Arkitekturen i Barcelona er moderne i selskap med katalansk gotikk. Mesterverk av katalansk jugendstil i Barcelona: enhver Sagrada Familia bør se dem

Eixample (Eixample) ligger et kvarter nord for den gamle, med brede vinkelrette gater og vakre bygninger fra moderne tid. Hovedattraksjonene, i tillegg til elegante bygninger, er helt fantastiske hus og hans verdensberømte mesterverk – berømt.

Eksempel rute

Bak Placa de Catalunya begynner distriktet Eksempel(l'Eixample), den ideelle, geometrisk korrekte utformingen er slående forskjellig fra.

I midten av XIX århundre. det ble åpenbart for bymyndighetene at det i de gamle bydelene var en katastrofal plassmangel for alle som ville bo og jobbe der.

Det ble besluttet å bygge nye boligkvarter på stedet for de små landsbyene rundt Barcelona (navnene deres er bevart i navnene på gatene; for eksempel lagt på stedet for landsbyen Gracia (Gracia); planen for utvidelsen of the City ble utviklet av apx. "l'Eixample" og betyr "utvidelse." Cerdas plan ble ikke fullt ut implementert: for eksempel er det ingen uteplasser i hvert kvartal.

Prøv å finne litt tid til en rolig spasertur rundt; selv de vanlige husene i dette området tiltrekker seg med sine detaljer - gitter på balkongene, ornamenter på veggene, lanterner, dørhåndtak, etc. Vær oppmerksom på den uvanlige og svært vellykkede utformingen av kryssene: hjørnehusene har skrå hjørner, så plass på torget økes betydelig.

1 Passeig de Gracia

Eixample hovedvei - PENsseigdeGrENciEN(Passech de Gracia), som stiger fra Place de Catalunya til Avinguda Diagonal.

Boulevarden gjør et uvanlig solid inntrykk - de fleste strukturene dukket opp på den på begynnelsen av 1900-tallet, og til og med vakre buede benker med metalllykter har overlevd den dag i dag. Vær spesielt oppmerksom på huset Pascual y Ponce(Passeig de Gràcia, 2-4, apx. E. Sagnier, 1890); Pokamars hus(Passeig de Gràcia, 6-8, apx. Bassegoda, 1918) og et hus Martha(Passeig de Gràcia, 66, apx. M. Comas y Tos, 1905).

2. Manzana de la Discordia

Boulevardens mest kjente kvartal, som ligger 10 min. gå på den odde siden av Plaza de Catalunya kalles Manzana de la Discordia(Manzana de la Discordia, eksakt oversettelse fra spansk "splittets eple") eller "kvartal av disharmoni". Her er mesterverkene fra den moderne tid, inkludert i alle arkitektoniske leksikon. Disse bygningene ble bestilt av de rikeste menneskene i Barcelona, ​​siden 1910-tallet. Passeig de Gràcia har blitt en av de mest prestisjefylte. Navnet på kvartalet oppsto på begynnelsen av 1900-tallet, da flere bygninger ble bygget ved siden av hverandre, som legemliggjorde de motsatte retningene av arkitektonisk modernitet: Moreras hus, Amatlers hus og Batllos hus.

3. Huset til Leo Morera

Huset til Leo Morera(Passeig de Gràcia, 35) på hjørnet med Carrer del Consell de Cent bygget i 1902-1906. ca. L. Domenech-og-Montaner. Fasaden er dekorert med ornamenter, skulpturelle bilder, utskårne søyler. Interiørdesignet i huset er ikke mindre fantastisk, men det er stengt for publikum; du kan bare se inn i veien i første etasje.

4. Hus Amatlier

Nygotisk, pseudo-flamsk Hus Amatlier(Passeig de Gràcia, 41, 1900) ble bygget av en annen berømt katalansk arkitekt-modernist D. Puig i Cadafalch, en yngre samtidig av Domenech i Montaner, og han bygde ikke bare hus, men var også en berømt statsmann og borgermester i Barcelona. første (etter 1714) uavhengige katalanske regjering. Huset han bygde imiterte de flamske palassene; veggene fra fundamentet til taket er dekket med forskjellige dekorasjoner.

Vær oppmerksom på de intrikate lyktene på balkongen, utskjæringene på karnappvinduet og de skulpturelle gruppene nær dørene som viser St. George med en drage, en sigøyner med en dansende bjørn, dyr osv. Du kan kun se interiøret i Amatler-huset, nå eid av Institute of Spanish Art, sammen med en omvisning (man-lør 10.00-19.00, søn 10.00 -14.00).

5. Gaudis hus - Batllo y Casa Novas

I en av leilighetene er det et slags museum for livet i moderne tid; merk at det ikke er rette linjer her! Du kan også klatre opp til det fantastiske taket, hvor de gigantiske flerfargede avsatsene på skorsteinene ligner middelalderske riddere. Det var på dette taket at innspillingen av den berømte filmen av M. Antonioni "Profession: reporter" fant sted.

Huset ble bygget på stedet for Jomfru Maria-tempelet på 1000-tallet, og derfor er hele utseendet gjennomsyret av religiøse motiver. Bygningen skulle krones av en kolossal figur av Madonnaen (12 m) med engler – hele bygningen til Milas hus ville da bli oppfattet som hennes grandiose pidestall. Madonnaen ble imidlertid aldri installert på grunn av de antikirkelige opptøyene i den tragiske uken i 1909, da folkemengden knuste og brente kirker og klostre. Religiøse symboler er til stede i alle bygningene til Gaudí; Den «stille bølgen av det blå fjellet» (som den engelske kunstkritikeren D. Ruskin kalte huset til Mila) skulle fange «Catalonias sjel2 og ligne klosteret Montserrat. Det skal imidlertid huskes at Gaudi hadde til hensikt å dempe inntrykket av den harde kraften i dette huset noe - beboerne måtte dekorere balkongene sine med krypende og hengende blomster, kaktuser, palmer, og dermed supplere arkitekturen og skulpturen med levende vegetasjon. Den viktigste rollen i byggingen av Mila-huset ble spilt av Gaudis faste assistent J. Jujol, som tegnet smijernsgitteret til bygningens balkonger.

