I kamrat Kim Il Sungs mausoleum. Pyongyang

Idag gör vi den första stora rundturen i Pyongyang, och vi börjar med det allra heligaste - kamrat Kim Il Sungs och kamrat Kim Jong Ils mausoleum. Mausoleet ligger i Kumsusan-palatset, där Kim Il Sung en gång arbetade och som efter ledarens död 1994 förvandlades till en enorm minnespantheon. Efter Kim Jong Ils död 2011 placerades även hans kropp i Kumsusanpalatset.

Att gå till mausoleet är en helig ceremoni i varje nordkoreansk arbetares liv. I grund och botten går de dit i organiserade grupper – hela organisationer, kollektivgårdar, militära enheter, studentklasser. Vid ingången till pantheon väntar hundratals grupper på sin tur i vördnad. Utländska turister får komma in i mausoleet på torsdagar och söndagar – guider ställer också upp utlänningar på ett vördnadsfullt högtidligt humör och varnar för behovet av att klä sig så smart som möjligt. Vår grupp ignorerade dock för det mesta denna varning - ja, vi har inget smartare än jeans och en skjorta på vår resa (jag måste säga att Nordkorea verkligen inte gillar jeans, med tanke på att det är "amerikanska kläder" ). Men ingenting - låt förstås. Och här är många andra utlänningar som vi såg i mausoleet (australier, västeuropéer), som spelar sin roll fullt ut, klädda väldigt smart - pösiga sorgklänningar, smoking med en fjäril ...

Man kan inte ta bilder inne i mausoleet och på alla infallsvinklar till det - så jag ska försöka att enkelt beskriva vad som händer där inne. Först står turister i kö i en liten väntande paviljong för utlänningar och går sedan till det gemensamma området, där de blandar sig med nordkoreanska grupper. Vid ingången till själva mausoleet behöver du lämna över telefoner och kameror, en mycket noggrann inspektion - du kan bara ta medicin för hjärtat med dig, om någon plötsligt blir sjuk av vördnad i de främre salarna med ledarna. Och så åker vi på en horisontell rulltrappa längs en lång, lång korridor, vars marmorväggar är upphängda med fotografier av båda ledarna i all deras storhet och heroism - fotografier varvat olika år, från kamrat Kim Il Sungs unga revolutionära era till senare år hans son kamrat Kim Jong Ils regeringstid. På en av hedersplatserna mot slutet av korridoren sågs ett fotografi av Kim Jong Il i Moskva vid ett möte med den då mycket ungdomlige ryske presidenten, taget 2001, verkar det som året. Den här pompösa långa, långa korridoren med enorma porträtt, längs vilken rulltrappan åker i cirka 10 minuter, försätter dig villigt i någon form av högtidlig stämning. Även utlänningar från en annan värld sätts upp – vad kan vi säga om de darrande lokalbefolkningen, för vilka Kim Il Sung och Kim Jong Il är gudar.

Från insidan är Kumsusan-palatset uppdelat i två halvor - den ena är tillägnad kamrat Kim Il Sung, den andra är tillägnad kamrat Kim Jong Il. Enorma marmorhallar i guld, silver och juveler, pompösa korridorer. Lyxen och pompa i allt detta är svår att beskriva. Ledarnas kroppar ligger i två enorma halvmörka marmorhallar, vid ingången till vilka man passerar en annan inspektionslinje, där man drivs genom luftstrålarna för att blåsa bort de sista dammfläckarna från det vanliga folket. av denna värld innan du besöker de viktigaste heliga salarna. Fyra personer plus en guide kommer upp direkt till ledarnas kroppar – vi går runt cirkeln och bugar. Du behöver böja dig mot golvet när du är framför ledaren, såväl som till vänster och höger - du behöver inte böja dig bakom ledarens huvud. På torsdag och söndag varvas utländska grupper med vanliga koreanska arbetare - det är intressant att observera nordkoreanernas reaktion på ledarnas kroppar. Allt i de ljusaste ceremoniella kläderna - bönder, arbetare, många militärer i uniform. Nästan alla kvinnor gråter och torkar ögonen med näsdukar, män gråter också ofta - tårarna från unga smala bysoldater är särskilt slående. Tantrum händer många människor i sorgsalar... Människor gråter berörande och uppriktigt – dock uppfostras de i detta från födseln.

Efter salarna där ledarnas kroppar är begravda passerar grupperna genom andra salar i palatset och bekantar sig med utmärkelserna - en sal är tillägnad kamrat Kim Il Sungs utmärkelser och den andra till kamrat Kims utmärkelser Jong Il. De visar också ledarnas personliga tillhörigheter, deras bilar, samt två kända järnvägsvagnar, i vilka Kim Il Sung respektive Kim Jong Il reste jorden runt. Separat är det värt att notera Hall of Tears - den mest pompösa salen, där nationen tog farväl av ledarna.

På vägen tillbaka körde vi återigen i cirka 10 minuter längs denna långa, långa korridor med porträtt - det hände sig att flera utländska grupper körde på rad, och mot ledarna, redan snyftande och nervöst pillande med halsdukar, bara koreaner - kollektivbönder körde bil, arbetare, militärer ... Hundratals människor rusade förbi oss och gick på ett efterlängtat möte med ledarna. Det var ett möte mellan två världar - vi tittade på dem, och de tittade på oss. Jag blev väldigt slagen av dessa minuter i rulltrappan. Jag bröt lite här kronologisk ordning, eftersom vi redan dagen innan hade rest runt i Nordkoreas regioner och fått en uppfattning om dem - därför kommer jag att ge här vad jag skrev i reseboken om att lämna mausoleet. "För dem är det gudar. Och detta är landets ideologi. Samtidigt finns det fattigdom i landet, fördömanden, människor är ingenting. Med hänsyn till det faktum att nästan alla tjänar i armén i minst 5-7 år, och soldaterna i Nordkorea manuellt gör det svåraste arbetet, inklusive nästan 100% av den nationella konstruktionen, kan vi säga att detta är ett slavsystem , gratis arbetskraft. Samtidigt presenterar ideologin att ”armén hjälper landet, och vi behöver ännu hårdare disciplin i armén och i landet i allmänhet för att gå mot en ljusare framtid” ... Och landet ligger i snitt kl. nivån på 1950-talet ... Men vilka palats av ledare! Det är så man zombier samhället! När allt kommer omkring, de, som inte känner någon annan, älskar dem verkligen, de, om det behövs, är redo att döda för Kim Il Sung och är redo att dö själva. Naturligtvis är det fantastiskt - att älska sitt hemland, att vara en patriot i sitt land, man kan också ha en bra eller dålig inställning till den eller den politiska figuren. Men hur det hela händer här är bortom den moderna människans förståelse!”

På torget framför Kumsusanpalatset kan man ta bilder – det är särskilt intressant att fota människor.

1. Kvinnor i helklädd går till mausoleet.

2. Skulptural komposition vid palatsens vänstra flygel.

4. Gruppfotografering framför mausoleet.

5. Vissa fotar, andra ser fram emot sin tur.

6. Jag tog också ett foto för minnet.

7. Pioneer bugar sig för ledarna.

8. Bönder i ceremoniella kläder står i kö vid ingången till mausoleet.

9. Nästan 100 % av den manliga befolkningen i Nordkorea är föremål för militär värnplikt i 5-7 år. Samtidigt utför militärer inte bara militärt, utan också allmänt civilt arbete - de bygger överallt, plöjer oxar på fälten, arbetar på kollektiva gårdar och statliga gårdar. Kvinnor tjänstgör i ett år och på frivillig basis – naturligtvis finns det många frivilliga.

10. Frontfasaden på Kumsusan Palace.

11. Nästa stopp - ett minnesmärke över hjältarna i kampen för befrielse från Japan. Mycket regn…

14. De fallnas gravar står på sidan av berget i ett rutmönster - så att alla som vilar här kan se panoramautsikten över Pyongyang från toppen av berget Taesong.

15. Den centrala platsen för minnesmärket upptas av den revolutionära Kim Jong Suk, prisad i Nordkorea, den första frun till Kim Il Sungs, mor till Kim Jong Il. Kim Jong Suk dog 1949 vid 31 års ålder i sin andra förlossning.

16. Efter att ha besökt minnesmärket åker vi till Pyongyangs förorter, byn Mangyongde, där kamrat Kim Il Sung föddes och där hans farföräldrar bodde länge fram till efterkrigsåren. Detta är en av de heligaste platserna i Nordkorea.

19. En tragikomisk historia hände med denna skrynkliga gryta under smältningen - utan att inse hela dess helighet, knackade en av våra turister på den med fingret. Och vår guide Kim hann inte varna för att det är strängt förbjudet att röra något här. En av de anställda vid minnesmärket uppmärksammade detta och ringde någon. En minut senare ringde vår Kims telefon – guiden kallades någonstans för att studera. Vi promenerade i cirka fyrtio minuter i parken, åtföljda av en chaufför och en andra guide, en ung kille som inte pratade ryska. När Kim blev helt orolig dök hon äntligen upp – upprörd och tårögd. På frågan om vad som skulle hända med henne nu log hon sorgset och sa tyst - "Vad är skillnaden?" ... Hon tyckte så ledsen i det ögonblicket ...

