Hem › Krocktest Auto › Hur gör man en suddig bild tydligare? Tydliga bilder – hur man tar dem.

Hur gör man en suddig bild tydligare? Tydliga bilder – hur man tar dem.

Förmodligen har många stött på en situation när du på kamerans lilla skärm under fotograferingsprocessen ser utmärkta tydliga bilder, och efter nedladdning till en dator visar de sig vara leriga, suddiga, och ibland alla, och ibland bara delvis . Vart tog skärpan vägen? Varför bilder är ur fokus? Den här artikeln kommer att visa några möjliga orsaker.

Orsak #0. Man vänjer sig snabbt vid ett bra objektiv

Detta är en något oväntad inställning till problemet med bristande skärpa, men det bör beaktas. Plötsligt är detta ditt fall. Låt oss säga att du nyligen köpte ett nytt bra och dyrt objektiv till din DSLR. Innan dess fotade du med valar, men sparade lite pengar och nu kan du inte få nog av kvaliteten på dina bilder.

Med tiden kan du glömma hur vanliga digitalkameror tas eller vilka bilder som togs med en vallins. Då händer det plötsligt att du av någon anledning fotar med din gamla goda tvålkopp istället för bra kamera med ett kvalitetsobjektiv. När du tittar på de mottagna bilderna kanske du märker att bilden från tvålkoppen är "inte alls skarp". Efter plågsamma tankar om möjliga orsaker, gissar du att titta på de gamla bilderna som togs med samma kamera innan du köper en DSLR.

Resultatet kan bli fantastiskt. Du kan se att din tvållåda ALLTID sköt så "osharpt", men innan hade du bara inget att jämföra. Naturligtvis kommer en DSLR, och även med ett bra professionellt objektiv, att ge en mycket tydligare bild. Speciellt om du använde ett objektiv med fast brännvidd när du fotograferade. Principen fungerade här - man är van vid det goda, och det som tidigare ansågs vara bra verkar redan mediokert, grått, "C-grad".

Även om du har perfekt bemästrat reglerna för att välja exponeringsparametrar och tredjedelslagen, kommer du i vissa fall inte att kunna få vackert foto. Låt oss ta en titt på några vanliga misstag nybörjarfotografer gör tillsammans.

Vad är en frisör

Som regel erhålls en suddig ram när du, eller automatiseringen av din kamera, under inspelningen av nästa bildruta ställer in en långsam slutartid.

När du fotograferar långa exponeringar är det mycket viktigt att alltid
när kamerans slutare är öppen stod kameran och motivet stilla

Detta kan uppnås om du ständigt, särskilt i början av din passion för digital fotografering, följer det.

Men med ett stort zoomförhållande (stor brännvidd på objektivet), suddiga ramar - den sk shaker- erhålls även med en relativt kort slutartid.

Ju längre brännvidd objektivet har, desto svårare är det att få en oskarp ram. Till exempel, för ett objektiv med en brännvidd på 250 mm, kan rörelse redan ske vid slutartider längre än 1/250 sek. Så ibland är ett stelt stöd helt enkelt nödvändigt.

Ju längre brännvidd objektivet har,
desto lättare är det att förstöra bilden med fett!

Anledningen ligger i Låt oss anta att din kamera av misstag bara rörde sig två grader eller två millimeter under fotografering - det är inte mycket skillnad i måttenheter - det viktigaste är närvaron av en oavsiktlig rörelse av kameran. I diagrammet indikeras kameralinsens rörelse X1, och rörelsen av bilden på matrisen är märkt X2. Med en längre brännvidd på objektivet kommer bilden på kamerans matris att förskjutas mycket mer än med ett vidvinkelobjektiv (kort)! Följaktligen blir bildens suddighet med samma slumpmässiga rörelse av kameran märkbart större!


X1 - slumpmässig rörelse av kameran; X2 - flytta bilden på kameramatrisen Det är lätt att se att med en större brännvidd på objektivet är det väldigt lätt att få uppståndelse - klicka på bilderna för att förstora

Allmän regel för dig som inte har stativ, men vill undvika att vicka

Om du fotograferar rörelser,
den allmänna formeln för att hålla i början av en omrörning fungerar inte!

Men om du fotograferar med en långsam slutartid och kameran är stilla, är det fortfarande möjligt att göra bilden suddiga om det finns rörelse i bilden!

Ett stillastående föremål i ramen är tydligt, ett rörligt visade sig vara suddigt, även om fotograferingen gjordes med en stationär kamera monterad på ett stativ.

I det här fallet fungerar inte SHUTTER startformeln (ovan)! I det här fallet väljs slutartiden för början av omrörningen empiriskt: ju snabbare objektet rör sig, desto kortare bör slutartiden vara.

Rörelsefotograferingsfel

För att "frysa" den snabba rörelsen i ramen måste du ställa in en snabb slutartid. Så om du inte vill bråka med exponeringsinställningar, istället för AUTO ställ in scenläget på SCN och välj scen. Och om din kamera låter dig välja läget, är det bättre att ställa in det här läget. Välj en slutartid beroende på objektivets brännvidd.

Ibland, när man fotograferar snabbt rörliga objekt, erhålls en suddig ram även med en ganska snabb slutartid. Allt handlar om rörelsens relativitet.

Smörjning är garanterad för dig om du skjuter en fortkörande bil, vinkelrätt mot dess bana - bilen går in i ramen från ena sidan och lämnar från motsatt sida. Du måste ändra skjutvinkeln så att den vinkelräta komponenten av hastigheten minskar till erforderligt värde. Till exempel att skjuta en bil i rörelse inte från sidan, utan i en viss vinkel, till exempel ¾ av 90 °. En vacker rörelseeffekt kan erhållas genom att göra suddigheten i bilden att fungera för oss. För att göra detta måste du använda den så kallade fotograferingen med ledningar. De som redan läst vet vad det handlar om...

Betona dynamiken i rörelse med fotografering med ledningar

Komposition när du fotograferar rörliga motiv

Jag vill uppmärksamma er på ytterligare en funktion för att fotografera rörliga föremål. Titta noga på bilden av den rörliga bilen ovan.

Genom att fota med koppel betonade vi bilens hastighet, exponeringen och vitbalansen verkar också vara normala. MEN, något är fel med den här bilden...

Och du märkte att bilen inte har någonstans att ta vägen! Framför honom slutar ramen - det finns mer ledigt utrymme på baksidan än framför! Detta bör också beaktas när du fotograferar rörliga föremål - framför, längs motivets bana, lämna mer ledigt utrymme än bakom.

Lämna mer ledigt utrymme där när du fotograferar rörliga motiv
där objektet som filmas rör sig, fotograferar du fortfarande bilen,
cyklist, idrottare eller löparbarn!

Trots det faktum att moderna digitalkameror är extremt lätta att använda, eftersom de allra flesta har ett automatiskt justeringsläge, blir amatörbilder inte alltid spektakulära. Ett av de vanliga problemen för amatörfotografer är bristen på klarhet och grumlighet hos bilder i allmänhet, eller misslyckad fokusinställning, som ett resultat av att inte motivet är i fokus, utan något obetydligt bakgrundsobjekt, så att motivet som fotograferas ser suddigt ut. . Oftast att ta emot suddiga bilder resulterar i felaktigt skärpedjup, felaktigt vald brännvidd (när kameran är för nära objektet), kameraskakning under fotografering (vilket är typiskt för handhållen fotografering) och en rad andra faktorer. Du kan förbättra sådana bilder genom att skärpa - hela bilden som helhet eller bara i fokusområdet. Samtidigt är det värt att notera att även bilder tagna med professionella kameror vanligtvis behöver en viss skärpa, vilket gör att de kan presenteras mer fördelaktigt. Detta beror på att digitalkamerasensorer och objektiv alltid suddar ut bilden till viss del, så även professionellt digitalt foto skärpning krävs.

När det gäller fel fokus ger en välinställd fokus bilden ett b O mer uttrycksfullhet, och fel inställning av fokus leder automatiskt till bilder som inte ger rätt intryck, eftersom motivet som fotograferas smälter samman med delar av bakgrunden. Tyvärr är det omöjligt att radikalt korrigera bilder med helt suddig fokus, men det är fullt möjligt att korrigera lite suddig fokus. Dessutom, även i bilder med perfekt fokus i vissa fall (oftare när du tar porträtt, makrofotografering, när du fotograferar närbilder), är det vettigt att tillämpa skärpning i fokusområdet - detta kommer att dra uppmärksamheten till enskilda fragment av fotot, fokuserar på någon viktig detalj(till exempel framför ögonen).

Om sliptekniker och verktyg

Skärpning (full eller selektiv - med hänsyn till objekt i fokus) är en integrerad del av behandlingen av alla digitala bilder, men en sådan operation bör utföras med extrem försiktighet, eftersom överdriven skärpa leder till ökat brus och utseende av färg artefakter vid gränserna för kontrastövergångar.

Skärpningsproceduren bör tillgripas först efter att ha utfört hela komplexet av traditionella åtgärder för att förbättra bilden - det vill säga eliminera brus, utföra färgkorrigering, justera kontrasten etc. Annars kommer dessa åtgärder att vara mycket svårare att utföra. I synnerhet resulterar skärpning före brusnedsättning vanligtvis i en märkbar ökning av brus som är svår, och ofta omöjlig, att eliminera. Det är också värt att notera att vid skärpning är det nödvändigt att se bilden i 100% storlek (i extrema fall vid 50%) och inte i mindre skala - annars blir det problematiskt att korrekt bedöma ändringarna under valet av parametrar.

Det finns olika sätt att skärpa foton – du kan använda den inbyggda Adobe Photoshop skärpningsfilter (kombinerade i Filtrera → Skärpa), men att erhålla högkvalitativa resultat med deras hjälp innebär vanligtvis att man arbetar på flera lager med sekventiell justering av skärpan på vart och ett av lagren och deras efterföljande blandning på noggrant utvalda nivåer av transparens. Andra sätt att skärpa i Photoshop har utvecklats – med hjälp av kanaler och filter som har ett helt annat huvudsyfte (t.ex. Utföra i relief), etc. Det är uppenbart att alla dessa metoder är mycket mödosamma, och det är svårt att kalla dem intuitivt förståeliga. Dessutom, om du behöver justera olika alternativ för nivån av skärpa för olika fragment av bilden, är det nödvändigt att noggrant välja motsvarande områden, och detta kräver ytterligare tid. När det gäller fokus kan ingen mjukvarulösning skärpa en bild med ett helt suddigt fokus - in bästa fall du kan justera det lite suddiga fokuset lite, men inte mer. Hur? I allmänhet är allt ganska enkelt - du måste öka skärpan på objektet i fokus samtidigt som bakgrundselementen suddas ut. Tack vare detta kommer motivet att markeras mot den allmänna bakgrunden, och själva bilden kommer att se tydligare och mer uttrycksfull ut. Naturligtvis kan alla dessa operationer utföras i Adobe Photoshop.

Ett alternativ är att använda tredjeparts specialiserade plugin-program och till och med oberoende applikationer (sådana applikationer löser samma uppgifter som plug-ins, men kräver inte att Photoshop är installerat på datorn). Med deras hjälp kan du uppnå högkvalitativa resultat snabbare och med mycket mindre ansträngning (ofta utan behov av urval och maskering).

Vilket alternativ är bättre - varje användare bestämmer själv. Om vi pratar om plug-ins och oberoende applikationer, så är allt uppenbart: proffs kommer att arbeta med plug-ins (detta ger möjligheten till komplex selektiv skärpning med utvalda områden och masker, etc.), amatörer kommer att föredra applikationer (de gör det ofta behöver inte komplicerat och dyrt Photoshop). I sin tur är valet mellan Adobe Photoshop skärpningsfilter och verktyg från tredjepartstillverkare inte på något sätt självklart. Mycket här beror på den vanliga tekniken för arbete, personliga preferenser och din egen visuella bedömning av resultaten av bearbetningen i en viss lösning.

Därför kommer vi inte att peka ut mer eller mindre föredragna programvaruverktyg, utan begränsa oss till att överväga konkreta exempel skärpning och fokusmanipulation hos ett sådant välkänt proffs mjukvarulösningar, som Nik Sharpening Pro och FocalBlade, såväl som i inte så populära, men också intressanta program för amatörfotografer - AKVIS Refocus och Focus Magic.

Skärpning

Det kanske enklaste verktyget att använda för att skärpa bilder är programmet. AKVIS Omfokus. Låt oss använda den för att skärpa hela bilden som helhet och välja en lite suddig bild för experiment (Fig. 1). Låt oss starta AKVIS Refocus (i det här fallet en separat applikation), öppna källbilden - bilden kommer att bearbetas automatiskt med standardinställningarna (AKVIS Default Preset), och resultatet kommer att visas på fliken Innan i förhandsgranskningsområdet (se figur 1). Ytterligare åtgärder reduceras till att välja de lämpligaste parametervärdena för en viss bild, vilket kan uppnås antingen genom att välja en av de inbyggda förinställningarna eller genom att manuellt justera inställningarna (fig. 2).

Ris. 1. Tillämpa AKVIS-standardförinställningen i AKVIS Refocus på ett foto

Ris. 2. Skärpa ett foto i AKVIS Refocus

Skärpa dina bilder med FocalBlade kräver inte heller speciella ansträngningar från användaren, om den är begränsad till användningen av automatiska och halvautomatiska verktyg i läget Lätt läge designad för nybörjare. Låt oss till exempel öppna originalfotot i FocalBlade (läge Enkelt läge), klicka på knappen återställa för att ställa in standardvärden, ändra vyn till toppvy(med kryssrutan aktiverad flera olika) och anger sedan att bilden ska visas på skärmen (alternativ visa för parameter Produktion). Resultatet av att tillämpa standardinställningarna visas i fig. 3. För att säkerställa att fotot blir skärpt i den centrala delen av bilden utan att det uppstår synligt brus och med en begränsad grad av påverkan på strukturerade ytor, ändra grundinställningarna på fliken Auto: ställ in parametern till skärpa(justerar mängden fotoskärpa) alternativ hög, och för parametrar yta(bestämmer typen av texturbearbetning) och Detaljer(justerar detaljnivån) alternativ ljus Och Väldigt tufft respektive. Som ett resultat kommer blomman på bilden att bli mer uttrycksfull - fig. 4.

Ris. 3. Automatisk bildbehandling för visning i FocalBlade

Ris. 4. Skärpa mitten av fotot med FocalBlade

Kanske ännu mer snabb väg Förbättring av bilder i FocalBlade kommer att använda inbyggda förinställningar, som enligt utvecklarna är fler än 80. Låt oss överväga det här alternativet. Öppna originalbilden och gör de ursprungliga inställningarna (läge - Enkelt läge; Bildskärmstyp - höger vy med kryssrutan aktiverad flera olika; visa bild - alternativ visa för parameter Produktion) - ris. 5. För att bättre särskilja små detaljer, öka visningsskalan till 300 % och se att himlen visade sig vara bullrig (fig. 6). Använd en förinställning på ett foto Brusreducerad skärpa, vilket ger skärpning samtidigt som buller minskar - som ett resultat kommer bergen att se skarpare ut, och bruset på himlen kommer att vara nästan osynligt (fig. 7).

Ris. 5. Resultatet av autobearbetning av bilden i FocalBlade

Ris. 6. Zoomad vy (FocalBlade)

Ris. 7. Skärpning med brusreducering i FocalBlade

I Sharpener Pro Det finns i princip också möjligheter till snabb skärpning. I själva enkelt fall För att göra detta, öppna helt enkelt originalbilden i Adobe Photoshop, aktivera modulen utgångsvässare(Fig. 8) och korrigera efter önskemål i avsnittet kreativ skärpning skärpningsparametervärden: Utgångsskärpningsstyrka(justerar styrkan på global skärpa), strukturera(ger displaykontroll små delar) Och lokal kontrast(justerar graden av lokal kontrast). Till exempel, i det här exemplet ändrade vi värdet på parametern strukturera till negativ (så att för små inneslutningar i sanden inte är synliga) och välj lämpligt värde från den här bildens synvinkel lokal kontrast. Som ett resultat av dessa enkla manipulationer blev den suddiga bilden mycket mindre suddig och den selektiva (i det här fallet genom att justera strukturera) skärpningen gjorde det möjligt att uppmärksamma det marina livet som kastats på sanden (fig. 9).

Ris. 8. Originalfoto öppnat i Sharpener Pro

Ris. 9. Justera bearbetningsalternativ i Sharpener Pro

Att fokusera på bilden

Till att börja med, överväg alternativet att få ett visst objekt i fokus AKVIS Omfokus. Låt oss öppna originalbilden (fig. 10), men vi kommer inte att göra några ändringar när det gäller att ställa in skärpningsparametrarna (vi litar på standardinställningarna). Nu måste du berätta för programmet fokusområdet (fragmenten där du vill skärpa - i det här fallet är det här en insekt) och bakgrunden. För att göra detta skisserar vi de ungefärliga yttre konturerna av fokusområdet med en blå penna och de inre konturerna av bakgrundsobjekten med rött. Alla stigar måste stängas - annars kommer effekten att sträcka sig utanför de uppritade gränserna. Mycket noggrant urval av fragment är som regel inte nödvändigt, även om det när man bildar konturer fortfarande är bättre att dra linjer tillräckligt nära gränsen som skiljer det fokuserbara objektet och den externa bakgrunden, eftersom sannolikheten för ett programfel i detta fall kommer vara minimal.

Ris. 10. Öppna originalbilden i AKVIS Refocus

Välj ett verktyg för maskering Fokusområde och rita en blå kontur runt insekten. Aktivera sedan verktyget Andra planen och rita en röd kontur för att begränsa objekten i den andra planen (Fig. 11). Observera att de misslyckade fragmenten av de blå och röda konturerna enkelt kan tas bort med ett radergummi och sedan ritas mer noggrant igen. Efter det startar du bearbetningen genom att klicka på knappen Start. Den konverterade bilden kommer att visas på fliken. Efter(Fig. 12).

Ris. 11. Maskering av ett objekt i AKVIS Refocus

Ris. 12. Resultat av fokusering i AKVIS Refocus

Lite svårare (mest på grund av behovet av att bestämma graden av oskärpa "med ögat") är att "fokusera" på Fokus Magi. Låt oss försöka använda den här lösningen för att förbättra ett foto som är märkbart suddigt på grund av objektets rörelse. Låt oss öppna originalbilden i Adobe Photoshop och välj önskat fokusområde genom att spåra motsvarande "lasso" -fragment (fig. 13). Låt oss noggrant överväga bilden i förstorad skala och grovt uppskatta omfattningen av oskärpan (i pixlar). Aktivera Focus Magic-plugin ( Filter → Fokusera magi) och välj modulen Åtgärda rörelseoskärpa. Sedan standardvärdet för parametern bildkälla(bestämmer källan från vilken bilden erhölls) var korrekt inställd, då begränsar vi oss till att ställa in parametrarna Oskärpa riktning Och oskärpa avstånd- den första anger riktningen för oskärpan (det är lättare att ställa in den med hjälp av den inbyggda kompassen), och den andra anger hur stor suddigheten är (fig. 14). För att ytterligare markera objektet i fokus, suddra bakgrunden - invertera markeringen och tillämpa en Gaussisk oskärpa ( Filter → Oskärpa → Gaussisk oskärpa) med oskärpa radie ( Radieparameter) i 5-6 pixlar. Efter manipulationerna kommer vi att se att motivet började se mycket tydligare ut, och själva bilden gör nu ett bättre intryck, även om vi inte helt lyckades ta bort oskärpan (fig. 15).

Ris. 13. Välja ett objekt i Adobe Photoshop

Ris. 14. Justera skärpningsalternativen i Focus Magic

Ris. 15. Visa bilden efter slutbearbetning med hjälp av
Adobe Photoshop och Focus Magic

För jämförelse, överväg ett exempel på att erhålla mjukfokuseffekten av porträttoptik, vilket är möjligt att använda FocalBlade. Låt oss öppna originalfotot (fig. 16). Använd en förinställning på den porträtt skärpa(Fig. 17). Aktivera fliken effekter och applicera en mjuk fokuseffekt på fotot mjukt fokus från gruppen Fläck. Som ett resultat kommer porträttfotot att se mjukare ut (Fig. 18).

Ris. 16. Originalfoto öppnat i FocalBlade

Ris. 17. Resultatet av att använda förinställningen Portrait Sharpen i FocalBlade

Ris. 18. Mjuk fokuseffekt med FocalBlade

I Sharpener Pro den selektiva skärpningsprocessen baserad på fokus implementeras annorlunda, eftersom fokusområdet (liksom andra områden) vanligtvis ställs in genom kontrollpunkter. Öppna originalbilden i Photoshop och aktivera modulen utgångsvässare- bildvy med förhandsvisning avaktiverad (kryssruta förhandsvisning) visas i fig. 19. Slå på förhandsgranskningsläget. I kapitel utgångsskärpning välj utdata till bläckstråleskrivare ( Bläckstråle) och bestäm vilken typ av papper som används ( papperstyp) och skrivarupplösning ( Skrivarupplösning). I kapitel kreativ skärpning välj lämpliga värden för de valda fotoskärpningsparametrarna: Utgångsskärpningsstyrka, strukturera Och lokal kontrast. I kapitel Selektiv skärpning aktivera bildandet av ett fokuserbart område med kontrollpunkter ( kontrollpunkter), lägg till kontrollpunkter till originalbilden (knapp Lägg till kontrollpunkt) och justera effektens appliceringsradie och styrkan av dess stöt - fig. 20. Sudda också ut området till vänster om knoppen, eftersom det ser för tydligt ut. För att göra detta, i det nedre vänstra hörnet av bilden, skapa en ny kontrollpunkt med önskad radie och med negativ fokus. Efter det kommer vi att göra flera dubbletter av denna kontrollpunkt och placera dem sekventiellt på vänster sida av bilden runt knoppen (fig. 21). Före utskrift kommer vi att utvärdera utseendet på den bearbetade bilden genom att aktivera läget Slipande mjukt bevis- detta läge ger möjlighet att förhandsgranska det slutliga resultatet (i det här fallet utskrifter på en bläckstråleskrivare) på monitorn. Som framgår av fig. 22, finns det en kvalitativ skärpning som tar hänsyn till fokusområdet i frånvaro av brus och andra artefakter.

Ris. 19. Originalfoto öppnat i Sharpener Pro

Ris. 20. Bestäm fokusområdet (Sharpener Pro)

Ris. 21. Ställ in kontrollpunkter för oskärpa områden (Sharpener Pro)

Ris. 22. Förhandsgranskning av bilden förbättrad med Sharpener Pro

En kort översikt över skärpningsprogram

Sharpener Pro 3.0

Utvecklare: Nik Software, Inc.

Distributionsstorlek: Windows-version - 72 MB; Mac-version - 159 MB

Arbeta under kontroll: Windows XP(SP3)/Vista/7; Mac OS 10.5.8-10.7; Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5

Distributionsmetod: shareware (15 dagars demo - https://www.niksoftware.com/site/)

Pris: 199,95 USD

Sharpener Pro är en av de mest populära lösningarna för att skärpa digitala bilder för en mängd olika enheter och media, inklusive bildskärmar och skrivare. Programmet presenteras som en plug-in för Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Adobe Photoshop Lightroom, etc. och riktar sig främst till professionella fotografer.

De huvudsakliga skillnaderna mellan Sharpener Pro och andra lösningar som övervägs är stöd för utmatning till ett brett utbud av enheter med förmågan att manuell inställning specifika parametrar (till exempel när du matar ut till en skrivare kan du bestämma papperstypen och skrivarens upplösning) och användningen av ett tvåstegs skärpningssystem. För att implementera ett sådant bearbetningssystem innehåller produkten två moduler: RAW Presharpener och Output Sharpener. RAW Presharpener-modulen är designad för preliminär skärpa i RAW-filer. Den används för att kompensera för verkan av kamerans lågpassfilter och låter dig skärpa bilden något även i RAW-filens skede utan att öka brusnivån och andra artefakter som oundvikligen dyker upp i en eller annan grad under finalen skärpning. I sin tur används Output Sharpener-modulen för den slutliga skärpan (av hela bilden eller selektivt) med hänsyn till funktionerna i bildutmatningstekniken. Med dess hjälp justeras de grundläggande skärpaparametrarna, data som hänför sig till egenskaperna för utmatningen av en viss bild (på en skärm, skrivare, etc.) och skärpan finjusteras i specifika områden. Selektiv skärpa, som gör att du kan finjustera skärpan i de områden av bilden som du vill dra uppmärksamhet till, utförs genom att ställa in kontrollpunkter (bestäm radien för effekten), bildar valda områden med en speciell pensel, eller specificera specifika färger för vilka individuell skärpning krävs. Valda inställningar kan sparas till förinställningar för senare användning. Sharpener Pro plugin kan fungera med 8-bitars och 16-bitars bilder och stöder TIFF, JPEG och RAW bildformat.

FocalBlade 2.02b

Utvecklare: Harald Heim

Distributionsstorlek: Windows-version - 2,73 MB; Mac-version - 1,7 MB

Arbeta under kontroll: Windows 98/NT/Me/2000/XP/Vista/7; MacOS X; Windows 32-bitars - Adobe Photoshop version 3 och högre; Windows 64-bitars - Adobe Photoshop CS4 och högre; Mac OS X - Adobe Photoshop version 7 och senare

Distributionsmetod: shareware (demo som vattenstämplar bilder - http://thepluginsite.com/download/)

Pris: 69,95 USD

FocalBlade är en välkänd lösning för att skärpa bilder (för både skärm- och utskriftsvisning) med minimala artefakter. Produkten presenteras som en fristående applikation och en Photoshop-plugin (endast en plugin erbjuds för Mac OS X) och är intressant för både nybörjare och proffs. För det förra är ett förenklat automatiskt korrigeringsläge (Easy Mode) utformat, medan det senare kan dra fördel av finjusteringen av många parametrar i Classic Mode och Advanced Mode, vilket gör att du kan uppnå högkvalitativa resultat på olika typer av bilder.

FocalBlade innehåller många förinställda förinställningar, så att du kan uppnå en mängd olika bearbetningseffekter med minimal ansträngning. Lösningen stöder en-, två- och trepasssskärpningsalgoritmer och ger full kontroll över denna process, i synnerhet tillåter den olika sätt kontrollera skärpan på ytor och konturer, ignorera vissa fragment och specifika färger under bearbetning, skärpa den centrala delen av fotot utan att påverka dess bakgrund, etc. Alla transformationer kan utföras på en grupp bilder samtidigt. Dessutom kan plug-in användas för brusreducering och ett antal effekter, såsom glöd, mjukt fokus, etc. FocalBlade stödjer skärpning i alla färgmodeller (RGB, Gråskala, Lab och CMYK) med ett färgdjup på 8/ 16 bitar per kanal och fungerar med stora grafiska format inklusive JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW och DNG.

AKVIS Refocus 1.5

Utvecklare: AKVIS LLC

Distributionsstorlek: Windows-version - 23,8 MB; Mac-version - 27,3 MB

Arbeta under kontroll: Windows XP/Vista/7; Mac OS X 10.4-10.7; Adobe Photoshop 6-CS5

Distributionsmetod: shareware (10 dagars demo - http://akvis.com/en/refocus/download-sharpen-photo.php)

Pris: beror på typ av licens: Hem - $39; Home Deluxe - $49; Företag - $72

AKVIS Refocus är ett verktyg för att skärpa suddiga, suddiga bilder som inte är i fokus. Programmet presenteras som en separat applikation och en Photoshop-plugin och är fokuserad på båda bred cirkel användare såväl som proffs.

Denna lösning låter dig förbättra skärpan på bilderna som helhet eller bara på vissa fragment av bilden; om så önskas kan vissa fragment som ignoreras under skärpningen bli suddiga, vilket i kombination med skärpning i fokusområdet visuellt ger effekten av att "sätta i fokus". Det är möjligt att spara favoritinställningar (förinställningar) för vidare användning, såväl som batchbearbetningsfiler. AKVIS Refocus fungerar med 8-, 16- och 32-bitars bilder i RGB-, gråskala-, CMYK- och Lab-färglägen och förstår stora grafiska format, inklusive RAW.

Focus Magic 3.02a

Utvecklare: Acclaim Software Ltd

Distributionsstorlek: Windows-version - 1,5 MB; Mac-version - 2,5 MB

Arbeta under kontroll: Windows 95-7; MacOS X; Photoshop (nästan alla versioner, inklusive CS2/CS3/CS4CS5)

Distributionsmetod: shareware (demoversion som låter dig bearbeta upp till 10 bilder - http://www.focusmagic.com/download.htm)

Pris: 45 USD

Focus Magic är en enkel lösning för att skärpa suddiga (på grund av linsrörelser under fotografering eller motivrörelser) och ofokuserade bilder. Programmet har ett minimum av inställningar, fungerar snabbt och presenteras som ett Photoshop-plugin, samt en separat applikation, så det kan vara av intresse för ett brett spektrum av användare.

Lösningen innehåller två skärpningsmoduler – Out-of-Focus Blur och Motion Blur, som fungerar enligt olika algoritmer. Oskarp oskärpa-modulen är utformad för att förbättra ofokuserade bilder, medan rörelseoskärpa används för att skärpa suddiga bilder. Dessutom kan programmet användas för brusreducering och för att hantera damm och repor på den skannade bilden. Focus Magic kan återställa skärpan i RGB-, gråskala- och CMYK-färgmodeller (färgdjup 8/16 bitar per kanal); den fristående applikationen förstår bara JPG-filer, plugin-programmet fungerar med alla format som stöds av Adobe Photoshop.

Slutsats

Vi tittade på flera välkända lösningar för att skärpa suddiga och oskarpa bilder, inklusive både ganska dyra professionella produkter och mer prisvärda program riktade till den bredaste publiken. Det är mycket svårt att peka ut de bästa bland de presenterade lösningarna, eftersom mycket beror på typen av källbilder, uppgifter och preferenser, även om Sharpener Pro och FocalBlade produkter generellt ger bättre resultat. Lösningen Sharpener Pro utmärker sig för sina verktyg för att förbereda bilder för utskrift (med hänsyn till skrivarens upplösning, papperstyp etc.), samt funktionaliteten för att snabbt selektivt ändra skärpan i olika fragment av bilden. I sin tur är FocalBlade intressant med många förinställda förinställningar, med vilka du enkelt och på några minuter kan uppnå högkvalitativa resultat när du löser en mängd olika skärpningsuppgifter. Samtidigt låter båda verktygen dig finjustera en mängd olika skärpningsparametrar, vilket är viktigt för professionella fotografer. När det gäller programmen AKVIS Refocus och Focus Magic, är de attraktiva på grund av deras enkelhet och jämförbara tillgänglighet (prismässigt och i termer av utveckling) - även en nybörjare amatörfotograf kan förbättra bilder med deras hjälp.

Tyvärr, även om du väljer ett professionellt verktyg för arbete, bör du inte lura dig själv, eftersom suddighet och defokusering bara kan korrigeras i viss utsträckning och inte i någon bild. Om huvuddetaljerna för objekten som fotograferas är tydligt synliga i den resulterande bilden, är chansen stor för en framgångsrik förbättring, men du bör naturligtvis inte hoppas på att spara helt suddiga bilder.

Skärpa är ett av de viktigaste kriterierna för bildkvalitet. Men vi stöter ofta på dess nackdel. Orsakerna kan vara olika, men den främsta är fotografens misstag. I det här kapitlet kommer jag hellre inte att prata om skärpan som sådan, utan om orsakerna till dess frånvaro och hur man hanterar den.

Suddig på grund av rörelse (skakning)

Mest främsta orsaken oskärpa - det här är en uppståndelse, det vill säga suddighet av bilden på grund av det faktum att fotografens hand darrade vid tidpunkten för fotograferingen. Resultatet av shaken ser ut ungefär så här:

En ynklig syn, det håller ni med om. De viktigaste faktorerna som orsakar uppkomsten av skakning listas nedan:

Fotografera i svagt ljus utan stativ och utan blixt
Fotografera med lång brännvidd (med en stark "zoom")
Fotografera medan du är i rörelse, till exempel från ett bilfönster
Fotografera snabbt rörliga motiv

Om endast en av faktorerna, faktorn, finns i skottförhållandena, så kan den nästan alltid hanteras. Men om det är flera av dem på en gång är vi nästan garanterade att få ett defekt fotografi.

För de två första faktorerna (handhållen fotografering i svagt ljus, fotografering med lång brännvidd) fungerar regeln för "säkerhetsexponering".

En säker slutartid kommer med största sannolikhet att säkerställa frånvaron av rörelse. Det beror på brännvidden. Många källor ger en enkel formel med vilken du kan beräkna den "säkra" slutartiden - du måste dela enheten med brännvidden. Det vill säga, vid en brännvidd på 50 mm blir den säkra slutartiden 1/50 av en sekund. Allt detta är underbart och enkelt, men denna regel tar inte hänsyn till att kameran kan ha en beskärningsfaktor, som minskar synvinkeln och så att säga ökar objektivets brännvidd. Ett 50 mm-objektiv på en 1,6-beskärning har en ekvivalent brännvidd på 80 mm. Hur man beräknar en säker slutartid, säg, för en brännvidd på 24 mm, inte en gröda? Du klarar dig inte utan en miniräknare! Jag erbjuder ett enkelt men effektivt sätt.

Vi tittar på objektivets brännvidder:

Vid en brännvidd på 24 mm motsvarar nästa skåra 35 mm. Vi anser säker slutartid enligt den, efter att tidigare ha avrundat värdet uppåt. Således skulle en säker slutartid för 24 mm på en 1,6 gröda vara 1/40 av en sekund. Vi kontrollerar i kalkylatorn - 24 mm * 1,6 = 38,4. Det vill säga absolut samma sak - en säker slutartid på 1/40 sekund!

När brännvidden ökar minskar den säkra slutartiden proportionellt. Det vill säga för EGF 50 mm är den säkra slutartiden 1/50 sekund, för 300 mm - 1/300 sekund. Detta förklarar varför ett teleobjektiv utan stabilisator endast kan användas utan stativ på en solig dag.

Bildstabilisator (IS, VR, Antishake) gör livet mycket enklare genom att förlänga den säkra slutartiden med 2-3 gånger. Det vill säga ett 300 mm teleobjektiv med stabilisator på gör att du kan få övervägande skarpa bilder redan vid en slutartid på 1/100 sekund.

Mycket beror förstås fortfarande på fotografens fysiska förmågor. Någon lyckas få tydliga bilder vid slutartider på 1/5 sekund utan stativ, någon har inte tillräckligt för detta och 1/500!

Skjuta från ett bilfönster- mycket dåliga förhållanden som ska undvikas till varje pris. Förutom det faktum att fotografering ofta utförs genom glas (vilket inte ger skärpa), är kompositionen i sådana bilder nästan alltid frånvarande. Rent dokumentärt, men jag har inte sett en enda konstnärlig bild tagen från fönstret på en bil i rörelse.

Fotografera ett rörligt motiv kan lösas på två sätt - antingen med mycket kort slutartid, eller med lång slutartid med kablage.

Vi vet att det finns två sätt att minska slutartiden – genom att öppna bländaren och öka ISO-känsligheten. Att fotografera snabbt rörliga motiv (som förbipasserande bilar) kräver nästan alltid att man gör båda. Bilden ser samtidigt statisk ut – bilen verkar stå stilla. För att förmedla rörelsen används en teknik - skytte med ledningar.

Foto av Sergey Silence

Var uppmärksam på hur underbart rörelsen förmedlas i bilden på grund av den karakteristiska suddigheten i bakgrunden. Hur man gör det? För att skjuta rörligt föremål med ledningar du måste utföra några steg för att ställa in kameran:

Ställ in serieläge
Vi ställer in slutarprioritetsläget (TV, S) och fixerar slutartiden i området 1/30-1/60 sekunder. Ju längre slutartid, desto mer dynamisk blir bakgrundens suddighet, men samtidigt ökar risken för skakning med förgrund. Mer hastighet - kortare slutartid.
Autofokus växlas till spårningsläge.

När ett föremål närmar sig oss tar vi det i "hårkorset" och börjar kontinuerligt fotografera, och försöker hålla detta föremål i mitten av bilden. Föreställ dig att du inte har en kamera i händerna, utan en maskingevär och ett föremål - ett lågtflygande fiendeflygplan som du behöver för att "skjuta ner" :) Ju högre skotthastighet, desto större bildserie från vilka du kan välja de mest framgångsrika.

Suddig på grund av optik

1. "Kronisk" autofokusmiss

Fenomenet när autofokus hela tiden försöker sikta lite närmare eller lite längre än nödvändigt kallas främre fokus Och tillbaka fokus(respektive).

Fram- och bakfokus förstör framför allt livet för dem som gillar att fotografera porträtt, makro och fotografer som är involverade i motivfotografering. När du fotograferar på nära håll ökar även en liten autofokusmiss avsevärt avvisningsfrekvensen. Vi vet till exempel att när man tar ett porträtt är fokus på ögonen. Även om fokusbekräftelsepunkten blinkade där den skulle vara, på grund av bakfokus kommer skärpan verkligen att fokuseras på öronen, med frontfokus - på nästippen (allvarligare missar är möjliga).

Hur känner man av fokus fram/bak? Det finns många alternativ. Använd först ett speciellt mål för att testa autofokus. Det ser ut så här:

Ett sådant mål finns dock bara i fotobutiker och du kan använda det i princip bara när du köper ett nytt objektiv (eller kamera). Det fina med målet är att det är mycket lätt att fastställa inte bara förekomsten av ett fel, utan också dess exakta värde.

För det andra kan du ladda ner fram/bak fokus testplatta dra nytta av henne. Detta kan göras på webbplatsen www.fotosav.ru.

Tja, och för det tredje - det enklaste alternativet! Ta bara ett foto av en utskriven text, fokusera på en viss linje eller rubrik först. Samtidigt måste du öppna bländaren till maximalt möjliga värde och ställa in ISO-känsligheten så att slutartiden inte blir kortare än 1/100 (för att eliminera skakning). Ta bilder från denna vinkel:

Pilen på pappersarket visar linjen som autofokus riktades mot. Som du kan se fungerade det korrekt i det här fallet. För att vara säker är det bättre att upprepa experimentet 5 gånger.

Men ibland händer det att alla dessa fem gånger enheten fokuserar på fel ställe.

Så här ser det ut främre fokus

Och det ser ut så här tillbaka fokus

Vad ska man göra om fokus fram/bak upptäcks?

Om fram-/bakfokus upptäcks när du köper ett objektiv är det bättre att vägra en sådan instans och be om en annan - och så vidare tills resultatet av kontrollen passar dig. Men vad händer om felet upptäcks efter köpet?

Nu har vissa DSLR:er en mikrojusteringsfunktion för autofokus, med vilken fokus fram/bak kan korrigeras utan att lämna hemmet. De flesta enheter har dock inte denna funktion, så du måste ta kameran med hela optikflottan till ett servicecenter för justering. Jaja! All din utrustning! Om mastern "justerar" din enhet för ett visst objektiv är det inte ett faktum att dina andra linser kommer att fungera lika korrekt som tidigare.

2. Krökning av bildfältet

Med de flesta objektiv märks det att skärpan i bilden i bildens hörn skiljer sig från skärpan i mitten, och till det sämre. Denna skillnad är särskilt uttalad vid en öppen bländare. Låt oss titta på orsaken till detta fenomen.

När vi i tidigare kapitel talade om skärpedjupet (DOF) menade vi utrymmet utanför linsen, det vill säga någonstans i miljö. Men glöm inte att det finns en skärpedjupszon på andra sidan av objektivet, där slutaren och matrisen finns.

Idealiskt faller matrisen helt in i skärpedjupszonen (internt), men hela problemet är att bildfältet (markerat i figuren med en prickad linje) inte är platt, utan något krökt:

Det är på grund av detta som bildskärheten i bildens hörn blir lägre än i mitten. Det tråkigaste är att det är en medfödd defekt på linsen som inte kan korrigeras med några inställningar. Det är känt att en liknande minskning av skärpan i bildens hörn finns i den första versionen av Canon EF 24-70mm f/2.8L USM-objektivet. I den andra versionen av objektivet eliminerades denna nackdel, men detta orsakade en betydande ökning av kostnaden för objektivet.

3. Sfärisk aberration

Sfärisk aberration vid fotografering framstår det som en uppmjukning av bilden på grund av att de strålar som infaller på linsens kant inte är fokuserade på själva matrisen, utan lite närmare än nödvändigt. På grund av detta förvandlas bilden av punkten till en suddig fläck. Detta är särskilt uttalat på den öppna bländaren. Vid medelstora bländare försvinner sfärisk aberration för de flesta objektiv.

Vid porträttfotografering ger det en intressant effekt i oskärpazonen – den suddiga bakgrunden har ett karaktäristiskt "tvinnat" mönster (bokeh). Själva bilden, även i skärpezonen, ser väldigt mjuk ut.

Observera att fläckarna från lätta föremål i oskärpazonen inte är runda, utan något långsträckta, liknar kattögon till formen. Denna effekt kallas ibland för "kattens ögon".

För att minska sfäriska aberrationer asfäriska element sätts in i linserna.

4. Diffraktiv oskärpa

Av föregående stycke följer att för att få bästa skärpa bör bländaren täckas. En annan fråga är i vilken utsträckning och finns det någon rimlig gräns?

Tänk på ett exempel. Jag tog precis tre bilder med text på en bildskärm, Canon 50mm f/1.8 objektiv, fotograferingsavstånd ca 50 cm. Fotograferingen gjordes med olika bländare. Här är en 100 % beskärning som ligger nära mitten av ramen:

1. Bländare 1.8 ( en utgångspunkt). Skärpan är inte så varm, sfäriska aberrationer är starka vid en öppen bländare, de mjukar upp bilden:

2. Bländare 5.6 (mellanläge)

Det märks att detaljerna har blivit mycket bättre än med maximal bländare! Anledningen till detta är minskningen av effekten av sfärisk aberration. Tja, det är redan bra. Kan vi anta att ju mer bländaren är stängd, desto bättre detalj? Låt oss försöka stoppa bländaren maximalt!

3. Bländare 22 (öppningen fastspänd till maximalt)

Vad har hänt? Varför är detaljen så låg? Det visar sig att slutsatsen vi drog är för tidig. Vi glömde helt bort ett sådant fenomen som diffraktion.

Diffraktion- detta är egenskapen hos en våg att något ändra riktning när den passerar ett hinder. Ljus är inget annat än en elektromagnetisk våg, och hindret är gränserna för membranöppningen (öppningen). När diafragman är öppen manifesteras diffraktion praktiskt taget inte på något sätt. Men med ett stängt diafragma fortplantar sig vågorna i något sånt här:

Det är tydligt att bilden av en "perfekt skarp" punkt i denna plan kommer att förvandlas till en något suddig fläck. Exakt diffraktion och är orsaken till att bildens skärpa minskar när bländaren stängs för mycket.

För de flesta APS-C DSLR-objektiv ser grafen för förhållandet detalj-till-f-tal ut ungefär så här:

I den vertikala axeln - punkter som i skolan: 2 - dålig, 5 - utmärkt.

Det följer av grafen att maximal detaljnivå (i skärpazonen) uppnås vid bländare från 5,6 till 11. Vid ett mindre bländartal förstörs bilden av sfäriska aberrationer, vid en större bländare - genom diffraktion. Detta betyder dock inte alls att du behöver fotografera allt på bländare 8. Ofta är skillnaden i detalj inte så betydande, men intressanta konstnärliga effekter kan dyka upp med öppna och stängda bländare. Med öppen bländare är detta en behaglig mjukhet i porträttet, bra suddighet i bakgrunden. När den är stängd - karakteristiska stjärnor runt ljusa ljuskällor.

Suddig på grund av spegelklappning

Som du vet orsakar reflexslutaren, när den utlöses, en lätt skakning av kamerahuset, vilket under vissa förhållanden kan orsaka en liten förlust av skärpa.

För att undvika detta har de flesta DSLR:er en " spegellås" eller " spegel förlyft". Dess kärna ligger i det faktum att du för fotografering behöver trycka på "avtryckaren" inte en gång, utan två gånger. Första gången du trycker på c, höjs spegeln (den optiska sökaren blir svart), andra gången du fotograferar.

Ett mycket illustrativt exempel ges i en kort artikel på webbplatsen www.fotosav.ru, som jämför två fotografier tagna utan spegelblockering och med blockering.

Det vänstra fragmentet är taget från en bild tagen i normalt läge, den högra - med spegellåsning.

En ganska gammal Canon EOS 5D-kamera deltog i testet, dess slutare är riktigt, väldigt bullriga och när den avfyras känner händerna tydligt vibrationen. Slutarna på moderna DSLR-kameror är mer avancerade när det gäller vibrationsbelastning, så risken för sådan suddighet i bilden är mycket mindre. Vissa enheter har ett "tyst" läge, där slutaren är lite långsammare, men det är mycket mindre vibrationer, bilden är tydligare.

Oskärpa på grund av felaktig användning av stabilisatorn

Stabilisator- en enhet som gör att du kan minska skakningen när du fotograferar handhållen. Men ibland kan det vara skadligt.

Det finns nästan alltid en varning i instruktionerna för ett objektiv med stabilisator – stäng av stabilisatorn när du fotograferar från stativ. Ofta försummas denna regel, men förgäves. Har du någonsin tagit med en mikrofon till en högtalare? Efter det exciterar förstärkaren själv och högtalarna börjar vissla. Det låter precis som ordspråket "mycket ståhej om ingenting". Samma sak med stabilisatorn. Den är utformad för att motverka vibrationer orsakade av skakningar, men den förekommer inte på ett stativ. De roterande gyroskopiska elementen i stabilisatorn orsakar dock en lätt vibration, som uppfattas som en omrörning och stabilisatorn försöker släcka den, "vajande" mer och mer. Som ett resultat är bilden suddig.

Man tror att stabilisatorn kan minska skärpan i bilden under dagtid handhållen fotografering. Kanske är det så, men jag minns enligt min erfarenhet inte ett enda fall då den medföljande stabilisatorn märkbart förstörde skärpan när man fotograferade med kort slutartid. Även om de regelbundet skriver på Internet om stabilisatorns skadliga effekt, till exempel vid makrofotografering. Argumenten är följande:

Omvänd skakning - stabilisatorn reagerar för starkt på lätta kameraskakningar och gör att bilden förskjuts i motsatt riktning.
Ett märkbart tryck när du slår på stabilisatorn gör att bilden blir suddig. Stabilisatorn slås på när vi trycker ned avtryckaren halvvägs (för att fokusera) och fungerar tills bilden tas. Om du omedelbart trycker på avtryckaren för att misslyckas, kan stabilisatorn verkligen orsaka suddig bild. Om du ger stabilisatorn en sekund på sig att "lugna ner" så minskar risken för att få en suddig bild. Mycket beror också på objektivet. Till exempel, på Canon 75-300 IS USM slås stabilisatorn på med en tydlig knackning och orsakar märkbara vibrationer, medan den på Canon 24-105L är nästan tyst.
Mikrovibration från gyroskop minskar bildens klarhet. Återigen, mycket beror på objektivet - i billig optik (Canon 75-300) märks faktiskt vibrationer. Canon 24-105L har praktiskt taget inga vibrationer.

Själv föredrar jag att stänga av stabilisatorn i de fall det inte behövs, utan främst för att minska strömförbrukningen. Stabilisatorn hjälper verkligen i de fall när man fotograferar handhållen slutartiden blir längre än säker och samtidigt inte vill öka ISO-känsligheten. I andra fall är det värdelöst.

Stabilisatorn är också värdelös när du fotograferar rörliga föremål. Den kompenserar bara för vibrationerna som överförs till kameran från dina händer, men den kan inte bromsa rörelsen för en springande person som befinner sig i bilden. Stabilisatorn hjälper endast vid fotografering av statiska scener. Oavsett hur många exponeringssteg stabilisatorn kompenserar för, vid långa slutartider kommer rörliga föremål oundvikligen att visa sig vara suddiga.

Felaktiga bildinställningar

För att få visuellt suddiga bilder kan inte bara linsen vara skyldig, utan även kameran själv, eller snarare, dess inställningar. I kamerans bildinställningar finns ett objekt skärpa eller skärpa, som bestämmer graden av kontrast för kanterna på objekten i fotot.

Den här inställningen är endast relevant vid fotografering i JPEG. Om du föredrar RAW-formatet kan den önskade nivån av mjukvaruskärpa (skärpa) ställas in i programmet som används för att konvertera från RAW till JPEG.

Med en ökning av mjukvarans skärpa kan en obehaglig överraskning vänta oss - en ökning av ljudnivån. Titta på två fragment av samma foto, visat i 100 % skala.

Den första bilden är med standardinställningar för skärpa, för den andra vrids skärpan i kameran till maximalt. Den andra bilden upplevs visuellt som tydligare, men den är också bullrigare.

Kontrolluppgifter

1. Lär dig att beräkna säkra slutartider.

2. Testa att ta ett foto med ett långexponeringsstativ med stabilisator på och av, jämför resultaten och dra dina egna slutsatser.

3. Hitta funktionen i din kameramanual spegellås och lär dig hur du använder den.

4. Försök att spela in samma scen med olika bländare (med stativ). Ta reda på vilka bländare ditt objektiv ger den skarpaste bilden.

5. Försök att fotografera i dagsljus med stabilisatorn på och av (vidvinkel). Gör en slutsats om möjligheten att använda en stabilisator i bra ljus och en liten brännvidd.

Många människor, vid första köpet reflexkamera, uppstår frågan omedelbart - hur man gör tydliga bilder? Och det finns ett visst intryck av att alla bilder tagna med den nyinköpta nya SLR-kameran inte ger någon glädje, eftersom. bilderna är inte skarpa, inte tydliga, suddiga.

Hur undviker man det? Hur man tar ett foto skarp och tydlig? Det är vad vi kommer att prata om idag. Efter att ha läst den här artikeln kommer du alltid att få kristallklara, fascinerande bilder.

De främsta anledningarna till otydliga bilder:

Fel fokus- majoritetens vanligaste problem. Fokusfel kameran kan resultera i en suddig bild. Detta händer ofta när du är för nära motivet, eller om du ställer in fel exponering eller bara fotograferar för snabbt, vilket gör att kameran inte hinner fokusera automatiskt.

Motivet som fotograferas är i rörelseär ett annat vanligt misstag som fotografer gör. När man fotograferar ett föremål dvs i rörelse, väldigt ofta får oerfarna fotografer suddiga bilder.

« Shevelenka"- denna term används ofta för att referera till kameraskakning i händerna. Till exempel är en professionell SLR-kamera med ett professionellt objektiv inte lätt i vikt, och för att lära dig hur man håller den jämnt, stadigt, utan skakningar i händerna, bör du ta till några knep, som vi kommer att diskutera nedan.

« Ljud” är en annan anledning till att inte skarpa bilder. Med lyft ISO- du höjer nivån av digitalt brus i fotot och förlorar därigenom bildens skärpa och klarhet.

med stora problem inte skarpa bilder vi kom på det. Låt oss nu titta på hur man undviker det, och slutligen lära oss hur man gör det tydliga bilder:

Håll kameran på rätt sätt

Detta är kanske huvudregeln för nybörjarfotografer. Ett stort antal bilder av låg kvalitet, som visar en tydlig ram oskärpaär resultatet kameraskakning, vilket uppstår på grund av felaktig fixering av kameran i händerna på fotografen. Hur man håller kameran rätt:

Använda sig av båda händerna: Ta tag i kameragreppet med höger hand och stöd objektivet med vänster hand.
Håll kameran så långt du kan närmare din kropp: luta den så nära ansiktet som möjligt, försök att trycka händerna mot kroppen för att säkerställa god stabilitet.
Hitta fotfäste, låt oss säga någon vägg, stol, bord, träd, pelare osv. Om det inte finns något i närheten, om du fotograferar medan du sitter, vila armbågen på ditt knä för att säkerställa en stabil position av kameran i handen.
Prova hålla andan under viktiga bilder när du fotograferar med långa exponeringar handhållen för att minimera kameraskakningar.

Använd ett stativ

Stativ är designade för att minska, och till och med helt eliminera, kameraskakning. Ibland är de naturligtvis inte tillräckligt praktiska, men med dem kommer du bara att lyckas i 90 % av fallen skarpa och tydliga bilder.

Varför bara in 90% , inte i 100% ? Ibland, även med ett stativ, kan en suddig ram uppstå, till exempel på grund av en för massiv kamera, som skakar stativet när man öppnar/stänger slutaren och därigenom orsakar skakning. Det finns även fall där stativet är felställt, när det inte vilar för stadigt på marken. Enkelt uttryckt, när du fotograferar med stativ måste du också skaffa dig erfarenhet för att få antalet lyckade bilder till 100% resultat.

Stativ är också viktiga när du fotograferar med ultrateleobjektiv på grund av deras långa brännvidd.

Slutartid

Detta är kanske det första du bör tänka på om du vill uppnå skarpa bilder. Självklart, desto kortare utdrag, desto tydligare blir dina motiv i ramen.

Som ett resultat kort exponering man slår två flugor i en smäll: man fryser ett rörligt föremål i ramen (det vanligaste fallet är när ägarna köpt en kattunge och försöker fotografera den, men den visar sig vara suddig i ramen) och utesluter möjligheten att kameraskakning (även om kameran skakar lite, kommer en mycket snabb slutartid att kompenseras).

Beroende på vilket objektiv och vilken brännvidd du använder, kom alltid ihåg hur du ställer in slutartiden:

50 mm 1/60-tal.
Om du fotograferar med brännvidd 100 mm, använd inte slutartid, längre 1/125s.
Om du fotograferar med brännvidd 200 mm, använd inte slutartid, längre 1/250s.

Glöm inte heller de viktigaste - ju kortare din utdrag, desto mer bör du öppna diafragman.

Diafragman

Bländaren påverkar skärpedjupet i en bild. Öppna membranet ger en liten grad av skärpa (med andra ord - suddig bakgrund), A stängt diafragma(Till exempel f/20) ökar skärpedjupet genom att göra skarp och tydlig alla objekt i ramen.

Det följer av detta att om du vill få tydliga bilder - skjut inte vidöppet. Till exempel om ditt objektiv låter dig ta bilder med en bländare som motsvarar 1.4 , försök att stänga den till värdena 1.8 , 2.2 och du kommer att se att bilderna är mycket tydligare.

Varje lins har en så kallad " perfekt fokuspunkt", vilket betyder att för vissa värden brännvidd Och diafragman, bilderna är så skarpa och tydliga som möjligt. Hur hittar man en sådan punkt? Experimentera bara med inställningarna, skjut, skaffa erfarenhet och med tiden kommer du att hitta det själv.

Ljuskänslighet (ISO)

Det tredje elementet i exponeringen är ISO, som har en direkt effekt på det digitala bruset i ett fotografi. En sak du måste komma ihåg är att ju högre ISO-värde, desto mer digitalt brus i fotot, vilket gör att bilden blir mindre skarp och tydlig, eftersom. brus "dödar" skärpan i bilden.

Som praxis visar, beroende på SLR-kameran, är de mest acceptabla ISO-värdena från 100 till 800. Om högre, så finns det mer digitalt brus i bilden, och därefter måste du bearbeta bilder i .

Hela skjuttekniken består i grova drag av hur väl man kan arbeta med tre värden: uthållighet, diafragman Och ljuskänslighet. Om du kan hitta de optimala värdena för dessa tre indikatorer i en given situation, kommer du alltid att lyckas tydliga bilder.

SLUTSATS

Allt som sades ovan är de grundläggande reglerna som du måste behärska för att få skarpa bilder. Men glöm inte belysningen också - ju mer ljus runt dig, desto tydligare blir dina bilder. Till exempel kommer utomhusfoton, även i molnigt väder, att bli mycket bättre än om det inte finns tillräckligt med belysning där.

Naturligtvis finns det många fler detaljer som du bör vara uppmärksam på, till exempel: bildstabilisering (se till att slå på den om ditt objektiv har en sådan funktion, eller i själva SLR-kameran), håll alltid ett öga på rätt fokus kameran, skynda inte, fokusera tydligt på motivet som tas så att det alltid är i skärpa, även om du använder autofokus.