• Åpningstider: Man - Lør 9 - 18:30 og 21 - 23
• Billett: €20,50, studenter €16,50, med lydguide €27, ettermiddag og kveld €39,50

8. Baro de Cuadros-palasset

En annen interessant struktur i moderne tid ligger i nabokvarteret, på Carrer del Rosello, 279 - dette Baro de Cuadros palass(Palau del Baro de Quadros, apx. D. Puig i Cadafalch, 1904). Ikke langt fra den (Avinguda Diagonal, 420) står en annen bygning til denne arkitekten - Casa de les Punches(Casa de les Punxes). Andre navn - Casa Terppades("hus med topper", eller "hus med nåler"). Huset har fått navnet sitt på grunn av de seks skarpe tårnene i hjørnene, kronet med toppede spir.

9. Sagrada Familia

Passeig de Gracia og gatene ved siden av den er bygget opp med boligbygg fra jugendtiden; men det er umulig å omgå datidens største religiøse konstruksjon - den berømte tempelet Sagrada Familia(Sagrada Familia, Sagrada Familia). Du kan gå til den langs Avebguida Diagonal og deretter langs Carrer de Provenca, eller du kan komme dit med (Sagrada Familia metrostasjon) eller med turistbuss.

Dette tempelet er hovedsymbolet for Barcelona; Da han så ham, kalte biskopen av Barcelona arkitekten Gaudi "vår tids Dante".

Inngang - kun katedralen - 15 €, katedralen, tårnene og lydguide - 26 €.

10. Park Guell

Den perfekte avslutningen på "Barcelona Modern Day" vil være en spasertur langs (Parc Guell, om vinteren 9.00-18.00, om sommeren 9.00-21.00, metro Lesseps, fra oktober 2013 - inngang - betalt: € 7 på nett og € 8 på billettkontoret), opprettet i henhold til prosjektet til A. .

Sommeren 1899 kjøpte Eusebio Güell en gård i den vestlige utkanten av Barcelona, ​​​​i skråningen av Mount Pilada (Bald Mountain). Etter å ha kjøpt nabotomter bestemte Güell seg for å gjennomføre et ekstraordinært sosialt eksperiment. Han drømte om å lage en privat park med et areal på rundt 15 hektar, dele den inn i flere dusin tomter og leie ut bygningene som ble bygget på dem til rike mennesker som ønsket et komfortabelt, vakkert og fredelig liv. Parken var planlagt omgitt av en høy mur. Gaudi skulle være forfatteren av nesten 60 bygninger, og han skulle bygge dem i en virkelig katalansk ånd.

Nesten alle bygningene i Gaudi-parken var dekorert med lyse mosaikker laget av små keramiske fragmenter. Gaudí oppfant denne metoden selv og kalte den "trenkardis". Ifølge en legende samlet arkitekten fragmenter på gatene i Barcelona og søppeldunker; ifølge en annen - for å oppnå ønsket fargeeffekt, brøt han dyrebare tjenester. Etter å ha reist deg fra benken til høyre, kan du gå til Gaudí hus museum(Casa-Museu de Gaudi), hvor arkitekten bodde fra 1906 til 1926 med sin niese. Gaudi var engasjert i organiseringen av parkrommet, og prøvde å bevare alt skapt av naturen så mye som mulig - derfor kan du i parken beundre ekte grotter, uvanlige tynne søyler som ligner trær og fantastiske blomster.