20. Medan vår guide Kim var på jobbet tog vi en kort promenad i parken kring Mangyongdae. Denna mosaikpanel föreställer den unge kamraten Kim Il Sung på väg infödd hem och lämna landet för att bekämpa de japanska militaristerna som ockuperade Korea. Och hans morföräldrar ser honom i hans hemland Mangyonde.

21. Nästa punkt på programmet är ett monument över sovjetiska soldater som deltog i befrielsen av Korea från Japan i slutet av andra världskriget.

23. Bakom minnesmärket över våra soldater börjar en enorm park som sträcker sig längs kullarna längs floden i flera kilometer. I ett av de mysiga gröna hörnen upptäcktes ett sällsynt monument från antiken - i Pyongyang finns det få historiska monument eftersom staden skadades svårt under Koreakriget 1950-1953.

24. En vacker utsikt över floden öppnar sig från kullen - hur bekanta verkar dessa breda alléer och panelbyggnader av höghus vara. Men vad förvånansvärt få bilar!

25. Den nyaste bron över Taedongfloden är den sista av de fem broar som förutses i efterkrigstidens masterplan för utvecklingen av Pyongyang. Den byggdes på 1990-talet.

26. Inte långt från kabelstagsbron ligger den största i Nordkorea, 150 000 May Day Stadium, som är värd för de viktigaste sporttävlingar och den berömda Arirang-festivalen hålls.

27. För ett par timmar sedan lämnade jag mausoleet något på negativt, vilket intensifierades efter att någon slags pott av vår olyckliga eskort iscensatt en skäll i högre instanser. Men det är värt att ta en promenad i parken, titta på människor - och stämningen förändras. Barn leker i en mysig park ...

28. En medelålders intellektuell, avskild en söndagseftermiddag i skuggan, studerar verk av Kim Il Sung ...

29. Påminner det dig om något? :)

30. Idag är det söndag – och stadsparken är full av semesterfirare. Folk spelar volleyboll, bara sitta i gräset...

31. Och den hetaste söndagseftermiddagen var på det öppna dansgolvet - både lokala ungdomar och äldre koreanska arbetare kom loss. Hur djärvt de gjorde sina bisarra rörelser!

33. Den här lilla mannen dansade bäst.

34. Vi gick också med dansarna i 10 minuter - och vi blev gärna antagna. Så här ser en utomjordisk gäst ut på ett diskotek i Nordkorea! :)

35. Efter att ha vandrat genom parken kommer vi tillbaka till Pyongyangs centrum. Från observationsdäcket på Juche Idea Monument (kom ihåg, det som lyser på natten och som jag fotade från hotellfönstret) erbjuder underbar utsikt över Pyongyang. Låt oss njuta av panorama! Alltså, den socialistiska staden som den är! :)

37. Mycket är redan bekant - till exempel Centralbiblioteket uppkallat efter kamrat Kim Il Sung.

39. Stagbro och stadion.

41. Otroliga intryck - helt våra sovjetiska landskap. Höga hus, breda gator och alléer. Men hur få människor är det på gatan. Och nästan inga bilar! Som om vi, tack vare en tidsmaskin, transporterades för 30-40 år sedan!

42. Slutföra bygget av ett nytt superhotell för utländska turister och högt uppsatta gäster.

43. "Ostankino"-tornet.

44. Det mest bekväma femstjärniga hotellet i Pyongyang - naturligtvis för utlänningar.

45. Och det här är vårt hotell "Yangakdo" - fyra stjärnor. Jag tittar nu - ja, det påminner mig om skyskrapan i Moskvas designinstitut där jag arbetar! :))))

46. ​​Vid foten av monumentet över Juches idéer är skulpturala kompositioner av arbetande människor installerade.

48. På det 36:e fotot kan du ha lagt märke till ett intressant monument. Detta är monumentet för Koreas arbetarparti. Den dominerande av den skulpturala kompositionen är skäran, hammaren och penseln. Med hammaren och skäran är allt mer eller mindre klart, och penseln i Nordkorea symboliserar intelligentian.

50. En panel är installerad inuti kompositionen, i den centrala delen av vilken de "progressiva socialistiska världsmassorna" visas som kämpar mot den "borgerliga marionettregeringen i Sydkorea" och flyttar de "ockuperade södra områdena som slitits isär av klasskamp” mot socialism och det oundvikliga enandet med Nordkorea.

51. Det här är den sydkoreanska befolkningen.

52. Detta är Sydkoreas progressiva intelligentsia.

53. Detta är tydligen ett avsnitt av den pågående väpnade kampen.

54. Gråhårig veteran och ung pionjär.

55. Skäran, hammare och borste - kollektiv bonde, arbetare och intellektuell.

56. Som avslutning på dagens inlägg vill jag ge några fler utspridda fotografier av Pyongyang tagna medan de rörde sig runt i staden. Fasader, avsnitt, artefakter. Låt oss börja med Pyongyangs järnvägsstation. Förresten, Moskva och Pyongyang är fortfarande anslutna med järnväg (som jag förstår det, flera släpvagnar till Beijing-tåget). Men ryska turister kan inte åka från Moskva till Nordkorea med järnväg - dessa bilar är endast avsedda för invånare i Nordkorea som arbetar för oss.

57. En typisk stadspanel - det finns många av dem i Nordkorea.

58. Tjeckisk spårvagn - och vanligt folk. Det finns mycket bra människor i Nordkorea - enkla, uppriktiga, vänliga, vänliga, hjärtliga, gästvänliga. Senare kommer jag att ägna ett separat inlägg till folket i Nordkorea, som jag tog tag i på gatan.

59. En pionjärslips, avtagen efter skolan, fladdrar i majvinden.

60. Ännu en tjeckisk spårvagn. Men spårvagnarna här är alla så bekanta för våra ögon. :)

61. "Sydväst"? "Vernadsky avenue"? "Strogino?" Eller är det Pyongyang? :))))

62. Men det här är verkligen en sällsynt trolleybuss!

63. Svart "Volga" mot bakgrund av Museum of the Patriotic Liberation War. Det finns många av vår bilindustri i Nordkorea - Volga, militära och civila UAZ, sjuor, MAZ, för några år sedan köpte Nordkorea ett stort parti Gaseller och Prior från Ryssland. Men de är, till skillnad från den sovjetiska bilindustrin, missnöjda.

64. Ytterligare ett foto på "sovområdet".

65. På föregående bild syns en agitatorbil. Här är det större – sådana bilar kör ständigt runt i Nordkoreas städer och städer, slagord, tal och upprop, eller bara revolutionerande musik eller marscher, ljuder från munstyckena från morgon till kväll. Agitationsmaskiner är designade för att muntra upp det arbetande folket och inspirera dem till ännu mer flitigt arbete till förmån för en ljusare framtid.

66. Och återigen kvarteren i en socialistisk stad.

67. Enkel sovjetisk "Maz" ...

68. ... Och en spårvagn från det broderliga Tjeckoslovakien.

69. Slutbilder - Triumfbågen för att hedra segern över Japan.

70. Och den här arenan påminde mig mycket om vår Dynamo-stadion i Moskva. År av reklam på fyrtiotalet, när han fortfarande var helt ny med en nål.

Nordkorea lämnar tvetydiga, mycket blandade känslor. Och de följer dig hela tiden medan du är här. Jag kommer att återvända till att gå runt i Pyongyang, och nästa gång kommer vi att prata om en resa till norra delen av landet, till Myohang-bergen, där vi kommer att se flera gamla kloster, besöka museet för gåvor till kamrat Kim Il Sung, besöka Renmun-grottan med stalaktiter, stalagmiter och en grupp militärer i en av fängelsehålorna - och titta också bara på det informella livet i Nordkorea utanför huvudstaden

För exakt 90 år sedan öppnades Lenin-mausoleet i Moskva. Idag kommer vi att prata om det och andra mausoleer för proletariatets ledare, dit turister har tillgång.

Lenins mausoleum i Moskva

Vladimir Iljitjs mausoleum, trots den oändliga striden om huruvida det på 2000-talet i en europeisk stat på huvudtorget i huvudstaden nära landets främsta arkitektoniska monument kan finnas kroppen av en avliden person, som tusentals turister kommer att se varje dag, är en av de mest besökta attraktionerna i Moskva. Dessutom är Lenins sista tillflyktsort fortfarande det mest besökta mausoleet i världen och är en av de viktigaste klichésymbolerna. Sovjetunionen och Ryssland tillsammans med balalajkor, vodka och björnar. Mausoleet är särskilt populärt bland turister från länder med en kommunistisk regim. Så här kan du ofta se hela skaror av kinesiska studenter som vill böja sig för kommunismens världsinspiratör.

