casa › Corpo › I Kalash sono un popolo dagli occhi chiari e dalla pelle chiara dell'Asia centrale. Kalash - Popolo pakistano con aspetto slavo Dove vivono i Kalash sulla mappa

I Kalash sono un popolo dagli occhi chiari e dalla pelle chiara dell'Asia centrale. Kalash - Popolo pakistano con aspetto slavo Dove vivono i Kalash sulla mappa

Qualsiasi viaggiatore che va a Pakistan, a vista Kalash(una popolazione locale che conta al massimo 6mila persone) si verifica una dissonanza cognitiva. Nel cuore stesso del mondo islamico, i pagani sono riusciti a sopravvivere e preservare le loro tradizioni, che assomigliano esattamente ai nostri Alenki e Ivan. Si considerano gli eredi di Alessandro Magno e sono fiduciosi che la loro famiglia esisterà finché le donne locali indosseranno abiti nazionali.

I Kalash sono un popolo allegro e amante della vita. Ci sono molte festività nel loro calendario, le principali sono compleanni e funerali. Celebrano entrambi gli eventi su uguale scala, credono che sia la vita terrena che quella dell'aldilà dovrebbero essere serene, e per questo hanno bisogno di placare completamente gli dei. Durante i festeggiamenti si tengono danze rituali, si cantano canzoni, vengono mostrati gli abiti migliori e, naturalmente, agli ospiti viene offerto cibo delizioso.

Il pantheon Kalash è difficile da correlare con le credenze degli antichi greci, sebbene abbiano anche il dio supremo Desau e molti altri dei e spiriti demoniaci. La comunicazione con gli dei avviene attraverso il dehara, un sacerdote che compie sacrifici su un altare di ginepro o di quercia decorato con teschi di cavallo.

La cultura greca ha avuto una grande influenza sui Kalash: le loro case sono fatte di pietre e tronchi secondo l'usanza macedone, le facciate degli edifici sono decorate con rosette, stelle radiali e intricati motivi greci. La Grecia sostiene ancora attivamente la popolazione: relativamente di recente sono state costruite scuole e ospedali per i Kalash. E 7 anni fa, con il sostegno del Giappone, i villaggi locali furono elettrificati.

I Kalash hanno un atteggiamento speciale nei confronti delle donne. Le ragazze possono scegliere autonomamente il prescelto e persino divorziare se il matrimonio risulta infelice (a una condizione: nuovo amante dovrà versare all'ex marito un compenso pari al doppio della dote della sposa). Il parto e le mestruazioni sono eventi percepiti come “sporchi” nella cultura Kalash, quindi in questi giorni le donne vengono tenute in speciali case “bashali”, alle quali è vietato avvicinarsi a chiunque.

Le attività quotidiane dei Kalash sono l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Il loro cibo quotidiano è pane, olio vegetale e formaggio. Queste persone proteggono con zelo la loro fede e reprimono tutti i tentativi di convertirli all'Islam (l'unica eccezione è per le ragazze che sposano non credenti, ma questi casi sono rari). Sfortunatamente, lo stile di vita dei Kalash Ultimamente suscita vivo interesse tra numerosi turisti e i residenti locali ammettono di essere già piuttosto stanchi della fotografia costante. Sono più comodi in inverno, quando le strade di montagna sono coperte di neve e curiose ospiti non invitati smettono di fluire verso i loro villaggi.

Tutto nella vita dei Kalash che vivono nel nord del Pakistan, sulle montagne dell'Hindu Kush, è diverso da quello dei loro vicini: la loro fede, il loro modo di vivere e persino il colore dei loro occhi e dei loro capelli. Queste persone sono un mistero. Loro stessi si considerano discendenti di Alessandro Magno.

Gli antenati dei Kalash vengono discussi ancora e ancora. Si ritiene che i Kalash siano aborigeni locali che un tempo abitavano vaste aree della valle meridionale del fiume Chitral. E oggi vi sono stati conservati numerosi toponimi Kalash. Nel corso del tempo, i Kalash furono costretti ad abbandonare (o assimilati?) dai loro territori ancestrali.

C'è un altro punto di vista: i Kalash non sono aborigeni locali, ma arrivarono nel nord del Pakistan molti secoli fa. Potrebbero essere, ad esempio, tribù di indiani del nord vissute intorno al XIII secolo a.C. nel sud degli Urali e nel nord delle steppe kazake. Loro aspetto somigliava all'aspetto del moderno Kalash: occhi blu o verdi e pelle chiara.

Va notato che le caratteristiche esterne non sono caratteristiche di tutti, ma solo di alcuni rappresentanti del popolo misterioso, tuttavia ciò spesso non ci impedisce di menzionare la loro vicinanza agli europei e di chiamare i Kalash gli eredi degli "ariani nordici" ”. Tuttavia, gli scienziati ritengono che se si osservano altri popoli che hanno vissuto in condizioni isolate per migliaia di anni e non sono troppo disposti a registrare estranei come parenti, è possibile trovare "depigmentazione omozigote (correlata) alla consanguineità tra i Nuristan, i Dart o i Badakhshan .” Dimostra che i Kalash appartengono ai popoli europei hanno provato al Vavilov Institute of General Genetics, nonché alla University of Southern California e alla Stanford University. Verdetto: i geni Kalash sono davvero unici, ma la questione dei loro antenati rimane aperta.

Gli stessi Kalash aderiscono volentieri a una versione più romantica della loro origine, definendosi discendenti di guerrieri giunti sulle montagne del Pakistan dopo Alessandro Magno. Come si conviene a una leggenda, ha diverse varianti. Secondo uno, Makedonsky ordinò ai Kalash di rimanere e aspettare il suo ritorno, ma per qualche motivo non tornò mai a prenderli. I soldati fedeli non avevano altra scelta che esplorare nuove terre.

Secondo un altro, diversi soldati, a causa delle ferite, non furono in grado di continuare a muoversi con l’esercito di Alessandro e furono costretti a rimanere sulle montagne. Le donne fedeli, naturalmente, non lasciarono i loro mariti. La leggenda è molto popolare tra i viaggiatori esploratori che vengono a visitare il Kalash e tra numerosi turisti.
Chiunque venga in questa meravigliosa regione è tenuto a firmare prima i documenti che vietano qualsiasi tentativo di influenzare l'identità di un popolo unico. Prima di tutto, stiamo parlando sulla religione. Tra i Kalash sono molti quelli che continuano ad aderire all'antica fede pagana, nonostante i numerosi tentativi di convertirli all'Islam. In rete si possono trovare numerosi post su questo argomento, anche se gli stessi Kalash evitano le domande e affermano di “non ricordare alcuna misura dura”.

A volte, assicurano gli anziani, avviene un cambiamento di fede quando una ragazza del posto decide di sposare un musulmano, ma ciò accade, secondo loro, raramente. Tuttavia, i ricercatori sono fiduciosi che questo eviterà la sorte dei loro vicini nuristani, che sono stati convertiti con la forza fine XIX secolo nell'Islam, i Kalash riuscirono solo perché abitavano il territorio che era sotto la giurisdizione degli inglesi.

L'origine del politeismo Kalash non è meno controversa. La maggior parte degli scienziati ritiene infondati i tentativi di tracciare analogie con il pantheon degli dei greco: è improbabile che il dio supremo Kalash Dezau sia Zeus e la protettrice delle donne Desalika sia Afrodite. I Kalash non hanno sacerdoti e tutti pregano in modo indipendente. È vero, non è consigliabile contattare direttamente gli dei, per questo esiste un dehar, una persona speciale che porta un sacrificio (di solito una capra) davanti a un altare di ginepro o quercia decorato con due paia di teschi di cavallo. È abbastanza difficile elencare tutti gli dei Kalash: ogni villaggio ha il suo, e oltre a questo ci sono anche molti spiriti demoniaci, per lo più femminili.

Gli sciamani Kalash possono predire il futuro e punire i peccati. Il più famoso di loro è considerato Nanga Dhar: sono state fatte leggende sulle sue capacità, raccontando come in un secondo scomparve da un luogo, passando attraverso le rocce, e apparve con un amico. Si affida agli sciamani il compito di amministrare la giustizia: si suppone che la loro preghiera possa punire l'autore del reato. Usando l'omero di una capra sacrificale, uno sciamano-ashzhiau ("che guarda l'osso"), specializzato in previsioni, può vedere il destino non solo di una singola persona, ma anche di interi stati.
La vita del Kalash è impensabile senza numerose feste. È improbabile che i turisti in visita riescano a capire immediatamente a quale evento stanno assistendo: una nascita o un funerale. I Kalash sono fiduciosi che questi momenti siano ugualmente significativi, e quindi è necessario in ogni caso organizzare una grande celebrazione, non tanto per se stessi, ma per gli dei. Dovresti essere felice quando nuova persona viene in questo mondo in modo che la sua vita sia felice e si diverta al funerale - lascia che l'aldilà sia sereno. Danze rituali in un luogo sacro - Jeshtak, canti, vestiti luminosi e tavole piene di cibo - tutti questi sono attributi costanti di due eventi principali nella vita di un popolo straordinario.

