I mausoleet til kamerat Kim Il Sung. Pyongyang

I dag skal vi gjøre den første store omvisningen i Pyongyang, og vi starter med det aller helligste – mausoleet til kamerat Kim Il Sung og kamerat Kim Jong Il. Mausoleet ligger i Kumsusan-palasset, der Kim Il Sung en gang jobbet og som etter lederens død i 1994 ble omgjort til et enormt minnespantheon. Etter Kim Jong Ils død i 2011 ble liket hans også plassert i Kumsusan-palasset.

Å gå til mausoleet er en hellig seremoni i livet til enhver nordkoreansk arbeider. I utgangspunktet går de dit i organiserte grupper – hele organisasjoner, kollektive gårder, militære enheter, studentklasser. Ved inngangen til pantheonet venter hundrevis av grupper på sin tur i ærefrykt. Utenlandske turister får komme inn i mausoleet på torsdager og søndager - guider setter også opp utlendinger i en ærbødig høytidelig stemning og advarer om behovet for å kle seg så smart som mulig. Vår gruppe ignorerte imidlertid for det meste denne advarselen - vel, vi har ikke noe smartere enn jeans og en skjorte på turen (jeg må si at DPRK virkelig ikke liker jeans, med tanke på at det er "amerikanske klær" ). Men ingenting - la, selvfølgelig. Og her er mange andre utlendinger som vi så i mausoleet (australiere, vesteuropeere), som spiller sin rolle til det fulle, kledd veldig smart - hovne sørgekjoler, smoking med en sommerfugl ...

Du kan ikke ta bilder inne i mausoleet og på alle tilnærminger til det - så jeg skal prøve å enkelt beskrive hva som skjer der inne. Først venter turister i kø i en liten ventepaviljong for utlendinger, og går deretter til fellesområdet, hvor de blander seg med nordkoreanske grupper. Ved inngangen til selve mausoleet må du overlevere telefoner og kameraer, en veldig grundig inspeksjon - du kan bare ta med deg medisin for hjertet, hvis noen plutselig blir syke av ærbødighet i de fremre salene med lederne. Og så kjører vi på en horisontal rulletrapp langs en lang, lang korridor, hvis marmorvegger er hengt opp med fotografier av begge lederne i all deres storhet og heltemot - fotografier ispedd forskjellige år, fra den unge revolusjonære epoken til kamerat Kim Il Sung til senere år hans sønn kamerat Kim Jong Ils regjeringstid. På et av æresplassene mot slutten av korridoren ble et fotografi av Kim Jong Il sett i Moskva på et møte med den da svært ungdommelige russiske presidenten, tatt i 2001, ser det ut til, året. Denne pompøse lange, lange korridoren med enorme portretter, som rulletrappen kjører langs i omtrent 10 minutter, setter deg i en eller annen form for høytidelig stemning. Selv utlendinger fra en annen verden er satt opp – hva kan vi si om de skjelvende lokalbefolkningen, som Kim Il Sung og Kim Jong Il er guder for.

Fra innsiden er Kumsusan-palasset delt i to halvdeler - den ene er dedikert til kamerat Kim Il Sung, den andre er dedikert til kamerat Kim Jong Il. Enorme marmorhaller i gull, sølv og juveler, pompøse korridorer. Luksusen og pompen i alt dette er vanskelig å beskrive. Ledernes kropper ligger i to enorme halvmørke marmorhaller, ved inngangen som du passerer gjennom en annen inspeksjonslinje, hvor du blir drevet gjennom luftstrålene for å blåse av de siste støvflekkene fra vanlige folk av denne verden før du besøker de viktigste hellige hallene. Fire personer pluss en guide kommer rett opp til kroppene til lederne – vi går rundt sirkelen og bukker. Du må bøye deg til gulvet når du er foran lederen, samt til venstre og høyre - du trenger ikke å bøye deg bak hodet til lederen. Torsdag og søndag er utenlandske grupper ispedd vanlige koreanske arbeidere – det er interessant å observere nordkoreanernes reaksjon på ledernes kropper. Alt i de lyseste seremonielle antrekkene - bønder, arbeidere, mange militære menn i uniform. Nesten alle kvinner gråter og tørker øynene med lommetørklær, menn gråter også ofte - tårene til unge tynne landsbysoldater er spesielt slående. Raserianfall skjer med mange mennesker i sorgsaler... Folk gråter rørende og oppriktig – de er imidlertid oppdratt i dette fra fødselen av.

