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VAZ 2106에 분사 엔진을 설치하는 방법. 클래식에 인젝터 설치

따라서 진화의 도약을 결정하고 구식 기화기에서 현대식 전자식 연료 분사로 클래식(VAZ-2101..07)으로 전환하기로 결정했습니다.
이 기사에서는 이 재작업의 모든 측면을 설명하려고 합니다.

이제 AvtoVAZ는 탄수화물 자동차 생산을 중단했으며 점점 더 자주 도로에서 클래식 주입을 볼 수 있습니다. 그리고 차가 있으면 예비 부품이 있습니다. 불행하게도 클래식의 사출 특정 부품은 여전히 문제가 있지만 가능합니다.

2가지 변환 옵션이 있습니다.

1 옵션:
배선, 두뇌, 흡착기, 배기관, 가스 탱크 등이 포함된 클래식용 완전한 주입 키트를 구입합니다. 나는 그러한 키트를 Tolyatti에서 안전하게 주문할 수 있다고 생각하고 앉아서 새 부품을 조입니다. 진부한 책에 따라 모든 것이 이루어 집니까? 주입 고전에 따르면 "우리가 직접 고친다"는 것입니다.
이 옵션은 매우 비싸며 실제 튜너에는 적합하지 않습니다.

두 번째 옵션에 대해 설명하겠습니다.
또한 순정 예비 부품을 사용하지만 소량입니다.
이 기사의 끝 부분에 있는 목록에서 모든 것을 구입했고 차고에서 이 흐릿한 철 조각 더미를 본다고 가정합니다.

준비 단계:

냉각수를 실린더 헤드 아래로 배출하십시오. 흡기 매니폴드와 냉각 재킷(체인 텐셔너 위의 실린더 헤드에 있는 티)을 풀어야 합니다.
우리는 탄수화물, 흡기 및 배기 매니폴드, 분배기, 점화 코일을 대담하게 비틀고 BSZ이면 스위치가 여전히 있습니다. 우리는 이것을 다시 필요로 하지 않을 것입니다(배기 매니폴드를 제외하고 쓰레기통에서 꺼내십시오).
또한 원하는대로 엔진 실 배선에는 탄수화물의 정상적인 작동을 보장하는 많은 전선이 있습니다 (모든 종류의 EPHH 등). 자동차의 전기 회로에 따라 간단히 배선에서 제거하거나 만지지 않을 수 있습니다 (방해하지는 않지만 개인적으로 후드 아래에 불필요한 "콧물"이 많은 것이 마음에 들지 않아이 모든 것을 제거했습니다). 강제 라디에이터 공기 흐름이 있는 경우, 즉 펌프의 팬도 제거하고 전기 팬으로 교체해야 합니다.

1단계(마운트된 어셈블리):

KV 풀리를 제거하고 엔진 전면 덮개를 풀고 DPKV (크랭크 샤프트 위치 센서) 아래에 썰물이있는 새 것으로 교체합니다. 실링 개스킷 교체에 대해서는 언급하지 않습니다. 이는 엔진 분해/조립 중에 기본적으로 수행됩니다. 우리는 DPKV용 톱니가 있는 새 도르래를 장착했습니다. TDC에 "만약 있다면"이 설정된 표시는 HF 풀리 위로 엄격하게 이동합니다. 도르래 자체에서 마크의 위치도 변경되었습니다.

머리!!! 그녀를 어떻게 해야 할까요???

여기에는 세 가지 옵션이 있습니다.
- 실린더 헤드 21214를 어셈블리로 구입하십시오. 유압 베어링 및 R / B 21214 (즉, Nivovsky, 그러나 "hydrics"와 함께 작동하도록 설계됨)가있는 랩핑 밸브가있는 헤드를 얻습니다-가장 비싼 옵션
-실린더 헤드 21214를 구입하지만 2101 헤드의 모든 충전물을 맨손으로 재배치하십시오.
-음, 가장 예산 옵션은 오래된 머리를 떠나는 것입니다 ( "돈이 안타깝습니다"에서 "머리가 가득 차 있습니다"까지의 이유). 그러나 그것은 가공되어야 할 것입니다. 21214 헤드의 흡기 창은 탄수화물 실린더 헤드의 창과 모양이 다릅니다. 또한 21214 헤드에는 2개가 추가로 있습니다. 리시버로 흡기 매니폴드를 고정하는 스터드. 저것들. 추가로 해야 합니다. 수신기 브래킷. 사진의 예

따라서 실린더 헤드가 가공되거나 교체됩니다. 좋은!

우리는 입구 / 출구 채널의 실린더 헤드 자체에 매니 폴드 개스킷을 배치했습니다 (주입에서 동일합니다. 이전에는 배기 창 근처에 철 삽입물로 paranitic이 생산되었지만 이제는 다층 금속 화 된 새로운 샘플 개스킷이 있습니다. I 차고에서 친구와 한 번만 본 이 짐승은 아직 만나지 않은 나에게 판매용입니다). 흡기 파이프를 장착한 다음 배기 매니폴드를 장착하고 고정합니다. 우리는 흡기 파이프와 작은 삼각형에 개스킷을 놓고 2 개의 긴 스터드가 튀어 나와 있습니다-원격 개스킷. 인젝터가 있는 램프가 입구에 나사로 고정되어 있지 않으면 먼저 인젝터를 채널에 삽입한 다음 2개의 나사로 고정하여 고정합니다. 우리는 리시버를 착용하고 비틀었습니다. 보통 그 후에 차고에 있는 남자들이 돌아다니기 시작하고 수집한 MEGA 모터에 미쳐버립니다. 4 터보 부스트에 대한 이야기를 만들 수 있습니다!  위치 센서가 있는 스로틀 어셈블리를 수신기에 나사로 고정합니다. 스로틀 바디(TPDZ) 및 레귤레이터 유휴 이동(IAC) (제거된 스로틀에 센서를 고정하는 것이 더 낫습니다-더 편리합니다) 수신기와 스로틀 사이에 개스킷을 놓는 것을 잊지 마십시오. 그래서 우리는 입구를 알아 냈습니다.

가솔린 펌프와 분배기 대신 플러그를 고정합니다.
또한 블록 2101, 2103, 2106, 2121이 있는 경우 노크 센서(DD)가 부착된 위치가 없습니다. 이 장치는 가능한 한 실린더에 가깝게 설치해야 합니다. 06시에 분배기의 고정 나사와 이제 플러그에 넣습니다. 설치의 정확성에 대해 이의를 제기하지는 않겠지 만 모터는 다양한 종류의 진동이 발생하는 순간에 적절하게 대응하는 것 같습니다. 그러니 직접 선택하세요. 저는 옵션 중 하나를 제안했습니다. 블록이 제거되면 원칙적으로 블록에 구멍을 뚫고 스레드를 자르고 이미 스터드의 센서가 있습니다.