Un'altra particolarità dei Kalash è che, a differenza dei loro vicini, utilizzavano sempre tavoli e sedie per i pasti. Costruiscono case secondo l'usanza macedone: con pietre e tronchi. Non dimenticano il balcone, mentre il tetto di una casa è il pavimento di un'altra: il risultato è una sorta di "grattacielo in stile Kalash". Sulla facciata sono presenti stucchi con motivi greci: rosoni, stelle radiali, intricate circonvoluzioni.
La maggior parte dei Kalash sono fidanzati agricoltura e l'allevamento del bestiame. Ci sono solo pochi esempi in cui uno di loro è riuscito a cambiare il proprio modo di vivere abituale. È ampiamente conosciuto il leggendario Lakshan Bibi, che divenne pilota di linea e creò un fondo per sostenere il Kalash. Le persone uniche sono di genuino interesse: le autorità greche stanno costruendo per loro scuole e ospedali, mentre i giapponesi stanno sviluppando progetti per ulteriori fonti energetiche. A proposito, i Kalash hanno appreso dell'elettricità relativamente di recente.

La produzione e il consumo di vino è un'altra caratteristica distintiva dei Kalash. Il divieto in tutto il Pakistan non è ancora un motivo per abbandonare le tradizioni. E dopo aver preparato il vino potrete giocare al vostro gioco preferito, una via di mezzo tra il rounder, il golf e il baseball. La palla viene colpita con un bastone e poi tutti insieme la cercano. Vinceva chi lo trovava dodici volte e tornava per primo “alla base”. Spesso, i residenti dello stesso villaggio vengono a visitare i loro vicini per combattere in una serata di gala, e poi si divertono a festeggiare - e non importa se si tratta di una vittoria o di una sconfitta.
Le donne Kalash ricoprono ruoli secondari, svolgendo il “lavoro più ingrato”. Ma è qui che probabilmente finiscono le somiglianze con i loro vicini. Decidono da soli chi sposare e, se il matrimonio risulta infelice, divorziano. È vero, il nuovo prescelto deve pagare una "penalità" all'ex marito: una dote doppia. Le ragazze Kalash non solo possono ricevere un'istruzione, ma anche, ad esempio, trovare lavoro come guida. I Kalash hanno da tempo il loro tipo di case di maternità: "bashali", dove le donne "sporche" trascorrono diversi giorni prima dell'inizio del parto e circa una settimana dopo.
Parenti e curiosi non solo non possono visitare le future mamme, ma non possono nemmeno toccare le mura della torre.
E che belli ed eleganti Kalashka! Le maniche e gli orli dei loro abiti neri, per i quali i musulmani, tra l'altro, chiamano i Kalash "infedeli neri", sono ricamati con perline multicolori. Sulla testa c'è lo stesso copricapo luminoso, che ricorda una corolla baltica, decorato con nastri e intricati perline. Intorno al suo collo ci sono molti fili di perle, dai quali puoi determinare l'età della donna (se sai contare, ovviamente). Gli anziani osservano in modo criptico che i Kalash sono vivi solo finché le loro donne indossano i loro vestiti. E infine, un altro "rebus": perché l'acconciatura anche delle ragazze più piccole ha cinque trecce che iniziano a essere intrecciate dalla fronte?

Tutto è iniziato quando uno dei nostri amici inglesi, alla domanda “Dove è il posto migliore dove andare a luglio?”, ha risposto senza esitazione: “Sulle montagne del Pakistan”. Non abbiamo associato le montagne del Pakistan a nulla di piacevole, soprattutto perché questi luoghi, situati all'incrocio dei confini di tre stati: Afghanistan, Tagikistan e Pakistan, non possono essere definiti i più pacifici della terra. "Dove è calmo adesso?" - chiese l'inglese. Non c'era niente a cui rispondere.

E abbiamo anche sentito da lui che lì, in valli inaccessibili, vive la tribù Kalash, la cui storia risale presumibilmente ai soldati dell'esercito di Alessandro Magno, che i Kalash sono davvero simili agli europei e che di loro si sa molto poco , perché recentemente erano completamente isolati dal mondo esterno. “Non credo però che riuscirete a raggiungerli…” aggiunse l’inglese. Dopodiché non abbiamo potuto fare a meno di partire.

Voliamo a Peshawar con scalo a Dubai. Stiamo volando un po' nervosamente perché stiamo cercando di ricordare quali cose buone in Russia sono associate alla parola Peshawar. Le uniche cose che mi vengono in mente sono la guerra in Afghanistan, i talebani e il fatto che proprio da Peshawar il 1 maggio 1960 decollò l'aereo da ricognizione U-2, abbattuto dalla difesa aerea sovietica. Arriviamo a Peshawar la mattina presto. Erano spaventati.

Ma non è stato spaventoso a lungo. Dopo ci è stato gentilmente permesso di passare il controllo passaporti, dove Passaporti russi non ha destato alcun sospetto (anche se siamo stati annotati in qualche libro separato), ci siamo resi conto che le nostre paure erano vane - guardando al futuro, dirò che raramente in nessun paese al mondo siamo stati trattati in modo più aperto e fiducioso.

Peshawar ci ha sorpreso dal primo minuto. Uscendo dalla dogana nell'edificio dell'aeroporto, abbiamo visto un muro di persone vestite esattamente allo stesso modo - camicie lunghe, in testa - cappelli che abbiamo visto nei film sui Mujahideen. E tutto questo muro è pieno di uomini.

La maggior parte della popolazione di Peshawar, il centro amministrativo della provincia della frontiera nord-occidentale del Pakistan, all'estremo nord della quale si trovava la destinazione finale del nostro viaggio, la valle di Kalash, è pashtun. È noto che non riconoscono il confine tra Afghanistan e Pakistan (la cosiddetta linea Durand tracciata dagli inglesi nel 1893) e si spostano costantemente da un paese all'altro. In questa parte del Pakistan le tradizioni islamiche sono particolarmente forti e tutte le donne restano a casa e, se ogni tanto escono, vengono avvolte dalla testa ai piedi in abiti informi. Ecco perché le strade di Peshawar sono completamente dominate da uomini e bambini vestiti con camicie lunghe e pantaloni oversize. Dopo aver attraversato i loro ranghi, siamo stati prelevati da una guida e portati in hotel. Durante tutto il nostro viaggio attraverso la Provincia della Frontiera del Nord-Ovest, non abbiamo mai incontrato una persona vestita in modo diverso. Anche guardandoci allo specchio abbiamo apprezzato già il giorno dopo i vantaggi di questo abbigliamento, ideale per il clima locale. Le differenze si notano solo nei colori del materiale, anche se le opzioni sono poche: bianco, verde, blu, viola e nero. Questa uniforme crea una strana sensazione di uguaglianza e unione. Tuttavia, i nostri amici pakistani ci hanno assicurato che l'intera questione è il costo: molti si cambierebbero con abiti europei se non fossero così costosi. Era difficile per noi immaginare la comodità dei jeans con una temperatura di 40 gradi e un'umidità del 100%...

Quando siamo arrivati all’hotel e abbiamo incontrato il suo direttore, abbiamo appreso che durante le recenti operazioni militari statunitensi in Afghanistan, il settore alberghiero ha vissuto una breve “età dell’oro”. Molti giornalisti vivevano a Peshawar per irrompere in Afghanistan da lì, o semplicemente per trasmettere in diretta dalla città. Questo breve periodo ha portato buoni soldi: bagni e bagni venivano affittati ai giornalisti per 100 dollari al giorno. Il resto della popolazione ha ricevuto dividendi raffigurando manifestazioni militanti - ci sono situazioni in cui qualche evento è già passato o non era abbastanza colorato, ma 100, o meglio ancora 200 dollari sono perfettamente capaci di abbellirlo e persino di ripeterlo... Allo stesso tempo, l '"età dell'oro" è stata servita e discreditata: le riprese televisive si sono diffuse in tutto il mondo e gli abitanti civili della Terra hanno avuto l'impressione che Peshawar sia un calderone costantemente ribollente, e quindi da allora non si sono più visti stranieri negli hotel locali ...

Peshawar ha un antico e storia ricca. La data della sua fondazione si perde nel I millennio a.C. e. Si trova all'uscita del Passo Khyber che porta dall'Afghanistan all'India, una via importante per commercianti e conquistatori. Nel I secolo Peshawar divenne la capitale del regno Kushan e importante centro Buddismo. Nel VI secolo la città fu distrutta e rimase desolata per molti secoli. E dentro XVI secolo riacquistò importanza come importante centro urbano dell'Impero Mughal.

La parola "Peshawar" è spesso tradotta come "città dei fiori", sebbene esistano molte altre versioni della sua origine - sia la "città persiana", sia la città di Purrusa in onore del dimenticato re dell'Indo, e simili . Agli stessi abitanti di Peshawari piace pensare di vivere in una città di fiori, soprattutto perché in passato era molto famosa per i suoi giardini circostanti. Al giorno d'oggi, il ritmo della vita a Peshawar è in gran parte determinato dalla sua vicinanza all'Afghanistan: un numero enorme di rifugiati afghani provenienti dai tempi del conflitto sovietico-afghano. Ufficialmente, il loro numero totale supera i 2 milioni di persone, ma il loro numero reale è difficilmente determinabile. Ebbene, la vita delle persone che hanno lasciato il proprio posto, come sai, non è facile. Pertanto, quasi tutti i tipi di contrabbando sono fiorenti, così come il business della produzione di armi (ci è stato persino offerto di andare a filmare il processo di produzione dei fucili d'assalto Kalashnikov economici, ma non siamo andati). Sebbene la maggioranza, ovviamente, sia impegnata in affari completamente pacifici: agricoltura e commercio. I pakistani ci hanno detto che non sono i benvenuti in Afghanistan e, quando devono andarci, preferiscono fingere di essere residenti in un altro stato.