Etter salene hvor likene til lederne er gravlagt, går gruppene gjennom andre haller i palasset og blir kjent med prisene - den ene salen er dedikert til prisene til kamerat Kim Il Sung, og den andre til utmerkelsene til kamerat Kim Jong Il. De viser også ledernes personlige eiendeler, deres biler, samt to kjente jernbanevogner, der henholdsvis Kim Il Sung og Kim Jong Il reiste verden rundt. Separat er det verdt å merke seg Hall of Tears - den mest pompøse salen, der nasjonen tok farvel med lederne.

På vei tilbake kjørte vi igjen i ca. 10 minutter langs denne lange, lange korridoren med portretter - det hendte seg at flere utenlandske grupper kjørte på rekke og rad, og mot lederne, allerede hulkende og nervøst fiklet med skjerf, kun koreanere - Kollektivbønder kjørte bil, arbeidere, militære ... Hundrevis av mennesker skyndte seg forbi oss og dro til et etterlengtet møte med lederne. Det var et møte mellom to verdener – vi så på dem, og de så på oss. Jeg ble veldig slått av disse minuttene på rulletrappen. Jeg brøt litt her kronologisk rekkefølge, siden vi allerede dagen før hadde reist grundig rundt i regionene i DPRK og fått en idé om dem - derfor vil jeg her gi det jeg skrev i reisenotatboken om å forlate mausoleet. «For dem er det guder. Og dette er ideologien til landet. Samtidig er det fattigdom i landet, fordømmelser, mennesker er ingenting. Med tanke på det faktum at nesten alle tjener i hæren i minst 5-7 år, og soldatene i DPRK manuelt gjør det vanskeligste arbeidet, inkludert nesten 100% av nasjonal konstruksjon, kan vi si at dette er et slavesystem , gratis arbeidskraft. Samtidig presenterer ideologien at «hæren hjelper landet, og vi trenger enda tøffere disiplin i hæren og i landet generelt for å gå mot en lysere fremtid» ... Og landet ligger i snitt kl. nivået på 1950-tallet ... Men hvilke palasser av ledere! Det er hvordan man zombier samfunnet! Tross alt, de, som ikke kjenner noen andre, elsker dem virkelig, de er om nødvendig klare til å drepe for Kim Il Sung og er klare til å dø selv. Selvfølgelig er det flott - å elske hjemlandet ditt, å være en patriot i landet ditt, du kan også ha en god eller dårlig holdning til denne eller den politiske figuren. Men måten det hele skjer på her er utenfor det moderne menneskets forståelse!»

På plassen foran Kumsusan-palasset kan du ta bilder - det er spesielt interessant å ta bilder av mennesker.

1. Kvinner i full kjole går til mausoleet.

2. Skulpturell komposisjon på venstre fløy av palasset.

4. Gruppefotografering foran mausoleet.

5. Noen tar bilder, andre gleder seg til det blir tur.

6. Jeg tok også et bilde for minne.

7. Pioneer bøyer seg for lederne.

8. Bønder i seremonielle klær står i kø ved inngangen til mausoleet.

9. Nesten 100 % av den mannlige befolkningen i DPRK er underlagt militær verneplikt i 5-7 år. Samtidig utfører tjenestemenn ikke bare militært, men også generelt sivilt arbeid - de bygger overalt, pløyer okser på åkrene, jobber på kollektive gårder og statlige gårder. Kvinner tjenestegjør i ett år og på frivillig basis – naturlig nok er det mange frivillige.

10. Frontfasaden til Kumsusan-palasset.

11. Neste stopp - et minnesmerke over heltene fra kampen for frigjøring fra Japan. Mye regn…

14. Gravene til de falne står på siden av fjellet i et sjakkbrettmønster – slik at alle som hviler her kan se panoramaet over Pyongyang fra toppen av Taesong-fjellet.

15. Den sentrale plassen til minnesmerket er okkupert av den revolusjonære Kim Jong Suk, rost i DPRK, den første kona til Kim Il Sung, moren til Kim Jong Il. Kim Jong Suk døde i 1949 i en alder av 31 i sin andre fødsel.

16. Etter å ha besøkt minnesmerket drar vi til forstedene til Pyongyang, landsbyen Mangyongde, hvor kameraten Kim Il Sung ble født og hvor besteforeldrene hans bodde i lang tid frem til etterkrigsårene. Dette er et av de helligste stedene i Nord-Korea.

19. En tragikomisk historie skjedde med denne krøllete potten under smelting - uten å innse hele dens hellighet, banket en av våre turister på den med fingeren. Og guiden vår Kim hadde ikke tid til å advare om at det er strengt forbudt å røre noe her. En av de ansatte ved minnesmerket la merke til dette og ringte noen. Et minutt senere ringte telefonen til Kim – guiden ble tilkalt et sted for å studere. Vi gikk rundt førti minutter i parken, ledsaget av en sjåfør og en annen guide, en ung fyr som ikke snakket russisk. Da Kim ble helt engstelig, dukket hun endelig opp – opprørt og tårevåt. På spørsmål om hva som ville skje med henne nå, smilte hun trist og sa stille - "Hva er forskjellen?" ... Hun syntes så synd i det øyeblikket ...

20. Mens guiden vår Kim var på jobb, tok vi en kort spasertur i parken rundt Mangyongdae. Dette mosaikkpanelet viser den unge kameraten Kim Il Sung på vei innfødt hjem og forlate landet for å kjempe mot de japanske militaristene som okkuperte Korea. Og besteforeldrene hans ser ham i hjemlandet Mangyonde.

21. Neste punkt på programmet er et monument over sovjetiske soldater som deltok i frigjøringen av Korea fra Japan helt på slutten av andre verdenskrig.

23. Bak minnesmerket over soldatene våre begynner en enorm park som strekker seg langs åsene langs elven i flere kilometer. I et av de koselige grønne hjørnene ble et sjeldent monument fra antikken oppdaget - i Pyongyang er det få historiske monumenter siden byen ble hardt skadet under Koreakrigen 1950-1953.

24. En vakker utsikt over elven åpner seg fra bakken - hvor kjente disse brede avenyene og panelbyggene til høyhus ser ut til å være. Men hvor overraskende få biler!

25. Den nyeste broen over Taedong-elven er den siste av de fem broene som etterkrigstidens hovedplan for utviklingen av Pyongyang forutsetter. Den ble bygget på 1990-tallet.

26. Ikke langt fra skråbroen ligger den største i DPRK, 150.000. maidagstadion, som er vert for hovedstaden. sportskonkurranser og den berømte Arirang-festivalen arrangeres.

27. For et par timer siden forlot jeg mausoleet litt på det negative, som forsterket seg etter at en slags pott av vår uheldige eskorte iscenesatte en skjenn i høyere instanser. Men det er verdt å ta en tur i parken, se på folk - og stemningen endres. Barn leker i en koselig park ...

28. En middelaldrende intellektuell, tilbaketrukket på en søndag ettermiddag i skyggen, studerer verkene til Kim Il Sung ...

29. Minner det deg om noe? :)

30. I dag er det søndag – og byparken er full av ferierende. Folk spiller volleyball, bare sitt på gresset...

31. Og den varmeste søndagsettermiddagen var på det åpne dansegulvet – både lokal ungdom og eldre koreanske arbeidere kom av gårde. Hvor vågalt de gjorde sine bisarre bevegelser!

33. Denne lille mannen danset best.

34. Vi ble også med danserne i 10 minutter – og vi ble tatt imot med glede. Slik ser en fremmed gjest ut på et diskotek i Nord-Korea! :)

35. Etter å ha gått gjennom parken, skal vi tilbake til sentrum av Pyongyang. Fra observasjonsdekket til Juche Idea-monumentet (husk, det som lyser om natten og som jeg skjøt fra hotellvinduet) tilbyr fantastisk utsikt over Pyongyang. La oss nyte panoramaet! Så, den sosialistiske byen som den er! :)

37. Mye er allerede kjent - for eksempel sentralbiblioteket oppkalt etter kamerat Kim Il Sung.

39. Stagbro og stadion.

41. Utrolige inntrykk - ganske vårt sovjetiske landskap. Høye hus, brede gater og alléer. Men hvor få folk er på gata. Og nesten ingen biler! Som om vi, takket være en tidsmaskin, ble fraktet for 30-40 år siden!

42. Fullføre bygging av nytt superhotell for utenlandske turister og høytstående gjester.

43. "Ostankino"-tårnet.

44. Det mest komfortable femstjerners hotellet i Pyongyang - selvfølgelig for utlendinger.

45. Og dette er hotellet vårt "Yangakdo" - fire stjerner. Jeg ser nå - vel, det minner meg om skyskraperen til Moskva designinstitutt der jeg jobber! :))))

46. ​​Ved foten av monumentet til ideene til Juche er det installert skulpturelle komposisjoner av arbeidende mennesker.