램프 어셈블리 21214가 있는 경우 입구 및 출구 가솔린 파이프가 서로 다른 측면에서 엔진 주위로 이동합니다. 인렛 파이프와 연료 라인 사이에는 인젝터 미세 필터를 도입해야 합니다. Volgovsky를 구입할 수 있으며 더 크고 일반 클램프로 호스에 부착됩니다. 가장 쉬운 옵션입니다. 또는 VAZ를 구입할 수 있습니다. 나사 피팅 용입니다. 설치하려면 그러한 피팅이있는 호스를 구입하고 현지에서 발명해야합니다. 누가 무엇을 좋아하는지. 리턴 라인은 같은 방식으로 연결됩니다. 피팅이 더 현명하거나 콘센트 튜브에서 클램프가있는 평범한 호스로 잘라냅니다.

그래서 우리는 엔진 실을 알아 냈습니다. 그런 다음 전자 모든 붐을 연결합니다.

2단계(차량 내 다양한 장소에 관련 장비 설치)

리턴 라인이없는 인젝터는 생각할 수 없습니다 (PP 제품군의 경우 최신 1.6을 사용하지 않고 리턴 라인 및 압력 조절기가 없으며 모두 잠수정 연료 펌프 모듈에 구현되어 있으며 작동하지 않습니다 ). 두 번째 연료 라인은 단순히 던져집니다. 트렁크에 들어가는 짧은 튜브로 장난을 치고 싶지 않다면 바닥을 따라 긴 튜브를 던지고 탱크에서 곧은 호스를 던지십시오. 고전에서는 반환이 제공되었지만 하단 트렁크의 짧은 튜브 출구에는 두 번째 라인 설치를 제공하는 이중 플러그가 있습니다.

플로트와 흡기 자체가있는 탱크에서 흡기 덮개 어셈블리를 풉니 다. 동시에 필터 메쉬의 상태를 확인하고 모든 것이 나쁜 경우 변경할 수 있습니다. 뚜껑에 구멍을 뚫고 (문제없이 할 수있는 곳은 한 곳뿐입니다) 반환 호스를 연결할 수있는 짧은 튜브를 Poxipol에 넣습니다. 튜브는 납땜, 나사 고정 등도 가능합니다. 가장 중요한 것은 휘발유 냄새가 나지 않도록 덮개에 들어가는 곳을 밀봉하는 것입니다.

연료 펌프 설치
탐욕스러운 방법 : 우리는 점화 코일에서 패스너를 가져 와서 예를 들어 동일한 Poksipol의 탱크 또는 트렁크의 가스 탱크 근처에있는 휠 아치의 바깥 부분에 놓습니다. 하나의 큰 마이너스-B / N의 작업에서 사악한 Bz-z-z-z를 지속적으로 듣게 될 것입니다. 그것은 몸에 단단히 연결될 것입니다.

다른 모든 사람을 위한 방법: 장착 브래킷 Volgovsky El을 사용합니다. B/N을 하고 트렁크의 가스 탱크 근처에 있는 휠 아치의 바깥 부분에 다시 장착합니다. 브라켓은 4개의 지지대 중 3개에 위치하며, 원하는 경우 4번째 지지대용 브라켓을 만듭니다. 이 브래킷은 불쾌한 Bz-z-z-z를 줄이지만 불행히도 완전히 배제하지는 않습니다. 원래 잠수정 장치와 탱크가 있어야만 가능하다고 생각합니다. 하지만 그때부터 그러한 옵션은 비합리적으로 비싸므로 고려하지 않습니다.

B / N을 바닥 아래 어딘가에 둘 수도 있으므로 확실히 그의 작업을 듣지 못할 것입니다. 엔진룸에 B/N을 설치하지 마십시오. 그러한 설치에 대한 실험이 있었고 차는 어리 석고 가기를 거부했습니다. 또한 후드 아래는 상당히 뜨겁기 때문에 펌프에 좋지 않습니다.
다음과 같이 호스를 연결합니다. 흡입구에서 호스는 B / N으로, B / N에서 공급 라인으로, 리턴 호스에서 내장 튜브로 연결됩니다. 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 한 가지주의 사항은 Bosch B / N (Volgovsky에 대해 잘 모르겠습니다)을 구입했다면 진공 호스와 같은 입구가 있습니다. 클래식 가스 호스 직경에서 직경에 맞는 어댑터를 구입하십시오 진공 호스. 이 모든 것을 좋은 클램프로 고정하십시오. 그렇지 않으면 객실의 휘발유 냄새에 미쳐 버릴 것입니다.
다음으로 가스 페달을 설치해야 합니다. 캐빈에 있는 진공 청소기의 오른쪽 상단 및 하단 스터드에 장착됩니다. 그런 다음 가스 케이블을 페달에 연결해야 하는 곳에 바로 이 케이블을 설치할 수 있도록 구멍을 뚫습니다. 후드 아래에서 스로틀에 걸고 수신기의 브래킷에 고정합니다. 케이블은 약간 느슨하게 설치해야 합니다. 빡빡하지 않아 쐐기의 경우 스로틀을 열어 두지 않습니다.

3단계(전기 기사 설치):

그것은 모두 당신이 선택한 배선에 달려 있습니다.
다양한 옵션:
- 뇌 J5.1.3이 있었습니다 ... 즉, 해당 고전 배선이 있는 고전적인 것입니다. 이것이 어떤 종류의 동물인지 모르겠습니다. 원칙적으로 보시면 아마 찾을 수있을 것입니다.
- 두뇌 I 7을 사용한 기본 현대 배선 .... 새로운 세대. 다시 말하지만 모든 것을 연결하십시오.
- PP 자동차의 모든 배선 - 어쨌든 다시 그려야 합니다.

기억해야 할 주요 사항. 먼저 탈 "두뇌"를 선택한 다음 적절한 배선을 구축하고 구입해야합니다. PP 자동차의 컨트롤러와 배선이 우리 시장에서 가장 저렴하기 때문에 그 변경에 대해 설명하겠습니다.

따라서 I 5.1.1.-...-61(또는 41)에 따라 배선을 구입했습니다. 99/08/09 또는 2110(I 5.1.1.-…-61)의 경우 엔진 2111에서, 12/10/11(I 5.1.1.-…-41)의 경우 엔진 2112에서 사용할 수 있습니다. 우리는 그것을 주름에서 풀고 와이어를 따라 블록으로 완전히 풉니 다. 배선도에 조금이라도 정통한 경우 일반 브레이드에서 이모빌라이저 블록으로 가는 불필요한 전선을 제거할 수 있습니다(이렇게 하면 이모빌라이저로 가는 K-Line 전선을 진단 블록의 노란색-검정색 와이어), 전체 블록과 함께 엔진 냉각수 온도 및 비상 오일 압력 센서(화살표 및 전구용)에서 10번째 패널로 가는 와이어도 필요하지 않습니다. 특별한 욕구가 없거나이 얽힌 전선에 경외감을 느끼는 경우 9 및 18 이모빌라이저 커넥터를 연결하기 만하면됩니다 (온보드 컴퓨터-BC를 설치하려는 경우).