E il calderone pakistano-afghano continua a bollire. Gli afgani percepiscono i talebani come aggressori pakistani e per niente come liberatori. I pakistani sono seriamente preoccupati per gli enormi flussi di rifugiati afghani, ai quali il loro Stato è costretto a fornire assistenza. Allo stesso tempo, i pakistani sono offesi dal fatto che gli afghani non provino alcun senso di gratitudine nei loro confronti, poiché non riconoscono i confini tra i paesi e, di conseguenza, non si considerano rifugiati. E non è possibile capire chi ha ragione e chi ha torto.

Abbiamo fatto un giro per Peshawar... La città non è nelle migliori condizioni. Molte case del centro sono abbandonate, le strade non sempre sono in ordine. Allo stesso tempo, le persone per strada sono piuttosto ottimiste e amichevoli. Non abbiamo mai ricevuto sguardi sospettosi o ostili, anzi, ci è stato permesso di filmare quasi tutto. Caratteristica distintiva Peshawar: enormi vecchi autobus. Dipinti in tutti i colori inimmaginabili, con svolazzanti frammenti di stoffa nera (per allontanare gli spiriti maligni), suonano costantemente il clacson e corrono per le strade della città come navi pirata. Il giorno del nostro arrivo a Peshawar pioveva e per le strade scorrevano fiumi d'acqua: per arrivare dall'altra parte dovevamo prendere un taxi.

Il cibo era delizioso. Per i cittadini russi c'è solo un problema: a Peshawar non è possibile acquistare alcolici, nemmeno per gli stranieri, nemmeno nel bar di un hotel a cinque stelle. Un musulmano sorpreso con l'alcol riceve reclusione durata fino a 6 mesi.

...La sera ci stavamo già preparando per la tappa successiva del viaggio - alle 5 del mattino siamo volati nella città di Chitral - sulle montagne dell'Hindu Kush, e da lì - alla ricerca del misterioso Kalash.

La prima tappa è stata effettuata al cimitero della città di Charsadda. Secondo i residenti locali, questo è il cimitero più grande dell'Asia. Era davvero enorme: si estendeva fino all'orizzonte e la gente cominciò a seppellire i morti qui anche prima della nostra era. Questo luogo è storicamente molto importante e persino sacro. Ecco antica capitale stato del Gandhara - Pushkalavati (in sanscrito - "fiore di loto").

Gandhara, famoso per le sue eccezionali opere d'arte e filosofiche, è uno dei luoghi più importanti del buddismo. Da qui il Buddismo si diffuse in molti paesi, compresa la Cina. Nel 327 a.C. e. Alessandro Magno, dopo un assedio durato 30 giorni, accettò personalmente la resa della città. Oggi non c'è nulla qui che ci ricordi quel tempo, tranne che i fiori di loto crescono ancora nei suoi dintorni.

Dovevamo andare avanti. Davanti a noi apparve il passo Malakand. Attraverso di essa la strada conduce alla valle del fiume Swat e oltre alle regioni settentrionali del Pakistan. Di fama mondiale Malakand ricevette alla fine del XIX secolo, quando gli inglesi, per avere libero passaggio a Chitral, che a quel tempo era già il loro territorio controllato, occuparono il passo. All'uscita da esso c'è ancora uno dei tanti, anche se ex, forti inglesi intitolati a Winston Churchill. Come sottotenente di 22 anni, Churchill era di stanza qui nel 1897 quando il forte fu attaccato dalle tribù pashtun. I suoi articoli, inviati al Daily Telegraph (a 5 sterline a colonna, che erano tante) e che elogiavano il valoroso esercito britannico, procurarono al futuro primo ministro la sua prima fama e fiducia in se stesso. Quindi, sulla base di questi articoli, Sir Winston Churchill scrisse il suo primo libro, "La storia dell'esercito da campo di Malakand". La guerra è stata terribile. Le tribù locali dichiararono guerra santa agli inglesi: la jihad. Nonostante il tono coraggioso degli editoriali dei giornali, nelle lettere a sua nonna, la duchessa di Marlborough, Churchill scrisse in modo molto diverso: “Mi pongo la domanda: gli inglesi hanno la minima idea di che tipo di guerra stiamo conducendo qui. .. La stessa parola “misericordia” è stata dimenticata. I ribelli torturano i feriti e mutilano i cadaveri dei soldati uccisi. Anche le nostre truppe non risparmiano nessuno che cade nelle loro mani”. Durante questa guerra, le truppe britanniche usarono armi brutali: proiettili esplosivi dum-dum, che furono successivamente banditi dalla Convenzione dell'Aia del 1899.

Dopo aver girato parecchio attorno al passo (come consolazione, immaginando come vi sareste sentiti qui 100 anni fa, spingendo un cannone e aspettando il colpo di un'imboscata), siamo entrati nella valle del fiume Swat, un luogo ancora una volta estremamente importante e non così ben esplorato. Secondo una versione, fu qui che arrivarono i primi ariani nel II millennio a.C. e. Il fiume Swat (in sanscrito - "giardino") è menzionato nel Rig Veda, una raccolta di inni religiosi di antichi indiani. Questa valle è satura di storia: ecco Alessandro Magno, che qui combatté 4 battaglie, e il fiorire del buddismo (dal II secolo a.C. al IX d.C., quando in questi luoghi c'erano 1.400 monasteri buddisti) e la lotta di i Grandi Moghul e, molto più tardi, le tribù britanniche e locali.

E per immaginare quei tempi lontani non serve nemmeno molta fantasia. Il metodo locale di riparazione delle strade, che non sembra essere cambiato molto nel corso degli ultimi secoli, potrebbe sicuramente aiutare in questo. Durante l'intero viaggio, gruppi di residenti locali tagliano lentamente e tristemente l'asfalto con i picconi e altrettanto lentamente lo gettano sul ciglio della strada. Tutto questo viene fatto manualmente, ed è chiaro che non è iniziato ieri e non finirà domani, se non altro perché per le autorità questo è uno dei modi per sostenere le fasce più povere della popolazione. Tutti ne traggono vantaggio, tranne chi guida su strada: una delle sue due corsie è quasi costantemente in riparazione. Ciò crea un caos rumoroso, soprattutto quando enormi camion e autobus pieni di persone si precipitano nello stretto passaggio. E qui, chi è il primo, ha ragione.

In una parola, quando abbiamo guardato ancora una volta la scena in cui due persone stanno scavando con una pala - una la tiene e l'altra la tira per la corda, mi è venuto in mente un pensiero sedizioso: e se pagassimo i residenti locali in modo che lo facciano? non riparare le strade...

Il problema del traffico qui è vecchio come il tempo. Molte persone hanno provato ad affrontarlo. Il leggendario sovrano dell'Impero Moghul, Akbar, inviò dei muratori davanti a sé per raggiungere le regioni montuose. Gli inglesi richiedevano ai principi locali di mantenere le strade principali in ordine in modo da poter spostare rapidamente le loro truppe. Al che hanno risposto con il sabotaggio, secondo le loro ragioni: in caso di conflitto, mentre l'esercito invasore si fa strada attraverso i burroni, possono avere il tempo di prepararsi alla difesa o andare in montagna...

Nel frattempo siamo entrati in un'altra zona. Nella valle del fiume Paijkora, vicino alla città di Timargarh, ci siamo ritrovati nel regno della cipolla. Le cipolle erano ovunque. Veniva smistato lungo la strada, messo in sacchi ammucchiati uno sopra l'altro, aggiungendo nuove catene montuose di cipolle all'Hindu Kush. Dalle auto pendevano sacchi di cipolle e non era del tutto chiaro il motivo per cui non cadevano. Qui le cipolle costano molto poco: circa 2 dollari per un sacco da 50-60 chilogrammi. Il secondo raccolto in quella zona era il tabacco, ma semplicemente non c'era tempo per interessarsene.

Dopo aver superato le montagne delle cipolle e la città di Dir, ci siamo avvicinati alla sezione più difficile del percorso: il Passo Lowari. A questo punto, l'unica cosa che poteva salvare i viaggiatori stanchi era il pranzo. Durante tutto il viaggio abbiamo mangiato lo stesso (riso, pollo), anche se molto gustoso. Ricordo bene il pane, che in ogni regione viene fatto diversamente. Probabilmente, nel miglior ristorante parigino, il cibo è ottimo, ma per ricordare per sempre il gusto e l'aroma di una focaccia calda, devi guidare 6 ore in macchina lungo una strada pakistana, e poi andare in un albergo carino e pulito che è venuto dal nulla...

Qui siamo stati costretti a trasferirci da un'autovettura a una jeep, altrimenti non saremmo riusciti a superare Lavaray. Questa montagna è molto alta - 3.122 metri, e gioca un ruolo molto importante nella vita degli abitanti di Chitral (lo scopo del nostro viaggio). Questo è l'unico collegamento affidabile con mondo esterno, mentre quasi 8 mesi all'anno (da ottobre - novembre a maggio) questo passo è chiuso.

La nostra macchina strisciava lentamente lungo la scogliera. L'emozione veniva data dagli enormi camion, che chiaramente sembravano i legittimi padroni della strada ed erano di per sé estremamente notevoli. Ogni conducente si sforza di dipingere il suo camion nel modo più brillante possibile. Alcuni di loro avevano anche porte di legno intagliato. Dicono anche che il camion è dipinto per uno scopo pratico: lo rende più visibile al buio. Gli autisti trascorrono molte giornate sulla strada, ma in questi luoghi questa professione è considerata onorevole e redditizia.

Al passo si udì un ronzio di "camion": in 4 mesi dovevamo riuscire a consegnare cibo e merci per mezzo milione di abitanti di Chitral. Grandi auto vecchie (20-30 anni) avevano fretta, sorpassandosi a vicenda in nuvole di polvere. Davanti ai nostri occhi uno dei camion è crollato sulla strada. Caddero in tutte le direzioni della spazzatura che, a un esame più attento, si rivelò essere lattine e contenitori di metallo pressato e arrugginito, apparentemente destinati a fondersi sulla terraferma.