48. På det 36. bildet har du kanskje lagt merke til et interessant monument. Dette er monumentet til Arbeiderpartiet i Korea. Det dominerende i den skulpturelle komposisjonen er sigden, hammeren og børsten. Med hammer og sigd er alt mer eller mindre klart, og børsten i Nord-Korea symboliserer intelligentsiaen.

50. Et panel er installert inne i komposisjonen, i den sentrale delen av hvilken de "progressive sosialistiske verdensmassene" vises som kjemper mot den "borgerlige marionettregjeringen i Sør-Korea" og flytter de "okkuperte sørlige områdene som er revet i stykker av klassekamp" mot sosialisme og den uunngåelige foreningen med DPRK.

51. Dette er den sørkoreanske befolkningen.

52. Dette er den progressive intelligentsiaen i Sør-Korea.

53. Dette er tilsynelatende en episode av den pågående væpnede kampen.

54. Gråhåret veteran og ung pioner.

55. Sigd, hammer og børste - kollektiv bonde, arbeider og intellektuell.

56. Som avslutning på dagens innlegg vil jeg gi noen flere spredte bilder av Pyongyang tatt mens jeg beveget meg rundt i byen. Fasader, episoder, gjenstander. La oss starte med Pyongyang jernbanestasjon. Moskva og Pyongyang er forresten fortsatt forbundet med jernbane (slik jeg forstår det, flere trailervogner til Beijing-toget). Men russiske turister kan ikke kjøre fra Moskva til DPRK med jernbane - disse bilene er kun beregnet på innbyggere i Nord-Korea som jobber for oss.

57. Et typisk bypanel - det er mange av dem i Nord-Korea.

58. Tsjekkisk trikk - og vanlige folk. Det er veldig flinke mennesker i DPRK - enkle, oppriktige, snille, vennlige, hjertelige, gjestfrie. Senere vil jeg dedikere et eget innlegg til folket i Nord-Korea, som jeg grep på gata.

59. Et pionerslips, tatt av etter skoletid, flagrer i maibrisen.

60. Nok en tsjekkisk trikk. Imidlertid er trikkene her alle så kjente for våre øyne. :)

61. "Sørvest"? "Vernadsky avenue"? "Strogino?" Eller er det Pyongyang? :))))

62. Men dette er virkelig en sjelden trolleybuss!

63. Svart "Volga" mot bakgrunnen av Museum of the Patriotic Liberation War. Det er mange av vår bilindustri i DPRK - Volga, militære og sivile UAZ-er, syvere, MAZ-er, for noen år siden kjøpte DPRK en stor gruppe Gaseller og Prior fra Russland. Men de, i motsetning til den sovjetiske bilindustrien, er misfornøyde.

64. Et annet bilde av "soveområdet".

65. På det forrige bildet er en agitatorbil synlig. Her er det større – slike biler kjører stadig rundt i byene og tettstedene i Nord-Korea, slagord, taler og appeller, eller bare revolusjonær musikk eller marsjer, høres fra munnstykkene fra morgen til kveld. Agitasjonsmaskiner er designet for å muntre opp arbeidsfolket og inspirere dem til enda mer flittig arbeid til fordel for en lysere fremtid.

66. Og igjen kvartalene til en sosialistisk by.

67. Enkel sovjetisk "Maz" ...

68. ... Og en trikk fra broderlige Tsjekkoslovakia.

69. Finalebilder - Triumfbuen til ære for seieren over Japan.

70. Og denne stadion minnet meg mye om vår Moskva Dynamo-stadion. År med reklame på førtitallet, da han fortsatt var helt ny med en nål.

Nord-Korea etterlater seg tvetydige, veldig blandede følelser. Og de følger deg konstant mens du er her. Jeg vil gå tilbake til å gå rundt i Pyongyang, og neste gang skal vi snakke om en tur nord i landet, til Myohang-fjellene, hvor vi vil se flere gamle klostre, besøke museet for gaver til kamerat Kim Il Sung, besøke Renmun-hulen med stalaktitter, stalagmitter og en gruppe militære menn i en av fangehullene - og se også bare på det uformelle livet til DPRK utenfor hovedstaden

For nøyaktig 90 år siden ble Lenin-mausoleet åpnet i Moskva. I dag skal vi snakke om det og andre mausoleer til lederne av proletariatet, hvor turister har tilgang.