CATALAN MODERNISM - (spansk "modernismo catalan") - en nasjonalromantisk trend i kunsten i Spania under den moderne perioden på slutten av XIX - tidlig XX århundrer. Ideene til denne bevegelsen ble dannet i kretsen av spanske prerafaelitter, som ble ledet av maleren, kunstteoretikeren, samleren og beskytteren Pablo Mila i Fontanals (1810 -1883). I 1851-1856. Mila i Fontanals var professor ved School of Fine Arts i Barcelona. Studien og restaureringen av monumentene i middelalderens Catalonia ble utført av arkitekten Lluis Domenech i Montaner (1850 -1923). Arkeolog, forfatter, forsker av arkitektur José Puig y Cadafalch (1867 -1956) deltok i Arts and Crafts-bevegelsen, som oppsto i England, i verkstedene til W. Morris, bygde bygninger i Barcelona i neo gotisk stil med art nouveau-elementer. Men mest av alt er bevegelsen "katalansk modernisme" forbundet med navnet til science fiction-arkitekten Antonio Gaudi (1852-1926). Kunden og beskytteren til denne uvanlige kunstneren var Mila i Fontanals. Gaudí ble kalt "det modernes geni". Han er fra Catalonia og jobbet i Barcelona. Gaudi klarte å skape en så utrolig, fantasmagorisk stil at han måtte finne på et spesielt navn: katalansk modernisme. Kunstneren arbeidet i jugendperioden, i Frankrike ble stilen på denne tiden kalt Art Nouveau ("Ny kunst"), i Tyskland - Jugendstil. Gaudí, en mann i sin tid, ble inspirert av tradisjonene til hans innfødte katalansk gotikk, nasjonale stiler av Mudéjar, Isabellino, Plateresque og Churrigueresco. Gaudi jobbet uten designingeniører, intuitivt, som en middelaldermester, og improviserte på en byggeplass. I tillegg til forberedende tegninger og skulpturelle modeller i 1/10 naturlig størrelse, Gaudi tegnet direkte på tavlen, under konstruksjonen - hva han vil gjøre, og assistentene hans måtte gjøre mye arbeid for å oversette disse fantasiene til materiale. Verkene til Gaudí kan bare delvis kalles arkitektur - de ble ikke bygget, men "oppstått", vokste organisk, som naturlige formasjoner. Designet forvandlet umerkelig til et skulpturelt bilde, som umiddelbart kunne bli til en mosaikk på en voluminøs overflate, bli fargeplast, maleri, innlegg, slik at det senere igjen kunne utvikle seg til en slags organo-konstruktiv form. En slik arkitektur omtales ellers som «organisk». Arbeidet til Gaudi kan tilskrives denne trenden, men også bare delvis. Dens organiske arkitektur er befolket med bisarre skapninger, menneske- og dyrefigurer, oversådd med blomster og trær laget av stein, med vegger av flerfarget betong som vrir seg som slanger, og tak med rygger som en sovende katalansk drage. Arkitekturhistorikeren M. Ragon kalte Gaudí «en besatt dikter av stein». I noen av Gaudís bygninger er det ikke en eneste rett vinkel, noe som er uvanlig for arkitektur, men typisk for jugendstil. I mange bygninger brukes karakteristiske elementer fra det gotiske: shamrocks, quadrifolia, cruciferous, gotiske hovedsteder, ampuller og cruciferous. I Park Güell i Barcelona (1900-1914), skapt av arkitekten, dukker det plutselig opp en dorisk søylegang, og i Palace of Catalan Music - en merkelig kombinasjon av maurisk stil med kinesisk. En viktig rolle i disse fantastiske verk ble gitt til farge og tekstur, for hvilken kledning med et ødelagt keramisk skår, en mosaikk av flerfarget glass ble brukt. I House of Batlo (1905 -1907) oppfant A. Gaudí topper laget av glasskuler fylt med farget sand, og flerfargede glassklokker som ringte i vinden. Den katalanske mesteren brukte i sine konstruksjoner uvanlige, men strenge, fra et matematisk synspunkt, former: paraboler, helikoider, hyperboloider, stjerneformede polygoner for å forbinde søyler og hvelv. Dessuten understreket han at disse formene hele tiden finnes i naturen. Stilistisk er Gaudís verden eklektisk, noen ganger på grensen til kitsch, selv i de tilfellene når denne geniale mesteren reiser et kristent tempel - Sagrada Familia-katedralen (spansk: Sagrada Familia - "Hellig familie") i Barcelona (begynt i 1883) ). "Alt i hans arbeid skriker fullstendig likegyldighet til stil ... Han har ingen smak i det hele tatt: i det minste for det moderne øyet virker barbariet i mesterens stilistiske collager i alle hans verk åpenbart ... Ett blikk på fasadene til Sagrada Familia er nok å legge merke til: med en formell overholdelse av alt oser av kjetteri. I denne arkitekturen... er det mer karnevalsmysterium, en hymne til naturen... Det er mer magi her enn religion, og det arkaiske eposet seiret over kristne dogmer... Gaudi er ikke organisk, men organisk arkitektur, ikke en imitasjon av det som ble skapt av naturen, men en etterligning av dens skaperkraft. En annen kunstners uttalelse gjenspeiler denne vurderingen: «Spania er et land med den verste smaken i verden,» sa S. Dali trassig, som alltid, men treffende, «med den generelle dominansen til kitsch, leverer det sine høyeste prøver. Spania er i stand til å føde genier som Gaudi, som Picasso.» Klassisk spansk kunst kombinerer religiøs fanatisme, mystisk uttrykk og formnaturisme. Slik er arbeidet til de store spanske malerne El Greco, F. Zurbaran, D. Velasquez, F. Goya. De fantasmagoriske kreasjonene til klassikerne er relatert til "kitsch-naturalismen" til masseproduserte kirkelige markedsgjenstander fra 1800- og 1900-tallet. Kreasjonene til A. Gaudi i tråd med den spanske tradisjonen ligner marerittaktige visjoner, men arkitekten selv var oppriktig, naiv og religiøs. En oppriktig religiøs impuls føles i hovedverket i livet hans - Sagrada Familia-katedralen.

Mitt bekjentskap med katalansk modernisme begynte for meg med kafeen "Els Quatre Gats" ...

Men først om selve begrepet. Da jeg gikk rundt i Barcelona med en venninne og nå og da hørte ordet "modernisme" fra henne i forbindelse med den berømte Gaudi, lurte jeg på meg selv: "Hvorfor modernisme? Tross alt er dette den mest moderne tingen, og modernismen er helt annerledes. ” Misforståelsen ble imidlertid snart ryddet opp i: Afisha-guideboken, som jeg bladde i om natten, fortalte meg at det er akkurat dette – «katalansk modernisme» – den lokale versjonen av modernismen kalles. Som Art Nouveau i Frankrike, Jugendstil i Tyskland, etc.
Så, etter å ha fullført turen gjennom det gotiske kvarteret, som jeg vil snakke om i en egen artikkel, vandret vi, "slitne av solen" og sultne, inn i Moncio-gaten (Carrer de Montsió, 3), hvor, med ordene til samme guide, «i 1896 klemte den unge Puig-i-Cadafalk sitt første lønnsomme hus inn i et trangt hjørne.

Et år etter ferdigstillelsen av byggingen åpnet kunstneren Ramon Casas kafeen Els Quatre Gats i huset, der hele Barcelona-bohemen var registrert, inkludert den svært unge Picasso: menydesign var hans første bestilling, og hans første utstilling ble holdt her.

Hva vil du snakke om først – om huset eller om kafeen? Kanskje jeg begynner med en kafé - faktisk har jeg allerede startet med den, og da vil den handle om huset, eller rettere sagt, dets forfatter, og om andre arkitekter.
Jeg skal ikke skrive om guideboken, men det jeg ønsker å introdusere for den fremtidige (og kanskje allerede avholdte) besøkende til Barcelona er boken til australieren Robert Hughes «Barcelona. Byens historie". (Jeg må si at jeg umiddelbart vant min venns mann, en ekte katalaner, ved å si at jeg leste denne boken - han viste meg umiddelbart den samme på katalansk.) Riktignok er det i den russiske oversettelsen av boken Puig i Cadafalch. kalt Puig -i Cadafalch, og Casas Casas - jeg tror ikke dette er så viktig: Jeg tør å anta at oversetteren tok den spanske, og ikke den katalanske versjonen av lesningen.