Più avanti lungo la strada abbiamo superato l'ingresso di un tunnel incompiuto che porta a Chitral. Questo tunnel è il sogno più importante del popolo Chitral. Grazie a lui avrebbero potuto viaggiare da Chitral tutto l'anno. La vita non è facile per la gente di Chitrali adesso. Sebbene nella stagione invernale ci sia comunicazione aerea con Peshawar, in realtà gli aerei potrebbero non volare per mesi, e in questo caso la popolazione è tagliata fuori da molti benefici della civiltà, il principale dei quali è la medicina. Pertanto, il Passo Lavarai è letteralmente la strada della vita per il popolo Chitral. La costruzione del tanto atteso tunnel iniziò 30 anni fa, ma non fu completata in tempo e gli eventi politici ed economici degli ultimi decenni non gli consentono di continuare ciò che era iniziato. È vero, ora c'è qualche possibilità: lungo la strada abbiamo incontrato due ingegneri austriaci che stavano studiando le condizioni del tunnel. Quindi è possibile che i lavori per la sua costruzione vengano ripresi.

Alla fine, il Passaggio Lavaray fu lasciato alle spalle. Il poliziotto baffuto (come tutta la popolazione maschile del Pakistan) ci ha salutato con la mano e ha iniziato a esaminare meticolosamente i nostri passaporti (cosa piacevole, soprattutto considerando che la stragrande maggioranza della popolazione locale è analfabeta). Vorrei sottolineare ancora una volta che tutti coloro che ci hanno incontrato ci hanno trattato con cordialità e apertura.

Altre due ore circa e siamo entrati a Chitral. All'ingresso della città ci siamo imbattuti in diversi forti ex britannici e ora pakistani. Su uno di essi, a grandi lettere, c'era scritto “Vogliamo morire più di quanto tu voglia vivere”, una frase che ricorda i tempi dei primi passi dell'Islam sulla terra.

Come sapete, in Pakistan la cosa più prestigiosa è prestare servizio nell'esercito, e una delle unità più rispettate di questo esercito sono gli ufficiali dell'intelligence Chitral. Il giorno prima del nostro arrivo a Chitral, il presidente del Pakistan è venuto in aereo per congratularsi con gli ufficiali dell'intelligence per le loro vacanze. Gli abitanti di Chitra sono famosi per essere alcuni dei migliori tiratori di montagna del mondo. Per fare questo, si allenano con qualsiasi tempo e praticano costantemente sport (lo sport principale e sacro per loro è il polo: giocare a palla con i bastoni sui cavalli). Gli agenti dei servizi segreti di Chitral ci hanno trattato con un certo sospetto e, in risposta ai nostri tentativi di entrare in conversazione con loro, hanno affermato che non avevano il diritto di rispondere agli stranieri. Avendo deciso che questa era la vera professionalità degli scout, ci siamo ritirati nelle posizioni precedentemente occupate, in albergo.

Il giorno successivo siamo andati ad esplorare Chitral. La città sorge sulle rive di un fiume pittoresco e molto tempestoso. L'acqua al suo interno è di colore grigio e quando il sole illumina il fiume, sembra che non sia acqua, ma pietre liquide che scorrono da qualche parte con montagne alte Hindu Kush. Le montagne, a proposito, sono davvero alte, i residenti locali dicono che i seimila non hanno nemmeno un nome - solo quelle montagne che sono più alte di 7.000 metri hanno un nome. Inoltre, il Pakistan ospita cinque ottomila (inclusa la seconda montagna più alta del mondo, K-2).

La città ha un antico forte appartenuto ai re Chitral. È ancora di proprietà dei loro discendenti come proprietà privata. Gli attuali proprietari stanno covando l’idea di ricostruire il forte e trasformarlo in un museo, ma la sua realizzazione è ancora lontana. C'è anche una magnifica moschea antica qui. Il principale impianto sportivo della città è lo stadio di polo, qui si svolgono anche le gare di calcio. Il clima a Chitral è radicalmente diverso da quello di Peshawar. In montagna è incomparabilmente più facile respirare e l'aria, nonostante il caldo di oltre 30 gradi, è più fresca. I residenti di Chitral ci hanno raccontato della loro vita difficile in inverno: delle enormi code per gli aerei (a volte fino a 1.000 persone aspettano un volo), del fatto che le medicine non sono facili da trovare, che solo tre anni fa non esisteva una comunicazione normale nella città. A proposito, c'è un altro passaggio in montagna, attraverso l'Afghanistan, ma ora è chiuso per ovvi motivi.

La gente di Chitral è orgogliosa della propria storia: in passato, Chitral era una di queste traguardi importanti sulla Grande Via della Seta. Per gli altri Evento importante nella storia ci fu uno scontro tra russi e inglesi nel 19° secolo. A quel tempo, le simpatie della popolazione locale erano divise: alcune erano per i russi, altre per gli inglesi. Gli inglesi spaventarono i residenti locali con i soldati russi e costruirono attivamente forti e, dopo la formazione della regione del Turkestan nel 1880, bloccarono le strade. Il confine dell'Impero russo era molto vicino: il Tagikistan è a poche decine di chilometri da qui.

...Il nostro obiettivo principale - i villaggi Kalash - era molto vicino, a due ore di distanza. E ci siamo spostati verso i misteriosi discendenti dei soldati di Alessandro Magno. Abbiamo dovuto attraversare gole molto strette. Le montagne dell'Hindu Kush si chiudevano, come se non volessero lasciarci entrare nelle valli del Kalash. In inverno guidare su queste strade è davvero un problema, ma 20 anni fa non esistevano affatto strade. L'unico modo per raggiungere i villaggi era a piedi. Il Kalash ha ricevuto l'elettricità solo 7 anni fa, e non è sempre disponibile; le interruzioni sono frequenti soprattutto in inverno. Alla fine abbiamo raggiunto il più grande villaggio Kalash di Bumboret, oltre ad esso ce ne sono altri due grandi villaggi Rumbur e Brir - in totale vivono circa 3.000 persone.

I Kalash non sono musulmani, hanno una loro religione, di cui parleremo più avanti, quindi le ragazze Kalash non nascondono il volto, e questa circostanza attira numerosi turisti dal Pakistan. Inoltre, le ragazze fin dall'infanzia dovrebbero indossare bellissimi abiti ricamati e gioielli nazionali molto pittoreschi. La prima persona che abbiamo incontrato è stata Zaina, tredici anni. Studia in terza media in una scuola locale e talvolta lavora come guida turistica. Zaina è una ragazza amichevole, anche se eccessivamente premurosa, da lei abbiamo imparato molte cose interessanti.

In primo luogo, si è scoperto che Bumboret non è un villaggio, ma molti villaggi diversi con nomi diversi, sia Brun che Batrick, lo stesso in cui ci trovavamo si chiama Karakal. Bumboret è il nome della valle dove scorre il purissimo fiume omonimo. In secondo luogo, Zaina non aveva mai sentito parlare della Russia in vita sua. Com'è possibile, eravamo sconvolti: “Mosca! Pietroburgo! Russia!”, in tutta risposta Zaina si limitò a sorridere incerta. All'inizio abbiamo cercato di convincere la nostra guida Jamil che stava traducendo in modo errato. Al che ha risposto offeso che parlava 29 lingue del Pakistan (senza contare il giapponese e l'inglese) e che non potevano esserci errori: ha pronunciato la parola "Russia" in ben cinque dialetti locali. Poi abbiamo dovuto scendere a patti, anche se eravamo determinati ad andare alle radici di questa ignoranza: abbiamo visto che per strada la maggior parte degli uomini cammina con una radio, la principale fonte di conoscenza per la maggior parte dei pakistani. Zaina ci ha spiegato che gli uomini ascoltano le notizie, mentre le ragazze ascoltano solo la musica. Questa spiegazione ci soddisfaceva, ma ci informavamo comunque tranquillamente su cosa veniva insegnato nella scuola locale. Si è scoperto che la scuola è stata costruita dai greci.

Mentre il mondo intero dubita dell'origine greca del Kalash, gli stessi greci li aiutano attivamente. Poi abbiamo visto una scuola, un dono del popolo greco, e un ospedale. Non ci siamo quindi stupiti quando, alla domanda su quali paesi conoscesse, Zaina ha risposto con fermezza: “La Grecia!”

Siamo andati a trovarla, dove siamo stati accolti con ospitalità da suo padre, sua madre e sua nonna. Insieme iniziarono a convincerci che i Kalash fanno risalire le loro origini ai soldati dell'esercito di Alessandro Magno. Questa antica storia è stata tramandata di bocca in bocca per molti anni: i Kalash non hanno fonti scritte.

La leggenda narra che in questi luoghi giunsero due guerrieri e due ragazze fuggiti dall'esercito greco. Gli uomini erano feriti e non potevano muoversi. Furono loro a gettare le basi per il popolo Kalash.

I Kalash vissero in isolamento per molti secoli. Abbiamo chiesto della recente storia della loro conversione forzata all'Islam: su Internet puoi trovare articoli su questo argomento. I giovani hanno risposto sicuri di non aver visto nulla del genere, le risposte dei più grandi sono state più evasive, ma hanno anche assicurato di non ricordare alcuna misura dura. La transizione all'Islam avviene quando una ragazza Kalash sposa un musulmano, cosa che non accade spesso. E sebbene nei luoghi di ritrovo di Kalash abbiamo notato le iscrizioni "È vietato l'ingresso ai musulmani", i rapporti puramente quotidiani tra i due popoli ci sono sembrati più che tollerabili.