Lenin-mausoleet i Moskva

Mausoleet til Vladimir Ilyich, til tross for den endeløse striden om hvorvidt det i det 21. århundre i en europeisk stat på hovedtorget i hovedstaden nær det viktigste arkitektoniske monumentet i landet kan være kroppen til en avdød person, som tusenvis av turister kommer å se hver dag, er en av de mest besøkte attraksjonene i Moskva. Dessuten er Lenins siste tilflukt fortsatt det mest besøkte mausoleet i verden og er et av de viktigste klisjesymbolene. Sovjetunionen og Russland sammen med balalaikaer, vodka og bjørner. Mausoleet er spesielt populært blant turister fra land med et kommunistisk regime. Så her kan du ofte se hele mengder kinesiske studenter som ønsker å bøye seg for kommunismens verdensinspirator.

Men du kan ikke bare ta det og gå inn i mausoleet: det er bare åpent fra tirsdag til lørdag fra 10.00 til 13.00, og før du går inn vil du finne en enorm kø og instruksjoner om hva du skal gjøre og hvordan du skal oppføre deg i gravkammer. Gå til venstre, gå til høyre - og du er allerede en krenker. Samtidig er det ikke klart hvorfor en slik alvorlighetsgrad er nødvendig (de sier at Ilyichs sarkofag kan tåle til og med et direkte treff fra en granatkaster, og omtrent et dusin mennesker har allerede forsøkt uten hell), bortsett fra kanskje å skape en atmosfære om kommunismens triumf.

Mausoleet til Kim Il Sung i Pyongyang

Nord-Korea, et land hvor personlighetskulten til lederne av det regjerende partiet er opphøyet til det absolutte og enhver offentlig hån mot lederen er full av henrettelse, kunne ikke klare seg uten et helt nettverk av mausoleer over hele landet. Det er flere mausoleer i Nord-Korea enn det er McDonald's i Moskva, men det viktigste, majestetiske og ærede ble reist i Pyongyang for den største lederen Kim Il Sung. For utlendinger er de gyldne portene til mausoleet bare åpne på torsdager og søndager - på andre dager kan bare innbyggere i Nord-Korea bøye seg for helligdommen.

Alle turistene som har vært inne i den nordkoreanske hovedgraven sier at det vanskeligste i mausoleet til Kim Il Sung er å ikke le, siden tonen i guiden er så entusiastisk og urokkelig patriotisk at en person som ikke tror bestemt i Juche kan ideer få et raserianfall. Hvilke personer med maskingevær stående rundt omkretsen av alle lokaler kan prøve å stoppe umiddelbart. Før du ser på mumien til lederen, må du stå i en enorm kø, gå gjennom flere desinfeksjonsprosedyrer og inspeksjoner. Røntgen, metalldetektorrammer - alt vokter den evig unge Kim Il Sung.

Mausoleet til Mao Zedong i Beijing

Det kunne heller ikke den legendariske Mao Zedong, den store piloten kinesiske folk klare deg uten ditt eget mausoleum. Graven ble reist i 1972 i hjertet av Beijing. Det siste tilfluktsstedet for lederen av milliarder ble bygget utelukkende av frivillige som ønsket å hylle Mao på denne måten. "Chairman Mao Memorial House" er omgitt av skulpturelle komposisjoner, som forteller om lederens prestasjoner, hans meritter og politiske suksesser. Mausoleet består av flere saler med billedvev og monumenter til den røde øverste herskeren.

Og selv om Mao selv ønsket å bli kremert, ble han plassert i en krystallkiste i sentrum av en enorm granitthall. Alle kan se kroppen, og det er gratis. Riktignok må du forsvare en enorm kø, gå gjennom flere inspeksjoner og gå gjennom metalldetektorer. Og du kan ikke stoppe i nærheten av kisten, du må bevege deg fremover hele tiden. Derfor tar hele reisen gjennom graven bare noen få minutter. Du kan besøke Mao fra tirsdag til søndag. Fra tirsdag til torsdag er mausoleet åpent fra 14:00 til 16:00, og fra fredag ​​til søndag "mottar" lederen fra 8:00 til 11:00.

Ho Chi Minh-mausoleet i Hanoi

Mausoleet til den første presidenten i Nord-Vietnam, poeten og filosofen Ho Chi Minh, var utstyrt med hjelp av sovjetiske mestere, som organiserte alt på best mulig måte, som den viktigste sovjetiske mumien, Vladimir Iljitsj. Ekspertene våre hjalp til med å balsamere lederen, designet mausoleet, hjalp vietnamesiske kolleger med å forstå den vanskelige kunsten å ta vare på den døde kroppen til en stor mann. Ho Chi Minh-mausoleet i sentrum av Hanoi viste seg til og med utad å være likt Lenins, bare mye større og mer majestetisk.

Som i tilfellet med Mao Zedong, begynte ingen å brenne Ho Chi Minh som ønsket å bli kremert – han fortjente mer. Lederens kropp legger seg kanonisk ned i en glasskiste, alle har lov til å se på den fra kl. 09.00 til 12.00. Som i alle mausoleer vil du før besøket bli grundig gjennomsøkt, opplyst med alle mulige stråler, og først etter endeløse kontroller vil de få lov til å se på utstillingen. De tar ingen penger og de tillater ikke å ta bilder heller.

Det er ikke kjent med sikkerhet hvis erfaring inspirerte de autoritære i forrige århundre til å mumifisere de avdøde lederne og heltene. Enten faraoene i det gamle Egypt, som ønsket å møte comme il faut for Guds domstol, eller papuanerne i den vestlige delen av New Guinea, som visnet sine døde forfedre for et langt minne og som en reservematforsyning. Mest sannsynlig ville kommunistene og andre -ister rett og slett ikke gi den nye nasjonale guden til å bli spist av bakterier og brukte suksessene til kjemi og biologi i spørsmål om konservering av lik. Faktisk, tilbake i 1881, ble kroppen til den store legen Nikolai Pirogov vellykket mumifisert i utkanten av Vinnitsa, og i det andre tiåret av 1900-tallet "knirket" det både i Europa og utenfor havet.

Så lenge diktatoren er i live, er stor makt konsentrert i hans hender. For å arve det fullt ut, skapte etterfølgerne til de avdøde gudene tredimensjonale ikoner fra likene deres, ganske mirakuløst. Husk det sovjetiske ropet: "Lenin levde, Lenin lever, Lenin vil leve!" Med Vladimir Ilyich vil vi begynne vår ekskursjon inn i historien til faraoene fra det siste århundret.

1. Vladimir Iljitsj Lenin

Dette er nå et besøk til Lenin-mausoleet på Den røde plass regnes som et symptom på latent nekrofili. For 30 år siden stilte køer seg opp ved graven til en russisk bedemannen lenger enn for en importert cervelat.

Lenin ba om å bli begravet etter sin død som en normal person, men han spurte lite overbevisende. Derfor organiserte ledelsen i Sovjets land mottak av falske telegrammer fra arbeidere og bønder med en forespørsel om å redde lederens kropp fra forfall. Fra 1924 til i dag hviler Volodya, uten hjerne og innvoller, under skuddsikkert glass, etter å ha reist på forretningsreise til Tyumen bare i perioden 1941-45. Selv i dag er han med jevne mellomrom avkledd, vasket, pudret og kledd i ren dress. Og i 1998 skapte to sløve kunstnere fra Moskva en uvanlig kake i form av mumien til Iljitsj, som ble slukt av inviterte journalister og kunstkritikere ved åpningen av utstillingen. Til sørgmodig musikk.

2. Grigory Kotovsky

En valgfri karakter i vitser om Vasily Ivanovich og Petka, berømt for sin strålende skallet hode og jernkarakter, var Kotovsky den første banditten blant heltene borgerkrig og den første helten blant bandittene i New Russia. Grigory Ivanych ble drept i 1925 i Chabanka, nær Odessa.

Et og et halvt år gikk etter Lenins død, så den legendariske røde sjefen ble også udødeliggjort ved mumifisering og vist offentlig i mausoleet i byen Birzula, omdøpt til Kotovsk. I 1941 misbrukte berusede rumenske soldater liket av en sovjetiseringshelt. Fram til slutten av okkupasjonen ble levningene hans gjemt i kjelleren av lokale innbyggere, etter å ha blitt oversvømt med alkohol. I 1965 ble «mausoleum nr. 3» restaurert i form av en stele over krypten, nå har den et trist utseende og er strødd med frøskaller og ølbeholdere om kveldene. Inngangen til graven er stengt med en rusten lås, men finner du en kappe i det lokale museet, kan du gå inn og se inn i øyehulene til legenden om de bessarabiske steppene gjennom vinduet i kistelokket.

3. Georgi Dimitrov

Bulgareren «Stalin» Georgi Dimitrov døde i 1949 på et sanatorium nær Moskva på en eller annen måte stygg. Ingen la merke til en tydelig forverring av helsen hans, og en obduksjon avslørte skrumplever og hjertesvikt. Det er en versjon om at lederen av de bulgarske kommunistene ble forgiftet med kvikksølv, men den er ikke anerkjent som offisiell. Etter hans død ble Dimitrovs kropp balsamert, returnert til hjemlandet og paradert i et mausoleum i sentrum av Sofia, som ble bygget på bare seks dager (!) – så sterk var «folkets kjærlighet» til lederen av Komintern.

Etter Belinsky-murens fall ble glasskisten med liket av Dimitrov i all hemmelighet gravlagt, slik at ingen kunne se, og i 1999 feiret bulgarerne 50-årsjubileet for byggingen av mausoleet, og ødela det på barbarisk vis ... fra den femte gangen. Nå, på stedet for graven, er det en vanlig betongplattform som du kan sykle på skateboard eller sykkel. Eller til og med bulgarsk bøffel.

4. Eva Peron

Den vakre skuespillerinnen, kona til faraoen i Argentina Juan Peron, vakte i løpet av hennes levetid beundring og misunnelse blant menn og kvinner over hele kloden. Etter å ha giftet seg med diktatoren, ble hun ikke så mye forelsket i ham som i myndighetene, og ifølge historikere hadde hun til og med tenkt å flytte mannen sin fra tronen, endre det vanlige teateret til det geopolitiske teateret og bli folkets "symbol på sosialt rettferdighet", og deretter "i et skjørt".

I 1952, 33 år gammel, døde Evita av livmorkreft. Kroppen hennes ble balsamert av den beste mumifieren som de argentinske myndighetene kunne finne, med kallenavnet «mesteren i dødens kunst». I to år sto sarkofagen med det sjarmerende liket av Signora Peron i Juans hus. "Som om jeg sov," sa alle som så.

I 1955 ble Peron styrtet, og mumien til den legendariske kvinnen ble ført til Milano og gravlagt der under et antatt navn. Peron, som snart kom tilbake til makten, giftet seg på nytt, og først i 1974 returnerte Evitas kropp til hjemlandet og hvilte i familiens krypt. Pilegrimer - mørke! Ja, bare fortidens skjønnhet kan ikke sees.

5. Josef Vissarionovich Stalin

Det var en slik anekdote. Si, bolsjevikene la Stalins lik i Lenins mausoleum, og om morgenen står kisten med barten i bakgården til graven. Og så flere ganger på rad, til tross for forsterket vakt. Vi bestemte oss for å sjekke hva slags mirakel som skjer. Og nå kommer midnatt i Moskva, en sint Iljitsj kommer ut av mausoleet til lyden av klokkespill og med ordene "Hvor lenge kan du gjenta at det ikke er noe herberge her!?", kaster "folkenes far" ut i det friske luft.

Liket av en røyker og fylliker, som angivelig ble forgiftet av elendige leger, ble balsamert og brakt inn i en ziggurat nær murene til Kreml i mars 1953.

Og på Halloween, 30. oktober 1961, etter at tyske Titov fløy ut i verdensrommet og fortalte Khrusjtsjov at Gud ikke hadde noe imot, bestemte Stalin, som hadde til hensikt å gjenoppstå i form av en zombie, seg for å bli begravet i Moskva. Tenkte - på Novodevichy kirkegård, men forbarmet seg, og ga en blodig Kobe en ordre på et hull nær Kreml-muren. På bakgrunn av Roza Zemlyachka og marskalk Tolbukhin. Siden den gang har Lenin vært alene.

I følge Listvez Internett-portal er de ti beste mumifiserte kjendisene og berømte mumiene (å, Isis, når skal jeg lære å skrive uten tautologier!) vår gamle bekjent, Saint Bernadette (jeg håper du fortsatt husker), den frosne jomfruen Juanita fra Peru, babyen Rosalia Lombardo, Tolund mannen fra det forhistoriske Danmark, og den mystiske Lady Dai oppdaget i Kina.

Vi vil absolutt hedre deres minne ved en anledning, men foreløpig vil vi vende tilbake til sauene våre, det vil si tyranner. La oss samtidig prøve å mentalt forutsi hvem som blir den neste "sleeping beauty" i det nye århundret. Er det den du tenker på, kjære leser?

Så synd at forfatteren, hvis bevissthet om rollen til lederne av land i massenes liv falt sammen med de fem årene av en storslått begravelse, ikke bevarte en tegning av en monumental struktur, laget med en fyllepenn i en skolenotatbok, signert "Andropovs pyramide" ...