"Modernismen i Barcelona begynte å få fart og ble veldig populær i 1896," skriver Hughes. – Casas og Rusiñol [tidens to hovedmalere] ... med [venn] Romeu leide underetasjen i et nygotisk hus nettopp bygget av Puig y Cadafalch, Casa Martí. Der bestemte de seg for å arrangere en cerveseria, altså en pub. De kalte henne... "Fire katter." Over tid har Four Cats fått en nostalgisk aura. Det var en av de mest kjente samlingene av fin de siècle-intellektuelle i Europa... Baren spilte en betydelig rolle i Barcelonas kunstneriske liv de neste seks årene. Dette var ikke på grunn av kjøkkenet, som var veldig gjennomsnittlig og ofte veldig dårlig ("ikke et kjøkken, men en utstilling av malte tallerkener"), men takket være klientellet.

Jeg vil ta et skritt tilbake akkurat nå. Vi så selvfølgelig ikke bare rundt i huset og kafeen, men prøvde også litt snacks. De virket ikke gjennomsnittlige i det hele tatt. Men menyen var enkel.

Spesielt katalansk brød, revet med fersk tomatjuice og olivenolje - eksperter sier at oljen best smøres med en finger (er ikke ideen med å male bilder med fingeren herfra?) De legger syltetøy, ost, alt generelt - vi legger ansjos, ha en matbit oliven og kapers. Sorte blekksprutkroketter. Til dessert - "crema catalana", minner veldig om den mest delikate creme brulee. Og til slutt sangria, søt og forfriskende.

Men tilbake til historien til kafeen. "Navnet på baren på katalansk er et fast uttrykk som betyr "bare noen få mennesker". Disse "fire kattene" var Romeu, Casas, Utrillo [ektemannen til Suzanne Valadon og stefaren til Maurice Utrillo, som tok etternavnet hans] og Rusiñol.
Etablissementet, skrev Rusiñol, fungerte som "et vertshus for desperat ... Nord-Europa, en andalusisk uteplass for de som foretrekker sørlandet ... et sted hvor vår tids sykdommer ble kurert.

Casas, Rusinol, Utrillo og vennene deres opprettet sin egen klubb og satte, i tradisjonen med franske kunstneriske tavernaer, en eksentrisk og merkelig person til å styre den. Det var Per Romeu, høy, rank og klønete, en mislykket kunstner ... Han ble gjenstand for en rekke karikaturer og plakater og en av den katalanske modernismens ikoniske skikkelser ... Han studerte maleri, men droppet deretter ut og dro til Paris, hvor han ble nær den katalanske gruppen ved Moulin de la Galette, og i deres favorittkabaret arrangerte han et skyggeteater - ombres xineses (kinesiske skygger). Sport var hans andre lidenskap. Han syklet. Han hadde en sportsbil, en av de første i Barcelona. Og dette førte ham nærmere Casas, som var eieren av den aller første bilen. Allerede etter at «De fire katter» sluttet å eksistere, endte Romeu livet som eier av garasjen. Han svømte i havet hver dag, selv om vinteren, en vane som hans bohemvenner anså som tåpelig. Han rodde, gjerdet, seilte, gikk lange turer i Pyreneene. Alt dette så veldig amerikansk ut, det vil si ganske i modernitetens ånd ...

Så de slo seg ned i Casa Marti. Casas betalte brorparten av kostnadene for interiørdekorasjon, inkludert enorme lysekroner

(han laget en skisse av Rusiñol sittende på en av dem) ...
Han la også til sin egen tegning av seg selv og Romeu som tråkker på en to-seters sykkel.

Casas er i forsetet, ansiktet er skjult av en hatt, en sigar i munnstykket er i munnen, han lener seg over og tråkker med all kraft. Romeu bakfra føles mye mer fri og rolig. I øvre høyre hjørne skrev Casas et keitete rim – «På en slik sykkel, / uten å bøye deg ned, vil du ikke sykle».
Casas maleri har blitt et kjennetegn på kafeen i en bærbar og i bokstavelig: ved inngangen kan du ta visittkort med dette bildet.

Og originalen henger med nasjonalt museum Katalansk kunst, på høyden av Montjuic. Her er det tatt fra bussvinduet,

Her er et bilde fra brosjyren.

Museet har mange andre malerier av Casas, samt Rusiñol og andre modernister.

Maria Fortun minnet meg om Munkacsy, Anglada Camera - både Renoir og Mucha, Nunel - "Blue Dancers" av Degas, Mir - "Blue Rose". Veldig interessant og skulptur - Limon, Blay. "De unge artistene til de fire kattene var arvingene til de franske illustratørene Daumier, Toulouse-Lautrec, Steinlein," skriver Hughes. På mine egne vegne vil jeg si at akkurat som det russiske maleriet som er utstilt i Tretjakovgalleriet blir en hyggelig oppdagelse for våre avdelinger av utenlandske turister, så kan den katalanske kunsten som presenteres i Nasjonalmuseet bli en uventet glede for oss.

«Det var en endeløs fest på Four Cats ... Utstillinger, skyggeteaterforestillinger, ... dukketeater ... Nye komponister som Enric Granados og Isaac Albeniz ga solokonserter. Og "kattene" selv holdt noen ganger foredrag og begynte å publisere et magasin med samme navn ... "

I dag hersker en hyggelig atmosfære i kafeen, og interiøret forbløffer fortsatt med utsøkt skjønnhet, og ikke bare i hallene der de spiser og drikker,

men også på steder som ofte kalles "bekvemmeligheter".

Nå om arkitekten. Navnet Antonio Gaudi er på alles lepper, men det er to navn til - Josep Puig i Cadafalch og Luis Doumenech y Muntane: alle tre er pilarer i modernismen. "Etter Gaudí og Domenech var den tredje viktigste katalanske arkitekten i denne perioden Josep Puig y Cadafalch," skriver Hughes. "Puig var yngre enn resten - han ble født i 1867... Hans febrilske fantasi utviklet utrettelig nye ideer og prosjekter."