Il padre di Zaina ha mostrato anche come si pratica lo sport del Kalash, tanto amato dai Kalash. Per noi sembra una sorta di rounders, golf e baseball allo stesso tempo. Ci giocano d'inverno, due persone competono. Colpiscono la palla con un bastone, poi entrambi cercano la palla. Ha vinto chi l'ha trovato per primo ed è tornato indietro. Il punteggio sale a 12 punti. Non si può dire che abbiamo compreso molto bene la complessità delle sue regole, ma abbiamo capito che la cosa principale in questo gioco è il sentimento di celebrazione. I residenti di un villaggio vengono a visitarne un altro per giocare, e poi l'ospite prepara un dolcetto per tutti.

Abbiamo anche appreso che nel giro di un mese, proprio in questo periodo, si svolge l'annuale festival Rat Nat, cioè una danza notturna, alla quale partecipano residenti di altri villaggi Kalash, nonché turisti dal Pakistan, e che oggi lo faremo poterlo anche vedere. Con gioia mal celata, assicurammo che saremmo venuti sicuramente.

La nonna di Zaina ci ha mostrato con orgoglio i gioielli che realizza. Un dettaglio importante i bagni delle donne sono perline. Dal modo in cui è vestita una donna, puoi capire quanti anni ha e se è sposata. L'età, ad esempio, è indicata dal numero di fili di perline. Le persone Kalash si sposano per amore. La ragazza sceglie lei stessa il suo futuro marito. Questo di solito avviene in primavera, durante i balli. Se entrambi sono d'accordo, il giovane deve rapire la ragazza: questa è la tradizione. Dopo 2-3 giorni, il padre della sposa viene a casa dello sposo e subito dopo iniziano i festeggiamenti del matrimonio. La procedura di divorzio di Kalash non è meno originale: una donna può scappare con un altro uomo, ma allo stesso tempo deve dare la sua dote al suo ex marito, e per il doppio dell'importo. E... senza offesa.

Una caratteristica distintiva del Kalash è un gran numero di festività. In primavera, a maggio, la loro festa principale è Joshi: tutti ballano e si conoscono. Joshi è una vacanza tra un duro lavoro e l'altro: il grano è già stato seminato e gli uomini non sono ancora andati in montagna a pascolare. In estate si celebra Uchao: alla fine di agosto è necessario placare gli dei per ottenere un buon raccolto. In inverno, a dicembre, la festa principale è Chomus: gli animali vengono solennemente sacrificati e gli uomini vi vanno montagna sacra. In generale, ci sono così tante festività ed eventi familiari che qualcosa accadrà sicuramente durante la settimana.

I Kalash sì luoghi sacri per ballare - Jeshtak. Quelli che abbiamo visto sono decorati in stile greco: colonne e dipinti. Qui si svolgono gli eventi principali della vita dei Kalash: funerali e cerimonie sacre. Il loro funerale si trasforma in una celebrazione rumorosa, accompagnata da banchetti e balli, che dura diversi giorni e alla quale partecipano centinaia di persone provenienti da tutti i villaggi.

I Kalash dispongono di stanze speciali - “bashali” - per le donne in travaglio e per quelle “impure”, cioè le donne durante le mestruazioni. A tutti gli altri è severamente vietato toccare anche la porta o il muro di questa stanza. Il cibo viene servito lì in apposite ciotole. Una donna in travaglio arriva 5 giorni prima della nascita del bambino e se ne va dopo 10. "Bashali" riflette una delle caratteristiche principali della visione del mondo del popolo Kalash: il concetto di purezza. L’acqua, le capre, il vino, il grano e le piante sacre sono “puri”, mentre le donne, i musulmani e i polli sono “impuri”. Le donne, però, cambiano costantemente il loro status, e finiscono in “bashali” nel momento di massima “impurità” (a in questo caso Non è una questione di igiene.)

Siamo riusciti ad arrivare alla festa di Rat Nat solo la sera Il giorno dopo. Il giorno prima siamo andati in cerca di ballerini, ma ha cominciato a piovere, il che non è stato molto positivo per la vacanza. Inoltre il nostro nuovo amico Sef ha annegato una jeep, o meglio parte di essa, in un fosso. E poiché non potevamo far uscire la macchina al buio, abbiamo dovuto aspettare fino al giorno successivo. In questo momento è diventato chiaro che era giunto il momento di placare gli dei locali e allo stesso tempo fare amicizia con la popolazione locale, quindi abbiamo chiesto al Kalash di preparare la cosa principale piatto festivo- capra. La festa è stata tempestosa, poiché i Kalash, non essendo musulmani, distillano il chiaro di luna dalle albicocche, una bevanda forte anche per i nostri standard.

Ma siamo comunque arrivati al festival della danza. Si è svolto nel buio più totale, illuminato di tanto in tanto dai flash delle nostre macchine fotografiche. Al ritmo dei tamburi, le ragazze cantavano una canzone strana e ritmata e giravano in gruppi di 3-6 persone, mettendosi le mani sulle spalle. Quando la musica si calmò un po', vecchio uomo con un lungo bastone tra le mani, cominciò a raccontare qualcosa con voce misurata e triste. Era un narratore: raccontava al pubblico e ai partecipanti al festival le leggende della vita del Kalash.

Rat nat continua tutta la notte fino all'alba. Tra gli spettatori, oltre agli stessi Kalash, c'erano pakistani provenienti da varie parti del Paese, abitanti di Peshawari e residenti di Islamabad. Guardavamo tutti affascinati mentre le ombre nere e rosse turbinavano al suono dei tamburi. All'inizio ballavano solo le ragazze, ma verso il mattino si uniscono a loro anche i ragazzi: qui non ci sono divieti.

Dopo tutto quello che abbiamo visto, abbiamo deciso che sarebbe stato bene riassumere le nostre conoscenze sulla vita di Kalash e ci siamo rivolti all'anziano. Ci ha raccontato delle difficoltà che accompagnarono i Kalash appena 20 anni fa, quando erano completamente isolati. Ha detto che i Kalash mangiano ancora in modo molto semplice: tre volte al giorno - pane, olio vegetale e formaggio, carne - nei giorni festivi.

L'anziano ci ha raccontato l'amore di Kalash attraverso il suo esempio: nella sua vita si è sposato tre volte. La prima volta si innamorò, ma la ragazza era molto bella e scappò con qualcun altro. La seconda donna era molto gentile, ma litigavano continuamente e lui se ne andò. Vissero a lungo con la loro terza moglie, lei gli diede un figlio e una figlia, ma morì. Diede una mela a tutte le sue mogli: erano di grande valore, poiché prima una mela valeva un'intera capra.

Alla nostra domanda sulla religione, l’anziano ha risposto: “Dio è uno. Credo che il mio spirito verrà a Dio dopo la morte, ma non so se esiste il paradiso o no”. Poi ci ha pensato. Abbiamo anche provato a immaginare un paradiso Kalash, perché abbiamo sentito da Zaina che il paradiso è un luogo dove scorrono fiumi di latte, ogni uomo avrà una bella ragazza e la ragazza avrà un uomo. Si aveva l'impressione che i Kalash avessero il loro paradiso per tutti...

Dalla ricerca degli scienziati è noto che in realtà i Kalash hanno molti dei e diversi dei e dee sono adorati in diversi villaggi. Oltre agli dei, ci sono anche molti spiriti. Recentemente, interrogati da estranei, i Kalash spesso rispondono che credono in un unico dio, apparentemente così che la differenza tra la loro religione e l'Islam non sia troppo evidente.

Gli sciamani hanno svolto un ruolo importante nella vita dei Kalash. Il più famoso di loro - Nanga dhar - potrebbe passare attraverso le rocce e apparire immediatamente in altre valli. Visse per più di 500 anni ed esercitò una notevole influenza sui costumi e sulle credenze di questo popolo. "Ma ora gli sciamani sono scomparsi", ci ha detto tristemente l'anziano. Speriamo semplicemente che non abbia voluto svelarci tutti i segreti.

Nel separarsi ha detto: “Non so da dove vengo. Non so nemmeno quanti anni ho. Ho appena aperto gli occhi in questa valle”.

Il giorno successivo siamo andati nella vicina valle di Bumboret, Rumbur. Rumbur è più piccolo di Bumboret, sebbene anche questo conglomerato di Kalash sia composto da molti piccoli villaggi. All'arrivo abbiamo scoperto che c'era un'altra differenza. Gli abitanti di questo villaggio ci hanno trattato con molta meno ospitalità rispetto agli abitanti di Bumboret. Non ci era permesso entrare nelle case, le donne nascondevano il volto alla telecamera. E c'erano diverse ragioni per questo.

Si è scoperto che il rappresentante più famoso del Kalash, Lakshan Bibi, vive in questo villaggio. Ha fatto una carriera straordinaria per la sua gente: è diventata pilota di aerei e, approfittando della sua popolarità, ha creato un fondo per sostenere il popolo Kalash, per aiutare i residenti locali e promuovere la loro rara cultura in tutto il mondo. Le cose andarono abbastanza bene e, come spesso accade, alcuni residenti di Rumbur iniziarono a sospettare che Lakshan Bibi si fosse appropriato dei fondi stanziati dagli stranieri per i loro bisogni. Forse gli abitanti di Rumbur erano infastiditi dalla ricca casa di Lakshan Bibi, che abbiamo visto all'ingresso del villaggio: ovviamente è molto diversa dagli altri edifici.

