집 › 충돌 테스트 자동 › 흐릿한 사진을 더 선명하게 만드는 방법은 무엇입니까? 선명한 사진 - 찍는 방법.

흐릿한 사진을 더 선명하게 만드는 방법은 무엇입니까? 선명한 사진 - 찍는 방법.

아마도 많은 사람들이 촬영 과정에서 카메라의 작은 화면에서 뛰어난 선명한 이미지를 볼 수 있고 컴퓨터에 다운로드 한 후 흐릿하고 흐릿하며 때로는 모두, 때로는 부분적으로만 나타나는 상황에 직면했을 것입니다. . 날카로움 어디갔어 사진의 초점이 맞지 않는 이유? 이 문서에서는 몇 가지 가능한 원인을 보여줍니다.

이유 #0. 좋은 렌즈에 금방 익숙해집니다.

이것은 선명도 부족 문제에 대한 다소 예상치 못한 접근 방식이지만 고려해야 합니다. 갑자기 이것은 당신의 경우입니다. 최근에 DSLR용으로 새롭고 값비싼 렌즈를 구입했다고 가정해 보겠습니다. 그 전에는 고래와 함께 촬영했지만 약간의 돈을 모았고 지금은 사진의 품질을 충분히 얻을 수 없습니다.

시간이 지남에 따라 일반 디지털 카메라가 어떻게 촬영되었는지 또는 고래 렌즈로 어떤 사진이 촬영되었는지 잊어버릴 수 있습니다. 그러다가 갑자기 무슨 이유에서인지 비누 접시 대신에 좋은 오래된 비누 접시로 촬영하는 일이 발생합니다. 좋은 카메라퀄리티 있는 렌즈로 받은 사진을 보면 비누 접시의 사진이 "전혀 날카롭지 않다"는 것을 알 수 있습니다. 혹시나 하는 고민 끝에 DSLR을 사기 전에 같은 카메라로 찍은 옛날 사진을 보고 고민을 하게 될 것입니다.

결과는 놀라울 수 있습니다. 비누 상자가 항상 "날카롭지 않게" 촬영되었지만 비교할 것이 없었음을 알 수 있습니다. 물론 DSLR과 좋은 전문가용 렌즈를 사용하더라도 훨씬 더 선명한 사진을 얻을 수 있습니다. 특히 촬영할 때 초점 거리가 고정된 렌즈를 사용한 경우. 원칙은 여기에서 작동했습니다. 당신은 좋은 것에 익숙하고 이전에 좋은 것으로 간주되었던 것은 이미 평범한 회색 "C 등급"으로 보입니다.

노출 매개 변수 선택 규칙과 삼등분의 법칙을 완벽하게 숙달하더라도 경우에 따라 얻을 수 없는 경우도 있습니다. 아름다운 사진. 초보 사진작가들이 흔히 저지르는 몇 가지 실수를 함께 살펴보겠습니다.

미용사는 무엇입니까

일반적으로 다음 프레임을 촬영하는 동안 사용자 또는 카메라 자동화가 느린 셔터 속도를 설정하면 흐릿한 프레임이 생성됩니다.

장시간 노출을 촬영할 때는 항상
카메라 셔터가 열려 있을 때 카메라와 피사체는 여전히

이것은 당신이 지속적으로, 특히 디지털 사진에 대한 열정이 시작될 때 그것을 따른다면 성취될 수 있습니다.

그러나 확대/축소 비율이 크면(렌즈의 초점 거리가 큼) 프레임이 흐릿해집니다. 셰이커- 상대적으로 짧은 셔터 속도에서도 얻을 수 있습니다.

렌즈의 초점 거리가 길수록 흐릿하지 않은 프레임을 얻기가 더 어렵습니다. 예를 들어 초점 거리가 250mm인 렌즈의 경우 1/250초보다 긴 셔터 속도에서 움직임이 이미 발생할 수 있습니다. 따라서 때로는 단단한 지지대가 필요합니다.

렌즈의 초점 거리가 길수록
그리스로 사진을 망치는 것이 더 쉽습니다!

그 이유는 촬영 중에 카메라가 실수로 2도 또는 2mm만 움직였다고 가정해 봅시다. 측정 단위에는 큰 차이가 없습니다. 가장 중요한 것은 카메라의 우발적인 움직임이 있다는 것입니다. 다이어그램에서 카메라 렌즈의 움직임은 X1로 표시되고 매트릭스에서 이미지의 움직임은 X2로 표시됩니다. 렌즈의 초점 거리가 길수록 카메라 매트릭스의 이미지가 광각(짧은) 렌즈보다 훨씬 많이 이동합니다! 따라서 카메라의 동일한 무작위 움직임으로 사진의 흐림이 눈에 띄게 커질 것입니다!


X1 - 카메라의 무작위 움직임; X2 - 카메라 매트릭스에서 이미지 이동 렌즈의 초점 거리가 클수록 흔들기 매우 쉽다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 확대하려면 사진을 클릭하십시오.

삼각대가 없지만 흔들림을 피하고 싶은 분을 위한 일반 규칙

움직임을 촬영하는 경우,
교반 시작을 유지하는 일반적인 공식은 작동하지 않습니다!

그러나 느린 셔터 속도로 촬영하고 카메라가 정지된 경우 프레임에 움직임이 있으면 프레임이 흐려질 수 있습니다!

삼각대에 고정 카메라를 장착하여 촬영했지만 프레임의 고정 물체는 선명하고 움직이는 물체는 흐릿한 것으로 판명되었습니다.

이 경우 SHUTTER 시작 공식(위)이 작동하지 않습니다! 이 경우 젓기 시작의 셔터 속도는 경험적으로 선택됩니다. 물체가 빨리 움직일수록 셔터 속도는 짧아야 합니다.

모션 사진 오류

프레임의 빠른 움직임을 "정지"하려면 빠른 셔터 속도를 설정해야 합니다. 따라서 노출 설정을 엉망으로 만들고 싶지 않다면 AUTO 대신 장면 모드를 SCN으로 설정하고 장면을 선택하십시오. 카메라에서 모드를 선택할 수 있는 경우 이 모드를 설정하는 것이 좋습니다. 렌즈의 초점 거리에 따라 셔터 속도를 선택합니다.

때로는 빠르게 움직이는 물체를 촬영할 때 상당히 빠른 셔터 속도로도 프레임이 흐릿하게 나타납니다. 그것은 모두 운동의 상대성에 관한 것입니다.

궤적에 수직으로 과속 차량을 쏘면 윤활이 보장됩니다. 차량은 한쪽에서 프레임에 들어가고 반대쪽에서 떠납니다. 속도의 수직 성분이 다음으로 감소하도록 촬영 각도를 변경해야 합니다. 필수 값. 예를 들어 측면에서가 아니라 특정 각도(예: 90°의 ¾)에서 움직이는 자동차를 촬영합니다. 사진의 흐릿함을 우리에게 잘 적용하면 아름다운 움직임 효과를 얻을 수 있습니다. 이렇게하려면 배선과 함께 소위 사진을 사용해야합니다. 이미 읽은 사람들은 그것이 무엇인지 알고 있습니다 ...

배선이 있는 사진으로 움직임의 역동성을 강조

움직이는 피사체 촬영 시 구도

움직이는 물체를 촬영하는 또 하나의 기능에 주목하고 싶습니다. 위의 움직이는 자동차 사진을주의 깊게보십시오.

목줄을 매고 촬영하여 차의 속도를 강조했고, 노출과 화이트 밸런스도 평범해 보인다. 하지만, 이 사진은 뭔가 잘못되었습니다...

그리고 차가 갈 곳이 없다는 것을 알았습니다! 그 앞에서 프레임이 끝납니다. 앞쪽보다 뒤쪽에 더 많은 여유 공간이 있습니다! 이것은 움직이는 물체를 촬영할 때도 고려해야 합니다. 피사체의 궤적을 따라 앞쪽에 뒤쪽보다 더 많은 여유 공간을 남겨 두십시오.

움직이는 피사체를 촬영할 때 더 많은 여유 공간을 남겨두십시오.
촬영 중인 물체가 움직이는 곳에서 여전히 자동차를 촬영하고
자전거 타는 사람, 운동 선수 또는 달리는 아이!

