Як знімати класне групове фото Як фотографувати груповий портрет

Отримати вдалі групові знімки, на яких добре видно всі особи, вам допоможуть наші прості порадита рекомендації.

Груповий портрет: як зробити найкращі знімки

• Висвітлення:переконайтеся, що кімната добре освітлена. У темних приміщеннях спалах камери може дати зайве світло.
• Розташування людей:для того, щоб на фотографії вас сприймали як групу, ви повинні стати близько один до одного. Якщо ви фотографуєте на весіллі або дитячому днінародження, найкраще виділити наречених або іменинників, (наприклад, за допомогою кумедних капелюхів або інших аксесуарів).
• Творчий підхід:знімаючи груповий портретмислити творчо. Наприклад, усім учасникам зйомки не обов'язково стояти; деякі можуть сісти, лягти чи навіть підстрибнути.
• Як уникнути закритих очей:оскільки моргати абсолютно нормально для людини, вам, як фотографу, доведеться зробити кілька знімків. Розділіть кількість присутніх на три. Наприклад, якщо перед вами дев'ять чоловік, зробіть три послідовні фотографії, щоб у вас було хоча б одне фото, де очі відкриті у всіх.
• Спілкування з людьми:фотограф повинен вміти спілкуватися з людьми, яких фотографує, і давати чіткі інструкції. Зауважимо, що ці інструкції не повинні бути командами, а іноді корисно дати людям розслабитися.
• Час зйомки:якщо ви фотографуєте захід, то розпочати зйомку слід якомога раніше! На самому початку всі люди ще в гарному настроїі з більшим бажанням готові фотографуватися. Не фотографуйте опівдні – краще це робити у другій половині дня. Опівдні сонце часто сліпить і дає непотрібні тіні. У деяких випадках буває краще зачекати, доки сонце не закриють хмари. Якщо Ви фотографуєте ближче до вечора, коли сонце вже сідає, потрібно пам'ятати про особливі речі.
• Місце зйомки:природно, місце фотографування також має велике значення. Переконайтеся, що він підходить для групового знімка. Якщо на фотографії має бути багато людей, ви можете розставити їх, наприклад, на схилі пагорба або на сходах.
• Перспектива:у багатьох випадках нова перспектива допомагає створити абсолютно новий кадр, тому рекомендується зробити кілька фотографій групи з різних точок.

Впевнений, що чтиво буде корисним не лише для професіоналів весільної фотографії, а й для всіх, хто бажає вдосконалювати свою майстерність та/або просто грамотно навчитися знімати групи людейна святі. У статті я хочу виділити 12 підказок для того, щоб Ви могли створювати цікаві фотографії, Якщо вас звернені численні погляди портретируемых.

Один із найпоширеніших видів фотозйомки – це групова фотографія.

Такі знімки характерні для весіль, подорожей, спортивних змагань, для шкільних заходіві т.д.

У світі щодня люди роблять тисячі фотографій, на яких можна побачити двох і більше людей. Однак, на жаль, багато зі знімків, які я бачу викладеними в соціальних мережахв інтернеті, не викликають у мене скільки-небудь позитивних емоційзалишаючи мене байдужим. А точніше, такі кадри найчастіше набивають оскомину. Цьому розчаруванню є багато об'єктивних причин.

Загальні фото-помилки групових портретів можна так:

— погляди портретованих спрямовані у різні боки, через що знімок втрачає «центр тяжіння»;

- Хтось у момент фотографування моргає або заплющив очі;

— у кадрі видно частини тіла когось, а обличчя немає, або голова частково «обрізана»;

— люди занадто далеко від камери і їх майже не видно або навпаки настільки близько до об'єктиву, що частина просто не потрапляє в кадр, при цьому фотографія може бути нерізкою через помилку у фокусуванні.

Незважаючи на такі очевидні помилки при фотографуванні груп людей, як весільний фотографя визначив нескладні підказки, які допоможуть підвищити Ваш професійний рівень в отриманні прекрасних кадрів, якими Ви напевно пишатиметеся.

І тим більше вважаю неприпустимим здійснювати такі огріхи на урочистих заходах. Наприклад, весільний фотографпросто повинен пам'ятати про такі речі.

1. Підготовка.

Мало хто з людей любить чекати. Тому не відчувайте терпіння тих, кого Ви знімаєте. Ви просто повинні бути оперативним та підготовленим до фотографування. А отже одразу варто звернути увагу на таке:

область розташування Вашого фотопострілу;

уявіть, як можна розташувати людей;

камера в бойовій готовності: розчехлена, прикріплений потрібний об'єктив, заряджена батарея, можливо, приготований спалах.

2. Розташування.

Місце, яке обране для знімального процесу важливе з низки причин. Наприклад, для спринтерів характерним буде кадр їх змагань на біговій доріжці за мить перед стартом: готовність, напруга, витримка. І, погодьтеся, зовсім незмістовною вийде фотографія цих бігунів перед цегляною стіною. Інша причина вибору місця полягає в тому, щоб фон відповідав задуму кадру: він не повинен відволікати. Таким чином, пам'ятайте про естетику заднього плану.

Виберіть місце, яке відповідає умовам для нормальної зйомки, де є достатньо світла для пострілу і де немає проблем із заднім планом. Також уникайте контрового світла, якщо, звичайно, це не творчий задум автора.

3. Серійна зйомка.

Один з хороших способівуникнути проблем, коли хтось у групі портретованих відвернувся/моргає/заплющив очі, це швидко зробити кілька фотографій одного сюжету. Я часто перемикаю свою камеру на безперервний режим стрілянини. І знаходжу, що перший постріл часто марний, однак один чи два в цій серії неодмінно будуть вдалими.

Також знімаю людей «до» того моменту, коли прошу їх зібратися. Оскільки сам момент приготування досить цікавий. Цей прийом використовую і після того, як дам «відбій» і скажу, що «все зняв, спасибі». А сам тим часом тисну на спуск камери. Внаслідок чого маю непостановочні кадри, коли люлі природні.