I rumburiani sono generalmente molto riluttanti a comunicare con gli stranieri. Ma questi ultimi sono sempre più interessati a loro. Abbiamo incontrato due giapponesi nel villaggio. Va detto che i rappresentanti del Paese del Sol Levante sono molto attivamente coinvolti in vari progetti sia in Pakistan in generale che nella Valle del Kalash in particolare. Nel villaggio di Rumbur, ad esempio, si stanno sviluppando progetti per creare ulteriori fonti energetiche. Questo villaggio è interessante anche perché vive una donna giapponese che ha sposato un residente locale, il suo nome è Akiko Wada. Akiko studia da molti anni la vita dei Kalash dall'interno e recentemente ha pubblicato un libro su di loro e sui loro costumi.

In generale, il raffreddamento dei Rumburiani nei confronti degli stranieri, avvenuto quest'anno, riflette numerose contraddizioni nella vita di tutti i Kalash. Ora a Bumboret, ad esempio, è attiva la costruzione di nuovi hotel. Da un lato, l'afflusso di fondi potrebbe cambiare in meglio la difficile vita dei Kalash. D'altra parte, i turisti, di regola, "erodono" la cultura locale, e i Kalash non possono fare a meno di vedere che loro stessi stanno iniziando a entrare in conflitto tra loro. Probabilmente non è nemmeno molto piacevole essere oggetto di ricerca. I turisti cercano di fotografare Kalash nei luoghi più inaspettati e nei momenti più inopportuni.

A proposito, in uno dei libri scientifici, "la stanchezza derivante dallo scattare fotografie" è citata come uno dei motivi del passaggio delle ragazze Kalash all'Islam. Se a ciò si aggiunge l’ambiente islamico e le difficoltà vissute dallo stesso Pakistan, diventa chiaro che la vita nella valle non sta diventando più facile. Tuttavia, non è tutto negativo. Da ottobre ad aprile, i Kalash nella valle vengono lasciati soli - le strade sono coperte di neve, gli aerei, come già sappiamo, volano sporadicamente - e continuano a vivere, abbandonati a se stessi.

I Kalash custodiscono molti misteri: la loro origine non è ancora chiara. Alcuni ricercatori sono propensi a credere che siano comparsi nelle valli vicino a Chitral, in fuga dall'Afghanistan dalla politica di islamizzazione forzata e sequestro di terre portata avanti dall'emiro afghano Abdurrahman Khan nel 1895-1896. Il khan iniziò questa politica dopo che un’intera regione dell’Hindu Kush, il “Kafiristan” (“Paese degli infedeli”), venne da lui dopo che gli inglesi tracciarono il confine (la famigerata “Linea Durand”) tra quella che allora era l’India e l’Afghanistan. . La regione fu ribattezzata “Nuristan” (“Paese della Luce”) e le tribù che cercarono di preservare le loro usanze fuggirono sotto il protettorato inglese.

Altri scienziati ritengono che gli stessi Kalash fossero invasori e occupassero quest'area da qualche parte nella notte dei tempi. Una versione simile è diffusa tra i Kalash: credono di provenire dal lontano paese di Tsiyam, ma è improbabile che ora sia stabilito dove si trovava questo paese. Non è noto con certezza se i Kalash siano discendenti dei soldati dell'esercito di Alessandro Magno. Ciò che è innegabile è che sono chiaramente diversi dalle persone che li circondano. Inoltre, in un recente studio - frutto di uno sforzo congiunto del Vavilov Institute of General Genetics, dell'Università della California del Sud e dell'Università di Stanford - sulla raccolta e l'elaborazione di un'enorme quantità di informazioni sulle connessioni genetiche della popolazione del pianeta, un paragrafo separato è dedicato ai Kalash, in cui si afferma che i loro geni sono veramente unici e appartengono al gruppo europeo.

Dopo l'incontro con i Kalash, non ci importava più se fossero imparentati o meno con Alessandro Magno. Apparentemente, perché per un momento noi stessi siamo diventati Kalash - tra enormi montagne, fiumi tempestosi, con le loro danze notturne, con un focolare sacro e sacrifici sulla roccia. Ci siamo resi conto di quanto sia difficile per un piccolo popolo, perso tra le montagne, preservare le proprie credenze e tradizioni, sperimentando costantemente la crescente influenza del mondo esterno.

Nel separarci, abbiamo chiesto all'anziano il significato e le caratteristiche dell'abbigliamento nazionale Kalash, per il quale i musulmani li chiamavano "infedeli neri", cioè "infedeli neri". Iniziò a spiegare pazientemente e in dettaglio, ma poi ci pensò un secondo e disse quanto segue: “Mi chiedi, cosa hanno di speciale gli abiti che indossano le nostre donne? I Kalash sono vivi finché le donne indossano questi abiti”.

Dopo aver lasciato la terra dei Kalash, ci siamo diretti oltre, nella provincia del Punjab, e poi al confine tra Pakistan e India.

Pochi sanno che in Pakistan vivono i discendenti diretti degli antichi greci. Le persone, i cui volti sembrano usciti da vasi antichi, si chiamano Kalash (Kal’as’a) e professano una propria religione, diversa dall’ambiente musulmano.

Ragazza Kalash
(foto da Wikipedia)

È difficile dire in dettaglio che tipo di religione sia questa. Gli stessi Kalash rispondono in modo evasivo alle domande sulla loro religione, il che è molto probabilmente dovuto ai timori di un genocidio religioso a cui questo popolo è stato sottoposto da parte dei musulmani non molto tempo fa (secondo alcuni rapporti, i Kalash, che oggi contano solo 3.000 persone, risalivano a alla fine del XIX secolo erano almeno 200mila persone). Spesso dicono ai visitatori che credono in un unico dio creatore, chiamato Desu (dagli antichi greci Deos), sebbene il numero di dei che adorano sia molto maggiore. Non è stato possibile scoprire in dettaglio cos'è il pantheon Kalash. Secondo alcune fonti, tra i loro dei si possono trovare Apollo, Afrodite e Zeus, a noi familiari fin dall'infanzia, mentre altre fonti affermano che queste opinioni sono infondate.

Nella storia dei Kalash, colpisce non solo il fatto che nel mondo musulmano siano riusciti a preservare la loro religione, ma anche che non siano affatto simili ai popoli che li circondano, ma simili agli europei occidentali, tra loro ce ne sono molti persone con capelli biondi e occhi azzurri e verdi. Tutti coloro che hanno visitato i villaggi Kalash notano l'estrema bellezza delle donne Kalash.

Il vecchio Kalash

Qui è opportuno parlare di che razza di persone sono e di come sono finite in Pakistan, nella regione inaccessibile dell'Hindu Kush, a pochi chilometri dai confini con l'Afghanistan e il Tagikistan, non lontano dal centro regionale pakistano di Chitrale.

Documentario su Kalash - parte 1 e parte 2

Secondo la versione più comune, i Kalash sono i discendenti dei soldati di Alessandro Magno. Sulla strada per l'India, lasciò nelle retrovie distaccamenti di sbarramento, che, alla fine, non aspettarono il loro padrone, e rimasero stabiliti in questi luoghi. Se i Kalash affondano le loro radici nelle conquiste di Alessandro Magno, allora sembra più plausibile la leggenda secondo la quale Alessandro selezionò appositamente 400 uomini e donne greci tra i più sani e li stabilì in questi luoghi inaccessibili con l'obiettivo di creare una colonia sull'isola. questo territorio.

Ragazza Kalash con un pollo in mano

Secondo un'altra versione, i Kalash sono i discendenti delle persone che si stabilirono sulle montagne del Tibet durante la grande migrazione dei popoli durante l'invasione ariana dell'Hindustan. Gli stessi Kalash non hanno consenso sulla loro origine, ma quando parlano di questo problema con gli stranieri, spesso preferiscono la versione di origine macedone.

Ragazza Kalash
(foto dal sito Silkroadchina)

Una spiegazione più accurata dell'origine di questo popolo potrebbe essere fornita da uno studio approfondito della lingua Kalash, che purtroppo è ancora poco studiata. Si ritiene appartenga al gruppo linguistico dardico, ma sulla base di quale sia stata effettuata questa assegnazione non è del tutto chiaro, perché più della metà delle parole del vocabolario della lingua Kalash non hanno analoghi nelle lingue del gruppo dardico e nelle lingue dei popoli circostanti. Ci sono pubblicazioni che dicono direttamente che i Kalash parlano greco antico, ma non è noto se questo sia vero. Il fatto è che gli unici che oggi aiutano i Kalash a sopravvivere nelle condizioni estreme dell'alta montagna sono i greci moderni, con i cui soldi hanno costruito una scuola, un ospedale, asilo e furono scavati diversi pozzi.

Uno studio sui geni Kalash non ha rivelato nulla di concreto. Tutto è molto poco chiaro e instabile: dicono che l'influenza greca può variare dal 20 al 40%. (Perché effettuare ricerche se le somiglianze con gli antichi greci sono già visibili?)

I Kalash sono impegnati nell'agricoltura. Nelle famiglie è accettata la parità di genere. Una donna è libera di lasciare il marito, ma allo stesso tempo il suo precedente marito deve ricevere un doppio riscatto dal nuovo. L'unica molestia nei confronti delle donne è l'isolamento delle donne in una casa separata durante le mestruazioni e il parto. Si ritiene che in questo momento la donna sia impura e debba essere isolata, è vietato comunicare con lei e il cibo viene loro passato attraverso una finestra speciale in questa casa. Anche il marito è libero di lasciare la moglie non amata in qualsiasi momento.