최신 디지털 카메라는 사용하기가 매우 쉽다는 사실에도 불구하고 대다수가 자동 조정 모드를 가지고 있기 때문에 아마추어 사진이 항상 멋지게 나오는 것은 아닙니다. 아마추어 사진 작가의 일반적인 문제 중 하나는 일반적으로 사진의 선명도와 탁도가 부족하거나 초점 설정에 실패하여 피사체에 초점이 맞지 않고 중요하지 않은 배경 물체가 있어 촬영 중인 피사체가 흐릿하게 보입니다. . 가장 자주 받는 흐릿한 사진잘못된 피사계 심도, 잘못 선택된 초점 거리(카메라가 물체에 너무 가까울 때), 촬영 중 카메라 흔들림(핸드헬드 촬영의 경우 일반적임) 및 기타 여러 요인이 발생합니다. 전체 이미지를 전체적으로 또는 초점 영역에서만 선명하게 하여 이러한 사진을 향상시킬 수 있습니다. 동시에 전문 카메라로 찍은 사진도 일반적으로 약간의 선명도가 필요하므로 더 유리하게 표현할 수 있습니다. 이것은 디지털 카메라 센서와 렌즈가 항상 이미지를 어느 정도 흐리게 한다는 사실 때문입니다. 디지털 사진샤프닝 필요.

잘못된 초점은 잘 조정된 초점이 사진에 b를 제공합니다. 영형표현력이 향상되고 초점을 잘못 설정하면 촬영되는 피사체가 배경 요소와 병합되기 때문에 올바른 인상을 주지 못하는 사진이 자동으로 생성됩니다. 불행히도 초점이 완전히 흐릿한 사진을 근본적으로 수정하는 것은 불가능하지만 약간 흐릿한 초점을 수정하는 것은 가능합니다. 또한 경우에 따라 완벽한 초점이 있는 사진에서도(인물 사진 촬영, 매크로 사진 촬영, 클로즈업 촬영 시 더 자주) 초점 영역에 선명 효과를 적용하는 것이 좋습니다. 어떤 것에 초점을 맞추다 중요한 세부 사항(예를 들어, 눈앞에서).

선명화 기술 및 도구 정보

선명하게 하기(전체 또는 선택적 - 초점이 맞는 개체 고려)는 디지털 이미지 처리의 필수적인 부분이지만 과도한 선명하게 하면 노이즈가 증가하고 색상이 나타나므로 이러한 작업은 매우 주의해서 수행해야 합니다. 대비 전환의 경계에서 아티팩트.

선명화 절차는 이미지를 개선하기 위해 기존의 모든 복잡한 작업, 즉 노이즈 제거, 색상 보정 수행, 대비 조정 등을 수행한 후에만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 작업을 수행하기가 훨씬 더 어려워집니다. 특히 노이즈 제거 전에 선명하게 하면 일반적으로 제거하기 어렵고 종종 불가능한 노이즈가 눈에 띄게 증가합니다. 선명하게 할 때 이미지를 더 작은 크기가 아닌 100% 크기(극단적인 경우 50%)로 볼 필요가 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 선택하는 동안 변경 사항을 올바르게 평가하는 데 문제가 있습니다. 매개변수.

사진을 선명하게 하는 다양한 방법이 있습니다. 내장된 어도비 포토샵샤프닝 필터(결합 필터 → 선명하게) 그러나 도움을 받아 고품질 결과를 얻으려면 일반적으로 각 레이어의 선명도 수준을 순차적으로 조정하고 신중하게 선택한 투명도 수준에서 혼합하여 여러 레이어에서 작업해야 합니다. 완전히 다른 주요 목적을 가진 채널과 필터를 사용하여 Photoshop에서 선명하게 하는 다른 방법이 개발되었습니다(예: 양각), 등. 이 모든 방법은 매우 힘들고 직관적으로 이해할 수 있다고 부르기가 어렵습니다. 또한 이미지의 다른 조각에 대한 선명도 수준에 대한 다른 옵션을 조정해야 하는 경우 해당 영역을 힘들게 선택해야 하며 추가 시간이 필요합니다. 초점에 관해서는 어떤 소프트웨어 솔루션도 초점이 완전히 흐려진 이미지를 선명하게 만들 수 없습니다. 최선의 경우약간 흐릿한 초점을 약간 조정할 수 있지만 더 이상은 아닙니다. 어떻게? 일반적으로 모든 것이 매우 간단합니다. 배경 요소를 흐리게하면서 초점이 맞는 물체의 선명도를 높여야합니다. 덕분에 피사체가 일반적인 배경에 비해 강조 표시되고 이미지 자체가 더 선명하고 표현력이 좋아 보입니다. 물론 이러한 모든 작업은 Adobe Photoshop에서 수행할 수 있습니다.

대안은 타사 전문 플러그인 및 독립 응용 프로그램을 사용하는 것입니다(이러한 응용 프로그램은 플러그인과 동일한 작업을 해결하지만 컴퓨터에 Photoshop을 설치할 필요는 없음). 도움을 받으면 훨씬 적은 노력으로 고품질 결과를 더 빨리 얻을 수 있습니다(종종 선택 및 마스킹이 필요하지 않음).

어떤 옵션이 더 나은지 - 각 사용자가 스스로 결정합니다. 플러그인 및 독립 응용 프로그램에 대해 이야기하면 모든 것이 분명합니다. 전문가는 플러그인으로 작업하고 (선택한 영역 및 마스크 등을 사용하여 복잡한 선택적 선명 효과 제공) 아마추어는 응용 프로그램을 선호합니다 (종종 복잡하고 비싼 Photoshop이 필요하지 않음). 결과적으로 Adobe Photoshop 샤프닝 필터와 타사 제조업체의 도구 중에서 선택하는 것이 결코 명확하지 않습니다. 여기서 많은 것은 일반적인 작업 기술, 개인 취향 및 특정 솔루션에서 처리 결과에 대한 시각적 평가에 달려 있습니다.

따라서 우리는 어느 정도 선호되는 소프트웨어 도구를 골라내지 않고 다음을 고려하는 것으로 한정할 것입니다. 구체적인 예이러한 잘 알려진 전문가의 선명도 및 초점 조작 소프트웨어 솔루션, Nik Sharpening Pro 및 FocalBlade뿐만 아니라 인기는 없지만 아마추어 사진 작가를위한 흥미로운 프로그램 인 AKVIS Refocus 및 Focus Magic.

샤프닝

아마도 이미지를 선명하게 하는 데 사용하기 가장 쉬운 도구는 프로그램일 것입니다. AKVIS 리포커스. 실험을 위해 약간 흐릿한 이미지를 선택하여 전체 이미지를 전체적으로 선명하게 하는 데 사용합시다(그림 1). AKVIS Refocus(이 경우 별도의 애플리케이션)를 시작하고 소스 이미지를 엽니다. 이미지가 기본 설정(AKVIS 기본 사전 설정)으로 자동 처리되고 결과가 탭에 표시됩니다. 전에미리보기 영역에서(그림 1 참조). 기본 제공 사전 설정 중 하나를 선택하거나 설정을 수동으로 조정하여 특정 이미지에 가장 적합한 매개 변수 값을 선택하는 추가 작업이 줄어듭니다(그림 2).

쌀. 1. AKVIS Refocus의 AKVIS Default 사전 설정을 사진에 적용

쌀. 2. AKVIS Refocus에서 사진 선명하게 하기

사진을 선명하게 포컬블레이드또한 모드에서 자동 및 반자동 도구의 사용으로 제한되는 경우 사용자의 특별한 노력이 필요하지 않습니다. 쉬운 방법초보자를 위해 설계되었습니다. 예를 들어 원본 사진을 FocalBlade(모드 이지 모드) 버튼을 클릭합니다. 초기화기본값을 설정하려면 보기를 평면도(확인란이 활성화된 상태에서 다수의) 그런 다음 이미지가 디스플레이에 표시되어야 함을 나타냅니다(옵션 표시하다매개변수 산출). 기본 설정을 적용한 결과는 그림에 나와 있습니다. 3. 눈에 보이는 노이즈 없이 이미지 중앙 부분의 사진을 선명하게 하고 텍스처 표면에 미치는 영향을 제한하려면 자동 탭에서 기본 설정을 다음과 같이 변경합니다. 매개변수를 다음과 같이 설정합니다. 날카로움(사진 선명도 조정) 옵션 높은, 매개변수 표면(텍스처 처리의 특성을 결정) 및 세부(세부 수준 조정) 옵션 빛그리고 매우 거친각기. 결과적으로 사진의 꽃이 더욱 표현력이 높아집니다. 4.