Men du kan inte bara ta det och gå in i mausoleet: det är endast öppet från tisdag till lördag från 10:00 till 13:00, och innan du går in hittar du en enorm kö och instruktioner om vad du ska göra och hur du ska bete dig i grav. Kliv till vänster, steg till höger – och du är redan en kränkare. Samtidigt är det inte klart varför en sådan stränghet behövs (de säger att Iljitjs sarkofag kan motstå till och med en direkt träff från en granatkastare, och ett dussin personer har redan försökt utan framgång på den), förutom kanske att skapa en atmosfär om kommunismens triumf.

Kim Il Sungs mausoleum i Pyongyang

Nordkorea, ett land där personlighetskulten för ledarna för det styrande partiet är upphöjd till det absoluta och varje offentligt hån mot ledaren är fyllt med avrättningar, kunde inte klara sig utan ett helt nätverk av mausoleer i hela landet. Det finns fler mausoleer i Nordkorea än det finns McDonalds i Moskva, men det viktigaste, majestätiska och vördade uppfördes i Pyongyang för den största ledaren Kim Il Sung. För utlänningar är mausoleets gyllene portar öppna endast på torsdagar och söndagar - på andra dagar kan bara medborgare i Nordkorea böja sig för helgedomen.

Alla turister som har varit inne i den nordkoreanska huvudgraven säger att det svåraste i Kim Il Sungs mausoleum är att inte skratta, eftersom tonen i guiden är så entusiastisk och orubbligt patriotisk att en person som inte tror bestämt i Juche kan idéer få ett utbrott. Vilka personer med maskingevär stående runt omkretsen av alla lokaler kan försöka stoppa omedelbart. Innan du tittar på ledarens mumie måste du stå i en enorm kö, gå igenom flera desinfektionsprocedurer och inspektioner. Röntgen, metalldetektorramar – allt vaktar den evigt unga Kim Il Sung.

Mao Zedongs mausoleum i Peking

Det kunde inte heller den legendariske Mao Zedong, den store piloten kineser klara dig utan ditt eget mausoleum. Graven restes 1972 i hjärtat av Peking. Den sista fristaden för miljardledaren byggdes uteslutande av frivilliga som ville hylla Mao på detta sätt. "Ordförande Mao Memorial House" är omgiven av skulpturala kompositioner, som berättar om ledarens prestationer, hans förtjänster och politiska framgångar. Mausoleet består av flera salar med gobelänger och monument över den röde högsta härskaren.

Och även om Mao själv ville bli kremerad, placerades han i en kristallkista i mitten av en enorm granithall. Vem som helst kan se kroppen, och det är gratis. Det är sant att du måste försvara en enorm kö, gå igenom flera inspektioner och gå igenom metalldetektorer. Och du kan inte stanna nära kistan, du måste gå framåt hela tiden. Därför tar hela resan genom graven bara några minuter. Du kan besöka Mao från tisdag till söndag. Från tisdag till torsdag är mausoleet öppet från 14:00 till 16:00, och från fredag ​​till söndag "tar emot" ledaren från 8:00 till 11:00.

Ho Chi Minh-mausoleet i Hanoi

Mausoleet för den första presidenten i Nordvietnam, poeten och filosofen Ho Chi Minh, var utrustad med hjälp av sovjetiska mästare, som organiserade allt på bästa möjliga sätt, som den främsta sovjetiska mumien, Vladimir Iljitj. Våra experter hjälpte till att balsamera ledaren, designade mausoleet, hjälpte vietnamesiska kollegor att förstå den svåra konsten att ta hand om en stor mans döda kropp. Ho Chi Minh-mausoleet i Hanois centrum visade sig till och med utåt likna Lenins, bara mycket större och mer majestätiskt.

Som i fallet Mao Zedong började ingen bränna Ho Chi Minh som ville bli kremerad – han förtjänade mer. Ledarens kropp ligger kanoniskt ner i en glaskista, alla får titta på den från 9 till 12. Som i alla mausoleer kommer du innan besöket att bli noggrant genomsökt, upplyst med alla möjliga strålar, och först efter oändliga kontroller kommer de att få titta på utställningen. De tar inga pengar och de tillåter inte att ta bilder heller.

Det är inte säkert känt vems erfarenheter som inspirerade det senaste århundradets auktoritärer att mumifiera de avlidna ledarna och hjältarna. Antingen faraonerna i det antika Egypten, som ville framträda comme il faut inför Guds domstol, eller papuanerna i den västra delen av Nya Guinea, som vissnade ut sina döda förfäder för ett långt minne och som reservmat. Troligtvis ville kommunisterna och andra -ister helt enkelt inte ge den nya nationella guden att ätas av bakterier och använde kemins och biologins framgångar i frågor om bevarande av lik. Redan 1881 mumifierades kroppen av den store läkaren Nikolai Pirogov framgångsrikt i utkanten av Vinnitsa, och under det andra decenniet av 1900-talet "gnisslade" det både i Europa och bortom havet.

Så länge diktatorn lever är stor makt koncentrerad i hans händer. För att helt ärva det skapade de avlidna gudarnas efterföljare tredimensionella ikoner från sina lik, ganska mirakulöst. Kom ihåg det sovjetiska ropet: "Lenin levde, Lenin lever, Lenin kommer att leva!" Med Vladimir Ilyich börjar vi vår utflykt till faraonernas historia under det senaste århundradet.

1. Vladimir Iljitj Lenin

Detta är nu ett besök på Lenin-mausoleet på Röda torget anses vara ett symptom på latent nekrofili. För 30 år sedan köade köerna vid graven till en rysk begravningsentreprenör längre än för en importerad cervelat.

Lenin bad om att bli begravd efter sin död som en normal person, men han frågade föga övertygande. Därför organiserade ledningen för Sovjetlandet mottagandet av falska telegram från arbetare och bönder med en begäran om att rädda ledarens kropp från förfall. Från 1924 till denna dag vilar Volodya, utan hjärnor och inälvor, under skottsäkert glas, efter att ha åkt på affärsresa till Tyumen endast under kriget 1941-45. Än idag är han periodvis avklädd, tvättad, pudrad och klädd i ren kostym. Och 1998 skapade två slarviga konstnärer i Moskva en ovanlig tårta i form av mumien från Iljitj, som slukades av inbjudna journalister och konstkritiker vid invigningen av utställningen. Till sorglig musik.

2. Grigory Kotovsky

En valfri karaktär i skämt om Vasily Ivanovich och Petka, känd för sin briljanta kala huvud och järnkaraktär, Kotovsky var den första banditen bland hjältarna inbördeskrig och den första hjälten bland banditerna i Nya Ryssland. Grigory Ivanych dödades 1925 i Chabanka, nära Odessa.

Ett och ett halvt år gick efter Lenins död, så den legendariska röda befälhavaren förevigades också genom mumifiering och visades offentligt i mausoleet i staden Birzula, omdöpt till Kotovsk. 1941 misshandlade berusade rumänska soldater kroppen av en sovjetiseringshjälte. Fram till slutet av ockupationen gömdes hans kvarlevor i källaren av lokala invånare, efter att de tidigare överösts med alkohol. 1965 restaurerades "mausoleum nr 3" i form av en stele över kryptan, nu har den ett trist utseende och är full av fröskal och ölbehållare på kvällarna. Ingången till graven är stängd med ett rostigt lås, men hittar du en kappa i det lokala museet kan du gå in och titta in i ögonhålorna på legenden om de bessarabiska stäpperna genom fönstret i kistlocket.

3. Georgi Dimitrov

Bulgaren "Stalin" Georgi Dimitrov dog 1949 på ett sanatorium nära Moskva på något sätt fult. Ingen märkte en tydlig försämring av hans hälsa, och en obduktion avslöjade levercirros och hjärtsvikt. Det finns en version att ledaren för de bulgariska kommunisterna förgiftades med kvicksilver, men den är inte erkänd som officiell. Efter hans död balsamerades Dimitrovs kropp, återvände till sitt hemland och paraderade i ett mausoleum i centrala Sofia, som byggdes på bara sex dagar (!) – så stark var "folkets kärlek" till Kominterns ledare.

Efter Belinsky-murens fall begravdes glaskistan med Dimitrovs kropp i hemlighet, så att ingen kunde se, och 1999 firade bulgarerna 50-årsdagen av byggandet av mausoleet och förstörde det barbariskt ... från femte gången. Nu, på platsen för graven, finns det en vanlig betongplattform där du kan åka skateboard eller cykel. Eller till och med bulgarisk buffel.

4. Eva Peron

Den vackra skådespelerskan, hustru till farao i Argentina Juan Peron, väckte under sin livstid beundran och avund bland män och kvinnor över hela världen. Efter att ha gift sig med diktatorn blev hon inte så kär i honom som i myndigheterna och, enligt historiker, tänkte hon till och med flytta sin man från tronen, ändra den vanliga teatern till den geopolitiska teatern och bli folkets "symbol för socialt rättvisa", och sedan "i kjol".