4. «Комфортна» відстань.

Спробуйте підійти до портретованих так близько, щоб, по-перше, максимально використовувати кращі технічні можливості своєї оптики, а по-друге, щоб всі природно входили в кадр. Підійшовши ближче до об'єкта зйомок, фотограф тим самим досягає більшої деталізації, а значить портрет вийде більш контрастним і виразним.

5. Формування групи.

Найбільш звичним і правильним при формуванні групи тих, хто знімається, є ситуація, при якій більш високі розташовуються позаду. Але є інші моменти, які можна врахувати для гармонійного кадру. Винуватців урочистостей (якщо мова про весілля) краще помістити в центр, що надасть значущості цим фігурам. Крім того, щоб посилити ефект, можна попросити всіх присутніх подивитись молодих, т.ч. візуально посилити увагу.

Вищі учасники фотосесії можна розташувати по краях, а не тільки на задньому плані.

Спробуйте мінімізувати відстань між гостями. Якщо стоять у два ряди, то між першим та другим, якщо є третій ряд і навіть четвертий, то й відповідно між усіма ними. Це полегшить роботу з апертурою, а значить впливатиме на різкість усієї фотографії, коли не лише люди на передньому плані, а й на задньому будуть у фокусі.

Попросіть всіх підняти свої підборіддя трохи вище за звичайний стан, візуально це прибере на фотографії «подвійні підборіддя».

6. Вибір часу.

Ті, хто бере участь у знімальному процесі, підсвідомо чекають якогось сигналу від фотографа, що саме зараз він натисне на спуск, і готуються до нього: шумлять, приймають позу. Настає момент затишшя – свого роду підказка фотографу, що більшість готова, отже пора! Цю секунду краще зробити серійну зйомку. Але повторюся, що і до і після цього моменту не треба припиняти фотографувати. Або сказати вголос: "Ой, щось нічого не вийшло!" Тим самим збентежити людей, привернути їхню увагу, здивувати, щоби на їхніх обличчях змінилися емоції. І тепер встигати їх знімати поки вони знову стають, обурюються, а головне – не розходяться! Цей прийом працює дивним чином!

Намагайтеся, наприклад, на весіллі зробити групові портрети до фуршету, поки гості ще тверезі.

Щоб отримати достатньо деталей на фотографії, у Вас має бути достатньо світла під час зйомки. Не нехтуйте спалахом не тільки в темряві, а й при яскравому сонці, щоб прибрати різкі тіні з облич.

Намагайтеся уникати ситуацій, у яких люди жмуряться від надлишку світла, ведіть їх у півтінь.

8. Організація.

Я знаю, як легко можна втратити контроль над керуванням групою людей. Іноді це відбувається з об'єктивних причин, але іноді буває, що фотограф сам повільний, запізнюється, не комунікабельний, думає про інше і т.д. Важливо не втрачати контакту, викладати завдання чітко й у простій формі, бути чемним, але наполегливим. Обов'язково треба віддячити людям за участь добрим словом.

9. Для численних груп.

Насправді фотографувати кілька десятків людей одночасно – нелегке завдання. Але найчастіше вирішення цієї проблеми лежить в іншій площині, прямому значенніцього слова. Варто змінити кут зйомки: розташуватися зверху – забратися на більш високу точку, стати на лаву, на парапет, навіть залізти на дерево чи сходи. Крім того, це надає незвичайної перспективи Вашим фотопострілам, та й захопити в кадр з висоти Ви можете набагато більше людей.

Не забувайте знімати за допомогою ширококутних об'єктивів.

10. Використовуйте триногу.

Є низка причин, коли штатив може бути дуже корисним при фотографуванні людей. По-перше, саме собою наявність триноги повідомляє присутнім, що фотографування – це справа серйозна і відповідальна. До того ж привертає увагу. Дивно, що набір для зйомки, що професійно виглядає, може змусити людей з повагою поставитися до того, що відбувається, і психологічно налаштуватися на участь у фотосесії. По-друге, штатив дає Вам більше свободи, розширює межі маніпуляцій із режимами зйомки.

11. Вдайтеся до послуг помічника.

Якщо Вам належить організувати для зйомок численну групу людей, то помічник тут потрібен дуже доречним.

Помічник найчастіше буває незамінною людиною на весіллі, коли доводиться фотографувати родичів нареченої та нареченого, друзів тощо. Коли потрібно організувати запрошених до різних груп із родинних зв'язків для портретних знімків. У цих випадках я часто прошу, щоб молодята відрядили мені в асистенти когось із їхніх близьких, який би без зволікань міг швидко, грамотно і з тактом організовувати гостей для зйомки. Я прошу таку людину, щоб ніхто не був забутий і втрачений. Наявність помічника з членів сім'ї гарантує, що Ви, як гарний весільний фотограф, врахуйте кожного. Крім того, до асистента уважно прислухаються і з великим бажанням виконують його прохання, оскільки запрошені знайомі з ним.

12. Усміхайтеся!

Так, Ви маєте посміхатися! Немає нічого гіршого, ніж сварливий стомлений фотограф. Весело проведіть час та насолоджуйтесь процесом отримання знімків, і Ви побачите, що люди у відповідь будуть до вас доброзичливі. Я зазвичай приходжу додому з весілля, на якому я щойно працював з неймовірно втомленими від усмішок м'язами обличчя. Я знаходжу, що в деяких випадках мої посмішки та радість за молодих, допомагають самій парі розслабитися і висловити свої щирі позитивні емоції. Це дійсно працює!

Відкрийте знання, прочитавши статті на тему «поради весільному фотографу».

03.11.2010 12817 Тематичні статті 0

Як відомо, одним із найпоширеніших видів фотографії є ​​«групова». Групові фото зустрічаються всюди, починаючи від весільних знімків і закінчуючи зйомками під час пікніків, вечірок, спортивних та шкільних подій тощо.

