Comprendiamo come funzionano le diverse modalità di messa a fuoco automatica per le reflex digitali Nikon e Canon. Tracking e autofocus a fotogramma singolo: quando usare quale

La regolazione della messa a fuoco automatica di Canon è un processo semplice che consiste in diversi passaggi per verificare la precisione della messa a fuoco e apportare le modifiche necessarie. Per presentare il materiale nel miglior modo possibile, utilizzo parte della risposta del PR tecnico Canon Chuck Westfall, che risponde alle domande degli utenti sulla risorsa online TheDigitalJournalist 12 volte l'anno.

È un peccato, ma la precisione del sistema di messa a fuoco automatica è davvero un grosso problema per Canon. Qui sono possibili difetti tecnici nella produzione e casi di incompatibilità. In generale, l'incompatibilità delle parti inizialmente compatibili è forte tema filosofico, ma questo fenomeno a volte accade, e non solo con Canon.

Forse, a causa di un problema pronunciato, è stato sviluppato un sistema di regolazione dell'autofocus, che, ovviamente, è molto, molto conveniente! Questa funzione ti consente di regolare quasi tutti gli obiettivi funzionanti! È ottimo! In precedenza, per allineare il kit, era necessario portare la fotocamera e l'obiettivo presso un centro di assistenza autorizzato. Questo era un grosso problema per le persone delle piccole città, dove un tale centro di servizi semplicemente non esisteva.

Ora la correzione dell'autofocus è diventata conveniente e conveniente e il nostro compito è capire come usarla.

Prima di metterci al lavoro, dirò ancora qualche parola sul processo di aggiustamento. Insomma, per determinare la precisione dell'obiettivo, è necessario effettuare una serie di scatti, grazie ai quali diventa chiaro se l'autofocus colpisce o meno. Gli errori possono essere di due tipi: rispettivamente overshoot e undershot del punto di messa a fuoco, back focus e front focus.

Se va tutto bene, ti dimentichi di questo articolo e ti godi la vita. Se trovi errori, devi capire cosa sono e apportare la correzione appropriata alla fotocamera, che, tra l'altro, non modifica il firmware di fabbrica. Questo tipo di correzione funziona come segue: la fotocamera non riceve un comando (per mettere a fuoco), ma due, il secondo comando è spostare il punto AF avanti o indietro di una certa quantità.

Tale regolazione dell'autofocus può ancora essere suddivisa in due tipi in base alle mancanze dell'autofocus. Nel primo caso, la fotocamera manca allo stesso modo con tutti gli obiettivi e nel secondo con ciascun obiettivo a una distanza diversa.

Entrambi i tipi di impostazioni sono completamente diversi. A meno che non sia dispendioso in termini di tempo in presenza di un ampio parco obiettivi, in questo caso la prima opzione di impostazione sarà più rapida.

Finiamo la lunga introduzione e passiamo direttamente alla regolazione dell'autofocus, che, tra l'altro, è stata scritta dal già citato Chuck Westfall.

Come impostare l'autofocus su Canon?

• posiziona la fotocamera su un buon treppiede robusto;
• impostare il target corretto con cui controllare l'autofocus. Puoi scaricarlo. Caratteristiche e posizione del bersaglio in dettaglio descritto nell'articolo "";

• una luce omogenea sufficiente dovrebbe colpire il bersaglio;
• la distanza dal bersaglio deve essere almeno 50 volte la lunghezza focale dell'obiettivo. Ad esempio, per un obiettivo con una lunghezza focale di 105 mm, il bersaglio deve trovarsi a una distanza di 5,25 m (105 mm x 50 \u003d 5250 mm \u003d 5,25 m);
• la modalità Canon autofocus deve essere abilitata sull'obiettivo;
• modalità di messa a fuoco della fotocamera - AF One-Shot;
• il test richiede un punto focale centrale;
• gli scatti di prova vengono eseguiti con l'apertura massima;
• utilizzare la modalità priorità apertura (Av) o la modalità completamente manuale (M);
• una corretta esposizione è essenziale per un test di successo;
• utilizzare il valore ISO più alto possibile;
• se l'obiettivo ha un sistema di stabilizzazione, assicurati di spegnerlo;
• utilizzare un cavo di scatto o un timer di scatto per evitare vibrazioni;
• un ottimo risultato sarà dato dalla inclusa funzione di sollevamento preliminare dello specchio;
• è necessario effettuare tre serie di scatti che utilizzeranno la regolazione dell'autofocus con valori da -5 a +5. La serie sarà la seguente: 3 tiri di fila con un valore di -5; tre istantanee di fila con valori pari a 0 e le ultime 3 istantanee con -5;
• visualizzare le foto che hai scattato su un monitor calibrato con una scala del 100%;
• ripetere una serie di scatti di prova con diversi valori di regolazione dell'autofocus e ottenere così le foto più nitide;
• inserire i valori massimi di regolazione della nitidezza risultanti nel menu corrispondente della fotocamera.

Prima di controllare e regolare l'autofocus, ti consiglio di leggere i consigli seguenti, che ti permetteranno di condurre test in modo ancora più accurato:

Eliminare gli angoli tra il target del test AF e l'asse ottico dell'obiettivo. La presenza di tali angoli riduce notevolmente la stabilità e l'efficienza dell'autofocus. Vale la pena ricordare che il sensore di messa a fuoco automatica Camera digitale assemblato da un gran numero di gruppi lineari di pixel. La messa a fuoco su una linea di destinazione ad angolo rispetto all'asse ottico dell'obiettivo può far sì che solo pochi pixel di ciascun gruppo siano in grado di identificare il bersaglio. Le condizioni di test ideali sarebbero una corrispondenza completa della parte di contrasto del bersaglio con l'intera area del sensore centrale dell'autofocus.

Per ottenere i migliori scatti di prova possibili, reimpostare manualmente la messa a fuoco prima di ogni scatto. Per fare ciò, imposta l'obiettivo su infinito. Solo dopo aver completato questa procedura, concentrati.

Se scatti gli stessi gruppi di immagini, molto probabilmente le foto in esse contenute saranno leggermente diverse. Questa è una situazione normale a causa delle tolleranze del sistema di messa a fuoco automatica della fotocamera.

Per la cronaca, la regolazione dell'autofocus degli obiettivi diventa più forte, maggiore è la lunghezza focale dell'obiettivo.

È necessario essere consapevoli del fatto che la regolazione dell'autofocus di un obiettivo zoom sarà rilevante su questo obiettivo solo al valore della lunghezza focale a cui è stato condotto il test. In altre parole, quando si testa un obiettivo 28-70 a una lunghezza focale di 50 mm, le regolazioni apportate funzioneranno solo a una lunghezza focale di 50 mm. Produttore dentro questo caso consiglia di regolare tale obiettivo alla massima lunghezza focale utilizzabile.

Può accadere che per una particolare coppia obiettivo-fotocamera, l'impostazione dell'autofocus non sia efficace. In questo caso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per la regolazione su appositi cavalletti.

Devi anche sapere cosa questo momento non esiste un sistema ufficiale per la regolazione dell'autofocus. La tecnica sopra descritta è quella con cui nella maggior parte dei casi si è ottenuto un risultato positivo. Pertanto, se hai escogitato una tecnica più efficace o più veloce, usala!

Visualizzazioni: 25067

Uno dei problemi significativi per molti principianti, e anche fotografi abbastanza esperti, è ottenere la nitidezza desiderata delle immagini risultanti. "Mettiti a fuoco" sembra molto semplice, ma in pratica questa azione può essere un po' più difficile.

Da un lato, ci sono molti modi per mettere a fuoco una foto. Qual è il metodo migliore da scegliere e come utilizzarlo esattamente per ottenere i risultati desiderati? Diamo un'occhiata ad alcuni dei più comuni e modi efficaci messa a fuoco della fotocamera.

AF One-Shot

Una delle più modi semplici L'obiettivo della fotocamera è utilizzare One-Shot AF, che nella maggior parte dei casi è l'impostazione predefinita e uno dei modi più efficaci per fotografare.

In modalità fotogramma singolo, devi semplicemente puntare la fotocamera sul soggetto e premere a metà il pulsante di scatto.

Ciò blocca la messa a fuoco sul soggetto, consentendo di ricomporre l'immagine se necessario senza perdere la messa a fuoco. Questa tecnica è chiamata messa a fuoco e ricomposizione.

Ad esempio, nell'immagine sopra, se vuoi che il ponte sia a fuoco, devi posizionare il punto AF centrale sul ponte e premere il pulsante di scatto a metà.

Quindi comporrai lo scatto come vedi sopra e premi il pulsante di scatto fino in fondo per scattare la foto. Di conseguenza, otterrai il soggetto a fuoco anche se hai ricomposto la foto.

Questa opzione è utile per la fotografia di paesaggi o soggetti fissi.

Messa a fuoco automatica continua

Ovviamente non esistono oggetti perfettamente immobili, quindi è necessario uno strumento di messa a fuoco che permetta di seguire gli oggetti in movimento mantenendoli a fuoco.

In questo caso, l'autofocus continuo può venire in soccorso. Tutto quello che devi fare è catturare il soggetto con il mirino, premere a metà il pulsante di scatto e seguire il soggetto mentre si muove tenendo premuto a metà il pulsante di scatto. Questo regolerà continuamente la messa a fuoco (da cui il nome).

La maggior parte delle fotocamere livello base richiedono di utilizzare il punto centrale per l'autofocus continuo, ma se la tua fotocamera è di più alto livello, è possibile determinare quale punto AF viene utilizzato per seguire un soggetto in movimento.

Naturalmente, questo tipo di messa a fuoco è il migliore per le riprese, ad esempio, di animali selvatici o dove è necessario regolare rapidamente la messa a fuoco.

Messa a fuoco automatica con rilevamento del volto

Non tutte le fotocamere hanno l'autofocus con rilevamento del volto, ma se lo fa, è uno strumento prezioso per la ritrattistica. Utilizza algoritmi per riconoscere forme che assomigliano a volti umani.

In modalità Live View, puoi vedere la messa a fuoco sul viso mentre lavori come cornice attorno al viso.

Tutto quello che devi fare è premere il pulsante di scatto a metà per indicare l'area su cui vuoi mettere a fuoco e quindi scattare la foto.

Selezione del punto di messa a fuoco

Indipendentemente dalla modalità AF utilizzata, è necessario disporre di un punto AF attivo sul soggetto. Altrimenti, l'oggetto non sarà nitido.

In genere, esistono due modi per selezionare un punto AF attivo: selezionarlo manualmente o automaticamente utilizzando la fotocamera. La maggior parte delle fotocamere in questi giorni è piuttosto brava a scegliere il punto AF giusto per la maggior parte delle situazioni. Ma non è ancora sempre perfetto.

In situazioni in cui il tempo è essenziale, come la ritrattistica o la fotografia di paesaggi, prova a scegliere il tuo punto AF. Consulta il manuale utente della tua fotocamera se non sai come fare.

Tuttavia, tieni presente che il tuo obiettivo metterà a fuoco meglio quando utilizzi il punto AF centrale. Se si utilizza un punto AF diverso, l'immagine potrebbe non essere abbastanza nitida.

Messa a fuoco del pulsante Indietro

Un altro modo per mettere a fuoco l'immagine è utilizzare il pulsante Indietro. A seconda della fotocamera specifica, potresti avere un pulsante di messa a fuoco automatica sul retro del corpo che puoi premere fino in fondo per mettere a fuoco il soggetto.

Ciò è vantaggioso per una serie di motivi, tra cui impedire di premere accidentalmente il pulsante di scatto dell'otturatore e quindi scattare una foto prima che tu (o la fotocamera) fossi pronto. Quando si riprendono soggetti in movimento o multipli, la messa a fuoco con il pulsante Indietro consente anche di mettere a fuoco il soggetto principale. In altre parole, il rilascio del pulsante di messa a fuoco automatica impedisce alla fotocamera di mettere a fuoco il nuovo soggetto e puoi comunque scattare foto mettendo a fuoco il soggetto principale.