1952, vid 33 års ålder, dog Evita i livmodercancer. Hennes kropp balsamerades av den bästa mumifierare som de argentinska myndigheterna kunde hitta, med smeknamnet "dödens konstens mästare". I två år stod sarkofagen med det charmiga liket av Signora Peron i Juans hus. "Som att sova", sa alla som såg.

1955 störtades Peron och den legendariska kvinnans mumie fördes till Milano och begravdes där under ett antaget namn. Peron, som snart återvände till makten, gifte om sig, och först 1974 återvände Evitas kropp till sitt hemland och vilade i familjens krypta. Pilgrimer - mörker! Ja, bara det förflutnas skönhet kan inte ses.

5. Josef Vissarionovich Stalin

Det fanns en sådan anekdot. Säg, bolsjevikerna lade Stalins lik i Lenins mausoleum, och på morgonen står kistan med den mustaschförsedda på gravens bakgård. Och så flera gånger i rad, trots förstärkt vakt. Vi bestämde oss för att kolla vad det är för mirakel som händer. Och nu kommer midnatt i Moskva, en arg Iljitj kommer ut ur mausoleet till ljudet av klockspel och med orden "Hur länge kan du upprepa att det inte finns något vandrarhem här!?", kastar "folkets fader" ut i det fräscha luft.

Kroppen av en rökare och fyllare, som påstås ha blivit förgiftad av eländiga läkare, balsamerades och fördes in i en ziggurat nära Kremls murar i mars 1953.

Och på Halloween den 30 oktober 1961, efter att tysken Titov flög ut i rymden och berättade för Chrusjtjov att Gud inte hade något emot det, bestämde sig Stalin, som hade för avsikt att återuppstå i form av en zombie, för att begravas i Moskva. Tänkte - på Novodevichy kyrkogård, men förbarmade sig, och utfärdade en blodig Kobe en garanti för ett hål nära Kremlmuren. Mot bakgrund av Roza Zemlyachka och marskalk Tolbukhin. Sedan dess har Lenin varit ensam.

Enligt Listvez internetportal är de tio bästa mumifierade kändisarna och berömda mumierna (åh, Isis, när ska jag lära mig att skriva utan tautologier!) vår gamla bekant, Saint Bernadette (jag hoppas att du fortfarande minns), den frusna jungfrun Juanita från Peru, babyn Rosalia Lombardo, Tolund, mannen från det förhistoriska Danmark, och den mystiska Lady Dai som upptäcktes i Kina.

Vi kommer säkert att hedra deras minne vid ett tillfälle, men för nu kommer vi att återvända till våra får, det vill säga tyranner. Låt oss samtidigt försöka att mentalt förutsäga vem som kommer att bli nästa "törnande skönhet" i det nya århundradet. Är det den du tänker på, kära läsare?

Vad synd att författaren, vars medvetenhet om rollen för länders ledare i massornas liv sammanföll med de fem åren av en magnifik begravning, inte bevarade en ritning av en monumental struktur, gjord med en reservoarpenna i en skolanteckningsbok, signerad "Andropovs pyramid" ...

6. Klement Gottwald

Både skratt och synd, men officiellt tror man att ledaren för efterkrigstidens Tjeckoslovakien, Klement Gottwald, ådrog sig en dödlig förkylning vid kamrat Stalins begravning. Att ordföranden för HRC var syfilitiker och alkoholist tas inte med i beräkningen. Folket beslutade att Stalin bestämde sig för att ta med sig till helvetet samma marxistiska reformator som han var. Så att det tillsammans skulle vara trevligt att minnas förtrycket och svälten.

Naturligtvis balsamerades Gottwald. Men antingen var konserveringsformeln felaktigt beräknad, eller så lade de förbannade sabotörerna händerna på den, men efter att ha legat lite i det fula och förstört utsikten över vackra Prag, mausoleet, började själva tjeckiska nr 1 att försämras.

Varje och ett halvt år var Clement tvungen att balsamera på nytt och ersätta förfallna fragment med dekorativa insatser. 1960, när Gottwald trots hovläkarnas ansträngningar blev helt svart, stängdes mausoleet "för omregistrering", och två år senare kremerades det dystert strålande liket. Nåväl, frid vare med honom och pionjärhälsning.

7. Ho Chi Minh

Grundaren av sovjetmakten i Vietnam, den snälle farfar Ho Chi Minh, testamenterade naivt att han skulle kremeras efter sin död. Men hur som helst! De bästa mästarna Orientalisk medicin, som arbetade hand i hand med sovjetiska specialister 1969, påstås ha skapat ett mirakel - Ho Chi Minhs balsamerade kropp ser än i dag ut som om han inte dog, utan lade sig ner för att sova i en timme eller två.

Skeptiker säger att sarkofagen inte innehåller ledarens kropp, utan en docka. Och att i källaren under farfar Ho's mausoleum ligger det värsta underjordiska fängelset i Vietnam. Att spotta i ögonen på skeptiker och göra upp egen åsikt, måste du flyga till Hanoi, betala 2 dollar för en biljett och besöka det majestätiska mausoleet. Och berätta sedan, okej?

8. Mao Zedong

Mao Zedong, den store piloten i Folkrepubliken Kina, badade eller borstade inte tänderna under sin livstid. Det fanns en sådan synd, med alla fördelar. Kanske hände det efter att ha skakat hand med kamrat Stalin?

Dessutom undertecknade Mao 1956 en lag om att alla kulturledare i Kina måste brännas efter döden. 20 år gick och Zedong dog till följd av två hjärtinfarkter vid 83 års ålder. Och ingen vågade bränna den. Balsamerad - och i en kristallkista, för folklig dyrkan. Öronen stack dock ut och magen var svullen. Sovjetiska specialister kunde inte hjälpa, för på 1970-talet pratade Sovjetunionen och Kina inte med varandra, komponerade ömsesidigt stötande dikter och målade karikatyrer.

Man tror att Mao Zedongs mausoleum måste motstå alla katastrofer - jordbävningar, standard och till och med en kärnvapenmissilattack. Under 35 år besöktes den kinesiska faraos grav av cirka 180 miljoner människor.

9. Enver Hoxha

Till skillnad från Khoja Nasreddin red Enver Khoja inte på en åsna och skilde sig inte åt i speciell visdom. Men han transplanterade hela Albanien på åsnor och förbjöd privata fordon under åren av hans auktoritära styre. En konsekvent stalinist, Hoxha kämpade mot "fiender till folket" och uppkallade efter sig själv. Och kulten av Stalin själv i Albanien, som lyckades bråka med hela världen, även med Kina, bestod till slutet av 1980-talet.

När den charmiga terminatorn Gorbatjov kom till makten i Sovjetunionen blev kamrat Hodja ledsen, drabbades av en hjärtattack och dog i november 1985. Sorgen varade i 9 dagar. "Men far" balsamerades och placerades inte ens i ett mausoleum, utan i en riktig pyramid. Och 1991 begravdes de igen i marken på en vanlig kyrkogård. Hoxha-pyramiden fungerar nu som en plats för konferenser, konserter och utställningar.

10. Kim Il Sung

Det har inte funnits, finns inte och kommer inte att finnas på jorden större kärlek än den som folket i Nordkorea upplevde till kamrat Kim Il Sung, som byggde den mest isolerade staten i världen och dog av en hjärtattack i jakten på en plats för förhandlingar om enande av de två Korean 1994. Efter hans död förklarades han som Koreas "evige president", balsamerades och flyttades till det enorma Geumsusan Memorial Palace, som täcker ett område på 350 hektar. En miljard dollar spenderades en gång för att renovera byggnaden. Det här är i ett land där allt står på spel.

För att få gemenskap till "evigheten" behöver du äta mer än en hundövervinna många Kafkaesque trappor och korridorer. Den öppna sarkofagen med Kim Il Sungs kropp är förbjuden att fotografera på dödsstraff. Ögonvittnen säger att ledarens huvud ... krympte. Officiella guidade turer "under eskort" hålls på torsdagar och söndagar. En utlänning måste komma överens om antagning i förväg, ganska i förväg. Vanligtvis vägrar de.

Vi publicerar utdrag ur Sergei Yans bok "The Country of Father's Dreams", tillägnad ödet för de koreaner som hamnade på Sakhalin efter andra världskriget. Först på 1990-talet fick koreanska familjer möjlighet att åka till sina förfäders hemland – till Syd- och Nordkorea, och de separerade familjerna att se varandra och återförenas.

MAUSOLEUM

En extraordinär punkt på vårt program, en belöning till vår grupp för exemplariskt beteende från eskorterna, är ett besök i mausoleet för kamrat Kim Il Sung, ledaren för den koreanska revolutionen. För oss är det, som guiden förklarade, en stor ära och förtroende. Jag vet inte om vi kan motivera det.