우리 양, 즉. 전선. kroilov와 때때로 popadalov의 과정은 어딘가에서 엉망이되면 시작됩니다. 엔진 실에 배선을 분산시키고 센서에 대한 모든 배선의 길이를 측정하기 시작합니다. 잘못된 커넥터를 잘못된 소켓에 연결하는 것을 두려워하지 마십시오. 그것들은 모두 다르며 상호 교환이 불가능합니다. 창의성이 시작되는 곳입니다. 원하는 방식으로 전선을 만들고 배열하십시오. 그런 다음 제자리에서 자르거나 늘립니다 (실습에서 알 수 있듯이 길이는 거의 모든 곳에서 충분하며 속도 센서까지만 늘릴 필요가 없습니다). 그런 다음 전기 테이프로 번들을 조심스럽게 잡고 마지막으로 주름에 넣습니다. 전구 / 후드 리미트 스위치 아래에 모든 인젝터 배선의 질량을 연결했습니다. 양심적으로 수행하십시오. 그렇지 않으면 나중에 주입 전자 장치 작동에서 결함을 발견하게 될 것입니다. 전선을 늘리거나 줄일 때 반드시 열 캠 브릭과 함께 납땜이나 좋은 꼬임을 사용해야 나중에 산화되지 않도록 설명 할 필요가 없기를 바랍니다. "두뇌" 블록, 진단 및 이모빌라이저(제거되지 않은 경우)는 퓨즈가 있는 "블랙 박스" 아래의 클래식의 표준 개방을 통해 캐빈으로 가져옵니다. 허리에 그런 구멍이 없으면 그렇게해야합니다. 주입 배선의 릴레이와 퓨즈가 있는 블록을 원하는 대로 배치합니다. 원래는 오두막에 있는데 후드 아래로 가져 왔어요. 저에게는 그것이 있다면 봉사하는 것이 낫습니다.

그리고 이것은 내 생각에 가장 지루함이 시작되는 곳입니다. 나사 배선에서 메인 "브레인" 커넥터 근처에 많은 패드를 발견했을 것입니다. 이것이 우리가 MEGA 장치의 표준 전기 기사에 연결해야 할 것입니다!

그래서:
- 자주색(실제로는 빨간색이지만 다이어그램에서는 보라색처럼 보입니다. 괄호 에 사람의 색을 쓰겠습니다) - PLUS 12V DC(모든 주입 전기 장치용 전원, +12 배터리에 던지십시오)
- 회색 선 - 전기 연료 펌프에 PLUS
- 흰색 - 보라색(빨간 줄무늬가 있는 흰색) - CHECK ENGINE 전구에 연결(예: 흡입 전구에 연결)
- 시안 - 마젠타(빨간 줄무늬가 있는 시안) - 시동을 켰을 때 공급되는 PLUS12V
- 갈색 - 보라색(빨간색 줄무늬가 있는 갈색) - 타코미터의 신호 입력. 매복이 있습니다. 구식 타코미터(계기판 블록에 하나의 신호 입력 포함)가 있는 경우 아무 것도 도와드릴 수 없습니다. 나는 그것을 끝냈지만 무엇을 어떻게 알지 못합니다. 사실, 주입 신호를 기존 탄수화물 타코미터가 이해할 수 있는 신호로 변환하는 어댑터를 판매한다고 들었습니다. 운이 좋고 블록에서 여분의 다리 하나를 찾았다면 자유롭게 이 와이어를 연결하십시오. 모든 것이 정상일 것입니다.
- 흰색 - 검정색(검은색 줄무늬가 있는 흰색) - 선풍기에 전원을 연결하는 전선. 이것은 내가 약간의 매복에 부딪힌 곳입니다. 이 전선은 원칙적으로 전원이며 팬 단자에 안전하게 연결할 수 있습니다. 주입 배선에는 자체 팬 릴레이가 있습니다. 그러나이 계획에 따라 모든 것을 수집했을 때 바로이 이메일을 켰을 때. 팬이 대유행을 시작했습니다(점화 중단 및 일반 엔진 오작동). 더 쉽게 만들었습니다. 왜냐하면 일반 마운팅 블록에는 라디에이터에 나사로 고정된 센서에서 켜진 팬 릴레이가 있는데 사용했습니다. 팬 스위치 릴레이는 인젝션 배선에서 완전히 배제되어 있습니다(분홍색/검은색, 검은색/보라색, 흰색/검은색 및 갈색이 적합합니다). 따라서 표준 팬 스위치 온 센서에서 나온 와이어 대신 마운팅 블록의 릴레이에 연결합니다.

나는 아무것도 잊지 않은 것 같습니다. 배선에는 에어컨 압축기를 켜고 흡착기를 제거하기 위한 패드도 있습니다(이전에 모두 버리지 않은 경우).

그게 다야! 우리는 "두뇌"를 붙이고 열쇠를 돌립니다. 연료 펌프에서 특징적인 bz-z-z-z, 이미 GUD가 들리면 배선이 올바르게 연결된 것입니다. 잠시 후 꺼지고 엔진을 시동할 때까지 기다립니다. 일반적으로 좋은 것을 위해 돈이 아쉬우면 가장 간단한 BC를 구입하는 것이 좋습니다. 다소 유용한 첫 번째 단계에서 모든 매개변수를 볼 수 있습니다. 당신이 그것을 가지고 있다고 가정 해 봅시다. 적절한 엔진 온도를 확인한 다음 스로틀 개도율 표시 모드를 켭니다. 표시된 페달을 밟는 것도 적절해야 합니다. 글쎄, 마침내 엔진을 시작하십시오! INJECTION 엔진의 기분 좋은 울림이 당신의 보상이 될 것입니다!

작은 여담:
센서는 모두 PP 제품군에서 나옵니다. 돈이 있으면 수입품을 사면 더 안정적이라고합니다. 내 경험으로는 (내 엔지니어의 총 마일리지는 크지 않지만) TPS와 DMRV만 변경했습니다. 그러나 2112가 아니라 2123 초크 어셈블리를 구입했다면 IAC가 있습니다.
항상 여분의 DPKV 및 TPS를 가지고 다니십시오. 그것들이 없으면 갑자기 실패하면 탈 수 없습니다. 다른 모든 센서가 없어도 이동이 가능합니다.
어떤 이유로 갑자기 XX에 문제가 생겼을 때. 엔진이 작동 중일 때 스로틀이 약간 열리도록 스로틀 케이블을 조입니다. 이 모드에서는 엔진을 끌 때까지 운전할 수 있습니다. 끄면 다음에 컴퓨터를 시작할 때 이 위치를 0으로 간주합니다.
즉시 차를 시동하지 말고 점화를 켜고 연료 펌프에 압력이 가해지지 않으면 빨리 죽습니다.