쌀. 3. FocalBlade에 표시하기 위한 자동 이미지 처리

쌀. 4. FocalBlade로 사진 중앙 선명하게 하기

아마도 더 빠른 길 FocalBlade에서 이미지를 개선하면 개발자에 따르면 80개 이상의 내장 사전 설정이 사용됩니다. 이 옵션을 고려해 보겠습니다. 원본 이미지를 열고 초기 설정(모드 - 이지 모드; 디스플레이 유형 - 오른쪽보기확인란이 활성화된 상태에서 다수의; 디스플레이 이미지 - 옵션 표시하다매개변수 산출) - 쌀. 5. 작은 세부 사항을 더 잘 구분하려면 디스플레이 배율을 300%로 높이고 하늘 영역이 노이즈로 나타나는지 확인합니다(그림 6). 사진에 사전 설정 적용 노이즈 감소 선명, 노이즈를 줄이면서 선명도를 제공합니다. 결과적으로 산이 더 선명하게 보이고 하늘의 노이즈가 거의 보이지 않습니다 (그림 7).

쌀. 5. FocalBlade에서 이미지를 자동 처리한 결과

쌀. 6. 확대 보기(FocalBlade)

쌀. 7. FocalBlade에서 노이즈 감소로 선명하게 하기

안에 샤프너 프로, 원칙적으로 빠른 선명도의 기회도 있습니다. 아주 간단한 경우이렇게 하려면 Adobe Photoshop에서 원본 이미지를 열고 모듈을 활성화하기만 하면 됩니다. 출력 샤프너(그림 8) 섹션에서 원하는 대로 수정합니다. 크리에이티브 샤프닝선명하게 하기 매개변수 값: 출력 샤프닝 강도(전체 선명도의 강도 조정), 구조(디스플레이 제어 제공 작은 부품) 그리고 국소 대비(로컬 콘트라스트의 정도를 조정합니다). 예를 들어 이 예에서는 매개변수 값을 변경했습니다. 구조음수로(모래의 너무 작은 내포물이 보이지 않도록) 이 이미지의 관점에서 적절한 값을 선택합니다. 국소 대비. 이러한 간단한 조작의 결과 흐릿한 이미지가 훨씬 덜 흐릿해졌고 선택적 이미지(이 경우 구조) 날카롭게 하면 모래 위에 던져진 해양 생물에 주의를 끌 수 있습니다(그림 9).

쌀. 8. Sharpener Pro에서 열린 원본 사진

쌀. 9. Sharpener Pro에서 처리 옵션 조정

이미지에 초점 맞추기

먼저 특정 개체에 초점을 맞추는 옵션을 고려하십시오. AKVIS 리포커스. 원본 이미지를 열어 보겠습니다(그림 10). 그러나 선명하게 하기 매개변수 설정과 관련하여 변경하지 않습니다(기본 설정을 신뢰함). 이제 프로그램에 초점 영역(날카롭게 하려는 조각 - 이 경우 곤충)과 배경을 알려줘야 합니다. 이를 위해 초점 영역의 대략적인 외부 윤곽선을 파란색 연필로, 배경 개체의 내부 윤곽선을 빨간색으로 윤곽을 그립니다. 모든 경로는 닫혀 있어야 합니다. 그렇지 않으면 효과가 그려진 테두리를 넘어 확장됩니다. 일반적으로 조각을 매우 신중하게 선택할 필요는 없지만 윤곽선을 형성할 때 초점을 맞출 수 있는 개체와 외부 배경을 분리하는 경계선에 충분히 가깝게 선을 그리는 것이 여전히 좋습니다. 최소화하십시오.

쌀. 10. AKVIS Refocus에서 원본 이미지 열기

마스킹을 위해 도구를 선택하십시오 초점 영역곤충 주위에 파란색 윤곽선을 그립니다. 그런 다음 도구를 활성화하십시오. 두 번째 계획두 번째 계획의 대상을 제한하기 위해 빨간색 윤곽선을 그립니다(그림 11). 파란색과 빨간색 윤곽선의 실패한 조각은 지우개로 쉽게 제거한 다음 다시 조심스럽게 그릴 수 있습니다. 그런 다음 버튼을 클릭하여 처리를 시작하십시오. 시작. 변환된 이미지가 탭에 표시됩니다. 후에(그림 12).

쌀. 11. AKVIS Refocus에서 객체 마스킹

쌀. 12. AKVIS Refocus에서의 포커싱 결과

조금 더 어려운 것은 (주로 "눈으로" 흐림 정도를 결정해야 하기 때문에) "초점을 맞추는" 것입니다. 포커스 매직. 물체의 움직임으로 인해 눈에 띄게 흐려지는 사진을 개선하기 위해 이 솔루션을 사용해 봅시다. Adobe Photoshop에서 원본 이미지를 열고 해당 "올가미" 조각을 추적하여 원하는 초점 영역을 선택해 보겠습니다(그림 13). 확대된 크기의 이미지를 신중하게 고려하고 흐림 정도(픽셀 단위)를 대략적으로 추정해 보겠습니다. Focus Magic 플러그인 활성화( 필터 → 포커스 매직) 모듈을 선택합니다. 모션 블러 수정. 매개변수의 기본값부터 이미지 출처(이미지를 얻은 소스 결정)이 올바르게 설정되면 매개 변수 설정으로 제한됩니다. 흐림 방향그리고 흐림 거리- 첫 번째는 흐림의 방향을 설정하고(내장 나침반을 사용하여 설정하는 것이 더 쉬움) 두 번째는 흐림의 정도를 나타냅니다(그림 14). 초점이 맞는 개체를 추가로 강조 표시하려면 배경을 흐리게 합니다. 선택을 반전하고 가우시안 블러를 적용합니다( 필터 → 블러 → 가우시안 블러) 흐림 반경( 반지름 매개변수) 5-6픽셀. 조작 후 피사체가 훨씬 더 선명해 보이기 시작했고 흐릿함을 완전히 제거할 수는 없었지만 이제 그림 자체가 더 좋은 인상을 줍니다(그림 15).

쌀. 13. Adobe Photoshop에서 개체 선택

쌀. 14. Focus Magic에서 샤프닝 옵션 조정

쌀. 15. 최종 처리 후 사진 보기
어도비 포토샵과 포커스 매직

비교를 위해 세로 광학의 소프트 포커스 효과를 얻는 예를 고려하십시오. 포컬블레이드. 원본 사진을 열어 보겠습니다(그림 16). 그것에 사전 설정을 적용 초상화 선명하게(그림 17). 탭 활성화 효과사진에 소프트 포커스 효과를 적용합니다. 소프트 포커스그룹에서 흐림. 결과적으로 인물 사진이 더 부드럽게 보입니다(그림 18).

쌀. 16. FocalBlade에서 열린 원본 사진

쌀. 17. FocalBlade에서 Portrait Sharpen 프리셋을 적용한 결과

쌀. 18. FocalBlade를 사용한 소프트 포커스 효과

안에 샤프너 프로초점 영역(및 기타 영역)은 일반적으로 제어점을 통해 설정되기 때문에 초점 기반의 선택적 선명화 프로세스는 다르게 구현됩니다. Photoshop에서 원본 이미지를 열고 모듈을 활성화합니다. 출력 샤프너- 미리보기가 비활성화된 이미지 보기(확인란 시사)가 그림에 나와 있습니다. 19. 미리보기 모드를 켭니다. 장에서 출력 선명화잉크젯 프린터로 출력 선택( 잉크젯) 사용된 용지 유형을 결정합니다( 종이 종류) 및 프린터 해상도( 프린터 해상도). 장에서 크리에이티브 샤프닝선택한 사진 선명하게 하기 매개변수에 대해 적절한 값을 선택합니다. 출력 샤프닝 강도, 구조그리고 국소 대비. 장에서 선택적 선명화제어점으로 집중 가능한 영역 형성 활성화 ( 제어점) 원본 이미지에 제어점을 추가합니다(버튼 제어점 추가) 효과 적용 반경과 충격 강도를 조정합니다. 20. 꽃봉오리 왼쪽 영역을 추가로 흐리게 처리합니다. 너무 선명해 보이기 때문입니다. 이렇게 하려면 이미지의 왼쪽 하단 모서리에서 원하는 반경과 네거티브 포커스의 새 제어점을 만듭니다. 그런 다음 이 제어점을 여러 개 복제하여 새싹 주변의 이미지 왼쪽에 순차적으로 배치합니다(그림 21). 인쇄하기 전에 모드를 활성화하여 처리된 이미지의 모양을 평가합니다. 소프트 프루프 샤프닝- 이 모드는 모니터에서 최종 결과(이 경우 잉크젯 프린터의 출력물)를 미리 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 그림에서 볼 수 있듯이. 그림 22에서 노이즈 및 기타 아티팩트가 없는 초점 영역을 고려한 정성적 선명화가 있습니다.