Torget är lika stort som ett anständigt stadskvarter och är värd för ett helt komplex av byggnader, inklusive det tidigare presidentpalatset. De höga vackra portarna bevakas av soldater i fullklädda sovjetiska uniformer. Runt - torg och fontäner, och längs omkretsen - en bred kanal med vatten. Det mörknade kraftigt, och ett rejält tropiskt skyfall bröt ut - ingenting syntes fem steg bort. Trots ösregn minskar inte kön av de som vill träffa ledaren.

Folkets närvaro av revolutionära monument, museer och kyrkogårdar är helt enkelt fantastisk. Hela landets historia reduceras till ett mörkt förrevolutionärt förflutet och en ljus nutid: socialism byggd under partiets kloka ledning. Monumenten och monumenten som restes för att hedra revolutionen har höjts till rangen av nationella helgedomar. Allt, som det var med oss, bara med hänsyn till särdragen i österländsk lydnad och resignation till ödet. Som gäster fördes vi till det täckta galleriet och placerades längst fram i kön.

Efter en grupp elever går vi nerför rulltrappan någonstans ner. På den motsatta rulltrappan från mausoleet reser sig militären. I ett litet rum är alla ordnade i en kolumn med två personer, och en rörlig trottoar - en horisontell rulltrappa - tar oss längs en lång, starkt upplyst tunnel. På motsatt körfält, skilt från oss av en bred bröstvärn, kör arbetare och gymnasieelever. Vissa kvinnor har tårar i ögonen. Genom svängen ytterligare en rulltrappa. I nästa korridor passeras vi genom en metalldetektor en efter en. Sedan, på en rörlig gångväg, tvättar små borstar besökarnas sulor. Och i en liten enhet som såg ut som en container från utsidan blåstes damm av oss med en luftstråle och passerade genom någon form av strålning. Nu går vi upp på övervåningen. Marmor, guld, kristall. Utstrålningen är så bländande. Slutligen, efter en halvtimmes vandring i fängelsehålan, stannar vi till framför stendörrarna med förgyllning inne i det före detta presidentpalatset, numera ett mausoleum. Vi går in. I mitten av en enorm hall på en byggnad står en genomskinlig sarkofag med ledarens kropp. Fyra vaktposter i hörnen av höjden är mer som statyer. Hur konstigt det än kan verka låter den välbekanta, något långsammare melodin av låten "Beyond the island to the core ...", dekorerad med inslag av orientalisk musik.

I grupper om fem närmar vi oss sarkofagen. Vid tecken på eskorten stannar vi vid fötterna, bugar, går till vänster, tittar, bugar igen och går till andra sidan. Sista pilbågen. Från hallen går vi genom andra dörrar. Om det fanns något mer än sarkofagen minns jag inte. Det sägs att kamrat Kim Il Sungs kropp balsamerades av ryska vetenskapsmän. Och här är vi "före resten". Visserligen ser Kim Il Sung i sarkofagen "mer levande" ut än vaktposterna som står runt honom.

Hundratals ordrar, medaljer och andra utmärkelser, som den store ledaren och läraren tagit emot under sitt långa revolutionära liv från mer än hundra länder, glittrar i glasmontrar i den intilliggande salen. Insignier och order från Bulgarien, Kuba, Tyskland, Polen - alla länder i det socialistiska lägret utan undantag. Utmärkelser från Asien, Afrika, Amerika. De kan studeras politisk geografi fred. Hans tjänster till folket och Sovjetunionens regering belönades med tre Leninorder, två Orden för Arbetets Röda Banner och dussintals medaljer. Är inte våra utmärkelser vårt erkännande av de koreanska kommunisternas ledares förtjänster?

Sedan togs vi till dagis. En utställning med målningar, en demonstrativ lektion om kunskapen om ledarens biografi, en liten konsert unga talanger̆. Tillsammans med dem dansade vi runddanser och deltog även i små tävlingar. Jag minns länge barnens glänsande, tillitsfulla ögon och försvarslösa händer...

Motorvägen, längs vilken vår buss går ensam, byggdes med alla moderna krav i åtanke. Korsningar på olika nivåer, en skiljeremsa med reflekterande film på stolpar, överfarter, tunnlar, vackra broar. Hastighetsmätarnålen svänger med märket hundra kilometer i timmen. Utanför fönstret rusar gula skördade risfält, trädgårdar, mångfärgade kullar och grå väggar av monolitiska stenar förbi. En modern motorväg utan bilar...

Skördefel i Nordkorea för tredje året. Under de senaste två åren har det regnat oavbrutet, och alla skördar har förstörts av en översvämning. Torka i år. Kanaler och floder har blivit grunda. Under sommaren regnade det bara två gånger. Humanitärt bistånd från Kina, Japan och Thailand kan bara förhindra masssvält i landet. Vi varnades om detta i förväg och bad om ursäkt för den möjligen magra och ovanliga kosten. Tvärtemot förväntningarna fanns det gott om mat, men kvaliteten på ris lämnade mycket övrigt att önska. Om vi, turister, matades med sådant ris, kan ni föreställa er vad befolkningen äter. Men vi behöver inte prata långt om de kollektiva jordbruks-, kooperativa, socialistiska svårigheterna. Vi är själva därifrån.

I november 1953 vräktes vår familj från Yuzhno-Sakhalinsk och skickades till en kollektivgård. Det snöade. Förutom kläderna som vi hade på oss fick vi ta med oss ​​två små buntar filtar och fat, ett risknippe och två små plywoodresväskor. Allt som föräldrarna inte hann dela ut till grannarna lämnades i ett tomt hus. När en liten traktor med vagn körde fram, en för fem familjer, var vi tillsammans med en polis redan på gatan. De kastade snabbt in saker, sedan tryckte de på folket som redan satt på knutarna och satte sig själva på vagnen. Så började en lång odyssé för vår familj. En snöstorm rasade på passet, det började skymma. Männen, som pekade vägen, sprang två gånger framför traktorn. Jag, inlindad i allehanda sjalar, följde intresserat den blanka stållarven genom en liten springa och somnade omärkligt. Jag vaknade redan på träkojer täckta med ett lager halm.

Hur vi inte svalt ihjäl den vintern vet bara Gud och mina föräldrar. Min mammas klänningar och snitt, omsorgsfullt bevarade i en omhuldad resväska sedan kriget, bytte min far med officerare från militärförbandet mot flera säckar potatis och en tunna saltad rosa lax. I hemlighet, på natten, övervann han en sträcka på sex kilometer, bar han produkterna på sig själv och gömde dem under golvet. Nästan hela vintern åt vi fryst potatis, korngröt och saltad fisk. Men våren räckte fortfarande inte till.

I slutet av december fördes ett dussin och ett halvt familjer av speciella bosättare från fastlandet - ukrainare och ryssar - till vår kollektivgård på slädar. Vi var rädda för dem och satte lås på dörrarna. En vecka senare kom oväntat en rysk granne till oss och bad min mamma att inte slänga potatisskalen. Vi trodde att de hade tagit med en smågris och förvånade över deras sparsamhet berättade vi allt för vår pappa. Föräldrarna pratade länge sinsemellan och på morgonen tog pappan en halv påse potatis till grannarna. Han tog ytterligare en halv påse till ukrainarna. Några dagar senare kom en fruktansvärd skäggig farfar i enorma stövlar med oss ​​en limpa svart hembakat bröd. Jag minns inte att vi innan den här händelsen åt bröd. Så här överlevde vi tillsammans. Närmare våren var potatisen inte skalad, den kokades i sina uniformer. Till slut kom snön ner. Vilda växter, fiskar, en väg till en grannby dök upp. Livet fortsatte...

Redan i skymningen, efter att ha passerat staden Hengsan, kör vi upp till hotellet nära en liten förortsby med hus i en rent östlig arkitektonisk stil. Våra kvinnor, som var ganska utmattade av bristen på varmvatten i huvudstadens hotellrum, var mycket nöjda med mysiga varma rum.

På kvällen bjöd guiden alla på disco. Ett stort halvmörkt rum med en starkt upplyst bar. Det finns låga bord med stolar runt omkretsen, ett musikcenter på podiet. Mitt i salen, till ackompanjemang av dragspel, sjunger och dansar ett gäng killar och tjejer, eller snarare dansar i runddanser.

Lite uppvärmda med lokal öl bad vi bartendern slå på musikcentret. Det fanns inspelningar av ryska sånger, och till och med lambada. Efter valsen började besökarna tyst lämna discot, och efter lambadan framförd av oss, i salen, förutom oss, var det bara ett fåtal av de mest ihärdiga vilande unga ledarna för produktionen, som tilldelades helgkuponger .