그것은 모든 것과 같습니다! 행운을 빕니다.

구매 부품 목록

실린더 헤드 21214
가솔린 펌프 보쉬 볼가
두뇌 1월 5.1.1
램프 어셈블리 21214 또는 클래식, 리시버가 없는 경우(램프 자체, 인젝터, 압력 조절기)
풀리 21214 분산 사출
DPKV가 있는 전면 엔진 커버
수신기 2123(21214) 조립
점화 모듈 2112
선택된 "두뇌"용 주입용 와이어링 하니스
DMV
센서를 노크
냉각수 센서
하네스에 직사각형 블록이있는 속도 센서 (제 생각에는 6 펄스)
가스 페달 21214
연료 라인
가솔린 펌프 및 분배기 캡
분사 연료 필터
가스 케이블 2108 기화기(음, 또는 네이티브 클래식을 찾은 경우)
케이블, 열캠브릭, 가스 호스, 클램프 - 이 모든 것이 유용합니다.
모터 2111용 고전압 전선, 즉 8 밸브 인젝터
스로틀 어셈블리, 리시버에 스로틀이 없는 경우(스로틀 자체, IAC, TPS) 스로틀 개스킷
브래킷 MZ 21214
브라켓 엘. 연료 펌프 볼가

물리학을 조금이라도 이해하는 사람이라면 누구나 이 두 개념의 차이점을 이해해야 합니다. 일반적으로 저는 기계식에서 전자식 기화기로, 단순히 탄수화물에서 엔지니어로 진화하고 전환하기로 결정했습니다. 소비자를 켤 때 초크 핸들을 당기고 훈제 양초와 처진 타코 화살표를 보는 데 지쳤습니다.
여름부터 나는 키트, 철 및 센서를 조립하고 새 배선을 풀고 주변에 구성 요소를 설치하고 헤드를 분류하고 214m 샤프트에 하이드로 베어링을 설치하고 엔진을 염두에두고 타이밍 단계를 설정했습니다. 또 다른 톱질 헤드는 채널 33/30으로 판명되어 평면을 1.5mm 밀링하고 매니 폴드의 채널 + 리시버의 가로 구멍을 15mm하여 모터가 속도로 죽지 않도록합니다.

글쎄, 좋아, 보고서의 요점으로 가자.

1. 먼저 힙에 있는 모든 철을 모아야 합니다.
이븐 올드 오스콜 2000
dmrv 2110 보르시 037 2300
soate 점화 모듈 21082 1545
전선 VV 코끼리 475
캔들 덴소 w20 300
dpkv260
dtoj 100
dpdz 모스크바 250
DS 21082 280
rdt 500
어댑터 rdt 700
뇌 i5.1-4.1 1500
브레이드 103 3650
크랭크축 오일 시일 95
개스킷 res-a 25
개스킷 dz 35
펌프 티 개스킷 2
펌프 티 385
주름 dmv 645
DN300
carbcleaner 실린더 쌍 520
세척용 인젝터 커넥터 60
배선 주름 70
연료 호스 듀라이트 200으로
카드 튜브. 가스 ~60
~ 150에 구매할 클램프
필터 2 연료 그리고 1 공기. 400
200 루블의 구리 너트 및 기타 패스너
가스 페달 250
스로틀 케이블 95

힘은
흡기매니폴드였다
에어박스는
호스가 있는 리턴 라인이 없는 램프
디스트리뷰터 캡은
펌프 플러그는
전면 커버 2123은
풀리 2123은
다운파이프허브 너트 포함

돈을 절약 할 수 있었던 총 약 17-18 루블, 무언가를 잊었을 수 있습니다.

물론 펌웨어도 비용이 들었고 튜멘에서 발생했습니다 (+ 도로 비용).

2. 자동차가 가능한 한 오랫동안 기화기에 머물도록 주변에 모든 것을 설치합니다.
-점화 모듈이나 코일 (누군가 가지고 있음) 진공 청소기 위의 엔진 실드에했는데 가열시 진동이 적고 방해가되지 않습니다.

우리는 앞 덮개를 내 것과 같은 dpkv 214 또는 2123 아래에 놓고 (도르래가 다르고 오프셋이 다름) 두 번째 옵션으로 인해 라디에이터 팬을 더 높이 올렸습니다. dpkv가 칼슨 본체에 인접하지 않은지 확인합니다.
- 우리는 ebn을 스파 또는 탱크에 넣습니다. 나는 Volgovsky ebn 어셈블리를 가져 갔고 어떤 이유로 다른 어셈블리를 원하지 않았습니다. 뇌에 대한 양극 전선은 유리를 가열하기 위한 플러스입니다(한때 그랬습니다).

램프가 반환되지 않는 경우 터너에서 RDT 용 어댑터를 만드십시오. 그렇게했고 모든 것을 집어 들었고 남은 것은 호스를 탱크로 당기는 것뿐이었습니다. 진공관은 가스에서 남아 있었지만 그것 없이도 할 수 있습니다.

타격 아래 "플랫폼"에 리턴 파이프를 단단히 납땜하십시오. 우리는 구멍을 뚫고 가까이 삽입하고 납땜 산으로 처리 한 다음 잘 데 웁니다. 잘 견디지만 너무 많이 돌릴 위험은 없습니다.
- 6 펄스 속도 센서가 상자에 들어있어 쉽고 빠릅니다. 가장 중요한 것은 손가락이 부러지지 않는 것입니다.
-람다 프로브 아래에 허브 너트를 용접하고 (있는 경우) 용접했지만 설치하지 않았고 거품이 없었기 때문에 그것없이 깜박였습니다.
- 나에게 가장 중요한 것은 배선 피그 테일의 길이를 측정하는 것이 었습니다. 왜냐하면 겨울이라 줄자로 재서 집에서 풀었습니다. 나는 플러스와 질량에 대한 모든 팁을 조사하고 공장에서 압착 된 모든 연결을 납땜하고 납땜을 위해 모든 콧물을 납땜했습니다.
그런 다음 후드 아래의 기본 구멍에 던져 가능한 경우 공통 단자에 연결하고 모터 실드를 통해 스터드에 연결했습니다. 전도성 페이스트를 통한 모든 연결.

램프 어셈블리, 호스 및 필터로 노즐을 세척합니다. 우리는 탄수화물 클리너와 스페어 휠, 인젝터 낫 및 배터리의 도움으로 이를 수행합니다. 리터 실린더는 7 번에 충분하며 가장 열핵입니다.

잊은 것이 없는 것 같습니다.