Presentazione video su Kalash

C'è qualcos'altro che vale la pena dire sulla posizione. Il popolo Kalash vive in diversi villaggi sparsi su tre altipiani montuosi in un'area che i pakistani chiamano Kafiristan, il paese degli infedeli (maggiori informazioni su questo in un interessante articolo su MN). Proprio in questo paese di infedeli, tra l'altro, oltre ai Kalash, vivono molti altri popoli altrettanto esotici.

Cimitero (foto da indostan.ru)

I Kalash svolgono il culto religioso in luoghi speciali. La base del culto sono i sacrifici di animali.

I Kalash seppelliscono i loro morti nel cimitero, ma le bare non vengono chiuse.

La cosa più impressionante, secondo tutti coloro che hanno visitato i villaggi Kalash, sono le danze delle donne Kalash, che ipnotizzano il pubblico.

Come molte piccole nazioni oggi, questo popolo unico è sull’orlo dell’estinzione. La civiltà moderna, portando le tentazioni del mondo moderno nei villaggi di alta montagna dei Kalash, sta gradualmente spazzando via i giovani dai loro villaggi.

In alto sulle montagne del Pakistan, al confine con l'Afghanistan, nella provincia del Nuristan, ci sono diversi minuscoli altipiani sparsi.
La gente del posto chiama questa zona Chintal.
Qui vive un popolo unico e misterioso: i Kalashi, che vennero qui diverse migliaia di anni fa.

La loro unicità sta nel fatto che questo popolo di origine indoeuropea è riuscito a sopravvivere quasi nel cuore del mondo islamico.

Nel frattempo, i Kalash non professano il culto abramitico - l'Islam, ma la fede popolare primordiale...
Se i Kalash fossero un popolo numeroso con un territorio e uno stato separati, la loro esistenza difficilmente sorprenderebbe nessuno, ma oggi non sono rimasti più di 6mila Kalash: sono il gruppo etnico più piccolo e misterioso della regione asiatica.

Furono quasi completamente sterminati a causa del genocidio musulmano all'inizio del XX secolo, poiché professavano il paganesimo.
Conducono uno stile di vita appartato. Parlano la lingua Kalash del gruppo dardico delle lingue indoeuropee (tuttavia, circa la metà delle parole della loro lingua non hanno analoghi in altre lingue dardiche, così come nelle lingue dei popoli vicini).

In Pakistan è diffusa la convinzione che i Kalash siano i discendenti dei soldati di Alessandro Magno (per cui il governo macedone costruì in questa zona un centro culturale, vedi ad esempio: “La Macedonia è un centro culturale in Pakistan ").

Gli scienziati classificano i Kalash come una razza bianca: questo è un fatto scientifico.

I volti di molti Kalash sono puramente europei. La pelle è bianca, a differenza dei pakistani e degli afghani. E gli occhi chiari, spesso azzurri, sono come il passaporto di un infedele.
Gli occhi del Kalash sono blu, grigi, verdi e molto raramente marroni.

Secondo un'altra versione, i Kalash sono i discendenti delle persone che si stabilirono sulle montagne del Tibet durante la grande migrazione dei popoli durante l'invasione ariana dell'Hindustan.
Gli stessi Kalash non hanno consenso sulla loro origine, ma quando parlano di questo problema con gli stranieri, spesso preferiscono la versione di origine macedone.

Ci sono pubblicazioni che dicono direttamente che i Kalash parlano greco antico, ma non è noto se questo sia vero. Il fatto è che le uniche persone oggi che aiutano i Kalash a sopravvivere in condizioni estreme di alta montagna sono i greci moderni, con i cui soldi furono costruiti una scuola, un ospedale, un asilo e furono scavati diversi pozzi.

Uno studio sui geni Kalash non ha rivelato nulla di concreto.
Tutto è molto poco chiaro e instabile: dicono che l'influenza greca può variare dal 20 al 40%. (Perché effettuare ricerche se le somiglianze con gli antichi greci sono già visibili?)

La religione della maggior parte dei Kalash è il paganesimo; il loro pantheon ne ha molti caratteristiche comuni con un antico pantheon ariano ricostruito.
Insieme ai Kalash, anche i rappresentanti del popolo Hunza e alcuni gruppi etnici dei Pamiri, dei persiani e altri hanno caratteristiche antropologiche simili.

C'è un altro aspetto che non si adatta alla cultura e allo stile di vita comune ai musulmani in Pakistan e Afghanistan.
I Kalash sono sempre stati realizzati per se stessi e utilizzati come mobili.
Mangiano a tavola, seduti sulle sedie - eccessi che non sono mai stati inerenti ai "nativi" locali e sono apparsi in Afghanistan e Pakistan solo con l'arrivo degli inglesi nei secoli XVIII-XIX, ma non hanno mai messo radici.
E da tempo immemorabile i Kalash utilizzano tavoli e sedie...

Ma anche adesso i Kalash sono sull’orlo dell’estinzione. Molti sono costretti ad assimilarsi (attraverso il matrimonio) con pakistani e afghani, convertendosi all'Islam: questo rende più facile sopravvivere e ottenere un lavoro, un'istruzione o una posizione.

La vita del moderno Kalash può essere definita spartana. I Kalash vivono in comunità.

Vivono in case costruite in pietra, legno e argilla.
Il tetto della casa inferiore (piano) è anche il pavimento o la veranda della casa di un'altra famiglia. Di tutte le dotazioni presenti nella baita: tavolo, sedie, panche e stoviglie. I Kalash conoscono solo per sentito dire l'elettricità e la televisione.

Una pala, una zappa e un piccone sono per loro più comprensibili e familiari. Traggono le loro risorse vitali dall’agricoltura.

I Kalash riescono a coltivare grano e altri cereali su terreni sgomberati dalla pietra.
Ma il ruolo principale nel loro sostentamento è svolto dal bestiame, principalmente capre, che forniscono ai discendenti degli antichi ariani latte e latticini, lana e carne.

Nella vita di tutti i giorni colpisce una divisione chiara e incrollabile delle responsabilità: gli uomini sono i primi nel lavoro e nella caccia, le donne li aiutano solo nelle operazioni meno laboriose (diserbo, mungitura, pulizie).

In casa gli uomini si siedono a capotavola e prendono tutte le decisioni importanti nella famiglia (nella comunità).

Per le donne in ogni insediamento vengono costruite torri: una casa separata dove le donne della comunità danno alla luce bambini e trascorrono del tempo nei "giorni critici".
Una donna Kalashi è obbligata a dare alla luce un bambino solo nella torre, e quindi le donne incinte si sistemano in anticipo nell '"ospedale di maternità".
Nessuno sa da dove provenga questa tradizione, ma i Kalash non osservano altre tendenze segregazioniste e discriminatorie nei confronti delle donne, il che fa infuriare e fa ridere i musulmani, che per questo trattano i Kalash come persone non di questo mondo.

I Kalash sono impegnati nell'agricoltura. Nelle famiglie è accettata la parità di genere.
Una donna è libera di lasciare il marito, ma allo stesso tempo il suo precedente marito deve ricevere un doppio riscatto dal nuovo.
L'unica molestia nei confronti delle donne è l'isolamento delle donne in una casa separata durante le mestruazioni e il parto.
Si ritiene che in questo momento la donna sia impura e debba essere isolata, è vietato comunicare con lei e il cibo viene loro passato attraverso una finestra speciale in questa casa.
Anche il marito è libero di lasciare la moglie non amata in qualsiasi momento.

I Kalash non conoscono giorni liberi, ma celebrano allegramente e in modo ospitale 3 festività: Yoshi - la festa della semina, Uchao - la festa del raccolto e Choymus - vacanze invernali divinità della natura, quando i Kalash chiedono agli dei di mandare loro un inverno mite e buona primavera ed estate.

Durante Choymus, ogni famiglia macella in sacrificio una capra, la cui carne viene offerta a chiunque venga a trovarla o si incontri per strada.

La lingua Kalash, o Kalasha, è la lingua del gruppo dardico del ramo indoiraniano della famiglia linguistica indoeuropea.
La lingua Kalash ha basi molto ben conservate vocabolario sanscrito

La loro religione ricorda lo zoroastrismo trasformato e i culti degli antichi ariani, che il profeta Zorothushtra portò qui dal nord circa 1500 anni a.C. .

Il principale villaggio “capitale” degli infedeli era un villaggio chiamato “Kamdesh”.
Le case erano riccamente decorate con intricati intagli in legno. Erano le donne, non gli uomini, a svolgere il lavoro nei campi, anche se gli uomini prima ripulivano il campo dalle pietre e dai tronchi caduti.
Gli uomini in questo momento erano impegnati a cucire vestiti, a ballare rituali nella piazza del villaggio e a risolvere gli affari pubblici.

L'oggetto principale del culto era il fuoco.
Oltre al fuoco, gli infedeli adoravano idoli di legno, che venivano scolpiti da abili artigiani ed esposti nei santuari.
Il Pantheon era composto da molti dei e dee.
Il dio Imra era considerato il principale. Anche il dio della guerra, Gisha, era molto venerato.
Ogni villaggio aveva il suo piccolo dio protettore. Il mondo, secondo le credenze, era popolato da tanti spiriti buoni e maligni in lotta tra loro.

I rituali più importanti prevedevano la selezione degli anziani, la preparazione del vino, i sacrifici agli dei e la sepoltura.
Come la maggior parte dei rituali, la selezione degli anziani era accompagnata da sacrifici di massa di capre e cibo abbondante.
L'elezione del capo anziano (jasta) veniva effettuata dagli anziani tra gli anziani. Queste elezioni erano accompagnate anche dalla recitazione di inni sacri dedicati agli dei, sacrifici e rinfreschi per gli anziani riuniti nella casa del candidato.