MOYANSAN BERG

Den sjätte dagen i Korea började med en rundtur i utställningen av gåvor som mottagits av den store ledaren Kim Jong Il och hans far, den store ledaren Kim Il Sung. På stranden av en liten flod, vid foten av pittoreska berg, finns två enorma byggnader, åtskilda av gröna gräsmattor. Massiva dörrar gjorda av monolitiska stenplattor öppnas med en lätt beröring av handen. Magnifik inredning, lyxig kristallkronor. Med speciella överdrag av tjockt tyg för skor glider vi försiktigt längs det gnistrande vita marmorgolvet. Utställningen av gåvor innehåller de flesta verk av måleri, skulptur och brukskonst. Dussintals samovarer gnistrande med kruka sidor. Här och stor två-hink och mycket liten, bara en kopp vatten. Betar av valrossar, elefanter och till och med en mammut, dekorerade med de finaste sniderier, förvånar fantasin. En hel del produkter gjorda av mahogny och ebenholts, myrek, guld, glas, kristall och korall. Den rikaste paletten av nyanser och nyanser i produkter skickliga hantverkare du kan beundra i timmar. Bland gåvorna finns tre meter långa porslinsvaser målade av indiska och kinesiska mästare, jagande från Pakistan, blåvita fat från Gzhel, japanska skärmar gjorda av rispapper, netsuke, en träfigur av en giraff från Sydafrika.

Dmitry Yazov, den siste försvarsministern i Sovjetunionen, gav sonen till den store ledaren en gyllene sabel med en minnesmärkt blygsam inskription "Till ledaren för världsproletariatet från D. Yazov", det ryska samhället "Memory" - en enormt, människohöjd, tvåhandssvärd, presenterade kommunistpartiets fraktion i Rysslands statsduman en sabel i förgylld skida med ädelstenar. Jag slogs av våra politikers förkärlek för eggade vapen. I gästboken skrev de ryska kommunisternas ledare: "Ditt samhälle har byggts, vars likhet vi har strävat och strävat efter i alla år." Någon från ledningen för Ryska federationens kommunistiska parti gav den store ledaren Kim Jong Il en liten bronsbyst av Lenin. Är det någon annan som gör dessa byster, eller är det från gamla partiaktier?

I en av salarna, som vid liv, står Kim Il Sung själv i full storlek. Svart kostym, vit skjorta, stirrar genom stora hornbågade glasögon. Varje hårstrå på handen är som ett riktigt hår. Detta är en gåva från det kinesiska folket på årsdagen av den store ledarens död. Lokala kvinnor lämnar hallen i tårar, vi begränsar oss till en allmän bugning.

I ett mysigt hörn av skogen, på stranden av en bäck, vars bädd är full av väldiga stenblock, äter vi lunch. Kolen pyr i små brassar, grå rökkransar. Servitriser i röda träningsoveraller breder ut långa vita dukar på marken och ordnar glas och tallrikar med snacks. Stillsamt mumlande vatten, böjer sig runt stenarna, solen skiner starkt. Från de utbredda cedrarna i gläntan finns långa fläckiga skuggor. Uppströms röken från en brand och några personer vid en svart bil. Och vi gissar vilka de är... Skål för vänskap, för länders välstånd. På braziers, som kommer från en aptitretande lukt, tillagas kött. Vi sjunger tillåtna koreanska sånger, sedan byter vi till ryska. Till ackompanjemang av en improviserad brusorkester av stenfyllda ölflaskor och grytlock dansar våra mor- och farfar i sjuttioårsåldern entusiastiskt.

En halvtimmes bilfärd längs en bra väg - och vi är vid foten av berget Moyangsan, som vi måste erövra. Ett tusen niohundra meter över havet, och bara en och en halv kilometer från foten. Vi reser oss längs bädden av en kristallklar flod och för varje meter öppnar sig ofattbart vackra vyer för våra ögon. Gul-röd-grön-orange löv på träd och buskar skimrar. Genomskinligt smaragdvatten rinner över de blå klipporna. Den bryter av klipporna och blommar vid foten av vattenfallen med en regnbåge i sju färger. Det är nio av dem på väg. Det sista nittio meter långa vattenfallet ligger högst upp på berget. Steg ristades in i berget på de branta sluttningarna och på de brantaste platserna installerades metalltrappor med räcken. Vi klättrar med all kraft. Vi korsar en bergsflod flera gånger på svängande kabelbroar, kryper på alla fyra under enorma stenblock som hänger över stigen. Flämtande av outsäglig förtjusning och brist på luft i lungorna närmar vi oss gradvis toppen.

Alla kan inte ta den här promenaden. Bara tjugo personer tar sig till den näst sista paviljongen. Och bara tolv stiger till toppen till början av det nionde vattenfallet. Den sista som kommer är den sjuttiosexårige farfar. Enligt lokal legend kommer den som klättrar till toppen av berget att ha ett långt liv.

Med nöje simmade de i en kall fjällbäck. Vattnet är så mjukt att kroppen verkar ha blivit insmord med grädde. En halvtimme att vila, och nedstigningen börjar. Det visar sig att det inte är lättare att gå nerför branta sluttningar än att klättra upp. Alla de som redan är vilse i bussen och applåder möter alla som kommer ner från berget. Vi återvände till hotellet i skymningen. Efter middagen somnar jag till högtidliga oratorier om folkets nuvarande ledare, den store ledaren Kim Jong Il. De vanligaste orden i sångerna är Tiangong (ledare) och Manse (hurra).

SÄRSKILDA FAMILJER

Det finns inga spår av gårdagens trötthet. Vaknar klockan sju på morgonen och går en promenad runt byn. Jag hann inte flytta från hotellet och närma mig de första byggnaderna när jag hörde: ”Sonim! Sonnim!" (vilket betyder "gäst"). En andfådd man i militäruniform utan insignier förklarar skyndsamt för mig att vi inte kan gå längre. Begränsat område! Du kan inte, du kan inte. Jag behandlar honom med en cigarett - han vägrar inte. Vi röker. Samtidigt försöker han hela tiden stänga något med sin magra rygg. Något består av hukbyggnader av kaserntyp och soldater som marscherar på paradplatsen. Tja, det här är bara vi och du kommer inte att överraska. På Sakhalin, i nästan varje by, är militära enheter en gränszon! Och vi var vana vid rörelseförbud från barndomen.

Före den monetära reformen 1961 bodde vi i byn Listvennichnoye i distriktet Novo-Aleksandrovsky. En gång var tredje månad var mina föräldrar, som statslösa, tvungna att registrera sig hos distriktspolisen. Sedan, med utvecklingen av den socialistiska demokratin, utökades denna period till sex månader och därefter till ett år. Under den utvecklade socialismens storhetstid genomfördes registreringen av koreaner (det fanns praktiskt taget inga utlänningar av andra nationaliteter permanent bosatta på Sakhalin) vartannat år, blev brukligt och uppfattades inte som ett intrång i rättigheterna. Generation på-

Våra föräldrar föddes i ockuperade Korea och var hårt arbetande, undergivna och laglydiga.

En analfabet far tog mig med sig till polisen eller OViR (Department of Visas and Registration of Foreigners and Stateless Persons) för att fylla i frågeformulär. Ingen vet hur många avrese- och ankomstblad fyllda med barns handstil som förvaras i regionens arkiv. Det fanns många modellsvar som måste följas strikt. I kolumnen "varifrån han kom ifrån" var det meningen att det skulle skrivas: "Befriad av den sovjetiska armén på Sakhalin", och i kolumnen "ankomstens syfte" - "Ankom för permanent uppehållstillstånd". Naturligtvis hade de som anlände genom rekrytering och mobiliserade av japanerna för tvångsarbete inte släktingar utomlands, annars blev registreringsförfarandet komplicerat många gånger om. En vecka senare utfärdades ett pass med registreringsmärke till ägaren.

Det absurda i situationen var att det mellan byn och det regionala centret fanns en annan administrativ enhet - staden Yuzhno-Sakhalinsk. För att komma in i staden krävdes ett särskilt tillstånd, för vilket man måste gå till samma regioncentrum längs den enda väg som går genom staden, som inte kan beträdas av personer utan medborgarskap utan särskilt tillstånd. På den tiden fanns det nästan inga medborgare i Sovjetunionen bland koreaner, så "borttagning" av överträdare av passregimen från bussar och tåg var en vanlig företeelse. Om du vill utmärka dig själv i din tjänst, kolla passet på alla vuxna koreaner som går av bussen vid stationen, eller gå till marknaden där bykvinnor säljer grönsaker och örter.

Jag måste säga att vår lokala polis var en snäll person på sitt sätt och inte störde någon förgäves. Då och då samlade några människor in pengar bland byns invånare för gåvor till polismannen och rådets ordförande. Men det fanns andra som punktligt iakttog lagen och då var böterna oundvikliga. Det räddade att för många företrädare för lagen var alla koreaner samma person. Därför var det alltid möjligt att hyra ett pass från Sovjetunionen vid behov. Förbudet mot rörelse kvarstod till slutet av nittiotalet ...