Messa a fuoco manuale

Il processo di messa a fuoco manuale può variare leggermente a seconda della fotocamera o dell'obiettivo specifico, ma i seguenti passaggi sono fondamentalmente standard:

• trova l'interruttore AF-MF sull'obiettivo e spostalo nella posizione MF
• ruotare l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo finché non si vede che il soggetto desiderato è nitido
• utilizzando Live View, ingrandisci il soggetto per verificarne la nitidezza. Regolare con l'anello di messa a fuoco se necessario.

È tutto!

La messa a fuoco manuale potrebbe richiedere un po' più di tempo della messa a fuoco automatica, ma funziona meglio nei punti più difficili diverse situazioni, ad esempio, nella macrofotografia, quando scatti attraverso qualcosa (diciamo, usando una pianta in primo piano per inquadrare un soggetto sullo sfondo), oggetti in luoghi affollati ( scene di strada), così come in situazioni di scarsa illuminazione. In altre parole, nelle situazioni in cui l'autofocus "resiste", non abbiate paura di passare al manuale.

distanza iperfocale

Un metodo più complesso e tecnico per ottenere la messa a fuoco consiste nel calcolare la distanza iperfocale. Fondamentalmente, significa che dovresti usare i calcoli della profondità di campo per l'obiettivo che stai usando per trovare il punto più vicino nell'immagine dove puoi ancora ottenere una nitidezza accettabile.

Trovare questo punto ti permetterà di concentrarti sul posto che darà migliore profondità nitidezza e massimizza l'area di nitidezza nella foto.

Esistono diversi modi per determinare la distanza iperfocale, ma i più semplici sono i seguenti:

• mettere a fuoco un terzo della parte inferiore dell'inquadratura. Poiché la profondità di campo si estende fino a circa il doppio del punto focale, concentrarsi su quel terzo ti aiuterà a massimizzare la profondità di campo;
• Puoi utilizzare un'app per smartphone come HyperFocal Pro per Android (mostrata sopra) o Digital DOF per dispositivi iOS, che ti eviterà di dover fare calcoli.

Se sei un fotografo paesaggista, l'utilizzo della distanza iperfocale ti sarà particolarmente utile.

Accatastamento della messa a fuoco

Il metodo finale, che tratteremo in questo articolo, per ottenere una messa a fuoco perfetta nelle fotografie è l'uso del metodo Focus stacking, che si ottiene attraverso la post-elaborazione.

In sostanza, si scattano diverse foto, ognuna con un diverso punto di messa a fuoco (ovvero messa a fuoco in primo piano, al centro e sullo sfondo) e le si combinano insieme in un'unica immagine in fase di post-elaborazione. La foto composita risultante sarà nitida da primo piano alla schiena.

Questo metodo è particolarmente utile per la fotografia macro e still life, ed è anche utile per la fotografia di paesaggio.

Un avvertimento sul metodo Focus stacking: non può esserci alcun movimento nell'istantanea.

Questo perché stai scattando esposizioni multiple in tempo diverso, quindi se qualcosa nell'inquadratura è in movimento (come un albero a causa del vento), causerà l'effetto ghosting. Tutto ciò che si muove nella foto sarà sfocato.

Un'altra complicazione con questo metodo è che è necessario regolare la messa a fuoco per ogni scatto senza disturbare la posizione della fotocamera. In caso contrario, i fotogrammi utilizzati non corrisponderanno perfettamente nella post-elaborazione.

Quindi, ora hai una serie di metodi che ti aiuteranno a regolare la messa a fuoco sui soggetti che stai riprendendo. Ci vorrà del tempo per padroneggiarli. Tuttavia, ne vale sicuramente la pena. Agire!

Data di pubblicazione: 10.10.2015

Cosa dovresti fare se ricevi regolarmente filmati sfocati? È colpa della tecnica o delle tue azioni? Questo articolo ti aiuterà a capirlo. In esso imparerai come controllare la precisione del sistema di messa a fuoco del dispositivo e regolarlo per ottenere scatti nitidi.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Vorrei dire subito che nella maggior parte dei casi non è la fotocamera a commettere l'errore, ma la persona che ci lavora. Quindi, per cominciare, vale la pena cercare la causa degli errori concentrandosi sulle proprie azioni con il dispositivo. In recenti tutorial, abbiamo parlato di come lavorare con diverse modalità di messa a fuoco automatica e punti di messa a fuoco. Questa conoscenza ti aiuterà nella pratica. Sarà utile anche leggere un articolo su come un fotografo alle prime armi può valutare e migliorare la qualità del proprio lavoro.

L'autofocus può fallire quando si lavora in condizioni di scarsa illuminazione e quando si riprendono scatti complessi e diversi (la fotocamera non saprà su cosa mettere a fuoco). Tali carenze di messa a fuoco possono essere evitate semplicemente impostando il dispositivo in base alle condizioni di ripresa. Ad esempio, scegliere la modalità di messa a fuoco costante AF-C e il tracciamento del soggetto 3D durante le riprese sportive ti consentirà di ottenere scatti molto più nitidi rispetto a lavorare con la messa a fuoco singola. Ma ci sono errori di messa a fuoco che si verificano sistematicamente, indipendentemente dalle condizioni di ripresa.

Messa a fuoco anteriore e posteriore

Nelle fotocamere SLR, il tipo di fase dell'autofocus è il principale. È con lui che hai a che fare, lavorando attraverso il mirino della macchina fotografica. La messa a fuoco di fase avviene utilizzando un sensore separato installato nella fotocamera. Come puoi vedere, questo è un sistema complesso e talvolta può funzionare in modo incoerente.

La conseguenza di ciò saranno errori sistematici di autofocus, chiamati back focus e front focus. Nel caso del back focus, la fotocamera mette costantemente a fuoco non il soggetto ripreso, ma dietro di esso. Nel caso del front focus, invece, la fotocamera mette a fuoco costantemente davanti al soggetto. Si noti che la presenza di messa a fuoco posteriore e anteriore può essere detta solo quando la fotocamera commette un errore con la messa a fuoco ogni volta nella stessa direzione. Se un fotogramma è nitido e l'altro no, il problema dovrebbe essere cercato altrove.

Il problema della messa a fuoco anteriore e posteriore è particolarmente terribile quando si lavora con ottiche per ritratti ad alta apertura. Lì, la profondità di campo sarà molto ridotta, quindi qualsiasi errore di messa a fuoco, anche minore, sarà molto evidente nella foto. Ad esempio, la nitidezza nell'inquadratura non sarà davanti al modello, ma sulle orecchie.

D'altra parte, se sei un felice possessore di un obiettivo balena o di zoom universali che non brillano con un'apertura elevata, puoi dormire sonni tranquilli. Dopotutto, anche se la tua fotocamera ha la messa a fuoco posteriore o anteriore, molto probabilmente non te ne accorgerai, perché gli errori di messa a fuoco saranno compensati da una grande profondità di campo.

Messa a fuoco automatica a contrasto

In una fotocamera SLR, oltre alla messa a fuoco di fase, esiste un altro tipo di messa a fuoco automatica: il contrasto. Lo attivi attivando la modalità Live View e visualizzando l'immagine attraverso lo schermo del dispositivo. Con l'autofocus a contrasto non può esserci back e front focus, poiché non necessita di sensori separati per il suo funzionamento, la messa a fuoco passa direttamente sulla matrice. Pertanto, se la messa a fuoco di fase "sbava" regolarmente, prova a passare alla modalità Live View e a lavorare con l'autofocus a contrasto. Funziona un po' più lentamente, ma fornisce risultati più accurati.

Controllo della precisione della messa a fuoco

Come controllare la messa a fuoco anteriore e posteriore della fotocamera? Una conclusione accurata sulla presenza o l'assenza di queste carenze può essere fornita solo da un centro di assistenza autorizzato del produttore di apparecchiature fotografiche. Tuttavia, il fotografo può fare da solo valutazione preliminare precisione di messa a fuoco.

Proponiamo un semplice algoritmo per tale verifica.

Per prima cosa, prepariamo la fotocamera.

1. Inserire la batteria e la scheda di memoria nella fotocamera. Accendi la fotocamera.

2. Controlla se l'autofocus è abilitato.

3. Premere il tasto Menu, alla voce "Qualità immagine", selezionare "JPEG Alta qualità". Se sai come lavorare con RAW, puoi usare questo formato.

4. Attiva la modalità A (Priorità apertura). Se sai come lavorare con la modalità manuale M, puoi usarla. Apri l'apertura della fotocamera al valore massimo. Tutto è semplice qui: cosa numero minore, che indica il diaframma, più è aperto. Nel caso di un obiettivo kit, molto probabilmente dovrai affrontare aperture intorno a F5.6.

5. Imposta il valore ISO minimo. Di solito è ISO 100 o 200. Questo assicurerà che gli scatti di prova siano puliti e privi di rumore digitale.

6. Ora - la cosa più importante! Selezioniamo la modalità di messa a fuoco su un punto. Potrebbe essere chiamato "AF a punto singolo" nel menu della fotocamera.

7. Il punto è piccolo: scarica e stampa un bersaglio speciale su qualsiasi stampante per verificare l'accuratezza della messa a fuoco.

Ci sono obiettivi diverso tipo, ma l'opzione proposta è forse la più popolare. In linea di principio, puoi controllare la messa a fuoco, diciamo, usando un normale righello (come diventerà chiaro in seguito), ma è molto più conveniente farlo su un bersaglio.

Controllo dell'autofocus

Quindi, la fotocamera è configurata, il bersaglio del test viene stampato. È ora di agire!

La fotocamera è meglio montata su un treppiede.. Senza un treppiede, tale controllo sarà estremamente impreciso e indicativo.

Fornire un'illuminazione adeguata per le riprese. È meglio sparare alla finestra durante il giorno. Puoi usare un flash (sia integrato che esterno).

Posiziona il bersaglio su una superficie piana e posiziona la fotocamera con un angolo di 45 gradi rispetto ad essa a una distanza tale che il bersaglio occupi un'area significativa dell'inquadratura.

Scegli il punto AF centrale. Concentrati esattamente sul bersaglio - sull'iscrizione Focus Here (Focus here). Una spessa linea nera con questa iscrizione dovrebbe essere posizionata nella cornice rigorosamente perpendicolare all'asse ottico dell'obiettivo.

Fai qualche scatto. Non utilizzare lo scatto continuo, mettere a fuoco nuovamente dopo ogni fotogramma. Ricorda che dopo aver messo a fuoco, in nessun caso devi spostare la fotocamera, modificare la distanza di ripresa. Se stai usando un obiettivo zoom, provalo a diverse lunghezze focali. Noto che è più conveniente condurre test da una lunghezza focale di circa 50 mm e puoi iniziare con esso.

Visualizza i filmati ricevuti. Per vederli meglio, fallo non sullo schermo della fotocamera, ma sul monitor del computer. Se vedi un errore di messa a fuoco sistematico su tutti i fotogrammi, molto probabilmente hai rilevato il fuoco anteriore o posteriore. Non vale la pena preoccuparsi di questo. Questo è facilmente risolto nel centro servizi. E i possessori di fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) possono regolare la messa a fuoco direttamente dal menu della fotocamera

Ottimizzazione dell'autofocus

Le fotocamere avanzate (a partire dalla Nikon D7200) dispongono di una funzione di regolazione fine dell'autofocus che ti aiuterà a eliminare i problemi con la messa a fuoco anteriore e posteriore, a mettere a punto il sistema di messa a fuoco. La praticità della funzione sta anche nel fatto che il dispositivo ricorda le impostazioni separatamente per ogni obiettivo specifico. Diciamo che un bug si presenta con uno dei tuoi obiettivi. Puoi apportare modifiche appositamente per lui e non influiranno sul lavoro con altri obiettivi. Quando si collega un obiettivo alla fotocamera, verranno applicate automaticamente le correzioni appropriate. Notiamolo ritocchi l'autofocus funzionerà solo quando si mette a fuoco attraverso il mirino dell'unità (durante la fase di messa a fuoco). Quando si lavora attraverso la schermata Live View, non è attivata e non ce ne sarà bisogno, perché in questo caso viene utilizzato un tipo di autofocus a contrasto, che elimina i problemi con la messa a fuoco posteriore e anteriore.

Le modalità e le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera possono facilmente confondere i principianti. Leggere meticolosamente il manuale di istruzioni della fotocamera può essere piuttosto noioso. Inoltre, potrebbe non dare sempre il risultato corretto la prima volta. Da dove iniziare a padroneggiare le modalità di messa a fuoco? Analizziamo le basi e semplifichiamo il processo di apprendimento delle modalità di messa a fuoco della fotocamera.

La foto sopra illustra l'aspetto più importante quando si decide su una modalità di messa a fuoco - scelta consapevole. Mi sono concentrato consapevolmente sull'occhio più vicino a me del soggetto. Non sul braccio in primo piano o sullo sfondo. E certamente non sullo sfondo. Ho scelto esattamente quello che vorrei fosse il più nitido nella foto. La fotocamera non ha preso quella decisione, ma l'ho fatto io. Questo è il segreto per scegliere una modalità di messa a fuoco: essere consapevoli della propria scelta.

Sulla base di questo principio, esamineremo le modalità di messa a fuoco disponibili nella tua fotocamera e vedremo quale sarà la scelta migliore in una determinata situazione.

Prima di tutto, dovremo considerare tre aspetti correlati:

A) Modalità di messa a fuoco esistenti– come Single Frame (Single) o Continuous (Servo / Continuous).

B) Come si attiva l'autofocus (AF):

• Premendo e tenendo premuto il pulsante dell'otturatore, o
• Premi il bottone . Il cosiddetto metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro.

In questo caso, la tua scelta determinerà se utilizzare l'AF singolo o continuo.

C) Selezione dell'area AF– come verranno raggruppati i punti AF selezionati.

Nelle fotografie con una profondità di campo ridotta, devi scegliere chiaramente il punto su cui mettere a fuoco. La tua decisione deve essere consapevole in ogni fase della creazione dell'immagine.

Modalità di messa a fuoco

Indipendentemente dal produttore della fotocamera che stai utilizzando, Canone, Nikon, Sony, Fuji, Pentax O Olimpo- le modalità di messa a fuoco possono essere suddivise in tre tipi:

• Messa a fuoco manuale Fai tutto il lavoro di messa a fuoco della fotocamera da solo.
• Messa a fuoco singola (Modalità di messa a fuoco singola / one-shot / AF-S) – La scelta migliore per riprendere soggetti statici: la fotocamera mette a fuoco e blocca la messa a fuoco.
• Messa a fuoco continua (Servo / AI Servo / Modalità messa a fuoco continua / AF-C) – La scelta migliore per riprendere soggetti in movimento poiché la fotocamera regola continuamente la messa a fuoco.

La scelta tra la modalità di messa a fuoco singola e continua diventa più conveniente quando si utilizza il metodo di messa a fuoco del pulsante Indietro, su cui torneremo tra un momento.

La selezione dell'area AF può variare da un singolo punto all'unione in un'area. Le opzioni per questo raggruppamento variano a seconda delle marche e dei modelli di fotocamere. La selezione dell'area AF influisce sulla velocità con cui l'autofocus può mettere a fuoco l'area specifica dell'immagine selezionata.

Messa a fuoco manuale

Rispetto alle varie modalità di messa a fuoco automatica, la messa a fuoco manuale è estremamente semplice: si ruota l'anello di messa a fuoco finché il soggetto non è a fuoco. È tutto.

La messa a fuoco manuale è preferibile in diverse situazioni:

• Quando si riprendono filmati quando non è possibile utilizzare l'autofocus. Sebbene sul mercato compaiano sempre più modelli che supportano l'autofocus durante la registrazione di video, l'autofocus non sempre funziona correttamente in essi. Quindi, per le riprese video, la messa a fuoco manuale è ancora rilevante.
• Fotografia di architettura, cibo e altri soggetti statici con cui è più probabile che tu lavori.

Le fotocamere offrono vari modi per assistere con la messa a fuoco manuale. Ad esempio, puoi ingrandire l'LCD in modalità Live View o utilizzare la funzione focus peaking. Se prevedi di utilizzare la messa a fuoco manuale, controlla cosa ha da offrire la tua fotocamera in quest'area.

Modalità di messa a fuoco a scatto singolo (Modalità di messa a fuoco singola / One-shot / AF-S)

In modalità messa a fuoco singola, la fotocamera mette a fuoco e si ferma. La messa a fuoco è bloccata finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore. Se decidi di rimettere a fuoco, dovrai riattivare premendo nuovamente il pulsante di scatto o il pulsante AF-ON.

Questa modalità di messa a fuoco automatica è l'esatto opposto dell'autofocus continuo, in cui la fotocamera regola costantemente la messa a fuoco.

Messa a fuoco intelligente / Messa a fuoco AI (Canon) - Auto / AF-A (Nikon)

In questa modalità, la fotocamera utilizza la messa a fuoco a fotogramma singolo se non c'è movimento nella scena da riprendere. Non appena c'è movimento, la fotocamera passa alla messa a fuoco continua.

Come si attiva l'autofocus?

È possibile bloccare la messa a fuoco utilizzando il pulsante di scatto o

Puoi bloccare/attivare la messa a fuoco con il pulsante AF-ON.

La scelta tra questi due metodi di attivazione e blocco dell'autofocus determinerà quale modalità di messa a fuoco si adatta meglio al tuo stile di ripresa.

Messa a fuoco con il pulsante di scatto

Il modo più comune per avviare e bloccare l'autofocus è premere a metà il pulsante di scatto.

L'effetto collaterale di questo metodo è che ora il tuo metodo di messa a fuoco è collegato all'otturatore della fotocamera. Se ci pensi, il tempo necessario per scattare una foto non è realmente correlato alla messa a fuoco. Questi sono processi separati.

Pulsante posteriore Messa a fuoco (RCF) / Pulsante AF-ON

Con il pulsante AF-ON, puoi separare le funzioni di messa a fuoco e scatto di una foto. Pertanto, liberando il pulsante di scatto dalla funzione di avvio e blocco dell'autofocus.

Consulta il manuale della tua fotocamera per scoprire quali impostazioni utente ti consentono di riassegnare l'avvio e la funzione di blocco dell'autofocus al pulsante AF-ON.

La selezione di un metodo di messa a fuoco con il pulsante Indietro, in genere il pulsante AF-ON, cambierà il modo in cui l'autofocus viene attivato e bloccato. Invece di premere a metà il pulsante di scatto per avviare e bloccare l'autofocus, è necessario premere il pulsante AF-ON e quando la fotocamera mette a fuoco, rilasciarlo per bloccare l'autofocus.

Normalmente, FZK utilizza la messa a fuoco continua in combinazione con l'avvio/blocco della messa a fuoco automatica tramite il pulsante AF-ON. Pertanto, puoi monitorare costantemente il movimento e aprire l'otturatore al momento giusto. Oppure puoi scattare ritratti (o soggetti fissi) bloccando l'autofocus semplicemente rilasciando il pulsante AF-ON. In poche parole, per scattare un ritratto, si attiva l'autofocus premendo il pulsante AF-ON e, quando la fotocamera mette a fuoco, si rilascia il pulsante AF-ON. La fotocamera non eseguirà nuovamente la messa a fuoco fino a quando non si riattiva l'autofocus.

In alcuni casi, questo metodo presenta alcuni vantaggi.

Ad esempio, se stai fotografando una cerimonia di premiazione e i destinatari si trovano ogni volta nello stesso punto, il metodo FZK funziona molto bene: non devi rimettere a fuoco ogni volta perché la fotocamera e l'obiettivo sono messi a fuoco nello stesso punto di prima. questo. Inoltre, non devi tenere sempre il dito sul pulsante AF-Lock, perché con FLC, la messa a fuoco viene bloccata quando rilasci il pulsante AF-ON.

Questa è l'elegante facilità d'uso del metodo FCC. Tuttavia, non importa quanto ci provassi, non riuscivo ad abituarmi a questo metodo, quindi uso ancora il pulsante di scatto per bloccare e mantenere l'autofocus.

Selezione dell'area AF

Tutte le fotocamere consentono di raggruppare i punti AF in aree, in alternativa all'utilizzo di un singolo punto AF. Il modo in cui verranno posizionate le aree di messa a fuoco automatica e il numero di punti AF inclusi in esse dipende dal modello di fotocamera specifico. Controlla il manuale della fotocamera per i dettagli.

La selezione di un punto o di un'area dipende dal fatto che la fotocamera utilizzi o meno sensori di messa a fuoco automatica a croce.

I sensori a croce sono in grado di mettere a fuoco sia le linee orizzontali che quelle verticali. Di solito solo pochi sensori al centro sono sensori a croce.

Questa circostanza dovrebbe essere presa in considerazione quando si scelgono i punti AF.

Questo è il motivo per cui i sensori AF che si trovano al di fuori dell'area centrale non sono così facili da usare in molti casi. Ovviamente, in questo caso, bloccare l'autofocus e poi ricomporre l'inquadratura può sembrare un'ottima opzione. Ma questa tecnica ha anche degli svantaggi.

Torniamo all'idea di scelta informata:

Se stai fotografando una scena con soggetti in movimento, in particolare uno in cui i soggetti si muovono in modo irregolare, è meglio selezionare un'area piuttosto che un singolo punto AF. Questa scelta può essere utile anche se si lascia che sia la fotocamera a selezionare autonomamente il punto AF.

Per i ritratti, è preferibile utilizzare la messa a fuoco a punto singolo e scegliere il punto in cui si desidera mettere a fuoco. Di solito sono gli occhi della modella o l'occhio più vicino a te.

Se, scattando la foto postata proprio all'inizio dell'articolo, avessi scelto l'area AF, e non un punto specifico, molto probabilmente la mano più vicina a noi sarebbe stata a fuoco. Non è la scelta migliore. Quindi la decisione su dove concentrarmi dovrebbe essere lasciata a me.

Blocco della messa a fuoco e ricomposizione

Se il soggetto non è al centro, hai due opzioni per mettere a fuoco e bloccare la messa a fuoco:

• Usa punti AF appropriati e decentrati (ma se non sono di tipo incrociato, potresti incorrere in qualche problema), oppure
• Metti a fuoco il punto centrale, blocca la messa a fuoco e ricomponi l'inquadratura.

Un'altra situazione in cui è possibile utilizzare il blocco della messa a fuoco e la tecnica di ricomposizione è quando c'è un forte controluce nella scena e la fotocamera ha problemi con la messa a fuoco automatica. La foto qui sotto è un tipico esempio di un caso del genere:

Ho scattato questa foto direttamente al sole e sono quasi diventato cieco per la luce intensa e il sudore negli occhi, quindi ho dovuto fare una serie di scatti, spostandomi un po' di lato. Tutto questo è stato fatto per assicurarmi di ottenere almeno alcuni scatti nitidi.

Ho messo a fuoco la coppia, quindi ho bloccato l'autofocus e ricomposto l'inquadratura. La profondità di campo af/7.1 è stata sufficiente per questa foto per eliminare qualsiasi errore di messa a fuoco causato dalla ricomposizione.

Questo è il modo in cui affrontiamo il potenziale problema del blocco della messa a fuoco e della tecnica di ricomposizione: quando muovi la fotocamera per cambiare la composizione dell'inquadratura, corri il rischio di spostare troppo il piano di messa a fuoco.

Se il tuo obiettivo ha un piano di messa a fuoco perfettamente piatto, non appena sposti la fotocamera anche di una piccola distanza per modificare la composizione dell'inquadratura, la distanza di messa a fuoco, ovviamente, rimarrà la stessa, ma il piano di messa a fuoco si sposterà insieme alla macchina fotografica.

Pertanto, se hai ricomposto l'inquadratura in modo che il soggetto sia ora decentrato, il piano di messa a fuoco potrebbe trovarsi leggermente dietro. Di conseguenza, ti ritroverai con una foto che sembra un po' sfocata (potrebbe sembrare il risultato di un obiettivo con messa a fuoco posteriore, ma qui il motivo è completamente diverso).

Lo spostamento del piano di messa a fuoco quando si utilizza il metodo di blocco della messa a fuoco e di ricomposizione non è un problema serio, ad esempio quando si scattano ritratti ravvicinati con un teleobiettivo. In questo caso, allontanare la fotocamera dagli occhi del modello per modificare la composizione sarà trascurabile e influirà a malapena sul piano di messa a fuoco, e molto probabilmente il DOF coprirà facilmente eventuali piccoli difetti di messa a fuoco.