Безперечно, щодня по всьому світу знімають тисячі групових фото - проте, на жаль, багато хто з них з багатьох причин залишає в сум'ятті навіть самих авторів цих знімків. Найбільш частими помилкамипід час зйомок групових фотографій є:

• обов'язково один або кілька людей дивляться «не туди» або у різних напрямках (тобто на різних фотографів),
• моргання (хтось один обов'язково це зробить),
• когось не вистачає на фотографії
• різні настрої у групі (хтось посміхається, хтось серйозний, хтось грає на камеру тощо),
• група виглядає надто дрібно чи навпаки не потрапляє у кадр.

Поки більшість людей продовжують стикатися із зазначеними проблемами, Ви сміливо можете використовувати різні прийоми та збільшувати шанси отримати саме той знімок, який Вам необхідний.

1. Підготовка

Часто невдалі знімки є наслідком непідготовленості фотографа. Люди не люблять, коли їх змушують чекати – тому подумайте про наступні аспекти зйомок:

• оцініть місце зйомки заздалегідь
• визначтеся, як Ви розставите людей - окресліть межі кадру
• стежте, щоб ніхто не був закритий головою іншої людини
• обов'язково попередьте всіх, хто Вам потрібен буде в кадрі заздалегідь
• переконайтеся, що Ваш фотоапарат увімкнений і батареї заряджені, а налаштування виставлені.

2. Місцевість

Місце, на якому Ви помістите групу, важливе для такого роду зйомок з багатьох причин. Для фотографів-початківців це допоможе передати смислове наповнення фотографії - наприклад, знімок спортивної командина ігровому полі краще розкриває ідею, аніж кадр тієї ж команди біля кам'яної стіни. Іншою причиною скрупульозного вибору місцевості є запобігання появі деталей, які можуть відволікати від самого знімка.

Підберіть розташування «під групу», з достатньою кількістю світла для зйомок і без деталей, що відволікають на задньому фоні. Також запобігте розташування групи прямо перед вікном - як наслідок світло від спалаху, що відобразилося, зіпсує кадр.

3. Використовуйте серійну зйомку

Один із найкращих способів уникнути варіанта «різноспрямованості поглядів» на фотографії та моргання – серійна зйомка. Зазвичай перший знімок не найкращий, але наступні кадри після нього практично завжди відобразять групу в більш розслаблених позах, і люди виглядають більш природно.

Зніміть кілька кадрів до того, поки всі будуть готові - іноді організація постановки групового фото може бути досить оригінальною і природнішою, коли люди радять один одному, куди стати і яку позу прийняти. Якщо у вас є об'єктив зі змінною фокусною відстанню, чергуйте кадри на широкій фокусній відстані та з більш щільними межами.

4. Зйомка «впритул»

Намагайтеся зняти групу настільки близько, наскільки це можливо (при цьому слідкуйте, щоб не обрізати крайні моделі з кадру). Наскільки близько ви зможете зняти, настільки більше деталей можна буде розглянути на обличчях – це саме те, що справді підвищує якість кадру.

Якщо ваша група невелика, підійдіть впритул і зніміть пару кадрів рівня осіб і плечей. Ефективний спосіб- попросити всю групу нахилити голову так, щоб Ви змогли підійти ближче. Інший варіант: пересувати людей з однієї лінії і перемішувати позиції, розташовуючи їх ближче чи далі.

5. Створення композиції

У більшості випадків ваша група сама зможе створити потрібну композицію (всі ми це колись робили). Високі люди відійдуть на задній план, низькі – на передній. Але є ще щось, чим можна доповнити композицію:

• якщо постановка зосереджена навколо кількох головних персонажів (весілля, день народження), визначте їх у центральній фокусній точці, розмістивши в центрі всієї групи (можна урізноманітнити кадр спочатку зосередивши погляди всієї групи на об'єктив, а потім на головних персонажах)
• для формальних знімків учасників вище розміщуйте не тільки на задньому плані, але й так, щоб вони знаходилися по центру, і в обидва боки від них розмістіть учасників нижче, щоб не «поглиблювати» групу (тобто зберігайте мінімальну відстань між задньою та передньою лініями) ). Це допоможе тримати всіх у фокусі. Якщо все ж таки розташування вийшло «глибоким», коригуйте налаштування діафрагми
• попросіть всіх підняти підборіддя - після зйомок вам подякують за кадри без подвійних підборіддя

6. Визначення вдалого часу для зйомок

Ретельно вибирайте час для зйомок. Постарайтеся вибрати такий момент, який відповідає події, що відбувається. Найкраще знімати тоді, коли гурт вже добре згуртувався або коли є момент затишшя у спілкуванні.

Також найкраще знімати на початку заходів, оскільки всі поки що тільки збираються і виглядають найкраще. По можливості слідкуйте, щоб у кадр не потрапили люди, які перебувають під сильною дією алкоголю.

7. Подумайте про освітлення

Для того, щоб отримати якомога більше деталей на знімку, Вам потрібне ідеальне світло. Спосіб, за допомогою якого Ви цього досягнете, залежить від ситуації, але не забувайте використовувати спалах і знімати поблизу, щоб досягти бажаного ефекту, особливо, якщо група досить мала головне джерелосвітла виходить позаду групи.

Якщо Ви знімаєте в ясний сонячний день, і сонце стоїть низько, враховуйте напрямок тіні, щоб не отримати колекцію кадрів з виразами на обличчях.