Her vil jeg igjen gjøre en digresjon: Catalonia har ikke gitt verden så mange store navn, men alle disse er mennesker med en utrolig, voldelig, noen ganger sinnsyk fantasi: Miro, Dali, Gaudi ... Arkitektene og kunstnerne jeg oppdaget igjen passer inn i denne serien.

«Puig har alltid vært en tradisjonalist. Som en dypt katalansk arkitekt i ånden, var han skeptisk til postulatet fra internasjonal modernisme om at fortiden skulle overvinnes og etterlates... Puig var oppriktig begeistret og berørt av gotikken... Mest av alt elsket Puig den høye gotikken blonder, de spisse bygningene på 1400-tallet, deres tragiske avgrunner, nesten skjematiske støtter ...

Puig oppfattet Barcelona som «nord i sør». Her ble Spania til Europa. Her krysset hun en gang Pyreneene til Frankrikes territorium. Denne byen hadde langvarige handelsbånd med Flandern ... Her hedret de tysk kultur og ideer. Her oppfattet de ikke bare musikken til Wagner, men også den teutoniske skjebneforståelsen, og tyskernes sug etter industriutvikling. I motespørsmål har Barcelona alltid vært anglofil. Og likevel blir man hver gang overrasket når man ser hva Puigs kjærlighet til Nord-Europa har vokst til.»

Dessverre var jeg ikke i stand til å fotografere Casa Terrades: vi passerte den med bil; men det er definitivt verdt å gå eller kjøre til det - det ligger på Diagonal, 416-420. Dette huset kalles også Casa de les Punches, og er oversatt som «hus av prikker» eller «hus med torner». Faktisk snakker vi mer om nåler: tårnene ender med nåleformede spir. "Et sted mellom det flamske rådhuset og middelalderslottet til Ludwig den gale," karakteriserer Hughes dette huset. «Bygningen har fire runde tårn som hver ender i et spir i form av en trollkvinnehatt, og på hovedtårnet er det en veldig utsøkt og uvanlig lykt. På taket er fleuroner og pedimenter som gjennomborer himmelen. De enkle murveggene er forvandlet til høygotiske tribuner og miradorer, pyntet med forseggjorte og detaljerte steinutskjæringer, for det meste vegetabilske motiver, preget så mye som mulig i relieff for å være godt synlig.»

Jeg vil legge til på egen hånd at huset også er flerfarget, og jeg vil henvende meg til Hughes igjen:
Den mest kjente av de "nordlige" bygningene til Puig - både på grunn av beliggenheten og på grunn av utseendet - huset ved Passeig de Gracia, 41, bygget etter ordre fra sjokolademagnaten og filantropen Amatler ...

Dette er et katalansk gotisk palass, bygget etter samme plan - en flat vegg som vender mot gaten, og en stor sentral gårdsplass hvorfra en trapp stiger opp til en stor sentral stue i andre etasje, som i bygninger fra 1400-tallet. ..

Det er også en betydelig forskjell: prakten til finishene og fasaden laget i en helt annen stil. På to tredjedeler av høyden er fasadeveggen dekorert med sgraffito-teknikken. Det er mer italiensk enn katalansk etterbehandlingsteknologi, og gir overflaten rikdommen av damaskstoff. Men så begynner pedimentet: luksuriøst, trappet, som fra den flamske renessansen, et pediment rett fra Brugge, men flislagt, blått, krem ​​og rosa, "naglet" med et rutenett av granatrøde blanke blomster. En slik polykromi ville neppe vært tillatt i huset hans av noen nøkternt sinnende borger fra den nordlige renessansen. Glansen og skimmeren til flisene i morgenlyset er fantastisk.»

Hva kan legges til her? Først, i forbindelse med Puig y Cadafalchs favorittteknikk, som han også brukte i andre bygninger, husket jeg en morsom hendelse fra familiehistorien: min fremtidige mor møtte nylig min fremtidige far. Da han viste mor et arkitektonisk mesterverk, brukte far begrepet "sgraffito". Mor hadde ikke hørt dette lærte ordet før og trodde at far sa: «Dette er fra grafitt.» "Wow," ble hun nesten skuffet. "Han ser så kultivert ut, men han vet ikke hvordan han snakker russisk."

For det andre må jeg si at i dag i Casa Amalla (som huset heter på katalansk) er det en sjokoladebutikk og en kafé, der tykk søt sjokolade, ikke verre enn i Pushkin Cafe, renner i en uuttømmelig strøm fra kranen til en stor tank. Er det nødvendig å avklare at vi smakte denne guddommelige drikken? Og så, etter å ha trukket vann helt gratis fra en annen kran, røk de og beundret fasaden, mens de satt foran huset på en figurert steinbenk, som er en del av lykten til Gaudí. Slike bisarre lanterner står langs hele Gracia Boulevard.

Forresten, om Gaudi. Du har kanskje allerede lagt merke til på bildet av huset at det står rett ved siden av Gaudís mesterverk Casa Batlló.

Men jeg har tenkt å dedikere en egen historie til Gaudi. I mellomtiden skal jeg fortelle deg om modernismens tredje store arkitekt - Dumeneque y Muntane: bra, og huset hans er i nabolaget.

«I 1898 sto [Amaliers] hus alene; snart bygde Domenech sin egen Casa Lleo Morera til venstre for ham, og Gaudi gjorde bygningen til høyre for ham til Casa Batllo, og dannet dermed det mest representative ensemblet av modernistiske bygninger i Barcelona. Siden den gang har den tilsynelatende "rivaliseringen" mellom disse tre ikoniske bygningene ført til at denne delen av Passeig de Gracia begynte å bli kalt ... "discordens kvartal."

Eller «splidens eple», som jeg hørte fra min venn.
Casa Lleo Morera (Passeich de Gracia, 35) kaller Hughes «den mest dekorative av Domenechs bygninger i Barcelona». Dessverre, på midten av 1900-tallet, gjennomgikk den uopprettelige endringer, spesielt i interiørdekorasjonen.
Og et av de tidlige verkene til arkitekten er en kafé-restaurant i Ciutadella Park, reist for verdensutstillingen i 1888.