Ma ad aperture ampie quando si utilizza un obiettivo grandangolare, questo diventa un problema potenzialmente serio: quando si ruota il corpo per modificare la composizione, la distanza di messa a fuoco non può rimanere corretta. Dipende direttamente da quanto muovi la fotocamera, dalla profondità di campo che hai e anche dalla curvatura del piano focale del tuo obiettivo.

Con questo in mente, è una buona idea non lasciarsi trasportare troppo dalle tecniche di blocco della messa a fuoco e ricomposizione.

Se sei sicuro che i tuoi punti AF decentrati siano sufficientemente precisi, usa il punto AF appropriato invece di ricomporre l'inquadratura.

Altre informazioni e notizie utili nel nostro canale Telegram"Lezioni e segreti della fotografia". Sottoscrivi!

La conoscenza della fotografia inizia molto spesso con le foto di te stesso, conoscenti, amici. Nel tempo, il "repertorio" del genere si espande. Inizi a fotografare fiori in giardino, animali vicini, nipoti e nipoti, matrimoni di amici. Prodotti in tavola, insomma. Espandere la portata della fotocamera è un processo lungo. Ma c'è un'abilità fondamentale che deve essere sviluppata continuamente. Si tratta di ottenere immagini nitide e di alta qualità.

Naturalmente ognuno di noi ha uno scatto di ottimo contenuto, che, per un fotografo garbato, è "soft". O, per dirla così com'è, sfocata e sfocata. Ma, data l'unicità della situazione catturata nella foto, la cornice rimarrà nella nostra collezione. E, forse, la sua scarsa chiarezza non fa che aumentare il fascino.

Messa a fuoco- il principio fondamentale della fotografia sin dal suo inizio. All'inizio del 1900, era un "mestiere" separato. Tuttavia, negli anni '60, la leggendaria Leica presentò al pubblico il primo sistema di messa a fuoco automatica. Questo ha cambiato radicalmente l'ordine delle cose. concetto messa a fuoco automatica migliorato e oggi tali funzioni sono disponibili in tutte le fotocamere per impostazione predefinita.

Le moderne fotocamere reflex digitali (fotocamera reflex digitale a obiettivo singolo - DSLR), e non solo, hanno diverse modalità di messa a fuoco automatica. I trendsetter in questo settore sono aziende e. Altri produttori stanno seguendo l'esempio delle ammiraglie. I nomi possono differire a seconda del marchio, ma l'essenza e il principio di funzionamento sono gli stessi. Pertanto, considereremo le quattro principali funzioni di messa a fuoco automatica nelle fotocamere SLR Nikon e Canon.

La foto sopra è stata scattata con la messa a fuoco AF-S (Nikon) o One Shot (Canon). Il centro dell'attenzione sono gli occhi della modella. La telecamera è focalizzata su di loro. L'immagine stessa è ricomposta in modo da lasciare un po' di spazio sul lato destro, nella direzione della visuale.

Modalità scatto singolo (modalità messa a fuoco singola)

Messa a fuoco singola- una delle modalità più antiche. In Canon si chiama un colpo. Nei modelli Nikon - AF-S. Indipendentemente dal nome, l'essenza di come funziona l'autofocus è identica. La modalità viene utilizzata per fotografare oggetti statici. Che siano vivi o meno. Il più delle volte, i modelli sul set si "congelano", fornendo le condizioni ideali per la messa a fuoco. L'unica regola per l'utilizzo della modalità è che il soggetto non deve muoversi troppo velocemente (o troppo) nell'inquadratura.
Per applicare la modalità, premere a metà il pulsante dell'otturatore (in genere, la fotocamera emette un segnale acustico e cambia la visualizzazione nel mirino). Dopodiché, cambia come ritieni opportuno. Ad esempio, se devi mettere a fuoco gli occhi della modella, metti a fuoco gli occhi della modella e poi ruota la fotocamera per posizionarli sul lato sinistro dell'immagine.
Questa modalità è la più popolare per la sua semplicità. Funziona correttamente nella maggior parte dei casi.

Modalità di messa a fuoco attiva o continua

Gli ingegneri Canon hanno chiamato la modalità successiva AI Servo. I loro colleghi di Nikon hanno preferito l'acronimo AF-C. L'essenza del metodo è che la fotocamera monitora costantemente il movimento del punto AF iniziale. E in base al cambio di posizione, cambia le impostazioni di messa a fuoco. Questa funzione è ideale per riprendere soggetti in movimento. Ad esempio, bambini che giocano, animali domestici, veicoli: tutto ciò che è costantemente in movimento.

Modalità automatiche (modalità automatiche)

E infine, le ultime impostazioni di messa a fuoco automatica dall'arsenale. Si tratterà di Messa a fuoco dell'IA Canone e AF-A Nikon. Entrambe le modalità lasciano alla fotocamera la scelta del metodo migliore per mettere a fuoco parti dell'immagine. La fotocamera seguirà continuamente il soggetto se si muove o passerà alla modalità singola quando acquisisce un fotogramma statico.
Teoricamente, prima di fare clic sull'otturatore, devi selezionare L'opzione migliore messa a fuoco automatica. L'autore deve indulgere in lunghi calcoli sulle specificità dei regimi. Non certo in quel modo. La modalità automatica in entrambi i marchi funziona bene e senza ulteriori indugi.
L'autore di questa riga ha testato queste configurazioni prendendo immagini fisse di oggetti in movimento. Il risultato è molto buono. Le fotocamere selezionano correttamente le impostazioni di messa a fuoco, fornendo un risultato chiaro. L'affermazione è vera anche per gli oggetti fissi. Le telecamere determinano il momento di cessazione del movimento e passano alla "modalità singola".
D'altra parte, è ancora meglio decidere da soli. La modalità di messa a fuoco automatica ha naturalmente migliori qualità le modalità sopra citate. Ma ha assorbito tutti i loro difetti.

L'immagine sopra è stata scattata con un obiettivo standard da 85 mm f/1.8 in modalità di messa a fuoco manuale. Questo tipo di scatto elimina il rischio di perdere la messa a fuoco quando si cambia la composizione in modalità automatiche.