8. Контролюйте процес

Часто трапляються ситуації, коли фотограф втрачає контроль за тим, що відбувається з учасниками. Спілкуйтеся із групою. Дуже важливо говорити з людьми. Важливо, щоб вони розуміли, що від них хочуть, змушувати їх сміятися, повторювати, що вони чудово виглядають і продовжувати діалог весь час, доки йде зйомка. Нагадуйте людям, навіщо їм необхідно знятися у груповому фото. Наприклад, під час весільної зйомки можна мотивувати гостей такою фразою: «(назвіть імена молодят) попросили мене зняти кілька групових фотографій». Або на спортивній події "давайте зробимо групову фотографію на честь нашої перемоги". Коли Ви називаєте причину, люди більш охоче погоджуються позувати та зніматися.

Ще один прийом, який можна використовувати в групових зйомках - «якщо Ви побачите фотоапарат, то він побачить і Вас». Це ключ до успіху, якщо Ви хочете, щоб кожна людина подивилася в об'єктив.

Якщо Ви - не єдиний фотограф на заході, зачекайте, поки інші закінчать знімати, а потім приверніть увагу всієї групи до себе, інакше всі дивитимуться в різні боки.

Тим не менш, Вам не слід поводитися як диктатор під час зйомок, інакше все закінчиться горою знімків дуже сердитих людей. Гарний фотографповинен бути хорошим психологом, які знають, як привернути увагу, як спілкуватися, але особливо потрібно стежити, щоб люди почували себе спокійно і так, ніби вони розважаються.

9. Для великих груп

Зйомка великих груп може бути такою ж складною, як і у випадку з непосидючими моделями. Розставляючи всіх за зростанням, ви все одно прийдете до того, що всім догодити не вдасться. Рішенням може виявитися тільки варіант на чомусь «піднятись», щоб зробити знімок зверху. Застосувавши такий хід, Ви вмістите в кадр набагато більше людей, проте в кадрі залишиться багато деталей (ви отримаєте знімок, на якому осіб буде більше, ніж тіл). Це також дає можливість підібрати хороший ракурс фотографії – особливо, якщо у вашого об'єктиву гарна фокусна відстань.

10. Використовуйте штатив

Існує довгий список причин, з яких потрібно використовувати штатив для зйомки групових фотографій. По-перше, штатив відразу говорить оточуючим про те, що Ви серйозно ставитеся до того, що робите і навіть може допомогти привернути увагу (Ви не уявляєте, наскільки ефектно може виглядати розстановка апаратури). По-друге, для Вас, як для фотографа, це можливість більш вільно і з великим ентузіазмом влитися у процес розміщення групи. Встановіть фотоапарат на штатив так, щоб він був готовий знімати в будь-який момент (зробіть усі необхідні установки), і після того, як Ви попрацюєте з групою, можна буде вловити необхідний Вам момент (поки група ще сповнена енергії і не втомилася від процесу ).

11. Підберіть собі помічника

Помічник нагоді при організації зйомок, якнайкраще, особливо якщо мова йде про дуже великій групі. Особливо користь відчується під час серійної зйомки (як під час весілля, коли Ви знімаєте різні варіантисімейних фото). У таких випадках можна попросити молодят надати на допомогу члена сім'ї або друга, який має список запрошених гостей, розбитий на групи, щоб було зручніше фотографувати. Помічник допомагає визначити, чи всі, хто має, потрапили до кадру. Якщо Вам допомагатиме член сім'ї, він не тільки підкаже, чи все в кадрі, але й ефективніше зможе організувати процес розміщення, оскільки він добре знайомий з гостями.

12. Посміхайтеся

Так, Ви теж маєте посміхатися! Немає нічого гіршого за дратівливого фотографа. Веселіться і насолоджуйтесь процесом зйомок, і Ви побачите, що люди наслідують ваш приклад. Зазвичай після зйомок весілля я приходжу додому із жахливим болем мімічних м'язів, оскільки кращий спосіброзслабити пару та її сім'ю – посміхатися їм. Це справді працює.

Тепер давайте поговоримо про групову фотографію.

Зазвичай розрізняють три типи групової фотографії. Перший тип - це офіційні фотографії з великою кількістю учасників. Другий - це більш неформальні знімки друзів. І, нарешті, третій тип - це сімейна фотографія. Давайте розглянемо ідеї та пози для фотосесій саме в такому порядку.

1. При роботі з великими групами людей у ​​вас немає можливості контролювати позу чи вираз обличчя кожної окремої людини. У цьому немає нічого страшного, поки ви приділяєте достатньо уваги спільній композиції. Уявіть всю групу як єдиний об'єкт. Зверніть увагу, щоб усіх учасників було добре видно.

2. Часто в груповій фотосесії єдина можлива композиція, що дозволяє вмістити всіх у кадр, - це знімок в повний зріст. Зазвичай це офіційне фото, на якому відображено важлива подіятому вашою головною метою буде зробити так, щоб усіх учасників було видно.

3. По можливості постарайтеся зробити знімок із невеликої висоти. Можна вийти на балкон або забратися на машину. Витрачені зусилля окупляться, оскільки замість стандартного групового знімка ви отримаєте фото з цікавою і нестандартною композицією.


4. У деяких ситуаціях люди, що стоять окремо, виглядають у кадрі більш виграшно, ніж компанія, що тісно стоїть. Можливо, це не кращий варіантдля дружньої фотографії, зате він чудово підійде для знімка команди, наприклад, музичного гуртуабо людей, які разом працюють над проектом. Якщо в команді є чітко позначений лідер, помістіть його на її передній планбільш виразної композиції.


5. Це стандартний варіант фотографії групи друзів. Так, він простий і трохи пересічний, але він працює. То чому б і ні?


6. Ця кумедна композиція чудово передасть дружні відносиниміж учасниками фотографії. Попросіть людей стати ближче і трохи нахилити голови один до одного і в бік камери.


7. Попросіть учасників фотосесії лягти в коло головами до центру, на траві, на свіжому повітріабо у приміщенні. Знімайте зверху.