«Kantlene og skjoldene gir det et middelaldersk utseende. Men bygget ble bygget av vanlig murstein og industrijern. Det er gapet mellom middelalderen og modernismen – og det første er en del av det andre – som gjør kafé-restauranten til en slags milepæl tidlig periode modernisme ... Domenech var opptatt av arkitekturens opprinnelse. For å oppnå originalitet er det nødvendig å bruke "original", "original" materialer. Her er materiale hvis uttrykksmuligheter ikke er studert. Murstein er, eller burde i det minste være, molekylet i katalansk arkitektur. En murbygning står ikke bare på fedrelandets land; den er bokstavelig talt laget av denne jorden. Domenech brukte et uttrykk som hans unge kollega Puig y Cadafalch omfavnet varmt: clar i catala murstein – ren og katalansk... Selvfølgelig brukte Domenech y Montaner også andre stilige materialer. Det er verdt å nevne den forbløffende effekten av keramiske, glaserte "kroner" som kroner hver kampvegg, og spesielt keramiske våpenskjold - blått på hvitt ... Våpenskjold er også en demonstrasjon av en av de viktigste dekorative ressursene til modernismen generelt og Domenechs arbeid spesielt: bruken av naturlige motiver og stiliseringen deres ... Domenech brukte alltid blomsterornament som i motsetning til den aggressive "rasjonaliteten" til den arkitektoniske rammen. Denne tilnærmingen kulminerer i overfloden av keramikk- og mosaikkroser som vever seg rundt gitteret til Palau de la Música Catalana.»

Akk, vi klarte ikke å fotografere og til og med undersøke Domenechs hovedmesterverk - Sant Pau-sykehuset, anerkjent som modernismens største prosjekt. Vi passerte den også med bil, men ble etterlatt under et sterkt inntrykk. Men "mesterverket av en mindre størrelse" - Palace of Catalan Music "- gikk rundt fra alle kanter.

Disse billettkontorene pleide å selge billetter.

Nå er kassene moderne, og hele bygget er stedvis modernisert.

Men innvendig er en fantastisk foaje bevart - her er de samme rosene.

Og i foajeen - en kafé,

hvor du kan fylle bensin med tapas - en rekke snacks.

Hvor rart det kan virke, gjorde vi ikke dette, men undersøkte den luksuriøse trappen som fører til auditoriet.

Selve salen kan bedømmes etter et bittelite bilde i konsertprogrammet.

Nesten alle modernismens mesterverk ligger i Eixample-distriktet, gjenoppbygd på slutten av 1800-tallet utenfor den revne bymuren. Det er til og med den såkalte "Golden Square", hvor rundt hundre og femti monumenter av denne stilen er konsentrert. Her er noen flere vakre hus på Passeig de Gracia.

Men det er uvanlige hus i gamlebyen: og på Ramblaen,

I 1870 gikk han inn på Barcelona School of Architecture, i 1878 fikk han et diplom og åpnet sitt eget arkitektstudio.

I 1957 kalte Le Corbusier Gaudí "designeren av det 20. århundre." EN samtidskritikk understreker hans fantastiske evne til å kombinere talentene til en byggmester, skulptør, kunstner og arkitekt. Gaudí jobbet i 48 år. Hoveddelen av prosjektene hans ble laget for Barcelona og implementert i den. Arkitekturen er langt fra allment akseptert. Han anså perfeksjon for å være egg. Don Antonio levde et beskjedent liv: han spiste for det meste salat og billig frukt blandet med melk. Han hadde alltid samme dress. Forbipasserende på gatene tok ham for å være en tigger og ga almisse. Han levde i sin egen verden, og ga avkall på alt verdslig. "For å unngå skuffelse bør man ikke gi etter for illusjoner," rettferdiggjorde han seg selv, og argumenterte for at hver person burde ha et hjemland, og en familie burde ha sitt eget hjem.

«Å leie et hus er som å immigrere,» oppfordret Gaudí andre, etter å ha ikke hatt noen familie eller hjem hele livet. Han tilbrakte hele livet i Catalonia, og forlot det bare én gang i 1887 for en kort periode.

Hans tilsynelatende vanvittige prosjekter ble finansiert av den velstående bomullsindustrimannen Don Eusebio Güell.

Takket være Antoni Gaudí er Barcelona ulik noen annen by i verden.

7. juni 1926 ble den første trikken lansert i Barcelona. Samme dag falt en ukjent tigger gammel mann under ham. Han døde i et krisesenter for hjemløse og skulle begraves i en felles grav. Helt tilfeldig kjente en eldre kvinne ham igjen. Det var Antonio Gaudí, en strålende arkitekt, en stor modernist, den mest kjente og mest elskede borgeren i Barcelona, ​​som skapte dens utseende og symbol. En mann hvis liv er mystikk og mystikk.

KONGE AV JERN

Flere personligheter har gjort Barcelona til det det er, og starter med Hannibal og keiser Augustus.

Men en person, nesten vår samtid, bestemte til slutt byens utseende, dens stil. Han het Antonio Gaudi.

Han ble kalt annerledes: kongen av jern, kongen av arkitektur, kongen av modernitet. Han skapte jugendriket sitt, og den beste delen av det er i Barcelona.

Gaudí ble født inn i en familie av håndverkere. Faren, bestefaren, bestefarens far og oldefarens bestefar var kjelemakere. Og de laget kjeler av enhver kompleksitet uten noen tegninger. Derfor er ønsket om å forfalske noe fra Gaudí arvelig. Han bygde også hele livet uten tegninger, så ingen kunne bygge ferdig prosjektene hans. Gjennom hele livet var Gaudí en veldig religiøs og mystisk person. Han ba mye, fulgte ikke hans utseende og alltid ønsket å bygge kirker. Men skjebnen lekte med denne mannen og hans kreasjoner.