Innan frukost vandrar jag runt på hotellet längs den vackra granitvallen. Flerfärgade kullar på andra sidan, ljusgula sapranblad under fötterna, en fiskare i en gummibåt fångade en vit stor fisk Och

slå henne i huvudet med en kort åra. Svartvita skator kvittrar vid fötterna. Höstmorgonens friskhet och solens milda strålar piggar upp mig.

I staden Anju, dit vi ska åka efter frukost, kommer idag tolv personer från vår grupp att träffa sina släktingar från närliggande städer och byar. Mormor, i väntan på att få träffa sin åttiofemåriga mamma, verkar ha gått ner i vikt av upphetsning och tittar för femtiote gången otåligt på väggklockan i hotellets lobby.

Trettiofem år har gått sedan uppbrottet. Hon är nu sextiofem själv. För tre år sedan fick hon, som kom till Nordkorea på samma resa, inte träffa sin äldre mamma på grund av den sorg som utlysts i samband med Kim Il Sungs död. Hennes hjärtinfarkt och visumsvårigheter försenade mötet i många dagar till. Hur möten mellan olika familjer är kopplade till sorg kan det vanliga sinnet inte förstå. Hög politik och statlig nödvändighet är ett mysterium bakom sju sigill.

Koreanernas tragedi har pågått i nästan hundra år. I början av 1900-talet annekterade Japan Korea under långa trettiofem år. I fyrtiofem år kunde Sakhalin-koreaner, glömda av alla, inte träffa sina släktingar. 1937, de ryska koreanerna som levde vidare Långt österut sedan slutet av artonhundratalet. Hundraåttiofemtusen människor lastades i godsvagnar i kalla oktober och transporterades över Sibirien till de snötäckta kazakiska stäpperna. Fyrtio personer i vagnar, tre tåg om dagen. De döda staplades mot bilens väggar för att de levande skulle bli varmare. Så de döda räddade de levande. Hastigt fyllda namnlösa gravar stod kvar på de bortglömda övergivna halvstationerna.

1945, genom beslut av Sovjetunionen och USA, delades Korea i två stater längs den trettioåttonde breddgraden. De splittrades, drog en ödesdiger gräns över berg och floder, städer och städer, människors öden och själar.

Förbi två checkpoints kör vi upp till ett litet förortshotell som ligger på en låg kulle. Tjugo eller trettio personer, smart klädda enligt normerna för ett halvsekelland som har befunnit sig i en halvmilitär situation, tittar oroligt in i fönstren på en buss som närmar sig. Allt runt omkring är genomsyrat av en känsla av förväntan och någon form av ångest. Dörren öppnas. Skål, kramar, snyftningar och plötsligt - tystnad. De är tysta, kikar på varandra, känner igen inhemska drag genom rynkor och år av väntan. Och bara hand i hand - bryt inte.

Vår mormor träffade äntligen sin gamla mor. De står och kramas. Båda är ömtåliga, vissnade, väldigt lika - inte att särskilja, bara mammans hår är vitare. Många skulle bli chockade när de lärde sig denna lilla energiska kvinnas livshistoria.

I en avlägsen provins i södra delen av den koreanska halvön, i en by bland vattenfall och branta klippor, bodde en charmig flicka, dotter till rika föräldrar. Tiden kom, och hon blev förälskad i en smal, stilig ung man från en fattig bondefamilj utan minne. Sådana banala, eviga historier händer hela tiden på alla kontinenter och de lär ingen någonting. Den unge mannen gillade flickan, men han var ambitiös och han hade sina egna åsikter om det här livet. Någon annan i hans ställe skulle förmodligen ha utnyttjat möjligheten att fly från nöd. Han ville inte vara en välnärd tjänare i sin hustrus hus eller en fattig svärson i sitt eget hus. Skönhet och intelligens är en fruktansvärd kombination.

De rika har sina egenheter. Flickans föräldrar blev stuckna av ett så långt, obegripligt och oanständigt, enligt deras åsikt, motstånd ung man. En enda dotters nycker kan göra vilken pappa som helst till vansinne. Föräldrarna önskade sin älskade dotters lycka och satte sig för att gifta sig med dem utan att misslyckas. I hemlighet från henne gav de den unge mannen pengar för vidareutbildning och övertalade honom att gifta sig. Efter den officiella ceremonin och en riklig festmåltid försvann den nyfödde mannen plötsligt tillsammans med pengarna, och den snyftande hustrun, i enlighet med den tidens strikta konfucianska regler, gick för att bo i sin svärfars eländiga hydda.

Varken hustru eller änka, hon levde i fyra år i hårt, ovanligt bondarbete. Hon vågade inte återvända till sina föräldrar, något sådant skulle vanära deras släktnamn med tusen li. Bröderna, som såg sin systers orimliga lidande, bestämde sig för att hitta och grovt straffa den skenande maken, som ryktas vara någonstans i Japan. Efter två månaders ihärdigt letande lyckades de hitta en flykting i Tokyo, där han avslutade sin utbildning på gymnasiet. Bröderna förde den motståndskraftiga studenten till hans fru, som väntade på honom i en liten lägenhet i utkanten av staden, och började vänta på hennes förestående rättegång. En kvinnas hjärta är inte föremål för förnuft. År av prövningar var inte förgäves för paret. Den ömsesidiga kärleken och passionen bröt ut med sådan kraft att bröderna nu bokstavligen var tvungna att slita isär dem så att den förlorade maken kunde klara slutproven.

De fick en dotter som de vid ett års ålder 1936 tog med sig till Sakhalin. Flickan växte upp, utan att veta behovet, gick flitigt i skolan, lekte med sina yngre bröder och systrar, och det är inte känt hur hennes öde skulle ha varit om kriget inte hade börjat. Varje person ges både glädje och sorg i lika stora proportioner, och sedan genom tidens prisma är de så blandade att de blir omöjliga att skilja.

En av sommardagarna lastades alla barn och kvinnor i gruvbyn på öppna järnvägsplattformar och fördes bort mot Toekhara - dagens Yuzhno-Sakhalinsk. Vädret var dåligt, bombplanen flög inte och familjen nådde Toekhara på lite över ett dygn, utan större incidenter. Det gick rykten om att ett liknande tåg med flyktingar från norr hade hamnat i eld några dagar tidigare. Och de insatta hävdade att ryssarna landsatte trupper på väg till staden. Så tror efter att ryktena och kunniga människor. Norrlänningar inkvarterades på ett järnvägsstationshotell. På grund av platsbrist skickades flera familjer, inklusive deras egna flickor, nästa morgon i en godsvagn till Otomari (staden Korsakov). En halvtimme efter att tåget skickats bombades stationen och hotellbyggnaden förstördes. Många bybor dog. I Korsakov missade de fartyget som skulle ta dem till Japan, men som det visade sig hade de tur även här. Transport med flyktingar på väg till ön Hokkaido sänktes av en okänd ubåt. Inte en enda person lämnades kvar i livet.

En månad senare hittades hennes pappa. På jakt efter en familj genom hamnen i Maoka (nuvarande Kholmsk) hamnade han i Japan, och återvände sedan till Sakhalin för att fortsätta sitt sökande. När han steg av skeppets stege, på den allra första gatan i Korsakov (då Otomari) träffade han sin dotter. Livskollisioner är nästan alltid mer oväntade än någon långsökt intrig. Efter Japans kapitulation, enligt order från de sovjetiska myndigheterna, skickades familjen för att bo i Poronai-regionen. Är det nödvändigt att beskriva behovet av efterkrigsåren? Den äldsta dottern, tillsammans med vuxna, utstod alla svårigheterna i ett nytt liv. I två år tog den ihärdiga tjejen examen från fyra klasser i en koreansk skola som extern student, hon drömde om att bli läkare, men livet hade sin egen väg. Jag var tvungen att lämna skolan och ta upp hushållsarbete för att hjälpa mina föräldrar att försörja familjen. Vid sexton års ålder, enligt sederna under dessa år, giftes flickan bort. Ett år senare försvann hans far, som arbetade i ett av träindustriföretagen. Allt ansvar för barnens öde föll på hans fru och äldsta dotters axlar. Eftersom systern och tre bröder inte kan få en utbildning i Sovjetunionen, kommer systern och tre bröder att åka till Nordkorea för att fortsätta sina studier vid Kim Il Sung-universitetet, och ett år senare kommer mamman att lämna efter barnen.

På ett avlägset öland kommer hon att lämnas helt ensam med en förlamad man och tre barn i famnen. Ytterligare tre äldre dog i spädbarnsåldern efter en allvarlig sjukdom. Hon kommer att ägna arton år av sitt liv åt att ta hand om en orörlig sjuk person, hela sin ungdom och mogna kvinnliga år. År av ilska och lidande, förtvivlan och ödmjukhet, svartsjuka och medlidande, hat och kärlek. För att försörja sin familj och uppfostra tre barn på fötter kommer en liten, ömtålig kvinna att få jobb i ett bygglag och klara av att upprätthålla ett hushåll med trädgård och alla typer av husdjur. Av outhärdligt manligt arbete värkte mina händer fruktansvärt och ryggen rätades inte ut. En gång föll hon från hastigt sammanslagna ställningar på tunnor med släckt kalk. En allvarlig ryggmärgsskada kedjade fast henne vid en sjukhussäng under lång tid. Mindre barn, den äldsta var tretton år, bar paket till sjukhuset, tog hand om boskap, lagade mat åt sig själva och sin mamma, gick flitigt i skolan.