쌀. 19. Sharpener Pro에서 열린 원본 사진

쌀. 20. 초점 영역 결정(Sharpener Pro)

쌀. 21. 흐림 영역에 대한 제어점 설정(Sharpener Pro)

쌀. 22. Sharpener Pro로 보정한 이미지 미리보기

샤프닝 프로그램에 대한 간략한 개요

샤프너 프로 3.0

개발자: 닉 소프트웨어, Inc.

분포 크기: Windows 버전 - 72MB; Mac 버전 - 159MB

통제하에 일하십시오:윈도우 XP(SP3)/비스타/7; 맥 OS 10.5.8-10.7; 어도비 포토샵 CS3/CS4/CS5

배포 방법:셰어웨어(15일 데모 - https://www.niksoftware.com/site/)

가격:$199.95

Sharpener Pro는 모니터 및 프린터를 포함한 다양한 장치 및 미디어용 디지털 이미지를 선명하게 하기 위한 가장 널리 사용되는 솔루션 중 하나입니다. 이 프로그램은 Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom 등의 플러그인으로 제공됩니다. 주로 전문 사진작가를 대상으로 합니다.

Sharpener Pro와 고려 중인 다른 솔루션의 주요 차이점은 수동 설정특정 매개 변수(예: 프린터로 출력할 때 용지 종류와 프린터 해상도를 결정할 수 있음) 및 2단계 샤프닝 시스템 사용. 이러한 처리 시스템을 구현하기 위해 제품에는 RAW Presharpener와 Output Sharpener의 두 가지 모듈이 포함되어 있습니다. RAW Presharpener 모듈은 RAW 파일의 예비 선명화를 위해 설계되었습니다. 카메라의 저역 통과 필터의 작용을 보상하기 위해 사용되며 RAW 파일 단계에서도 최종 단계에서 필연적으로 나타나는 노이즈 수준 및 기타 아티팩트를 높이지 않고 이미지를 약간 선명하게 할 수 있습니다. 날카롭게. 결과적으로 출력 샤프너 모듈은 이미지 출력 기술의 기능을 고려하여 최종 샤프닝(전체 이미지 또는 선택적으로)에 사용됩니다. 이를 통해 기본 선명도 매개변수, 특정 이미지의 출력 기능과 관련된 데이터(모니터 화면, 프린터 등)가 조정되고 특정 영역에서 선명도가 미세 조정됩니다. 주의를 끌고 싶은 이미지 영역의 선명도 수준을 미세 조정할 수 있는 선택적 선명화는 제어점을 설정(효과 반경 결정)하여 선택한 영역을 특수하게 형성하여 수행됩니다. 브러시 또는 개별 선명화가 필요한 특정 색상 지정. 선택한 설정은 나중에 사용할 수 있도록 사전 설정에 저장할 수 있습니다. Sharpener Pro 플러그인은 8비트 및 16비트 이미지로 작업할 수 있으며 TIFF, JPEG 및 RAW 이미지 형식을 지원합니다.

포컬블레이드 2.02b

개발자:하랄드 하임

분포 크기: Windows 버전 - 2.73MB; Mac 버전 - 1.7MB

통제하에 일하십시오:윈도우 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; 맥 OS X; Windows 32비트 - Adobe Photoshop 버전 3 이상 Windows 64비트 - Adobe Photoshop CS4 이상; Mac OS X - Adobe Photoshop 버전 7 이상

배포 방법:셰어웨어(이미지에 워터마크를 표시하는 데모 - http://thepluginsite.com/download/)

가격: $69.95

FocalBlade는 아티팩트를 최소화하면서 이미지를 선명하게 하는(화면 및 인쇄 보기용) 유명한 솔루션입니다. 이 제품은 독립 실행형 애플리케이션과 Photoshop 플러그인(Mac OS X용 플러그인만 제공됨)으로 제공되며 초보자와 전문가 모두에게 흥미롭습니다. 전자의 경우 단순화된 자동 보정 모드(Easy Mode)가 설계되었으며 후자는 클래식 모드 및 고급 모드에서 수많은 매개변수의 미세 조정을 활용할 수 있으므로 다양한 유형에서 고품질 결과를 얻을 수 있습니다. 이미지의.

FocalBlade에는 많은 사전 설정이 포함되어 있어 최소한의 노력으로 다양한 처리 효과를 얻을 수 있습니다. 이 솔루션은 1패스, 2패스 및 3패스 샤프닝 알고리즘을 지원하고 이 프로세스에 대한 완전한 제어를 제공합니다. 다른 방법들표면 및 윤곽의 선명도 제어, 처리 중 특정 조각 및 특정 색상 무시, 배경에 영향을 주지 않고 사진의 중앙 부분을 선명하게 하는 등의 작업이 이미지 그룹에서 동시에 수행될 수 있습니다. 또한 이 플러그인은 노이즈 감소 및 글로우, 소프트 포커스 등과 같은 다양한 효과에 사용할 수 있습니다. FocalBlade는 색상 심도가 8/8인 모든 색상 모델(RGB, 그레이스케일, Lab 및 CMYK)에서 선명하게 하기를 지원합니다. 채널당 16비트이며 JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW 및 DNG를 포함한 주요 그래픽 형식과 함께 작동합니다.

AKVIS 리포커스 1.5

개발자: AKVIS LLC

분포 크기: Windows 버전 - 23.8MB; Mac 버전 - 27.3MB

통제하에 일하십시오:윈도우 XP/비스타/7; 맥 OS X 10.4-10.7; 어도비 포토샵 6-CS5

배포 방법:셰어웨어(10일 데모 - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

가격: 라이센스 유형에 따라 다름:집 - $39; 홈 디럭스 - $49; 비즈니스 - $72

AKVIS Refocus는 흐릿하고 흐릿하며 초점이 맞지 않는 사진을 선명하게 하기 위한 도구입니다. 이 프로그램은 별도의 응용 프로그램과 Photoshop 플러그인으로 제공되며 두 가지 모두에 중점을 둡니다. 넓은 원사용자뿐만 아니라 전문가.

이 솔루션을 사용하면 이미지 전체 또는 이미지의 특정 부분에서만 이미지의 선명도를 향상시킬 수 있습니다. 원하는 경우 선명하게 하는 동안 무시되는 특정 조각을 흐리게 할 수 있으며, 초점 영역에서 선명하게 하는 것과 함께 시각적으로 "초점을 가져오는" 효과를 제공합니다. 추가 사용을 위해 즐겨찾는 설정(사전 설정)과 일괄 처리 파일을 저장할 수 있습니다. AKVIS Refocus는 RGB, 그레이스케일, CMYK 및 Lab 색상 모드에서 8, 16 및 32비트 이미지와 함께 작동하며 RAW를 포함한 주요 그래픽 형식을 이해합니다.