KONGE AV ARKITEKTUR

På gaten Nou de la Rambla ligger Palace Güell. Don Eusebio Güell, greve, industrimann og svært velstående mann, var en konstant kunde og beskytter av Gaudí. Som han ble kjent for gjennom tidene. På Carolinas Street, hvor den 30 år gamle Gaudi bygde noe pepperkaker, maurisk tårn, malt og sjakk, med bær, blader, kongler og celler - Casa Vincens. Og etter vår mening - huset til Manuel Vincens y Montaner. Det skjedde i 1883, da jugendstilen i europeisk arkitektur bare klekket ut, og i Spania var det ikke engang planlagt. Derfor regnes Gaudi som faren til jugendstil, jugendstil innen arkitektur.

Gaudís neste mesterverk heter Pavilions Güell. Dette er restene av grev Güells tidligere eiendom, som inkluderer en svært intrikat stall i murstein og skala og en smijernsport med ekstravagante drager. Nå kalles dette stedet "Pedralbes Palace".

KONGE AV MODERNE

Gaudi var veldig heldig. Og ikke bare med kunder og lånetakere, men også med sted og tid. Han dukket opp i Barcelona da Catalonia fikk uavhengighet, og byen var i rask endring. I 1860 ødela innbyggerne i Barcelona bymuren, brøt deretter ned den dystre festningen Ciutadella, og i stedet arrangerte de en vakker park med fontener og museer. Gaudi sto heller ikke til side: Mens han fortsatt var student, bygde han sammen med læreren en storslått bygning i parken kalt "Cascade" - en krysning mellom en foss og en triumfbue.

Bak den ødelagte bymuren oppsto nytt område, med kallenavnet Eixample, det vil si utvidelse. De mest dristige arkitektoniske prosjektene, de mest uvanlige ideene kan legemliggjøres her. Kvartalet der arkitektene praktiserte vidd ble kalt Quarter of Discord. Husene hans - det ene mer intrikate enn det andre - har blitt en antologi av jugendstil. Gaudis første bidrag til stilen til det nye kvartalet er Casa Calvet (Casa er et hus, og Calvet er en annen familie av produsenter, denne gangen tekstil). I samme Quarter of Discord, på Gràcia Avenue, ga Gaudí fritt spillerom til fantasien sin til det fulle. Casa Batlo er en komplett modernistisk stil. Casa Mila er Gaudís neste mesterverk og kalles på folkemunne La Pedrera. Det ligger på samme Avenue Gràcia. Huset er som en betongbølge som skyller over fortauet, som en vill stein som vokser midt i gaten. Gaudí sa at Pedreras fantastiske former "resonerer med konturene til fjellene rundt Barcelona, ​​​​som er synlige fra taket på dette huset." Fra innsiden er huset mye mer imponerende, spesielt uteplassen og loftet, hvor Gaudí-museet ligger.

En steinrose er hugget under taket, ved siden av står ordene fra en bønn.

La Pedrera er et av de mest kjente husene i verden. En del av det er okkupert av en katalansk bank, en del er boligleiligheter. Den tilhører fortsatt Mila-familien, som den en gang ble bygget for. En gang i året kommer alle familiemedlemmer til Barcelona for å ta bilder i nærheten av hjemmet sitt.

Park Guell- Gaudís mest muntre verk.

Greven kjøpte en enorm tomt for å bygge på den fremtidens by, hagebyen. Byen fungerte imidlertid ikke: bare to tomter ble solgt for utbygging. Men parken ble flott. Gaudi klarte å bygge overganger for biler og gangstier skjult i fancy gallerier, et torg som svever over parken, utsmykkede trapper og pepperkakehus ved inngangen. Midt i alt reiser seg Hall of the Hundred Columns, som skulle bli et marked. Alt i parken flyter, alt vrir seg - stier, broer og benker dekorert med keramikkmosaikk.

Det er bare to hus i parken, og ett av dem ble Gaudís siste tilfluktssted. Han bodde i en liten hagepaviljong som okkuperte et av rommene, beskjedent til minimalisme. Gaudi tok imidlertid aldri hensyn til hjemmet sitt og seg selv. Han gikk rundt i klær som kom til hånden, og skiftet dem ikke på årevis - husholdersken så bare på rensligheten hennes. Huset fungerte kun som overnatting for ham, resten av tiden tilbrakte han på byggeplasser.Nå er Gaudí-museet åpent i hagehuset. Det er samlet mange vakre ting laget av ham for forskjellige interiører.

REDIMASJONS TEMPEL

Gaudi anså templet for å være hans viktigste hjernebarn. Sagrada Familia, den hellige families sonende tempel, begynte å bli bygget i 1882 som en vanlig katedral.

Men så dukket Gaudi opp, tok ansvar for arbeidet og begynte å bygge noe enestående og uhørt med 170 meter høye tårn, fantastiske former, spiraltrapper, skulpturer som vokste ut av veggene, med mosaikk - ikke lenger fra fragmenter av fliser, men fra Venetiansk glass. En steinblokk fra Montserrat, som er hellig for katalanerne, er satt inn i Hopens port. Da krypten var ferdig, skyndte Gaudi seg. Han flyttet nesten fra Park Güell til Sagrada, bodde i et bittelite skap på byggeplassen, så ut som en ragamuffin, spiste bare når en av elevene la brød rett i hendene hans. Gaudi var besatt, han ønsket å gjøre ferdig katedralen så snart som mulig, fordi nye ideer allerede var stablet opp i hodet hans.

Han var 74 år gammel.

På denne tiden levde Barcelona sitt normale liv. I byen, som hadde vokst kraftig under Utvidelsen, ble det lansert en trikk. Den første knallrøde vognen kjørte på skinner 7. juni 1926. Samme dag falt en ukjent tigger gammel mann under ham. Han ble ført til det nye Hospital of the Holy Cross, et vakkert jugendstilkompleks bygget av Gaudís erkerival Domènech y Montaner, ikke langt fra Sagrada Familia, som var under bygging. Den gamle mannen døde uten å komme til bevissthet på et sykehus for fattige. Som alle vagabonder skulle han begraves i en felles grav om noen dager. Ingen bekymret seg da Gaudí ikke dukket opp på byggeplassen: I det siste han følte seg ikke bra. Husholdersken mistenkte ingenting: han overnattet ofte i templet. Bare tre dager senere begynte de å lete etter ham, men de klarte bare å redde ham fra en felles grav.