Det fanns allt: ensamma kalla kvällar fulla av hopplös förtvivlan och helgdagar med hedersbetyg och vackra ord. Men de gav henne inte kraft. På denna jord hölls hon av en oemotståndlig önskan att uppfostra barn, rädda sin man och träffa sin mamma. Vilken mental styrka tillät henne att utföra denna bedrift? Fråga henne. "Vad är speciellt med det, alla lever så här", kommer hon att svara. Redan nu, på äldre dagar, arbetar hon för att hjälpa sina syskon som bor i Korea. Idag går hennes dröm i uppfyllelse. Trettiofem år senare träffar hon sin mamma, och bara fyra timmar är tillåtna för detta möte ...

För femtonde gången är vi bjudna till bussen. Vi kör sakta iväg och lämnar dem, oändligt glada och olyckliga, på ett litet landområde mitt i en vidsträckt värld. Mot en avgift kommer de att förses med ett enkelrum, där de slutligen lämnas ifred. En sextiofemårig dotter kommer att kasta på sin mamma en varm jacka köpt i förväg, noggrant bevarad, och en dunhalsduk. När hon glömmer allt i världen, håller med ena handen om sin mammas skrynkliga, torra hand, letar hon efter något i stammarna, slutligen tar hon fram flera hundradollarsedlar försiktigt vikta bland linnet och lägger dem i hennes mammas fickor så att de under en slumpmässig sökning inte tar allt på en gång. Helvit och, som ett barn, en liten mamma, med glada tårar i ögonen, provar tålmodigt alla uppdateringar, ibland intresserad av priser och barnsligt förvånad över resultatet av några av hennes enkla beräkningar. Hon försöker flitigt allt som hennes dotter kommer att behandla och frågar dussintals gånger om hennes barnbarns hälsa. Om några minuter kommer de att berätta för varandra om sig själva, om gemensamma bekanta och tidigare grannar, och med fasa inse att det faktiskt inte finns något att prata om. Allt är klart utan ord. Och dottern kommer att gråta, lutad mot sin mors hand, och den gamla modern, som smeker sitt gråa hår med en nästan viktlös hand, kommer att stirra på ett lösryckt sätt in på ett oöverstigligt avstånd som bara hon känner ... Och så kommer de att komma ut , tårfylld, håller hand, från glasdörren på hotellet och tyst steg mot evig separation...

Världen är enorm, men det finns ingenstans på jorden där en mor och dotter kan mötas ... Kanske - allt är annorlunda i himlen ...

Länge viftade mamman med sin viktlösa hand efter bussen, som för alltid tog ifrån henne hennes gråhåriga dotter. Bussmotorns stadiga surrande avbryts av snyftningar och tunga suckar. Har allt redan gått? Drömde du om ett möte?

Evigheten tittar ut genom fönstret Med silvriga istappar av stjärnor ... Allt är blandat i mig, Oavsett om det är en dröm, eller verklighet - jag förstår inte. Kanske levde jag mitt liv, eller så drömde livet bara om mig... En silvrig stjärna på ett kallt, dimmigt fönster...

I Nordkorea - "tina", en svag vind av förändring. Tecken på det nya dyker upp som små gröna groddar på den spruckna betongvägen som leder till den gamla kasernen. Kanske kommer de att växa här med åren vackra träd, eller kanske i morgon krossar den hänsynslösa rullen de svaga skotten. Och sedan igen, dag och natt, kommer kolonner av revolutionära soldater att marschera längs vägen.

Marknader öppnar i städer och städer, ibland finns det kiosker och stånd på gatorna. I butiker - låt medan valuta - på skyltfönster fanns varor. Livliga unga människor dök upp, köpte upp tals - utländsk valuta vann. I städer är västerländska bilar ganska vanliga. Som en av guiderna sa i ett privat samtal, studerar Korea erfarenheten av kinesisk "perestrojka". De har länge haft en "särskild relation" med Kina. Lokalbor med släktingar där kan besöka dem nästan fritt på privata visum, medan en femtioårsgräns är satt för en liknande resa till Ryssland.

Till min värld

Kim Il Sungs mausoleum är ett av de fem mausoleerna i världen. De återstående fyra finns i Moskva, Hanoi, Teheran och Peking. Det var tidigare Kim Il Sungs residens, som ofta användes som kongresspalatset. Efter den store ledarens död omvandlades detta enorma komplex till hans mausoleum. Utlänningar kan besöka mausoleet endast på torsdagar och söndagar, och det här är det enda stället där det finns en klädkod: vi blev ombedda att klä oss i våra bästa, strikta och diskreta kläder.

Kim Il Sungs mausoleum

Vi var alla uppradade i en kolumn med fyra personer, och efter att ha kollat ​​listorna fick vi komma in. Vägen till mausoleet är täckt med betonggolv. På vänster sida ställde koreanska arbetare upp, och vi passerade på höger sida och hoppade över linjen. Kim Il Sung dog 1994. Vanligtvis varar sorg efter den avlidne i Korea 3 dagar. Men i det här fallet förlängdes det med 3 år. Även om makten omedelbart övergick i händerna på Kim Jong Il, levde landet hela denna tid officiellt utan en statschef. Först 1998 tillkännagavs det för folket att Kim Jong Il hade valts till posten som ordförande för Nordkoreas försvarskommitté, och han döptes om från "älskade ledare" till "stor ledare" och "stor befälhavare". Hans far fick titeln "Evig president".

Kö till Nordkoreas "evige president".

Jag vill berätta om ett besök på presentmuseet för två Kims. Varje stor har sitt eget "hus", där de alla ställs ut. Den äldsta har 222 tusen gåvor, medan den yngsta har lite mer än 50 tusen hittills. Vid ingången till varje museum finns en elektronisk resultattavla med antalet erbjudanden. Tydligen, för att inte ändra plåtarna med siffror. Gåvor är olika: från sanna mästerverk och konstverk till direkta konsumtionsvaror. I allmänhet påminner allt detta mycket starkt om museet "Fields of Miracles".

Buddhistiskt tempel i Nordkorea

Innan presentmuseet stannade vi till vid ett buddhistiskt tempel. Buddhismen är den officiella religionen i Nordkorea. Men vi såg inte troende någonstans, och detta tempel är den enda påminnelsen om religion. Istället för Buddha dyrkar koreaner Kim Il Sung och hans vicekung på jorden, Kim Jong Il, bokstavligen gudomliga dem. Alla dessa gigantiska monument och monumentala strukturer är inget annat än Kim-tempel. Inte utan anledning, i var och en av dem fick våra guider oss att buga för deras porträtt. Från templet till museet för gåvor, officiellt kallat "Utställningen av vänskap mellan nationer", var det bara 5 minuter med bil. Vi parkerade och väntade på vår guide. Man kan inte röra sig på denna plats.

Kim Il Sung presentmuseum

Som jag redan skrivit har varje Kim sin egen byggnad. Från utsidan ser det litet ut, men i verkligheten är det bara en fasad. Själva museet går djupt under berget och är samtidigt ett utmärkt bombskydd. Där inne fördes vi längs en av korridorerna 400 meter långa! Entrédörrar de väger 5 ton, öppnas med en knapp och bevakas av kulsprutor med silver "Kalash". Vi började vår rundtur från den store ledarens kamrat Kim Il Sungs museum. Även om det ser ut som en gammal träbyggnad, byggdes den 1978 av betong och har inte ett enda fönster.

Entrédörrar väger 5 ton och bevakas av maskingevärsskyttar

Vi var främst intresserade av gåvor från våra landsmän, och vi leddes till salen av gåvor från Sovjetunionen. Våra gåvor tar tre stora salar. I grund och botten är dessa teserviser, böcker, tavlor som är läskiga att hänga även i trädgårdens bakrum och samovarer. Det finns ett separat rum med pansarfordon. Slutligen tittade vi på två pansarjärnvägsvagnar donerade av Stalin respektive Mao.

Terrass på presentmuseet, Nordkorea

Kim Jong Il-museet var mer blygsamt, men liknade också en ointaglig fästning.

Kim Jong Ils "blygsamma" museum

I det här museet kan du spåra utvecklingen av Samsungs och LGs TV-apparater. Det verkar som om de ger honom en ny TV varje år. Jag var också nöjd med gåvorna från direktören för den sydkoreanska möbelfabriken. Hela 3 enorma hallar är fyllda med hans sovrumsset och köksbord. Alla guider på museer i Nordkorea bär Folkdräkter, och de är alltid lätta att upptäcka i en folkmassa.