포커스 매직 3.02a

개발자: Acclaim 소프트웨어 주식회사

분포 크기: Windows 버전 - 1.5MB; Mac 버전 - 2.5MB

통제하에 일하십시오:윈도우즈 95-7; 맥 OS X; Photoshop(CS2/CS3/CS4CS5를 포함한 거의 모든 버전)

배포 방법:셰어웨어(최대 10장의 사진을 처리할 수 있는 데모 버전 - http://www.focusmagic.com/download.htm)

가격:$45

Focus Magic은 흐릿하고(촬영 중 렌즈 움직임 또는 피사체 움직임으로 인해) 초점이 맞지 않는 사진을 선명하게 하기 위한 간단한 솔루션입니다. 이 프로그램에는 최소한의 설정이 있고 빠르게 작동하며 별도의 응용 프로그램뿐만 아니라 Photoshop 플러그인으로 제공되므로 다양한 사용자가 관심을 가질 수 있습니다.

이 솔루션에는 서로 다른 알고리즘에 따라 작동하는 아웃포커스 블러와 모션 블러의 두 가지 샤프닝 모듈이 포함되어 있습니다. Out-of-Focus Blur 모듈은 초점이 맞지 않는 사진을 개선하도록 설계되었으며 Motion Blur는 흐릿한 사진을 선명하게 하는 데 사용됩니다. 또한 이 프로그램은 노이즈 감소 및 스캔한 이미지의 먼지 및 스크래치 처리에 사용할 수 있습니다. Focus Magic은 RGB, 그레이스케일 및 CMYK 색상 모델(채널당 색상 심도 8/16비트)에서 선명도를 복원할 수 있습니다. 독립 실행형 응용 프로그램은 JPG 파일만 이해하고 플러그인은 Adobe Photoshop에서 지원하는 모든 형식과 작동합니다.

결론

우리는 매우 비싼 전문 제품과 가장 광범위한 청중을 대상으로 하는 보다 저렴한 프로그램을 포함하여 흐릿하고 초점이 맞지 않는 이미지를 선명하게 하기 위한 몇 가지 잘 알려진 솔루션을 살펴보았습니다. 일반적으로 Sharpener Pro 및 FocalBlade 제품이 더 나은 결과를 제공하지만 소스 이미지 유형, 작업 및 기본 설정에 따라 많은 것이 달라지기 때문에 제시된 솔루션 중에서 최고를 선택하는 것은 매우 어렵습니다. Sharpener Pro 솔루션은 인쇄를 위해 이미지를 준비하는 도구(프린터의 해상도, 용지 유형 등 고려)와 이미지의 다른 조각에서 선명도를 신속하게 선택적으로 변경하는 기능으로 유명합니다. 차례로 FocalBlade는 다양한 선명화 작업을 해결할 때 몇 분 만에 쉽게 고품질 결과를 얻을 수 있는 많은 사전 설정으로 흥미를 끕니다. 동시에 두 도구 모두 전문 사진 작가에게 중요한 다양한 선명도 매개 변수를 미세 조정할 수 있습니다. AKVIS Refocus 및 Focus Magic 프로그램은 단순성과 비교 가용성(가격 및 개발 측면에서)으로 인해 매력적입니다. 초보 아마추어 사진가도 도움을 받아 사진을 개선할 수 있습니다.

불행히도 작업을 위해 전문적인 도구를 선택하더라도 흐릿함과 초점 흐림은 사진이 아닌 어느 정도까지만 수정할 수 있기 때문에 자신을 속여서는 안됩니다. 촬영 대상의 주요 세부 사항이 결과 이미지에 명확하게 표시되면 성공적인 개선 가능성이 높지만 물론 완전히 흐릿한 사진을 저장하기를 희망해서는 안됩니다.

선명도는 이미지 품질의 가장 중요한 기준 중 하나입니다. 그러나 우리는 종종 단점에 직면합니다. 이유는 다를 수 있지만 주된 이유는 사진 작가의 실수입니다. 이 장에서는 선명도 자체에 대해 이야기하지 않고 그 부재의 이유와 처리 방법에 대해 설명합니다.

움직임으로 인한 흐릿함(흔들림)

제일 주된 이유흐릿함 - 이것은 흔들림, 즉 촬영 당시 사진 작가의 손이 떨려서 사진이 흐려지는 것입니다. 흔들기의 결과는 다음과 같습니다.

불쌍한 광경, 당신은 동의합니다. 흔들림을 유발하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

삼각대와 플래시 없이 저조도에서 촬영
긴 초점 거리로 촬영(강한 "줌" 사용)
자동차 창문에서와 같이 움직이는 동안 촬영
빠르게 움직이는 피사체 촬영

요인 중 하나인 요인만 촬영 조건에 존재하는 경우 거의 항상 처리할 수 있습니다. 그러나 한 번에 여러 개가 있으면 거의 결함이 있는 사진을 얻을 수 있습니다.

처음 두 가지 요소(저조도에서 핸드헬드 촬영, 장초점 촬영)의 경우 "안전 노출" 규칙이 적용됩니다.

안전한 셔터 속도는 움직임이 없을 가능성이 높습니다. 초점 거리에 따라 다릅니다. 많은 출처에서 "안전한" 셔터 속도를 계산할 수 있는 간단한 공식을 제공합니다. 단위를 초점 거리로 나누어야 합니다. 즉, 초점 거리 50mm에서 안전한 셔터 속도는 1/50초입니다. 이 모든 것이 훌륭하고 간단하지만 이 규칙은 카메라에 화각을 좁히고 렌즈의 초점 거리를 늘리는 자르기 요소가 있을 수 있다는 점을 고려하지 않습니다. 1.6 크롭에서 50mm 렌즈의 초점 거리는 80mm입니다. 작물이 아닌 24mm의 초점 거리에 대해 안전한 셔터 속도를 계산하는 방법은 무엇입니까? 계산기 없이는 할 수 없습니다! 간단하지만 효과적인 방법을 제안합니다.

렌즈의 초점 거리 규모를 살펴봅니다.

24mm의 초점 거리에서 다음 노치는 35mm에 해당합니다. 이전에 값을 반올림한 값에 따라 안전한 셔터 속도를 고려합니다. 따라서 1.6 크롭에서 24mm의 안전한 셔터 속도는 1/40초입니다. 계산기를 확인합니다-24mm * 1.6 = 38.4. 즉, 1/40초의 안전한 셔터 속도입니다!

초점 거리가 증가함에 따라 안전한 셔터 속도는 그에 비례하여 감소합니다. 즉, EGF 50mm의 경우 안전한 셔터 속도는 1/50초, 300mm - 1/300초입니다. 이는 스태빌라이저가 없는 망원 렌즈가 화창한 날 삼각대 없이만 사용할 수 있는 이유를 설명합니다.

손떨림 보정(IS, VR, 흔들림 방지)안전 셔터 속도를 2-3배 연장하여 삶을 훨씬 쉽게 만듭니다. 즉, 스태빌라이저가 있는 300mm 망원 렌즈를 사용하면 이미 1/100초의 셔터 속도에서 주로 선명한 사진을 얻을 수 있습니다.

물론 여전히 많은 부분이 사진가의 신체적 능력에 달려 있습니다. 누군가는 삼각대 없이 1/5초의 셔터 속도로 선명한 사진을 얻을 수 있고 누군가는 이것과 1/500에 충분하지 않습니다!

차창에서 촬영- 어떤 대가를 치르더라도 피해야 할 매우 열악한 조건. 종종 촬영이 유리 (선명도를 추가하지 않음)를 통해 수행된다는 사실 외에도 이러한 사진의 구도는 거의 항상 없습니다. 순전히 다큐멘터리 영상이지만 움직이는 차창에서 찍은 예술적인 장면은 단 한 번도 본 적이 없습니다.

움직이는 피사체 촬영매우 짧은 셔터 속도 또는 배선이 있는 긴 셔터 속도의 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다.

셔터 속도를 줄이는 방법에는 조리개를 열고 ISO 감도를 높이는 두 가지 방법이 있습니다. 빠르게 움직이는 피사체(예: 지나가는 자동차)를 촬영하려면 거의 항상 두 가지가 모두 필요합니다. 동시에 그림이 정적으로 보입니다. 차가 정지 된 것 같습니다. 움직임을 전달하기 위해 배선으로 촬영하는 기술이 사용됩니다.

Sergey Silence의 사진

특징적인 배경 흐림으로 인해 사진에서 움직임이 얼마나 훌륭하게 전달되는지 주목하십시오. 그것을하는 방법? 촬영용 배선으로 움직이는 물체카메라를 설정하려면 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

버스트 모드 설정
셔터 우선 모드(TV, S)를 설정하고 셔터 속도를 1/30-1/60초 범위로 고정합니다. 셔터 속도가 느릴수록 배경이 흐려지는 것이 더 역동적이지만 동시에 흔들림의 위험은 다음과 같이 증가합니다. 전경. 더 빠른 속도 - 더 짧은 셔터 속도.
자동 초점이 추적 모드로 전환됩니다.

물체가 우리에게 접근하면 "십자형"으로 가져 와서 연속 촬영을 시작하여이 물체를 프레임 중앙에 유지하려고합니다. 손에 카메라가 아니라 기관총과 물체가 있다고 상상해보십시오. "격추"해야하는 저공 비행 적 항공기 :) 버스트 촬영 속도가 높을수록 일련의 사진이 커집니다. 가장 성공적인 것을 선택할 수 있습니다.

광학으로 인한 흐림

1. "만성" 자동 초점 미스

자동 초점이 계속해서 필요 이상으로 조금 더 가까이 또는 조금 더 멀리 조준하려고 하는 현상을 전면 초점그리고 백포커스(각기).

무엇보다 전면/후면 초점은 인물 사진, 매크로 사진을 좋아하는 사람들은 물론 피사체 사진을 찍는 사진가들의 삶을 망치고 있습니다. 근거리에서 촬영할 때 작은 자동 초점 미스가 있어도 거부율이 크게 높아집니다. 예를 들어 인물 사진을 촬영할 때 초점이 눈에 있다는 것을 알고 있습니다. 초점 확인 포인트가 있어야 할 곳에서 깜박이더라도 백 포커스로 인해 선명도는 실제로 귀에, 전면 포커스는 코끝에 집중됩니다(더 심각한 미스 가능성 있음).

전면/후면 초점을 감지하는 방법은 무엇입니까? 많은 옵션이 있습니다. 먼저 특수 대상을 사용하여 자동 초점을 테스트합니다. 다음과 같습니다.

그러나 이러한 대상은 사진관에서만 구할 수 있으며 기본적으로 새 렌즈(또는 카메라)를 구입해야 사용할 수 있습니다. 대상의 아름다움은 오류의 존재뿐만 아니라 정확한 값을 판별하는 것이 매우 쉽다는 것입니다.

둘째, 다운로드할 수 있습니다. 전면/후면 초점 테스트 플레이트그녀를 이용하십시오. 이것은 www.fotosav.ru 사이트에서 할 수 있습니다.

음, 셋째 - 가장 쉬운 옵션입니다! 특정 줄이나 제목에 초점을 맞춰 인쇄된 텍스트의 사진을 찍으세요. 동시에 조리개를 가능한 최대값으로 열고 셔터 속도가 1/100보다 짧지 않도록 ISO 감도를 설정해야 합니다(흔들림 방지). 이 각도에서 사진을 찍습니다.

용지의 화살표는 자동 초점이 조준된 선을 나타냅니다. 보시다시피 이 경우 제대로 작동했습니다. 확실히 실험을 5번 반복하는 것이 좋습니다.

그러나 때로는 이 다섯 번 모두 장치가 잘못된 위치에 초점을 맞추는 경우가 있습니다.

이것이 보이는 것입니다 전면 초점

그리고 이렇게 생겼어요 백포커스

전면/후면 초점이 감지되면 어떻게 해야 합니까?

렌즈를 구입할 때 전면 / 후면 초점이 감지되면 그러한 사례를 거부하고 다른 사례를 요청하는 것이 좋습니다. 확인 결과가 적합 할 때까지 계속됩니다. 하지만 구매 후 불량이 발견된다면?

이제 일부 DSLR에는 집을 떠나지 않고도 전면 / 후면 초점을 수정할 수있는 자동 초점 미세 조정 기능이 있습니다. 그러나 대부분의 장치에는 이 기능이 없으므로 조정을 위해 전체 광학 장비와 함께 카메라를 서비스 센터로 가져가야 합니다. 예 예! 모든 장비! 마스터가 특정 렌즈에 대해 장치를 "조정"하는 경우 다른 렌즈가 이전처럼 올바르게 작동한다는 것은 사실이 아닙니다.

2. 이미지 필드의 곡률

대부분의 렌즈에서 사진 모서리의 이미지 선명도가 중앙의 선명도와 다르며 더 나빠지는 것이 눈에 띕니다. 이 차이는 개방 조리개에서 특히 두드러집니다. 이 현상의 원인을 살펴보겠습니다.

이전 장에서 피사계 심도(DOF)에 대해 이야기할 때 렌즈 외부의 공간, 즉 렌즈의 어딘가를 의미했습니다. 환경. 그러나 셔터와 매트릭스가 있는 렌즈 반대편에 피사계 심도 영역이 있다는 것을 잊지 마십시오.

이상적으로는 매트릭스가 피사계 심도 영역(내부)에 완전히 들어가지만 전체 문제는 이미지 필드(그림에서 점선으로 표시됨)가 평평하지 않고 약간 구부러져 있다는 것입니다.

이 때문에 이미지 모서리의 이미지 선명도가 중앙보다 낮아집니다. 가장 안타까운 것은 어떤 설정으로도 고칠 수 없는 렌즈의 선천적 결함이라는 점이다. Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 렌즈의 첫 번째 버전에서 사진의 모서리에서 비슷한 선명도 저하가 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 렌즈의 두 번째 버전에서는 이러한 단점이 제거되었지만 이로 인해 렌즈 비용이 크게 증가했습니다.

3. 구면 수차

구면 수차사진에서는 렌즈 가장자리에 입사하는 광선이 매트릭스 자체에 집중되지 않고 필요한 것보다 약간 더 가깝기 때문에 이미지가 부드러워지는 것처럼 보입니다. 이로 인해 점의 이미지가 흐릿한 점으로 변합니다. 이것은 특히 열린 조리개에서 두드러집니다. 중간 조리개에서는 대부분의 렌즈에서 구면 수차가 사라집니다.

인물 사진에서는 흐림 영역에서 흥미로운 효과를 제공합니다. 흐린 배경에는 특징적인 "뒤틀린" 패턴(보케)이 있습니다. 선명도 영역에서도 사진 자체가 매우 부드럽게 보입니다.

흐림 영역에 있는 밝은 물체의 반점은 둥글지 않고 약간 길쭉하며 모양이 고양이 눈과 비슷합니다. 이 효과는 "고양이 눈"이라고도 합니다.

감소를 위해 구면 수차비구면 요소가 렌즈에 삽입됩니다.

4. 회절 흐림

이전 단락에서 최상의 선명도를 얻으려면 조리개를 덮어야 한다는 결론이 나옵니다. 또 다른 질문은 어느 정도이며 합리적인 제한이 있습니까?

예를 들어 보겠습니다. 캐논 50mm f/1.8 렌즈, 촬영거리 약 50cm, 조리개를 달리하여 모니터 화면에 텍스트만 3컷 촬영했습니다. 다음은 프레임 중앙 근처에 있는 100% 크롭입니다.

1. 조리개 1.8( 출발점). 선명도는 그다지 뜨겁지 않고 조리개를 열면 구면 수차가 강해 사진이 부드러워집니다.

2. 조리개 5.6(중간 위치)

최대 조리개보다 디테일이 훨씬 좋아진 것을 볼 수 있습니다! 그 이유는 구면 수차의 영향이 감소하기 때문입니다. 음, 이미 좋습니다. 조리개를 더 많이 닫을수록 디테일이 더 좋아진다고 가정할 수 있습니까? 조리개를 최대로 막자!

3. 조리개 22(조리개가 최대로 고정됨)

무슨 일이야? 디테일이 왜 이리 낮지? 우리가 내린 결론은 시기상조라는 것이 밝혀졌습니다. 우리는 다음과 같은 현상을 완전히 잊었습니다. 회절.

회절- 이것은 장애물을 통과할 때 방향을 약간 바꾸는 파동의 특성입니다. 빛은 전자기파에 지나지 않으며 장애물은 조리개 개구부(조리개)의 경계입니다. 다이어프램이 열려 있으면 회절이 거의 나타나지 않습니다. 그러나 닫힌 다이어프램을 사용하면 파동이 다음과 같이 전파됩니다.

이 계획에서 "완벽하게 날카로운" 지점의 이미지가 약간 흐릿한 얼룩으로 변할 것이 분명합니다. 정확히 회절조리개를 너무 많이 닫으면 사진의 선명도가 떨어지는 이유입니다.

대부분의 APS-C DSLR 렌즈의 경우 디테일 대 F 수치 비율 그래프는 다음과 같습니다.

세로축에서 - 학교와 같은 포인트: 2 - 나쁨, 5 - 우수.

그래프에서 최대 디테일(선명도 영역)은 5.6에서 11까지의 조리개에서 달성됩니다. 더 작은 조리개 번호에서는 구면 수차, 더 큰 조리개에서는 회절에 의해 사진이 손상됩니다. 그러나 이것은 조리개 8에서 모든 것을 촬영해야 함을 의미하지는 않습니다. 종종 디테일의 차이는 그다지 중요하지 않지만 개방 및 폐쇄 조리개에서 흥미로운 예술적 효과가 나타날 수 있습니다. 열린 조리개를 사용하면 인물 사진에서 기분 좋은 부드러움과 배경 흐림 효과가 좋습니다. 닫힐 때 - 밝은 광원 주변의 특징적인 별.

거울 박수로 인한 흐릿함

아시다시피 리플렉스 셔터가 작동되면 카메라 본체가 약간 흔들리며 특정 조건에서 약간의 선명도 손실이 발생할 수 있습니다.

이를 방지하기 위해 대부분의 DSLR에는 " 미러 잠금" 또는 " 미러 프리 리프트". 그 본질은 촬영을 위해 "셔터"버튼을 한 번이 아니라 두 번 눌러야한다는 사실에 있습니다. c를 처음 누르면 미러가 올라가고 (광학 뷰 파인더가 검은 색으로 변함) 두 번째로 촬영합니다.

매우 예시적인 예가 www.fotosav.ru 사이트의 짧은 기사에 나와 있습니다. 이 기사는 미러 차단 및 차단 없이 찍은 두 장의 사진을 비교합니다.

왼쪽 조각은 일반 모드에서 찍은 사진이고 오른쪽 조각은 미러 락업 상태에서 찍은 것입니다.

다소 오래된 Canon EOS 5D 카메라가 테스트에 참여했으며 셔터는 정말 시끄럽고 작동하면 손이 진동을 분명히 느낍니다. 최신 DSLR의 셔터는 진동 부하 측면에서 더 발전했기 때문에 사진이 흐려질 위험이 훨씬 적습니다. 일부 장치에는 셔터가 약간 느리지 만 진동이 훨씬 적고 사진이 더 선명한 "조용한"모드가 있습니다.

스태빌라이저의 부적절한 사용으로 인한 선명하지 않음

안정제- 핸드헬드 촬영 시 흔들림을 줄일 수 있는 장치. 그러나 때로는 해로울 수 있습니다.

스태빌라이저가 있는 렌즈에 대한 지침에는 거의 항상 경고가 있습니다. 삼각대에서 촬영할 때는 스태빌라이저를 끄십시오. 종종 이 규칙은 무시되지만 헛된 것입니다. 스피커에 마이크를 가져온 적이 있습니까? 그 후 앰프가 자체적으로 흥분하고 스피커가 휘파람을 불기 시작합니다. 그것은 "아무것도 아닌 것에 대한 많은 고뇌"라는 말과 똑같이 들립니다. 안정제와 동일합니다. 흔들림으로 인한 진동을 상쇄하도록 설계되었으나 삼각대에서는 발생하지 않습니다. 그러나 스태빌라이저의 회전하는 자이로 스코프 요소는 약간의 진동을 일으켜 흔들림으로 인식되고 스태빌라이저는 점점 더 "흔들림"하면서이를 끄려고합니다. 결과적으로 사진이 흐릿합니다.

안정 장치는 주간 핸드헬드 촬영 중에 사진의 선명도를 감소시킬 수 있다고 믿어집니다. 그럴 수도 있지만 짧은 셔터 속도로 촬영할 때 포함 된 스태빌라이저가 선명도를 눈에 띄게 망친 사례는 경험상 기억 나지 않습니다. 그러나 인터넷에서는 예를 들어 매크로 사진과 같이 스태빌라이저의 해로운 영향에 대해 정기적으로 글을 씁니다. 인수는 다음과 같습니다.

역방향 흔들림 - 약간의 카메라 흔들림에도 스태빌라이저가 너무 강하게 반응하여 사진이 반대 방향으로 이동합니다.
스태빌라이저를 켤 때 눈에 띄게 밀면 이미지가 흐려집니다. 스태빌라이저는 셔터 버튼을 반누름하면(초점을 맞추기 위해) 켜지고 프레임이 촬영될 때까지 작동합니다. 즉시 셔터 버튼을 눌러 실패하면 실제로 스태빌라이저로 인해 사진이 흐려질 수 있습니다. 스태빌라이저에 "진정"할 시간을 주면 사진이 흐릿해질 위험이 줄어듭니다. 렌즈에도 많은 것이 달려 있습니다. 예를 들어 Canon 75-300 IS USM에서 스태빌라이저는 뚜렷한 노크와 함께 켜지고 눈에 띄는 진동을 유발하는 반면 Canon 24-105L에서는 거의 조용합니다.
자이로스코프의 미세 진동은 영상의 선명도를 떨어뜨립니다. 다시 말하지만, 많은 것은 렌즈에 달려 있습니다. 값싼 광학 장치 (Canon 75-300)에서는 실제로 진동이 눈에 띕니다. Canon 24-105L은 사실상 진동이 없습니다.

개인적으로 필요하지 않은 경우에는 스태빌라이저를 끄는 것을 선호하지만 주로 전력 소비를 줄입니다. 스태빌라이저는 손으로 들고 촬영할 때 셔터 속도가 안전보다 길어지고 동시에 ISO 감도를 높이고 싶지 않은 경우에 정말 도움이 됩니다. 다른 경우에는 쓸모가 없습니다.

스태빌라이저는 움직이는 물체를 촬영할 때도 쓸모가 없습니다. 손에서 카메라로 전달되는 진동만 보정할 뿐 프레임 안에 있는 달리는 사람의 움직임을 늦출 수는 없다. 스태빌라이저는 정적인 장면을 촬영할 때만 도움이 됩니다. 스태빌라이저가 얼마나 많은 노출 단계를 보정하든 느린 셔터 속도에서는 움직이는 물체가 필연적으로 흐릿하게 나타납니다.

잘못된 이미지 설정

시각적으로 흐린 이미지를 얻을 때 렌즈뿐만 아니라 카메라 자체 또는 그 설정도 비난받을 수 있습니다. 카메라의 이미지 설정에 항목이 있습니다. 날카로움또는 날카로움, 사진에서 개체 가장자리의 대비 정도를 결정합니다.

이 설정은 JPEG로 촬영할 때만 관련이 있습니다. RAW 형식을 선호하는 경우 RAW에서 JPEG로 변환하는 데 사용되는 프로그램에서 원하는 수준의 소프트웨어 선명도(샤프닝)를 설정할 수 있습니다.

소프트웨어 선명도가 증가함에 따라 소음 수준이 증가하는 불쾌한 놀라움이 우리를 기다릴 수 있습니다. 100% 배율로 표시된 동일한 사진의 두 조각을 봅니다.

첫 번째 사진은 표준 선명도 설정을 사용한 것이고 두 번째 사진은 카메라 내 선명도를 최대로 설정한 것입니다. 두 번째 사진은 시각적으로 더 선명하게 인식되지만 노이즈도 더 많습니다.

제어 작업

1. 안전한 셔터 속도를 계산하는 방법을 배웁니다.

2. 스테빌라이저를 켜고 끈 상태에서 장시간 노출 삼각대로 사진을 찍어보고 결과를 비교하고 자신만의 결론을 도출해 보십시오.

3. 카메라 설명서에서 기능 찾기 미러 잠금사용 방법을 배웁니다.

4. 다른 조리개로 같은 장면을 촬영해 보십시오(삼각대 사용). 렌즈가 가장 선명한 이미지를 생성하는 조리개를 찾으십시오.

5. 스태빌라이저를 켜고 끈 상태에서(광각) 일광에서 촬영해 보십시오. 좋은 빛과 작은 초점 거리에서 스태빌라이저를 사용할 가능성에 대해 결론을 내립니다.

많은 분들이 첫구매시 리플렉스 카메라, 질문이 즉시 발생합니다 - 수행 방법 명확한 그림? 그리고 새로 산 새 SLR 카메라로 찍은 모든 사진이 기쁨을 가져다주지 않는다는 인상이 있습니다. 사진이 선명하지 않고 선명하지 않고 흐릿합니다.

그것을 피하는 방법? 사진 촬영 방법 선명하고 명확한? 그것이 오늘 우리가 이야기할 것입니다. 이 기사를 읽은 후에는 항상 맑고 매혹적인 사진을 얻을 수 있습니다.

사진이 선명하지 않은 주된 이유:

잘못된 초점- 대다수의 가장 일반적인 문제. 초점 오류카메라로 인해 사진이 흐릿해질 수 있습니다. 이는 피사체에 너무 가까이 있거나 잘못된 노출을 설정했거나 너무 빨리 촬영하여 카메라가 자동으로 초점을 맞출 시간이 없을 때 자주 발생합니다.

촬영 중인 피사체가 움직이고 있습니다.사진가들이 저지르는 또 다른 일반적인 실수입니다. 물체를 촬영할 때 움직이다, 매우 자주 경험이 없는 사진가는 흐릿한 사진을 찍습니다.

« 셰벨렌카"-이 용어는 종종 다음을 가리키는 데 사용됩니다. 손에 카메라 흔들림. 예를 들어, 전문 렌즈가 장착된 전문 SLR 카메라는 무게가 가볍지 않으며, 손에 떨림 없이 균일하고 견고하게 잡는 방법을 배우려면 아래에서 논의할 몇 가지 요령에 의지해야 합니다.

« 소음”는 사진이 선명하지 않은 또 다른 이유입니다. 리프팅으로 ISO- 사진의 디지털 노이즈 수준을 높이면 사진의 선명도와 선명도가 떨어집니다.

중대한 문제를 안고 선명하지 않은 사진우리는 그것을 알아 냈습니다. 이제 피하는 방법을 살펴보고 마지막으로 방법을 알아 보겠습니다. 명확한 그림:

카메라를 올바르게 잡으세요.

이것은 아마도 초보 사진 작가를 위한 주요 규칙일 것입니다. 선명한 화질을 보여주는 수많은 저화질 사진 프레임 흐림결과입니다 카메라 흔들림, 사진 작가의 손에 카메라가 잘못 고정되어 발생합니다. 카메라를 올바르게 잡는 방법:

사용 양손: 오른손으로 카메라 그립을 잡고 왼손으로 렌즈를 받칩니다.
최대한 카메라를 들고 당신의 몸에 더 가까이: 얼굴에 최대한 가깝게 기대고, 손으로 몸을 꾹꾹 눌러주어 안정감이 좋습니다.
거점 찾기, 벽, 의자, 테이블, 나무, 기둥 등이 있다고 가정 해 봅시다. 근처에 아무것도 없는 경우, 앉아서 촬영하는 경우 팔꿈치를 무릎에 올려 손에 카메라가 안정적으로 위치하도록 하십시오.
노력하다 숨을 참다카메라 흔들림을 최소화하기 위해 손으로 들고 장시간 노출로 촬영할 때 중요한 촬영 중에.

삼각대 사용

삼각대는 다음을 줄이고 심지어 완전히 제거하도록 설계되었습니다. 카메라 흔들림. 물론 때로는 충분히 실용적이지 않지만 90%의 경우에만 성공할 수 있습니다. 선명하고 선명한 사진.

왜 90% , 안 100% ? 예를 들어 삼각대를 사용하더라도 카메라가 너무 무거워서 셔터를 열거나 닫을 때 삼각대가 흔들려 흔들림이 발생하는 등 흐릿한 프레임이 발생할 수 있습니다. 삼각대가 지면에 너무 단단히 고정되지 않은 경우 잘못 설치된 경우도 있습니다. 간단히 말해서 삼각대로 촬영할 때 성공적인 촬영 횟수를 가져오려면 경험도 쌓아야 합니다. 100% 결과.

또한 초점 거리가 긴 초망원 렌즈로 촬영할 때는 삼각대가 필수입니다.

셔터 속도

선명한 사진을 찍고 싶다면 가장 먼저 생각해야 할 사항일 것입니다. 당연히 짧을수록 발췌, 피사체가 프레임에 더 선명해집니다.

결과적으로 짧은 노출당신은 하나의 돌로 두 마리의 새를 죽입니다 : 당신은 움직이는 물체를 프레임에 고정시키고 (가장 일반적인 경우는 주인이 새끼 고양이를 사서 사진을 찍으려고하지만 프레임에서 흐릿한 것으로 판명되는 경우입니다) 가능성을 배제합니다. 카메라 흔들림(카메라가 약간 흔들리더라도 매우 빠른 셔터 속도로 보정됨).

사용하는 렌즈와 초점 거리에 따라 셔터 속도를 설정하는 방법을 항상 기억하십시오.

50mm 1/60초.
초점 거리에서 촬영하는 경우 100mm, 셔터 속도를 사용하지 마십시오. 1/125초.
초점 거리에서 촬영하는 경우 200mm, 셔터 속도를 사용하지 마십시오. 1/250초.

또한 주요 사항을 잊지 마십시오. 발췌, 더 많이 열어야 합니다. 횡격막.

횡격막

조리개는 이미지의 피사계 심도에 영향을 미칩니다. 열린 조리개약간의 선명도를 제공합니다(즉, 흐린 배경), ㅏ 닫힌 다이어프램(예를 들어 f/20)를 만들어 피사계 심도를 높입니다. 선명하고 명확한프레임의 모든 개체.

따라서 선명한 사진을 얻으려면 - 활짝 쏘지 마세요. 예를 들어 렌즈가 다음과 같은 조리개에서 사진을 찍을 수 있는 경우 1.4 , 값으로 닫으십시오. 1.8 , 2.2 사진이 훨씬 더 선명하다는 것을 알 수 있습니다.

각 렌즈에는 " 완벽한 초점", 이는 특정 값에 대해 초점 거리그리고 횡격막, 사진은 가능한 한 선명하고 선명합니다. 그런 점을 찾는 방법? 설정을 실험하고 촬영하고 경험을 쌓으면 시간이 지남에 따라 스스로 찾을 수 있습니다.

감광도(ISO)

노출의 세 번째 요소는 사진의 디지털 노이즈에 직접적인 영향을 미치는 ISO입니다. 한 가지 기억해야 할 점은 ISO 값이 높을수록 사진의 디지털 노이즈가 많아져 사진이 덜 선명하고 선명하지 않게 나온다는 것입니다. 노이즈는 사진의 선명도를 "죽입니다".

실습에서 알 수 있듯이 SLR 카메라에 따라 가장 수용 가능한 ISO 값은 100에서 800까지입니다. 더 높으면 사진에 디지털 노이즈가 더 많이 발생하고 이후에 이미지를 처리해야 합니다.

전체 슈팅 기술은 대략적으로 말하면 세 가지 값으로 얼마나 잘 작동할 수 있는지로 구성됩니다. 지구력, 횡격막그리고 감광성. 주어진 상황에서 이 세 가지 지표의 최적값을 찾을 수 있다면 항상 성공할 것입니다. 명확한 그림.

결론

위에서 말한 모든 것은 선명한 사진을 얻기 위해 마스터해야 하는 기본 규칙입니다. 하지만 조명도 잊지 마세요. 주변의 빛이 많을수록 사진이 더 선명해집니다. 예를 들어 야외 사진은 흐린 날씨에도 조명이 충분하지 않은 경우보다 훨씬 더 잘 나옵니다.

물론 주의해야 할 더 많은 세부 정보가 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 이미지 안정화 (렌즈에 이러한 기능이 있거나 SLR 카메라 자체에 있는 경우 반드시 켜십시오.), 항상 주시하십시오. 정확한 초점카메라, 서두르지 말고 자동 초점을 사용하더라도 항상 선명하게 촬영되는 피사체에 명확하게 초점을 맞추십시오.

또한 매우 중요합니다 렌즈 청결당신이 그들을 더 잘 따를수록 더 나은 당신의 사진.