Art Nouveau-arkitektur er en vanlig trend i store deler av Catalonia og spesielt i Barcelona. I dag er det rundt hundre bygninger i jugendstil i byen som du ønsker å beundre og fotografere.

Introduserer 10 vakreste bygninger i Barcelona som ikke bør gå ubemerket hen av den nysgjerrige turisten.

Palass for katalansk musikk

Dette er en av de mest kjente verk Spansk arkitekt Luis Domenech y Montaner. Det begynte å bli bygget i 1905, og det skulle være det nye hjemmet for det katalanske koret. Dette er virkelig en bygning med forbløffende skjønnhet. Observatøren stopper ufrivillig blikket på de mange detaljene som er utarbeidet, og beundrer det nitidige arbeidet til mesterne som reiste dette kunstverket av katalansk modernisme. I tillegg er det den eneste konsertsalen i Europa med naturlig lys.

Taquila.com
globo-rojo.com

Casa Batlló

Uten tvil er dette et av de mest fotograferte turiststedene i Barcelona. Byggingen av denne boligbygningen fant sted mellom 1904 og 1906. Huset har en original levende fasade som kombinerer fargeoverløp, interessante teksturerte balkonger og et skjellende tak. Dette er verket til den legendariske Antoni Gaudí, som realiserte prosjektet til tekstilmagnaten Josep Batllo y Casanovas.

thepetitewanderess.com
getyourguide.com

Sykehuskompleks Sant Pau (Hospital de Sant Pau)

Bygningen har nylig blitt restaurert, men dette miraklet i jugendstil har ikke mistet sin individualitet og blendende skjønnhet, til tross for at det var slik frykt. Bygningen til St. Paul's Hospital minner om arkitekturen til orientalske palasser, som er preget av luksus av former og rik gulldekorasjon. Dette er nok et verk av Domenech y Montaner. Sammen med House of Catalan Music er Sant Pau sykehus innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

barcelona-home.com
eumusic.coop

House of Lleó i Morera (Casa Lleó i Morera)

Nok et mesterverk av katalansk jugendstil av Domenech y Montaner, som han forvandlet et vanlig hus Casa Rocamora, eid av Morera-familien av produsenter i omtrent 40 år. Bygningen ble bygget i 1864, og i 1902 ga Francesca Morera arkitekten i oppdrag å rekonstruere den. Hun døde i 1904, og i 1906 måtte sønnen Albert Lleo y Morera overta jobben. For å forevige minnet om denne familien i bygningen, vevde arkitekten bilder av løver (Lleó) og morbærtrær (Morera) inn i bygningens ornament.

© Bjørn Grotting/photoshelter.com
promptguides.com

Hus Cumalat (Casa Comalat)

Denne bygningen er ikke særlig kjent sammenlignet med de som er nevnt ovenfor, men dens arkitektoniske fortjeneste er ubestridelig. Dette er arbeidet til arkitekten Salvador Valeri i Pupurulla, som var i stand til å kombinere to fasader i forskjellige stiler i en bygning samtidig. Den ene fasaden er laget i en luksuriøs stil med lån fra rokokko, den andre er mindre pompøs, men den tiltrekker seg øyet med pene balkonger og vakker stukk.

wikimedia.org

House Fuster (Casa Fuster)

Denne praktfulle bygningen ble bygget i 1908 og designet av Luis Dominique y Montaner. Det ser usedvanlig majestetisk ut takket være marmor av høy kvalitet. For hundre år siden var det et av de dyreste husene i byen, og i dag er bygningen okkupert av et hotell - Hotel Casa Fuster.

hotelsescenter.es
hearteningjourneys.wordpress.com

Hus Mila (Casa Milà)

Et annet slående arkitektonisk landemerke i Barcelona, ​​som tiltrekker seg mange turister med kameraer som en magnet. Dette er arbeidet til Antonio Gaudi, bygningen ble bygget fra 1906 til 1910. I 1984 ble den skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste, og ble en av de første bygningene på 1900-tallet som fikk denne æren. Originaliteten til fasaden til Milas hus er at den er helt laget av stein og ikke har en eneste rett linje.

hotel-r.net
© Claudia Leverentz

Hus Granel (Casa Granell)

En interessant bygning i jugendstil (1902-1904) designet av Geroni Ferran Granel y Manresa. Arkitekturen til denne bygningen er attraktiv med en kombinasjon av elementer: stein og metall, ulike nyanser av fasaden og vindusskodder, teksturerte lister, fliser, mosaikk og smiing.

lameva.barcelona.cat

Hus Roviralta (Casa Roviralta)

De snøhvite veggene til Roviralta-huset tiltrekker øynene til alle forbipasserende, og det er stor lykke å fange den på en solrik dag, når kontrasten mellom hvitt og brunt avsløres fullt ut. Denne bygningen kalles den "hvite munken" fordi dette huset pleide å være eiendommen til et fellesskap av dominikanske munker. Det ble senere kjøpt opp av den katalanske forretningsmannen Teodor Roviralta. Fra 1903 til 1913 jobbet arkitekten Joan Rubio y Belver med restaureringen av bygningen, som nesten fullstendig forvandlet den.

Rubio beholdt den opprinnelige strukturen og utformingen av huset for å gjøre det til en jugendvilla, og la til verandaer, gallerier og et kapell. Vindus- og dørkarmene er laget av murstein og keramikk, og skaper en sterk kontrast til de hvitkalkede veggene. Under soluret dukker det opp en latinsk inskripsjon på en av veggene, som minner om tidens gang.

barcelonacheckin.com
epdlp.com