8. Дуже простий і виграшний спосіброзташувати у кадрі невелику групу людей. Виберіть «лідера групи» і помістіть його на передній план. Інші учасники повинні приєднуватися по одному. Кожен із них має виглядати в камеру через спину попереднього. Попросіть їх спертися на учасника, що попереду, це додасть знімку душевності.


9. Варіант попередньої пози. Помістіть лідера вперед, а решту учасників так, щоб вони виглядали один за одним. Спробуйте поекспериментувати з глибиною різкості, а потім виберіть, які кадри вам подобаються більше – ті, де фокус лише на лідері або на всіх учасниках.


10. Дуже кумедний спосіб відобразити групу друзів. Для найкращого результатупопросіть моделей підстрибнути після короткої пробіжки.


11. Дуже вигідна та цікава композиціядля групи людей, які стоять у ряд. Переконайтеся, що всіх добре видно, і знімайте зблизька з широкою апертурою і фокусом на першій людині в ряду. Справді, далекі учасники виглядатимуть розмито, але вони не будуть образитися, оскільки в результаті вийде дуже цікава та незвичайна групова фотографія.


12. Упродовж давайте подивимося на приклади сімейної фотографії. Найбільш поширене місце зйомки сімейного фото-диван у вітальні. Це не найкреативніша ідея для сімейного фотознімку, але вона відмінно працює. Найпростіший спосіб урізноманітнити цю стандартну композицію - щільно обрізати її по краях. Немає необхідності робити улюблений диван та меблі у вітальні повноцінними учасниками кадру. Нехай на фотографії будуть члени сім'ї, і лише вони.


13. Ось ще одна чудова ідея для сімейної фотографії - вийдіть на свіже повітря. Присядьте на галявину перед будинком, у парку або на пляжі - всі ці місця послужать чудовим фоном. Головне, не забувайте, що не варто фотографувати людей, що сидять стоячи. Присядьте та знімайте з їхнього рівня.


14. Члени сім'ї затишно розташувалися поряд. Попросіть їх трохи підвестися, спираючись на лікті. Знімайте з нижнього ракурсу.


15. Дуже гарна композиція для сімейного знімку. Кадр можна зробити як на свіжому повітрі, так і вдома на ліжку. Однаково добре виглядає з будь-якою кількістю дітей.


16. Затишна поза, сім'я зручно влаштувалась на своєму улюбленому дивані.


17. Для цікавого та незвичайного знімку варто трохи урізноманітнити фото на дивані. Просто зробіть фотографію зі спинки дивана і ви побачите, що кадр виглядає зовсім по-новому.


18. Варіант фотографії зі спинки дивану.


19. Дуже гарний варіантсімейної фотографії. Попросіть батьків покатати дітей на спині.


20. Дуже проста поза для знімка на повне зростання. Однаково добре підійде для будь-якої кількості людей.


21. Додайте у фотосесію знімок сім'ї, що тримається за руки під час прогулянки на свіжому повітрі. Робіть серії знімків і виберіть фото з найбільш вдалим положенням ніг. Для зйомки цього кадру використовуйте режим автофокусування, що слідкує.



На закінчення: будьте оригінальні і постарайтеся урізноманітнити ці пози власними ідеями. Подумайте, як адаптувати ту чи іншу стандартну позу під місце та сценарій вашої зйомки. Використовуйте наші ідеї як злітну смугудля власної творчості!

Досить складно навчитися добре фотографувати якщо не знаєш основ та головних термінів та понять у фотографії. Тому завдання цієї статті - дати загальне розуміння того, що є фотографія, як працює фотоапарат і познайомитися з основними фотографічними термінами.

Так як на сьогоднішній день, плівкова фотографія вже стала в основному історією, то далі йдеться про цифрову фотографію. Хоча 90% усієї термінології незмінно, а принципи отримання фотографії одні й самі.

Як виходить фотографія

Термін фото означає малювання світлом. Фактично, фотоапарат фіксує світло, що потрапляє через об'єктив, на матрицю і на основі цього світла формується зображення. Механізм того, як на основі світла виходить зображення досить складний і на цю тему написано багато наукових праць. За великим рахунком, детальне знання цього процесу не таке необхідне.

Як відбувається формування зображення?

Проходячи через об'єктив, світло потрапляє на світлочутливий елемент, що його фіксує. У цифрових камерах цим елементом є матриця. Матриця спочатку закрита від світла шторкою (затвор фотоапарата), яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час (витримка), дозволяючи світла протягом цього часу впливати на матрицю.

Результат, тобто сама фотографія, залежить від кількості світла, що потрапив на матрицю.

Фотографія – це фіксація світла на матриці фотоапарата

Типи цифрових фотоапаратів

За великим рахунком, можна виділити 2 основних типи фотокамер.

Дзеркальні (DSLR) та без дзеркальні. Основна різниця між ними в тому, що у дзеркальному фотоапараті через встановлене в корпусі дзеркало ви бачите у видошукачі зображення безпосередньо через об'єктив.
Тобто «що бачу, то знімаю».

У сучасних без дзеркальних для цього використовуються 2 прийоми

• Видошукач оптичний і розташований осторонь об'єктива. Під час зйомки треба робити невелику поправку на зміщення видошукача щодо об'єктива. Зазвичай використовується на «мильницях»
• Електронний видошукач. Найпростіший приклад – передача зображення прямо на дисплей фотокамери. Зазвичай використовується на мильницях, але в дзеркальних камерах цей режим часто використовується разом із оптичним і називається Live View.

Як працює фотоапарат

Розглянемо роботу дзеркальної камери, як найбільш популярного варіанту, для тих хто дійсно хоче чогось досягти у фотографії.

Дзеркальна камера складається з корпусу (зазвичай - "тушка", "боді" - від англійського body) і об'єктива ("скло", "лінза").

Усередині корпусу цифрової камери стоїть матриця, що фіксує зображення.