Pertanto, siamo già riusciti a familiarizzare brevemente con le tre principali impostazioni di messa a fuoco automatica. Naturalmente, questo non lo è lista completa. In particolare, Nikon vanta eccellenti capacità di messa a fuoco automatica 3D. Così come altre fotocamere SLR sono dotate di " messa a fuoco automatica del pulsante Indietro per aiutarti a concentrarti sui dettagli in modo più accurato. Tuttavia, la considerazione di questi argomenti non è lo scopo di questo articolo.

Modalità messa a fuoco manuale (messa a fuoco manuale)

Ora vale la pena soffermarsi sulla modalità di messa a fuoco utilizzata più raramente. Questo Messa a fuoco manuale- modalità manuale. Il solo pensiero di abbandonare l'automazione incute timore a chi non l'ha mai utilizzata.
Quando è necessaria la modalità manuale? Nei casi in cui scegli tu stesso una zona per una visualizzazione più chiara. Questa è creatività, il processo di creazione di fotografie e non di correzione di un evento.
Pertanto, se il compito è sparare a bambini, eventi sportivi, l'autofocus sarà la scelta più giustificata. Ma quando scatti una natura morta, monumenti architettonici, paesaggi e altri oggetti relativamente statici, la messa a fuoco manuale apre gli orizzonti della creatività.

L'esempio più semplice è la fotografia di paesaggio. Qualsiasi modalità di messa a fuoco automatica si concentra su un singolo soggetto. Nel nostro caso, è necessario aumentare al massimo il numero di punti focali. Cioè, per ottenere una grande profondità di campo. L'automazione fa male solo qui.
Quando si scattano nature morte, i fotografi di solito usano un treppiede. Questo viene fatto per fissare la fotocamera e concentrarsi completamente sulla ricerca (o sulla creazione) della composizione perfetta per l'inquadratura. Inoltre, una telecamera fissa facilita il processo di messa a fuoco manuale.
C'è un altro motivo per usare la messa a fuoco manuale. Ed è stata lei a diventare il catalizzatore dell'intenzione di scrivere questo articolo.

Dai un'occhiata da vicino alla foto sopra questa linea. La foto è stata scattata utilizzando l'autofocus in modalità One Shot/AF-S. Sembra buono. Ma se ingrandisci, notiamo che gli occhi sono rimasti sfocati.
L'autore di queste righe ha recentemente acquistato un obiettivo "". E, ovviamente, volevo verificare quali sono i livelli di nitidezza con apertura f/1.8. I modelli sono serviti come soggetti per le riprese. Diversi scatti sono stati effettuati a f/1.8 in normali modalità automatiche (AF-S/One).
Dopo un esame più attento al computer, si è scoperto che la maggior parte dei frame è molto "morbida". Cioè, con livelli di nitidezza piuttosto bassi. Ci è voluto del tempo per capire dove si è verificato l'errore e come correggere la situazione.

Guarda l'illustrazione sopra. Il nodo di messa a fuoco si trova al centro del mirino. Questo nonostante il fatto che ho bisogno di una dimensione più ampia quando scatto un ritratto.
L'autore non aveva grande esperienza riprese con messa a fuoco poco profonda prima di questo test. E ora ho avuto l'opportunità di vedere i risultati dell'utilizzo di questa tecnica. Gli obiettivi con un'apertura di f/1.8 hanno una messa a fuoco molto, molto ridotta (profondità di campo). Ad esempio, quando si riprende una testa con messa a fuoco sugli occhi, il naso è già sfocato.
Per i test, il modello è stato filmato a 3/4 della sua altezza. La distanza dal fotografo è di circa 2 metri. Il punto focale è stato posto sulla ragazza.
Il problema con la maggior parte delle fotocamere è che sebbene abbiano più punti AF, tutti questi nodi sono concentrati al centro del mirino. E la scelta dell'esterno (lontano dal centro delle coordinate) comporta un cambiamento significativo nella composizione (riorganizzazione) dell'inquadratura.

La figura in alto mostra cosa accade effettivamente quando si modifica la composizione alla ricerca dei punti AF in modalità automatica (AF-S/One). In breve, la parte dell'immagine su cui è stata impostata la messa a fuoco iniziale cade fuori dall'area di messa a fuoco.

Quando si utilizzano obiettivi con valori di apertura f/16, questo problema non è particolarmente evidente. Ma con un'apertura f/1.8, lo spostamento del piano focale porta automaticamente all'"ammorbidimento" di altre aree importanti. Un esempio è l'illustrazione degli "occhi teneri" di una modella. La riorganizzazione delle inquadrature ha comportato lo spostamento del punto di messa a fuoco sullo sfondo della ragazza. Cioè, la sua parte posteriore della testa, i suoi capelli sono caduti sotto i riflettori e si sono rivelati affilati. Ma gli occhi sono l'opposto.

Probabilmente non ci sono algoritmi per risolvere questo problema nell'ambito delle "modalità automatiche". Non noterai nemmeno lo spostamento nel piano focale su un piccolo monitor della fotocamera.
L'unica opzione che aiuta davvero è passare alla modalità di messa a fuoco manuale. In questo caso, puoi impostare manualmente la messa a fuoco sugli occhi della modella, altre aree dell'immagine che dovrebbero essere nitide.

Ovviamente, durante le riprese dei modelli, c'era una confluenza di fattori che ha esacerbato il problema.
In primo luogo, lo scatto è stato effettuato con valori di apertura di f/1.8. Ciò significa sempre valori di nitidezza critici.
In secondo luogo Ho sparato dal basso verso l'alto. Ciò si traduce sempre in un aumento dello spostamento del piano focale quando l'inquadratura viene ricomposta.
E infine, il problema dei punti focali limitati. Ci sono molte ragioni per cui le moderne fotocamere SLR non posizionano i punti focali ai bordi del mirino.
È un paradosso, ma molte "compatte" (fotocamere mirrorless), così come le microcamere, hanno la capacità di impostare le coordinate dei nodi focali. Nelle fotocamere SLR, purtroppo, questa tecnologia è assente. Quindi approfitta dell'autofocus dove funziona e sentiti libero di passare alla modalità manuale per una messa a fuoco precisa.