3. 이제 재미있는 부분:
- 우리는 점화 장치를 완전히 제거하여 간섭하지 않도록 하고 그 아래의 배선과 epkh, 흡입구에는 탄수화물과 공기가 완전히 포함되어 있으며 배기 장치도 제거해야 합니다(올바르게 하십시오. 분명히 둘 모두에게 더 쉬울 것입니다. 당신).
- 부동액을 배출하고 dtozh로 펌프 티를 넣으십시오.
-입구 채널을 달걀 모양으로 파일로 정리하고 칩의 발포 고무 조각을 각 채널에 삽입합니다.

우리는 나사산을 뚫고 자르고 나사산 잠금 장치에 8 * 1.5 매니 폴드 용 스터드 한 쌍을 놓고 필요에 따라 밸브 덮개 아래의 개스킷을 변경하고 거기에서 칩을 제거합니다.
-우리는 스레드 10 * 1.5를 자르고 마이너스 드라이버 용으로 유사한 스레드의 플러그 두 개를 만들고 스레드 잠금 장치와 같은 높이로 조입니다. 부동액 채널의 Alya 플러그.
- 채널 모양의 톱날 개스킷이있는 컬렉터를 넣습니다.

인젝터와 낫이 있는 경사로, 상단 아래에 절단된 리시버, rxx 및 dpdz가 있는 스로틀, 공기 필터 상자가 있는 입구 고무 주름 및 새 브리더 파이프.
나중에 상자를 배터리 위치로 옮기고 공회전에 유용한 차가운 입구를 만들고 주름을 사용하여 오일 통을 통해 브리더를 가져 왔습니다.

우리는 모든 센서를 연결하고 언더 패널 와이어 (신호가 더 가까울수록 더 쉬움), 스로틀 가열 파이프에 달라 붙고 부동액이 깨끗하면 다시 채 웁니다.

분사 침의 세 가지 릴레이 인 팬, ebn 및 점화의 작동 가능성을 확인합니다.
- 시작하려고 합니다. 연료 라인의 에어 플러그를 배출하기 위해 스타터를 돌려야 할 수도 있습니다.

시작됩니다 - 우리는 기뻐합니다. 시작되지 않습니다 - 우리는 다음을 확인합니다.

dpkv의 접점이 구부러지지 않았습니다.

전선을 섞지 마십시오.

연료가 있습니까 (촛불로)

나는 개인적으로 이러한 이유를 만났고 그것이 당신에게 어떻게 될지 모르겠지만 항상 개인적으로 말할 것입니다.

설치 직후 중단이 있었고 자동차는 회전이 증가하면서 50/50을 시작했습니다.
방해물을 찾아서 I:
- 하나를 교체하여 수축된 기드리키를 통과했습니다.
- 점화 플러그를 이리듐 덴소 ik20으로 교체
- 코끼리 실리콘 와이어를 자체 제작한 구리 13와이어 와이어로 교체했습니다.
- 램프로 조립된 유출 노즐.
- 압축을 확인했습니다.
- 연료 게이지를 설치했습니다.
-그러나 결과적으로 그 이유는 바이스에 드릴을 사용하여 px 203에서 8mm에서 10mm로 급히 뚫은 px 2112의 구멍 인 스로틀에있었습니다 (서리가있었습니다. 저를 비난하지 마십시오) . rxx 곰팡이는 약간의 안주를 가지고 있었고 채널을 통해 들어오는 공기를 모두 차단하지 못했습니다. 나는 스로틀을 일반 2112와 유사한 pxx(모두 사용됨)로 변경했고 모든 것이 완벽하게 작동했습니다.

이제 모든 것이 잘 작동하며 잼없이 시작됩니다.

글쎄, 모든 것을 설명한 것 같습니다. 누군가에게 유용하다면 기쁩니다.

따라서 진화의 도약을 결정하고 구식 기화기에서 현대식 전자식 연료 분사로 클래식(VAZ-2101..07)으로 전환하기로 결정했습니다.

이 기사에서는 이 재작업의 모든 측면을 설명하려고 합니다.

2가지 변환 옵션이 있습니다.

1 옵션:

배선, 두뇌, 흡착기, 배기관, 가스 탱크 등이 포함된 클래식용 완전한 주입 키트를 구입합니다. 나는 그러한 키트를 Tolyatti에서 안전하게 주문할 수 있다고 생각하고 앉아서 새 부품을 조입니다. 진부한 책에 따라 모든 것이 이루어 집니까? 주입 고전에 따르면 "우리가 직접 고친다"는 것입니다.

이 옵션은 매우 비싸며 실제 튜너에는 적합하지 않습니다.

두 번째 옵션에 대해 설명하겠습니다.

또한 순정 예비 부품을 사용하지만 소량입니다.

이 기사의 끝 부분에 있는 목록에서 모든 것을 구입했고 차고에서 이 흐릿한 철 조각 더미를 본다고 가정합니다.

준비 단계:

냉각수를 실린더 헤드 아래로 배출하십시오. 흡기 매니폴드와 냉각 재킷(체인 텐셔너 위의 실린더 헤드에 있는 티)을 풀어야 합니다.

우리는 탄수화물, 흡기 및 배기 매니폴드, 분배기, 점화 코일을 대담하게 비틀고 BSZ이면 스위치가 여전히 있습니다. 우리는 이것을 다시 필요로 하지 않을 것입니다(배기 매니폴드를 제외하고 쓰레기통에서 꺼내십시오).

또한 원하는대로 엔진 실 배선에는 탄수화물의 정상적인 작동을 보장하는 많은 전선이 있습니다 (모든 종류의 EPHH 등). 자동차의 전기 회로에 따라 간단히 배선에서 제거하거나 만지지 않을 수 있습니다 (방해하지는 않지만 개인적으로 후드 아래에 불필요한 "콧물"이 많은 것이 마음에 들지 않아이 모든 것을 제거했습니다). 강제 라디에이터 공기 흐름이 있는 경우, 즉 펌프의 팬도 제거하고 전기 팬으로 교체해야 합니다.

1단계(마운트된 어셈블리):

KV 풀리를 제거하고 엔진 전면 덮개를 풀고 DPKV (크랭크 샤프트 위치 센서) 아래에 썰물이있는 새 것으로 교체합니다. 실링 개스킷 교체에 대해서는 언급하지 않습니다. 이는 기본적으로 모든 구문 분석 중에 수행됩니다. 엔진 조립. 우리는 DPKV용 톱니가 있는 새 도르래를 장착했습니다. TDC에 "만약 있다면"이 설정된 표시는 HF 풀리 위로 엄격하게 이동합니다. 도르래 자체에서 마크의 위치도 변경되었습니다.

머리!!! 그녀를 어떻게 해야 할까요???

여기에는 세 가지 옵션이 있습니다.

어셈블리로 실린더 헤드 21214를 구입하십시오. 유압 베어링 및 R:B 21214(예: Nivovsky, 그러나 유압 장치와 함께 작동하도록 설계됨)가 있는 랩핑 밸브가 있는 헤드를 얻습니다. 가장 비싼 옵션입니다.

실린더 헤드 21214를 구입하지만 2101 헤드에서 모든 채우기를 맨손으로 재배치하십시오.

글쎄, 가장 예산 옵션은 오래된 머리를 떠나는 것입니다 ( "돈이 안타깝습니다"에서 "머리가 가득 차 있습니다"까지의 이유). 그러나 그것은 가공되어야 할 것입니다. 21214 헤드의 흡기 창은 탄수화물 실린더 헤드의 창과 모양이 다릅니다. 또한 21214 헤드에는 2개가 추가로 있습니다. 리시버로 흡기 매니폴드를 고정하는 스터드. 저것들. 추가로 해야 합니다. 수신기 브래킷. 사진의 예

따라서 실린더 헤드가 가공되거나 교체됩니다. 좋은!

다음으로, 우리는 실린더 헤드에 나사로 고정된 티를 집어 조심스럽게 검사하고 썰물이 분명히 무언가를 위해 의도된 것을 발견합니다. FIAT 엔지니어가 원래 거기에 무엇을 넣을 계획인지 모르겠지만 냉각수 온도 센서(DTOZH)를 설치하는 데 사용할 것입니다. 기존 홈을 따라 구멍을 뚫고 DTOZH의 나사산을 자릅니다. 우리는 센서를 조이고 그 평면과 썰물이 일치하는지 확인한 다음 그렇지 않은 경우 파일로 티의 플랫폼을 마무리합니다. 티를 실린더 헤드에 고정하고 센서를 조입니다 (구리 밀봉 링을 착용하는 것을 잊지 마십시오).

우리는 흡입구의 실린더 헤드 자체에 매니 폴드 개스킷을 착용합니다 : 배기 채널 (배기 창 근처에 철 인서트가있는 paranitic 생산에 사용되는 분사시 단일 채널이며 이제는 다층 금속 화 된 새로운 샘플 개스킷이 있습니다. 나는 차고에서 친구와 한 번만 봤습니다. 이 짐승은 아직 만나지 않은 나에게 판매용입니다). 흡기 파이프를 장착한 다음 배기 매니폴드를 장착하고 고정합니다. 우리는 흡기 파이프와 작은 삼각형에 개스킷을 놓고 2 개의 긴 스터드가 튀어 나와 있습니다-원격 개스킷. 인젝터가 있는 램프가 입구에 나사로 고정되어 있지 않으면 먼저 인젝터를 채널에 삽입한 다음 2개의 나사로 고정하여 고정합니다. 우리는 리시버를 착용하고 비틀었습니다. 보통 그 후에 차고에 있는 남자들이 돌아다니기 시작하고 수집한 MEGA 모터에 미쳐버립니다. 4 터보 부스트에 대한 이야기를 만들 수 있습니다! ? TPS(Throttle Position Sensor)와 IAC(Idle Speed Controller)를 사용하여 스로틀 어셈블리 어셈블리를 리시버에 나사로 고정합니다(제거된 스로틀에 센서를 나사로 고정하는 것이 더 좋습니다 - 더 편리함). 수신기와 스로틀 사이의 개스킷. 그래서 우리는 입구를 알아 냈습니다.

가솔린 펌프와 분배기 대신 플러그를 고정합니다.

또한 블록 2101, 2103, 2106, 2121이 있는 경우 노크 센서(DD)가 부착된 위치가 없습니다. 이 장치는 가능한 한 실린더에 가깝게 설치해야 합니다. 06시에 분배기의 고정 나사와 이제 플러그에 넣습니다. 설치의 정확성에 대해 이의를 제기하지는 않겠지 만 모터는 다양한 종류의 진동이 발생하는 순간에 적절하게 대응하는 것 같습니다. 그러니 직접 선택하세요. 저는 옵션 중 하나를 제안했습니다. 블록이 제거되면 원칙적으로 블록에 구멍을 뚫고 스레드를 자르고 이미 스터드의 센서가 있습니다.

점화 모듈(MZ)의 설치에 관해서. 플랫폼을 일반 위치(연료 펌프 플러그 위)에 놓을 수 있습니다.

하지만 저는 이 옵션이 마음에 들지 않습니다. 이 장소에는 일정한 진동과 열 체계가 증가하여 MOH의 전자 채우기에 좋지 않습니다. 사이트는 그라인더에 의해 약간 "처리"되며 브레이크 액 배럴 옆의 엔진 실드에 설치됩니다. 플랫폼과 모터 실드에 2개의 구멍을 뚫고 고정합니다.

그래서 우리는 엔진 실을 알아 냈습니다. 그런 다음 전자 모든 붐을 연결합니다.

2단계(차량 내 다양한 장소에 관련 장비 설치)

바닥 아래로 더 이상 올라가지 않도록 속도 센서를 즉시 고정합니다. 속도계 케이블과 상자에서 케이블 자체로의 출구 사이에 직접 배치됩니다.

연료 펌프 설치

탐욕스러운 방법 : 우리는 점화 코일에서 패스너를 가져 와서 예를 들어 동일한 Poksipol의 탱크 또는 트렁크의 가스 탱크 근처에있는 휠 아치의 바깥 부분에 놓습니다. 하나의 큰 마이너스-B : N의 작업에서 사악한 Bz-z-z-z를 계속 듣게 될 것입니다. 그것은 몸에 단단히 연결될 것입니다.

다른 모든 사람을 위한 방법: 장착 브래킷 Volgovsky El을 사용합니다. B: N 그리고 트렁크의 가스 탱크 근처에 있는 휠 아치의 바깥 부분에 다시 장착했습니다. 브라켓은 4개의 지지대 중 3개에 위치하며, 원하는 경우 4번째 지지대용 브라켓을 만듭니다. 이 브래킷은 불쾌한 Bz-z-z-z를 줄이지만 불행히도 완전히 배제하지는 않습니다. 원래 잠수정 장치와 탱크가 있어야만 가능하다고 생각합니다. 하지만 그때부터 그러한 옵션은 비합리적으로 비싸므로 고려하지 않습니다.

바닥 아래 어딘가에 B:N을 넣을 수도 있습니다. 그러면 제대로 작동하는 소리가 들리지 않을 것입니다. 엔진룸에 B:N을 설치하지 마십시오. 그러한 설치에 대한 실험이 있었고 차는 어리 석고 가기를 거부했습니다. 또한 후드 아래는 상당히 뜨겁기 때문에 펌프에 좋지 않습니다.