I Kalash hanno luoghi sacri per ballare: Jeshtak.
Quelli che abbiamo visto sono decorati in stile greco: colonne e dipinti.
Qui si svolgono gli eventi principali della vita dei Kalash: funerali e cerimonie sacre.
Il loro funerale si trasforma in una celebrazione rumorosa, accompagnata da banchetti e balli, che dura diversi giorni e alla quale partecipano centinaia di persone provenienti da tutti i villaggi.

Gli sciamani hanno svolto un ruolo importante nella vita dei Kalash.
Il più famoso di loro - Nanga dhar - potrebbe passare attraverso le rocce e apparire immediatamente in altre valli. Visse per più di 500 anni ed esercitò una notevole influenza sui costumi e sulle credenze di questo popolo. "Ma ora gli sciamani sono scomparsi", ci ha detto tristemente l'anziano. Speriamo semplicemente che non abbia voluto svelarci tutti i segreti.

Nel separarsi ha detto: “Non so da dove vengo. Non so nemmeno quanti anni ho. Ho appena aperto gli occhi in questa valle”.

Non è noto con certezza se i Kalash siano discendenti dei soldati dell'esercito di Alessandro Magno.

Ciò che è innegabile è che sono chiaramente diversi dalle persone che li circondano. Inoltre, in un recente studio - frutto di uno sforzo congiunto del Vavilov Institute of General Genetics, dell'Università della California del Sud e dell'Università di Stanford - sulla raccolta e l'elaborazione di un'enorme quantità di informazioni sulle connessioni genetiche della popolazione del pianeta, un paragrafo separato è dedicato ai Kalash, in cui si afferma che i loro geni sono veramente unici e appartengono al gruppo europeo.

Nel separarci, abbiamo chiesto all'anziano il significato e le caratteristiche dell'abbigliamento nazionale Kalash, per il quale i musulmani li chiamavano "infedeli neri", cioè "infedeli neri".

Iniziò a spiegare pazientemente e in dettaglio, ma poi ci pensò un secondo e disse quanto segue:

“Mi chiedi cosa hanno di speciale gli abiti che indossano le nostre donne? I Kalash sono vivi finché le donne indossano questi abiti”.

(1 anno fa) | Aggiungi ai segnalibri |

Inviato da V. Lavrova.

I Kalash sono un piccolo popolo dardico che abita due valli degli affluenti di destra del fiume Chitral (Kunar) nelle montagne dell'Hindu Kush meridionale nel distretto di Chitral della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan). Madrelingua- Kalasha - appartiene al gruppo dardico delle lingue indo-iraniane. L'unicità del popolo, circondato da tutti i lati da vicini islamizzati, sta nel fatto che una parte significativa di esso professa ancora una religione pagana, sviluppatasi sulla base della religione e delle credenze del substrato indo-iraniano.

Storia ed etnonimo

I popoli Dard che abitano Chitral di solito considerano all'unanimità i Kalash gli aborigeni della regione.

Gli stessi Kalash hanno leggende secondo cui i loro antenati arrivarono a Chitral attraverso Bashgal e spinsero il popolo Kho a nord, fino al corso superiore del fiume Chitral. Tuttavia, la lingua Kalash è strettamente correlata alla lingua Khowar. Forse questa leggenda riflette l'arrivo nel XV secolo. in Chitral da un gruppo militante di lingua nuristana che conquistò la popolazione locale di lingua dardo. Questo gruppo separato dai parlanti della lingua vaigali, che ancora si chiamano kalašüm, ha trasmesso il proprio nome e molte tradizioni alla popolazione locale, ma è stato da loro assimilato linguisticamente.

L'idea dei Kalash come aborigeni si basa sul fatto che in passato i Kalash abitavano un'area più ampia nel Chitral meridionale, dove molti toponimi hanno ancora il carattere Kalash. Con la perdita della militanza, i Kalash in questi luoghi furono gradualmente soppiantati o assimilati da parlanti della principale lingua chitrale, il Khovar.

Cultura spirituale

I Kalash sono l'unico popolo della regione che ha parzialmente conservato la propria religione tradizionale e non si è completamente convertito all'Islam. L'isolamento religioso dei Kalash iniziò fin dall'inizio. XVIII secolo, quando furono sottomessi dal mekhtar (sovrano) di Chitral e si trovarono sotto la pressione culturale del popolo Kho imparentato, che a quel tempo si era convertito all'Islam. In generale, la politica chitrale era caratterizzata da una relativa tolleranza, e l’islamizzazione della regione, portata avanti dai mullah sunniti e dai predicatori ismailiti, fu piuttosto spontanea e graduale. Quando effettuato nel 19 ° secolo. La linea di Kalash di Durand rimase in possesso britannico, il che li salvò dalla conversione forzata di massa all'Islam effettuata nel 1896 dall'emiro afghano Abdur Rahman nel vicino Nuristan.

Tuttavia, casi di conversione di Kalash all'Islam si sono verificati nel corso della storia moderna del popolo. Il loro numero aumentò dopo gli anni '70, quando furono costruite le strade nella regione e si cominciò a costruire scuole nei villaggi di Kalash. La conversione all’Islam porta alla rottura dei legami tradizionali, come dice Saifullah Jan, uno degli anziani dei Kalash: “Se uno dei Kalash si converte all’Islam, non potrà più vivere tra noi”. Come osserva K. Yettmar, i musulmani Kalash guardano con palese invidia alle danze pagane e alle allegre celebrazioni di Kalash. Attualmente la religione pagana, che attira l’attenzione di numerosi turisti europei, è sotto la protezione del governo pakistano, che teme l’estinzione dell’industria del turismo in caso di “trionfo finale dell’Islam”.

Tuttavia, l'Islam e la cultura islamica dei popoli vicini hanno una grande influenza sulla vita dei pagani Kalash e sulle loro credenze, piene di trame e motivi della mitologia musulmana. I Kalash adottarono abiti e nomi maschili dai loro vicini. Sotto l'assalto della civiltà, lo stile di vita tradizionale viene gradualmente distrutto, in particolare le "vacanze di merito" stanno scomparendo nell'oblio. Ciononostante, le valli del Kalash rappresentano ancora una riserva unica che conserva una delle culture indoeuropee più arcaiche.

Religione

Le idee tradizionali di Kalash sul mondo si basano sull'opposizione tra santità e impurità. La montagna e gli alpeggi hanno la massima santità, dove vivono gli dei e pascolano il “loro bestiame” - le capre selvatiche. Anche gli altari e le stalle sono sacri. Le terre musulmane sono impure. L'impurità è inerente anche a una donna, soprattutto durante i periodi delle mestruazioni e del parto. La contaminazione porta tutto ciò che riguarda la morte. Come la religione vedica e lo zoroastrismo, la religione Kalash prevede numerose cerimonie di purificazione.

Il pantheon Kalash (devalog) è generalmente simile al pantheon che esisteva tra i vicini Nuristani e comprende molte divinità con lo stesso nome, sebbene sia leggermente diverso da quest'ultimo. Ci sono anche idee su numerosi spiriti demoniaci inferiori, principalmente femminili.

I santuari Kalash sono altari costruiti all'aria aperta con tavole di ginepro o quercia e arredati con tavole rituali intagliate e idoli delle divinità. Vengono costruiti edifici speciali per le danze religiose. I rituali Kalash consistono principalmente in feste pubbliche alle quali sono invitati gli dei. Il ruolo rituale dei giovani che non hanno ancora conosciuto una donna, cioè che possiedono la massima purezza, è chiaramente espresso.

Le divinità pagane dei Kalash hanno un gran numero di templi e altari in tutta la valle dove vive la loro gente. Presentano loro sacrifici costituiti principalmente da cavalli, capre, mucche e pecore, il cui allevamento è una delle principali industrie della popolazione locale. Lasciano anche il vino sugli altari, facendo così un sacrificio al dio Indra, il dio dell'uva. I rituali Kalash sono combinati con le festività e sono generalmente simili a quelli vedici.

Come i trasportatori Cultura vedica, i Kalash considerano i corvi i loro antenati e li nutrono con la mano sinistra. I morti vengono sepolti sopra la terra in speciali bare di legno con ornamenti, e i ricchi rappresentanti del Kalash mettono anche un'effigie di legno del defunto sopra la bara.

Kalash si chiama Gandau lapidi Valli di Kalash e Kafiristan, che differiscono a seconda dello status raggiunto dal defunto durante la sua vita. Kundrik è il secondo tipo di sculture in legno antropomorfe degli antenati dei Kalash. È una statua-amuleto che viene installata nei campi o in un villaggio su una collina: un palo di legno o un piedistallo di pietre.

Minaccia di estinzione

SU questo momento La cultura e l'etnia dei Kalash sono in pericolo di estinzione. Vivono in comunità chiuse, ma la popolazione più giovane è sempre più costretta ad assimilarsi sposandosi con la popolazione islamica, questo è dovuto al fatto che è più facile per un musulmano trovare lavoro e nutrire la propria famiglia. Inoltre, i Kalash ricevono minacce da diverse organizzazioni islamiste.

Terent'ev M.A. Russia e Inghilterra dentro Asia centrale. - San Pietroburgo: tipo. P.P. Merkulyeva, 1875. - 376 p.
Metcalf D. Perso nelle steppe dell'Asia centrale. - Almaty: VOX POPULI, 2010. - 288 pag.

Popolare nella categoria: