Вийшовши заміж за диктатора, полюбила не стільки його самого, скільки влада і, як вважають історики, мала намір навіть посунути чоловіка з трону, змінивши театр звичайний на геополітичний театр і став народним «символом соціальної справедливості», а потім і «в спідниці».

У 1952 році у віці 33 років Евіта померла від раку матки. Її тіло забальзамував найкращий муміфікатор, якого змогли знайти аргентинська влада, на прізвисько «майстер мистецтва смерті». Два роки саркофаг із чарівним трупом синьйори Перон стояв у будинку Хуана. "Ніби спить", - говорили всі, хто бачив.

У 1955 Перона скинули, і мумію легендарної жінки вивезли до Мілана і там поховали під вигаданим ім'ям. Перон, який невдовзі повернувся до влади, одружився повторно, і лише 1974 року тіло Евіти повернулося на батьківщину і упокоїлося в сімейному склепі. Паломників – темрява! Та тільки краси колишньої вже не побачити.

5. Йосип Віссаріонович Сталін

Був такий анекдот. Мовляв, підселяють більшовики труп Сталіна до мавзолею Леніна, а вранці труна з вусатим опиняється на задньому дворі усипальниці. І так кілька разів поспіль, незважаючи на посилену варту. Вирішили перевірити, що за диво відбувається. І ось у Москві настає опівночі, під бій курантів із мавзолею виходить гнівний Ілліч і зі словами «Скільки можна повторювати, що тут не гуртожиток!?», викидає «батька народів» на свіже повітря.

Тіло курця та п'яниці, якого нібито отруїли негідники-лікарі, забальзамували та внесли у зіккурат біля стін Кремля у березні 1953 року.

А у свято Хеллоуїна, 30 жовтня 1961 року, після того, як Герман Титов злітав у космос і передав Хрущову, що бог не проти того, хто мав намір воскреснути в образі зомбі Сталіна, вирішили поховати в московську землю. Думали - на Новодівичому кладовищі, але зглянулися, і видали кривавому Кобе ордер на ямку біля Кремлівської стіни. На тлі Троянди Землячки та маршала Толбухіна. З того часу Ленін самотній.

За версією інтернет-порталу «Листвёз», в першу десятку муміфікованих знаменитостей і знаменитих мумій (о, Ізіда, коли ж я навчуся писати без тавтологій!) входять наш старий знайомий, Свята Бернадетта (сподіваюся, ви пам'ятаєте ще,), заморожена діва Хуаніта з Перу, маленька Розалія Ломбардо, людина Толунд з доісторичної Данії та таємнича Леді Дай, виявлена ​​у Китаї.

Їхню пам'ять ми обов'язково вшануємо при нагоді, а поки повернемося до наших баранів, тобто тиранів. Заодно спробуємо в думці спрогнозувати, хто буде наступною «сплячою красунею», вже в новому столітті. Невже той, про кого ви подумали, любий читачу?

Як шкода, що автор, чиє усвідомлення ролі лідерів країн у житті мас співпало з П'ятирічкою пишного похорону, не зберігся малюнок монументальної споруди, зроблений авторучкою в шкільному зошиті, за підписом «Піраміда Андропова»…

6. Клемент Готвальд

І сміх, і гріх, але офіційно вважається, що вождь повоєнної Чехословаччини Клемент Готвальд смертельно застудився на похороні товариша Сталіна. Те, що голова КПЛ був сифілітиком та алкоголіком, до уваги не береться. Народ вирішив, що Сталін вирішив взяти з собою в Пекло такого ж, як і він, марксиста-реформатора. Щоб удвох було приємно згадувати репресії та голодомори.

Зрозуміло, Готвальда забальзамували. Але чи формулу консерванта невірно розрахували, чи прокляті саботажники доклали руки, але полежавши трохи у потворному, псуючий вигляд прекрасної Праги, мавзолеї, Чех №1 сам почав псуватися.

Кожні півтора року Клементу доводилося заново бальзамувати, замінюючи відгнілі фрагменти декоративними вставками. 1960 року, коли, незважаючи на старання придворних медиків, Готвальд зовсім почорнів, мавзолей закрили «на переоблік», а два роки згодом похмуро-сяючий труп кремували. Ну, та світ його праху та піонерський салют.

7. Хо Ші Мін

Засновник радянської влади у В'єтнамі, добрий дідусь Хо Ши Мін наївно заповів, щоб після смерті його кремували. Але як би не так! Найкращі майстрисхідної медицини, працюючи пліч-о-пліч з радянськими фахівцями в 1969 році нібито створили диво - забальзамоване тіло Хо Ши Міна досі виглядає так, ніби він не помер, а приліг на годинку-другу соснути.

Скептики товкмачать, ніби в саркофазі лежить не тіло вождя, а лялька. І що в підвалі під мавзолеєм діда Хо розташована найстрашніша у В'єтнамі підземна в'язниця. Щоб плюнути скептикам у вічі і скласти власну думку, треба прилетіти в Ханой, заплатити 2 долари за квиток та відвідати величний мавзолей. А потім розкажете нам, добре?

8. Мао Цзедун

Великий керманич КНР Мао Цзедун за життя не мився і не чистив зуби. Був такий грішок, за всіх заслуг. Може, це після рукостискання з товаришем Сталіним сталося?

Більше того, в 1956 році Мао підписав закон про те, що всі культурні лідери Китаю після смерті мають бути вогню. Минуло 20 років, і Цзедун помер за підсумками двох інфарктів на 83 році життя. І ніхто не наважився його спалювати. Забальзамували – і в кришталеву труну, для всенародного поклоніння. Вуха, правда, відстовбурчилися і живіт розпух. Радянські фахівці допомогти не змогли, бо в 1970-ті СРСР і КНР не розмовляли один з одним, складали взаємообразливі вірші та малювали карикатури.

Вважається, що мавзолей Мао Цзедуна має витримати будь-які катаклізми – землетруси, дефолт і навіть ядерний ракетний удар. За 35 років усипальницю китайського фараона відвідали близько 180 мільйонів людей.

9. Енвер Ходжа

На відміну від Ходжі Насреддіна, Енвер Ходжа на віслюку не їздив і особливою мудрістю не відрізнявся. Натомість пересадив на ослів усю Албанію, заборонивши у роки свого авторитарного правління приватний автотранспорт. Послідовний сталініст Ходжа боровся з «ворогами народу» і називав на свою честь. А культ самого Сталіна в Албанії, що встигла пересваритися з усім світом, навіть із Китаєм, зберігався до кінця 1980-х років.

З приходом у СРСР до влади привабливого термінатора Горбачова товариш Ходжа знітився, засумував, переніс інфаркт і помер у листопаді 1985 року. Жалоба тривала 9 днів. «Батька» забальзамували і помістили навіть не в мавзолей, а в справжнісіньку Піраміду. А 1991 року перепоховали в землю на звичайному цвинтарі. Піраміда Ходжі нині є приміщенням для проведення конференцій, концертів та виставок.

10. Кім Ір Сен

Не було, ні, і не буде на Землі любові більшою, ніж та, яку відчуває народ КНДР до товариша Кім Ір Сену, який побудував найізольованішу державу в світі і почив від серцевого нападу в пошуках місця для переговорів щодо об'єднання двох Корей у 1994 році. Після смерті його було оголошено «вічним президентом» Кореї, забальзамовано і переселено до величезного Меморіального Палацу «Кимсусан», що займає площу 350 гектарів. На ремонт будівлі одного разу було витрачено мільярд доларів. Це – у країні, де все за картками.

Щоб потрапити на причастя до «вічності», потрібно з'їсти не одного собакуздолати безліч кафкіанських сходів та коридорів. Відкритий саркофаг із тілом Кім Ір Сена фотографувати заборонено під страхом смерті. Очевидці розповідають, ніби голова вождя… усохла. Офіційні екскурсії «під конвоєм» проводяться по четвергах та неділях. Іноземцю доводиться домовлятися про допуск заздалегідь, заздалегідь. Зазвичай відмовляють.