Зверніть увагу на вище схему. Коли ви дивитеся у видошукач, світло проходить через об'єктив, відбивається від дзеркала, потім переломлюється в призмі і потрапляє у видошукач. Таким чином ви бачите через об'єктив те, що зніматимете. У момент, коли ви натискаєте спуск, дзеркало піднімається, відкривається затвор, світло потрапляє на матрицю та фіксується. Таким чином виходить фотографія.

Тепер перейдемо до основних термінів.

Піксель та мегапіксель

Почнемо з терміну "нової цифрової ери". Він відноситься швидше до комп'ютерної області, ніж до фото, але важливий.

Будь-яке цифрове зображення створюється з маленьких точок, які називаються пікселями. У цифровій фотографії кількість пікселів на знімку дорівнює кількості пікселів на матриці камери. Власне матриця складається з пікселів.

Якщо ви багато разів збільшите будь-який цифровий знімок, то помітите, що зображення складається з маленьких квадратиків - це і є пікселі.

Мегапіксель – це 1 мільйон пікселів. Відповідно, що більше мегапікселів у матриці фотоапарата, то з більшого числа пікселів складається зображення.

Якщо сильно збільшити фото - можна побачити пікселі

Що дає велику кількість пікселів? Все просто. Уявіть, що ви малюєте картину не штрихами, а ставлячи крапки. Чи зможете ви намалювати коло, якщо у вас є лише 10 точок? Можливо вдасться це зробити, але швидше за все коло буде «кутастим». Чим більше точок, тим детальнішим і точним вийде зображення.

Але тут криється два каверзи, успішно експлуатовані маркетологами. По-перше, лише мегапікселів мало для отримання якісних знімків, для цього ще потрібен якісний об'єктив. По друге — велика кількість мегапікселів важлива для друку фотографій у великому розмірі. Наприклад, для постера на всю стіну. Під час перегляду знімка на екрані монітора, особливо зменшеного під розмір екрана, різниці між 3 або 10 мегапікселями ви не побачите з простої причини.

У екран монітора зазвичай влазить набагато менше пікселів, ніж міститься у вашому знімку. Тобто на екрані, при стисненні фотографії до розмірів екрана і менше, ви втрачаєте більшу частину своїх мегапікселів. І 10 мегапіксельний знімок перетвориться на 1мегапіксельний.

Затвор та витримка

Затвор це те, що закриває матрицю фотоапарата від світла, поки ви не натиснули на кнопку спуску.

Витримка - це той час, на який відкривається затвор і піднімається дзеркало. Чим менша витримка — тим менше світла потрапить на матрицю. Чим більший час витримки – тим більше світла.

У яскравий сонячний день, щоб на матрицю потрапила достатня кількість світла, вам знадобиться дуже коротка витримка — наприклад, лише 1/1000 секунд. Вночі, щоб отримати достатню кількість світла, може знадобитися витримка за кілька секунд і навіть хвилин.

Витримка визначається у частках секунди чи секундах. Наприклад 1/60сек.

Діафрагма

Діафрагма це багатопелюсткова перегородка, що знаходиться всередині об'єктива. Вона може бути повністю відкрита або закрита настільки, що залишається лише маленький отвір для світла.

Діафрагма так само служить для обмеження кількості світла, що потрапляє в результаті на матрицю об'єктива. Тобто витримка і діафрагма виконують одне завдання - регулювання потоку світла, що потрапляє на матрицю. Навіщо використовувати саме два елементи?

Строго кажучи, діафрагма перестав бути обов'язковим елементом. Наприклад у дешевих мильницях та камерах мобільних пристроїв вона відсутня як клас. Але діафрагма вкрай важлива для досягнення певних ефектів пов'язаних із глибиною різкості, про яку йтиметься далі.

Діафрагма позначається буквою f за якою через дріб стоїть число діафрагми, наприклад f/2.8. Чим менше число, тим більше розкрито пелюстки і ширше отвір.

Світлочутливість ISO

Грубо кажучи, це чутливість матриці до світла. Чим вище ISO тим матриця сприйнятливіша до світла. Наприклад, щоб отримати хороший знімок при ISO 100 вам знадобиться певна кількість світла. Але якщо світла мало, ви можете поставити ISO 1600, матриця стане більш чутливою і хорошого результату вам потрібно буде в кілька разів менше світла.

Здавалося б у чому проблема? Навіщо робити різне ISO, якщо можна зробити максимальне? Причин кілька. По-перше, якщо світла дуже багато. Наприклад, взимку в яскравий сонячний день, коли навколо один сніг, у нас стане завдання обмежити колосальну кількість світла і велике ISO буде тільки заважати. По-друге (і це Головна причина) - Поява «цифрового шуму».

Шум це бич цифрової матриці, який проявляється у появі «зернистості» на фотографії. Чим вище ISO тим більше шуму, тим гірша якість фото.

Тому кількість шуму на високих ISO один із найважливіших показників якості матриці та предмет постійного вдосконалення.

У принципі, показники шуму на високих ISO у сучасних дзеркалок, особливо топового класу знаходяться на досить хорошому рівніале до ідеалу ще далеко.

Через технологічні особливості, кількість шуму залежить від реальних, фізичних розмірів матриці і розмірів пікселів матриці. Чим менше матриця і що більше мегапікселів — то вищі шуми.

Тому «кропнуті» матриці фотокамер мобільних пристроїв і компактних «мильниць» завжди шумітимуть набагато більше, ніж у професійних дзеркалок.

Експозиція та експопара

Познайомившись із поняттями — витримка, діафрагма та чутливість, перейдемо до найголовнішого.

Експозиція є ключовим поняттям у фотографії. Не розуміючи, що таке експозиція — ви навряд чи навчитеся добре фотографувати.

Формально експозиція – це величина засвічення світлочутливого сенсора. Грубо кажучи — кількість світла, що потрапив на матрицю.

Від цього залежатиме ваш знімок:

• Якщо він вийшов дуже світлий — то зображення переекпоноване, на матрицю потрапило дуже багато світла і ви «засвітили» кадр.
• Якщо знімок занадто темний – зображення недоекспоноване, потрібно, щоб на матрицю потрапило більше світла.
• Не надто світлий, не надто темний — отже, експозиція обрана правильно.

Зліва направо — переекпонований знімок, недоекспонований та правильно експонований

Експозиція формується підбором комбінації витримки та діафрагми, яка ще називається «експопара». Завдання фотографа підібрати комбінацію так, щоб забезпечити необхідну кількість світла для створення зображення на матриці.

При цьому треба враховувати чутливість матриці - чим вище ISO, тим менше має бути експозиція.

Точка фокусування

Точка фокусування чи просто фокус — це та точка, яку ви «навели різкість». Сфокусувати об'єктив на предметі, отже таким чином підібрати фокусування, щоб цей предмет вийшов максимально різким.

У сучасних камерах зазвичай використовується автофокус, складна система дозволяє автоматично фокусуватися на вибраній точці. Але принцип роботи автофокус залежить від безлічі параметрів, наприклад від освітленості. При поганому освітленні автофокус може промахуватись або взагалі виявиться нездатним виконати своє завдання. Тоді доведеться перейти на ручну фокусування і сподіватися на своє власне око.

Фокусування по очах

Точку, на якій фокусуватиметься автофокус, видно у видошукачі. Зазвичай, це маленька червона точка. Спочатку вона стоїть по центру, але на дзеркальних камерах ви можете вибрати іншу точку для кращого компонування кадру.

Фокусна відстань

Фокусна відстань - це одна з характеристик об'єктиву. Формально ця характеристика показує відстань від оптичного центру об'єктива до матриці, де утворюється зображення об'єкта. Фокусна відстань вимірюється у міліметрах.

Важливіше фізичне визначенняфокусної відстані, а в чому практичний ефект. Тут усе просто. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив «наближає» об'єкт. І тим менший «кут зору» об'єктива.

• Об'єктиви з невеликою фокусною відстанню називають ширококутними («ширики») — вони нічого не «наближають», але захоплюють великий кут зору.
• Об'єктиви з великою фокусною відстанню — називають довгофокусними, або телеоб'єктивами (телевіком).
• називають «фіксами». А якщо ви можете змінювати фокусну відстань, то це «об'єктив із трансфокатором», а простіше кажучи – зум об'єктив.

Процес масштабування – це процес зміни фокусної відстані об'єктива.

Глибина різкості або ГРІП

Ще одним важливим поняттяму фотографії є ​​ГРІП — глибина простору, що різко зображується. Це та зона за точкою фокусування і перед нею, у межах якої об'єкти у кадрі виглядають різкими.

При невеликій глибині різкості предмети будуть розмиті вже за кілька сантиметрів або навіть міліметрів від точки фокусування.
При великій глибині різкості різкими можуть бути предмети на відстані десятків і сотень метрів від точки фокусування.

Глибина різкості залежить від значення діафрагми, фокусної відстані та відстані до точки фокусування.

Докладніше про те, від чого залежить глибина різкості можна прочитати у статті

Світлосила

Світлосила - це пропускна здатністьоб'єктив. Іншими словами - це максимальна кількість світла, яке об'єктив здатний пропустити до матриці. Чим більше світлосила, тим краще і тим дорожчий об'єктив.

Світлосила залежить від трьох складових - мінімально можливої ​​діафрагми, фокусної відстані, а також від якості самої оптики та оптичної схеми об'єктива. Власне якість оптики та оптична схема якраз і впливають на ціну.

Не заглиблюватимемося у фізику. Можна сказати, що світлосила об'єктива виражається ставленням максимально відкритої діафрагмою до фокусної відстані. Зазвичай саме світлосилу виробники вказують на об'єктиви у вигляді числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 і т.п.

Чим більше співвідношення, тим більше світлосила. Відповідно, в даному випадку, найбільш світлосильним буде об'єктив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 - один із найбільш світлосильних об'єктивів у світі

До вибору об'єктива за світлосилом треба ставитися розумно. Оскільки світлосила залежить від діафрагми, то світлосильний об'єктив на мінімальній діафрагмі матиме дуже невелику глибину різкості. Тому є шанс, що ви ніколи не скористаєтеся f/1.2, тому що просто не зможете до ладу сфокусуватися.

Динамічний діапазон

Поняття динамічного діапазону так само дуже важливе, хоча вголос звучить не дуже часто. Динамічний діапазон - це здатність матриці, передати без втрат одночасно яскраві та темні ділянки зображення.

Ви напевно помічали, що якщо спробувати зняти вікно, перебуваючи в центрі кімнати, то на знімку вийде два варіанти:

• Добре вийде стіна, на якій розташоване вікно, а саме вікно буде просто білою плямою
• Добре буде видно вид з вікна, але стіна навколо вікна перетвориться на чорну пляму

Це відбувається через дуже великий динамічний діапазон подібної сцени. Різниця в яскравості всередині кімнати і за вікном занадто велика, щоб цифровий фотоапарат зміг її сприйняти цілком.

Інший приклад великого динамічного діапазону – пейзаж. Якщо небо яскраве, а низ досить темний, то небо на знімку буде білим або низ чорним.

Типовий приклад сцени з великим динамічним діапазоном

Ми бачимо все нормально, тому що динамічний діапазон сприймається людським оком набагато ширше, ніж той, що сприймають матриці фотоапаратів.

Брекетинг та експокорекція

В експозиції пов'язане ще поняття – брекетинг. Брекетинг, це послідовна зйомка кількох кадрів із різною експозицією.

Зазвичай використовують так званий автоматичний брекетинг. Ви задаєте камері кількість кадрів та зміщення експозиції на сходах (стопи).

Найчастіше використовується три кадри. Допустимо ми хочемо зробити 3 кадри у зміщенням на 0.3 стопа (EV). У цьому випадку камера спочатку зробить один кадр із заданим значенням експозиції, потім з зміщеною експозицією на -0.3 стопа і кадр зі зміщенням на +0.3 стопа.

У результаті ви отримаєте три кадри — недоекспонований, переекспонований та нормально експонований.

Брекетинг може використовуватися для більш точного вибору параметрів експозиції. Наприклад, ви не впевнені в тому, що вибрали правильну експозицію, знімаєте серію з брекетингом, дивіться на результат і розумієте, в який бік треба змінити експозицію, у більшу чи меншу.

Приклад знімка з експокорекцією на -2EV та +2EV

Після чого можна скористатися експокорекцією. Тобто ви точно так само встановлюєте на камері - зробити кадр з експокорекцією +0.3 стопа і натискаєте на спуск.

Камера бере поточне значення експозиції, додає до неї 0.3 стопа та робить кадр.

Експокорекція буває дуже зручною для швидкого підстроювання, коли вам ніколи думати над тим, що потрібно змінити - витримку, діафрагму або чутливість, щоб отримати правильну експозицію і зробити знімок світлішим або темнішим.

Кроп фактор і повнокадрова матриця

Це поняття прийшло в життя разом із цифровою фотографією.

Повнокадровим прийнято вважати фізичний розмір матриці, що дорівнює розміру 35мм кадру на плівці. Зважаючи на прагнення до компактності та вартості виготовлення матриці, у мобільних пристроях, мильницях та непрофесійних дзеркалках встановлюють «кроповані» матриці, тобто зменшені у розмірах щодо повнокадрової.

Виходячи з цього, повнокадрова матриця має кроп фактор рівний 1. Чим більше кроп фактор - тим менше площа матриці щодо повного кадру. Наприклад при кроп факторі 2 - матриця буде вдвічі менше.

Об'єктив, призначений для повного кадру, на кропнутій матриці захопить лише частину зображення.

У чому недолік кропнутої матриці? У перших — що менше розмір матриці — то вищий шум. По-друге, 90% об'єктивів, зроблених за десятиліття існування фото, розраховані на розмір повного кадру. Таким чином, об'єктив «передає» зображення з розрахунку на повний розмір кадру, але маленька кропнута матриця сприймає лише частину цього зображення.

Баланс білого

Ще одна характеристика, що з'явилася із приходом цифрової фотографії. Баланс білого – це підстроювання кольорів знімка для отримання природних відтінків. При цьому відправною точкоюслужить чистий білий колір.

При правильному балансі білого — білий колір на фото (наприклад, папір) виглядає справді білим, а не синюватим або жовтуватим.

Баланс білого залежить від джерела світла. Для сонця він один, для похмурої погоди інший, для електричного освітленнятретій.
Зазвичай, новачки знімають на автоматичному балансі білого. Це зручно, оскільки камера сама вибирає потрібне значення.

Але на жаль, автоматика далеко не завжди така розумна. Тому профі часто виставляють баланс білого вручну, використовуючи для цього аркуш білого паперу або інший предмет, що має білий або максимально близький до нього відтінок.

Іншим способом є корекція балансу білого на комп'ютері вже після того, як знімок зроблено. Але для цього вкрай бажано знімати у RAW

RAW та JPEG

Цифрова фотографія це комп'ютерний файл з набором даних, з яких формується зображення. Найпоширеніший формат файлу для показу цифрових фотографій- JPEG.

Проблема в тому, що JPEG це так званий формат стиснення з втратами.

Припустимо у нас є гарне західне небо, в якому тисяча півтонів різних мастей. Якщо ми спробуємо зберегти все різноманіття відтінків, розмір файлу буде величезний.

Тому при збереженні JPEG викидає «зайві» відтінки. Грубо кажучи, якщо в кадрі є синій колір, трохи синіший і трохи менш синій, то JPEG залишить тільки один з них. Чим сильніше «стиснутий» Jpeg — тим менший його розмір, але менше кольорів і деталей зображення він передає.

RAW – це «сирий» набір даних, зафіксований матрицею фотоапарата. Формально ці дані ще є зображенням. Це вихідна сировина для створення зображення. Завдяки тому, що RAW зберігає повний набір даних, у фотографа з'являється набагато більше можливостей для обробки цього зображення, особливо якщо потрібна якась корекція помилок допущених на стадії зйомки.

Фактично при зйомці в JPEG, відбувається наступне, камера передає «сирі дані» мікропроцесору фотоапарата, він обробляє їх згідно з закладеними в нього алгоритмами «щоб вийшло красиво», викидає все зайве з його точки зору і зберігає дані в JPEG який ви бачите на комп'ютері як підсумкове зображення.

Все б добре, але якщо ви захочете щось змінити, може виявитися, що потрібні вам дані процесор вже викинув як непотрібні. Ось тут і приходить на допомогу RAW. Коли ви знімаєте в RAW камера, просто віддає вам набір даних, а далі — робіть з ними що хочете.

Про це часто стукають чолом новачки - начитавшись, що RAW дає найкращу якість. RAW не дає кращої якості сам по собі - він дає набагато більше можливостей отримати це кращі якостіу процесі обробки фотографії.

RAW це вихідна сировина - JPEG готовий результат

Наприклад, завантажуйте в Lightroom і створюйте своє зображення «вручну».

Популярною практикою є одночасна зйомка RAW + Jpeg - коли камера зберігає і те, і інше. JPEG можна використовувати для швидкого перегляду матеріалу, а якщо не так і потрібна серйозна корекція, то у вас є вихідні дані у вигляді RAW.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття допоможе тим, хто тільки хоче зайнятися фотографією на більш серйозному рівні. Можливо деякі терміни та поняття здадуться вам надто складними, але не бійтеся. Насправді, все дуже просто.

Якщо у вас є побажання та доповнення до статті – пишіть у коментарях