다음과 같이 호스를 연결합니다: 흡입 호스에서 B:N으로, B:N에서 공급 라인으로, 리턴 호스에서 임베디드 튜브로. 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 한 가지주의 사항은 Bosch'evsky B : N (Volgovsky에 대해 잘 모르겠습니다)을 구입했다면 진공 호스와 같은 입구가 있습니다. 클래식 가스 호스 직경에서 직경까지 어댑터를 구입하십시오. 진공 호스. 이 모든 것을 좋은 클램프로 고정하십시오. 그렇지 않으면 객실의 휘발유 냄새에 미쳐 버릴 것입니다.

다음으로 가스 페달을 설치해야 합니다. 캐빈에 있는 진공 청소기의 오른쪽 상단 및 하단 스터드에 장착됩니다. 그런 다음 가스 케이블을 페달에 연결해야 하는 곳에 바로 이 케이블을 설치할 수 있도록 구멍을 뚫습니다. 후드 아래에서 스로틀에 걸고 수신기의 브래킷에 고정합니다. 케이블은 약간 느슨하게 설치해야 합니다. 빡빡하지 않아 쐐기의 경우 스로틀을 열어 두지 않습니다.

3단계(전기 기사 설치):

그것은 모두 당신이 선택한 배선에 달려 있습니다.

다양한 옵션:

두뇌 I 7… 새로운 세대. 다시 말하지만 모든 것을 연결하십시오.

PP 자동차의 모든 배선 - 어쨌든 다시 그려야합니다.

따라서 I 5.1.1.-...-61(또는 41)에 따라 배선을 구입했습니다. 08:09:99 또는 2110(I 5.1.1.-…-61)의 경우 엔진 2111 아래에, 10:11:12(I 5.1.1.-…-41)의 경우 엔진 2112 아래에 둘 수 있습니다. 우리는 그것을 주름에서 풀고 와이어를 따라 블록으로 완전히 풉니 다. 배선도에 조금이라도 정통한 경우 일반 브레이드에서 이모빌라이저 블록으로 가는 불필요한 전선을 제거할 수 있습니다(이렇게 하면 이모빌라이저로 가는 K-Line 전선을 진단 블록의 노란색-검정색 와이어), 전체 블록과 함께 엔진 냉각수 온도 및 비상 오일 압력 센서(화살표 및 전구용)에서 10번째 패널로 가는 와이어도 필요하지 않습니다. 특별한 욕구가 없거나이 얽힌 전선에 경외감을 느끼는 경우 9 및 18 이모빌라이저 커넥터를 연결하기 만하면됩니다 (온보드 컴퓨터-BC를 설치하려는 경우).

우리 양, 즉. 전선. kroilov와 때때로 popadalov의 과정은 어딘가에서 엉망이되면 시작됩니다. 엔진 실에 배선을 분산시키고 센서에 대한 모든 배선의 길이를 측정하기 시작합니다. 잘못된 커넥터를 잘못된 소켓에 연결하는 것을 두려워하지 마십시오. 그것들은 모두 다르며 상호 교환이 불가능합니다. 창의성이 시작되는 곳입니다. 원하는 방식으로 전선을 만들고 배열하십시오. 그런 다음 제자리에서 자르거나 늘립니다 (실습에서 알 수 있듯이 길이는 거의 모든 곳에서 충분하며 속도 센서까지만 늘릴 필요가 없습니다). 그런 다음 전기 테이프로 번들을 조심스럽게 잡고 마지막으로 주름에 넣습니다. 나는 전구 아래의 모든 인젝터 배선의 질량을 후드 리미트 스위치에 연결했습니다. 양심적으로 수행하십시오. 그렇지 않으면 나중에 주입 전자 장치 작동에서 결함을 발견하게 될 것입니다. 연장 할 때 : 와이어를 짧게 할 때 나중에 산화되지 않도록 반드시 열전 튜브와 함께 납땜 또는 좋은 꼬임을 사용해야한다고 설명 할 필요가 없기를 바랍니다. "두뇌" 블록, 진단 및 이모빌라이저(제거되지 않은 경우)는 퓨즈가 있는 "블랙 박스" 아래의 클래식의 표준 개방을 통해 캐빈으로 가져옵니다. 허리에 그런 구멍이 없으면 그렇게해야합니다. 주입 배선의 릴레이와 퓨즈가 있는 블록을 원하는 대로 배치합니다. 원래는 오두막에 있는데 후드 아래로 가져 왔어요. 저에게는 그것이 있다면 봉사하는 것이 낫습니다.

보라색

PLUS 12 V DC(모든 주입 전기용 전원, +12 배터리에 투입)

회색 선 - 전기 연료 펌프에 PLUS

흰색 - 보라색(빨간 줄무늬가 있는 흰색) - CHECK ENGINE 전구에 연결(예: 흡입 전구에 연결)

시안 - 마젠타(적색 줄무늬가 있는 시안) - 시동을 켰을 때 공급되는 PLUS 12V

갈색 - 보라색(빨간색 줄무늬가 있는 갈색) - 타코미터의 신호 입력. 매복이 있습니다. 구식 타코미터(계기판 블록에 하나의 신호 입력 포함)가 있는 경우 아무 것도 도와드릴 수 없습니다. 나는 그것을 끝냈지만 무엇을 어떻게 알지 못합니다. 사실, 주입 신호를 기존 탄수화물 타코미터가 이해할 수 있는 신호로 변환하는 어댑터를 판매한다고 들었습니다. 운이 좋고 블록에서 여분의 다리 하나를 찾았다면 자유롭게 이 와이어를 연결하십시오. 모든 것이 정상일 것입니다.

흰색 - 검은색(검은색 줄무늬가 있는 흰색) - 선풍기에 전원을 연결하는 전선. 이것은 내가 약간의 매복에 부딪힌 곳입니다. 이 전선은 원칙적으로 전원이며 팬 단자에 안전하게 연결할 수 있습니다. 주입 배선에는 자체 팬 릴레이가 있습니다. 그러나이 계획에 따라 모든 것을 수집했을 때 바로이 이메일을 켰을 때. 팬이 대유행을 시작했습니다(점화 중단 및 일반 엔진 오작동). 더 쉽게 만들었습니다. 왜냐하면 일반 마운팅 블록에는 라디에이터에 나사로 고정된 센서에서 켜진 팬 릴레이가 있는데 사용했습니다. 팬 스위치 릴레이는 인젝션 배선에서 완전히 배제되어 있습니다. (분홍색:검은색, 검은색:보라색, 흰색:검은색과 갈색이 적합합니다.) 두뇌에서 릴레이로 오는 검은색:보라색이 남습니다. 따라서 표준 팬 스위치 온 센서에서 나온 와이어 대신 마운팅 블록의 릴레이에 연결합니다.

나는 아무것도 잊지 않은 것 같습니다. 배선에는 에어컨 압축기를 켜고 흡착기를 제거하기 위한 패드도 있습니다(이전에 모두 버리지 않은 경우).

작은 여담:

센서는 모두 PP 제품군에서 나옵니다. 돈이 있으면 수입품을 사면 더 안정적이라고합니다. 내 경험으로는 (내 엔지니어의 총 마일리지는 크지 않지만) TPS와 DMRV만 변경했습니다. 그러나 2112가 아니라 2123 초크 어셈블리를 구입했다면 IAC가 있습니다.

항상 여분의 DPKV 및 TPS를 가지고 다니십시오. 그것들이 없으면 갑자기 실패하면 탈 수 없습니다. 다른 모든 센서가 없어도 이동이 가능합니다.

어떤 이유로 갑자기 XX에 문제가 생겼을 때. 엔진이 작동 중일 때 스로틀이 약간 열리도록 스로틀 케이블을 조입니다. 이 모드에서는 엔진을 끌 때까지 운전할 수 있습니다. 끄면 다음에 컴퓨터를 시작할 때 이 위치를 0으로 간주합니다.

즉시 차를 시동하지 말고 점화를 켜고 연료 펌프에 압력이 가해지지 않으면 빨리 죽습니다.

그것은 모든 것과 같습니다! 행운을 빕니다.

가스 페달 21214

연료 라인

가솔린 펌프 및 분배기 캡

분사 연료 필터

가스 케이블 2108 기화기(음, 또는 네이티브 클래식을 찾은 경우)

케이블, 열캠브릭, 가스 호스, 클램프 - 이 모든 것이 유용합니다.

모터 2111용 고전압 전선, 즉 8 밸브 인젝터

스로틀 어셈블리, 리시버에 스로틀이 없는 경우(스로틀 자체, IAC, TPS) 스로틀 개스킷

브래킷 MZ 21214

브라켓 엘. 연료 펌프 볼가

VAZ 2106 인젝터 자동차는 일반 모델 번호 VAZ 21067을 받은 볼가 자동차 공장의 조립 라인에서 나온 이 차량의 가장 인기 있는 모델 중 하나를 수정한 것입니다.

업데이트된 모델의 특징

자동차에는 1.6 리터 엔진이 장착되어 있으며 연료 분사 장치와 배기 가스 배출 시스템에 촉매 변환기가 설치되어 있습니다. Euro 2 표준의 매개변수를 충족하는 독성 표준에 대한 요구 사항을 충족합니다.

VAZ 2106 인젝터가 생산된 연도를 확인하려면 VAZ에서 생산 라인을 사용하는 것이 경제적으로 수익성이 없게 된 2002년에서 2006년 사이에 Izhevsk 자동차 공장에서 이러한 자동차 생산이 시작되었음을 알아야 합니다. 수요가 현저히 줄어든 자동차 생산. 혁신으로 인젝터 설치는 자동차의 동적 특성을 크게 개선했으며 발전소 작동과 관련된 고장 및 결함의 수는 여러 번 감소했습니다.

구성에 대해 이야기하면 "6"의 마지막 기화기 세대에서 엔진 교체와 관련하여 나머지 차량 제어 시스템의 구성에 특정 변경 사항이 있음을 명시해야 합니다.

Izhevsk 생산의 VAZ 21067에는 차단기 분배기, 페이징 레버 및 기화기 장치가있는 기계식 가솔린 펌프가 없습니다. 인젝터의 연료 시스템 요소는 전륜 구동으로 생산되는 VAZ 모델의 연료 공급 시스템 구성 요소와 유사합니다. 온보드 시스템경영진은 "1월 5.1일"이라는 코드화를 가지며 아래에서 보정됩니다. 이 모델.

AvtoVAZ 기업의 설계자와 엔지니어는 차량 점화 시스템의 전자 모듈뿐만 아니라 기단 및 연료 청소용 필터 통합을 수행했습니다. 이 모델의 수신기는 분사 발전소가 있는 VAZ 21214 Niva 자동차에서 사용됩니다.

속도 센서는 속도 측정 장치의 케이블을 연결하기 위한 소켓의 수동 변속기에 위치하며 속도계 자체는 "Nivov" 모델의 배치와 유사한 어댑터를 통해 시스템에 통합됩니다. 이 수정에서 배기 가스의 배기 시스템도 약간의 변화를 겪었지만 촉매 유형 변환기와 흡수 장치는 배기 가스의 CO 함량과 연료 휘발성 측면에서 유럽 표준 수준 II를 준수합니다. 엔진의 압축비는 변경되지 않았으며 이는 사용된 연료도 변경되지 않았음을 의미합니다.

자신의 손으로 인젝터를 설치하는 방법

종종 운전자는 VAZ 2106 기화기 유형에 인젝터를 설치하는 방법을 묻습니다. 변경하려면 준비가 필요합니다. 필수 목록세부 사항 및 단위. 이렇게하려면 관련 자동차의 분사 분사가있는 "엔진"과 같은 자동차의 전기 연료 펌프가있는 연료 탱크가 필요합니다 모델 범위. VAZ 2106을 인젝터로 변환하는 방법에 대한 문제를 묻는 질문에 발전소에서 연료 탱크까지의 "리턴"파이프 라인, 일부 부착물 및 장비를 구입해야 합니다. 배기 시스템해당 예비 부품.

인젝터를 설치하는 방법을 생각할 때 소위 ECU를 구입해야 한다는 점을 기억해야 합니다. "비스듬한" 유형. 또한 전기 회로의 올바른 작동을 위해 회전 속도계를 교체해야 합니다. 통합 분사 시스템이 있는 엔진에서는 주어진 출력에서 엔진 회전 수를 측정하는 이 장치가 전원에 통합되어 있기 때문입니다. 플랜트 제어 시스템과 연결 온보드 컴퓨터. 이 장치는 전압 특성이 다르기 때문에 교체해야 하며 "six" 기화기 모델의 장치는 사출 모터의 온보드 장비와 호환되지 않습니다.

위의 장비 덕분에 인젝터는 자신의 손으로 VAZ 2106에 설치되며이 절차는 대체로 클래식 모델에 엔진을 설치하는 것과 동일한 작업량과 다르지 않습니다. 이 차량.

인터넷에서 발전소 교체 기술을 쉽게 이해할 수 있도록 VAZ 2106에 인젝터를 설치하는 방법에 대한 비디오를 찾을 수 있습니다. 재작업에 필요한 부품, 이전 구성 요소 중 적합한 예비 부품에 대해 설명합니다. Six를 업그레이드하기 위해.

당연히 엔진 마모 정도에 따라 가격이 달라지는 VAZ 2106용 인젝터와 같은 특정 구매를 해야 합니다. 따라서 자동차 판매점에서 발전소를 구입하면 비용이 상당히 많이 듭니다. 분해를 위해 모터 유닛을 구매하면 제품의 실제 마모로 인해 비용이 훨씬 적게 듭니다.