6. Klement Gottwald

Både latter og synd, men det antas offisielt at lederen av etterkrigstidens Tsjekkoslovakia, Klement Gottwald, ble dødelig forkjølet i begravelsen til kamerat Stalin. At formannen i HRC var syfilitt og alkoholiker tas ikke i betraktning. Folket bestemte at Stalin bestemte seg for å ta med seg til helvete den samme marxistiske reformatoren som han var. Slik at det sammen ville være hyggelig å huske undertrykkelsen og hungersnøden.

Selvfølgelig ble Gottwald balsamert. Men enten ble konserveringsformelen feil beregnet, eller så la de fordømte sabotørene hendene på den, men etter å ha ligget litt i den stygge, spolerte utsikten over vakre Praha, mausoleet, begynte selve tsjekkiske nr. 1 å bli dårligere.

Hvert og et halvt år måtte Clement balsameres på nytt, og erstatte forfalne fragmenter med dekorative innlegg. I 1960, da Gottwald, til tross for innsatsen fra rettslegene, ble fullstendig svart, ble mausoleet stengt "for omregistrering", og to år senere ble det dystert strålende liket kremert. Vel, fred være med ham og pionerhilsen.

7. Ho Chi Minh

Grunnleggeren av sovjetmakten i Vietnam, den snille bestefaren Ho Chi Minh, testamenterte naivt at han ble kremert etter hans død. Men uansett hvordan! De beste mestrene Orientalsk medisin, som jobbet hånd i hånd med sovjetiske spesialister i 1969, skapte angivelig et mirakel - den balsamerte kroppen til Ho Chi Minh ser den dag i dag ut som om han ikke døde, men la seg til å sove i en time eller to.

Skeptikere sier at sarkofagen ikke inneholder lederens kropp, men en dukke. Og at i kjelleren under mausoleet til bestefar Ho ligger det verste underjordiske fengselet i Vietnam. Å spytte i øynene på skeptikere og sminke egen mening, må du fly til Hanoi, betale 2 dollar for en billett og besøke det majestetiske mausoleet. Og så fortell oss, ok?

8. Mao Zedong

Mao Zedong, den store piloten i Folkerepublikken Kina, badet eller pusset ikke tennene i løpet av livet. Det var en slik synd, med alle fordelene. Kanskje skjedde det etter å ha håndhilst kamerat Stalin?

Dessuten signerte Mao i 1956 en lov om at alle kulturelle ledere i Kina må brennes etter døden. 20 år gikk, og Zedong døde som følge av to hjerteinfarkt i en alder av 83 år. Og ingen turte å brenne den. Balsamert - og i en krystallkiste, til folkegudstjeneste. Ørene stakk imidlertid ut og magen var hoven. Sovjetiske spesialister kunne ikke hjelpe, for på 1970-tallet snakket ikke Sovjetunionen og Kina med hverandre, komponerte gjensidig støtende dikt og malte karikaturer.

Det antas at mausoleet til Mao Zedong må tåle enhver katastrofe - jordskjelv, standard og til og med et kjernefysisk missilangrep. I 35 år ble graven til den kinesiske farao besøkt av rundt 180 millioner mennesker.

9. Enver Hoxha

I motsetning til Khoja Nasreddin, red ikke Enver Khoja på et esel og skilte seg ikke i spesiell visdom. Men han transplanterte hele Albania på esler, og forbød private kjøretøy i årene med hans autoritære styre. En konsekvent stalinist, Hoxha kjempet mot "fiender av folket" og oppkalt etter seg selv. Og kulten av Stalin selv i Albania, som klarte å krangle med hele verden, selv med Kina, vedvarte til slutten av 1980-tallet.

Da den sjarmerende terminatoren Gorbatsjov kom til makten i USSR, ble kamerat Hodja trist, fikk et hjerteinfarkt og døde i november 1985. Sorgen varte i 9 dager. "Men far" ble balsamert og plassert ikke engang i et mausoleum, men i en ekte pyramide. Og i 1991 ble de gravlagt på nytt i bakken på en vanlig kirkegård. Hoxha-pyramiden fungerer nå som et sted for konferanser, konserter og utstillinger.

10. Kim Il Sung

Det har ikke vært, er ikke, og vil ikke være på jorden større kjærlighet enn det folket i DPRK opplevde til kamerat Kim Il Sung, som bygde den mest isolerte staten i verden og døde av et hjerteinfarkt på jakt etter en plass for forhandlinger om foreningen av de to Koreaene i 1994. Etter hans død ble han erklært den "evige presidenten" i Korea, balsamert og flyttet til det enorme Geumsusan Memorial Palace, som dekker et område på 350 hektar. En milliard dollar ble en gang brukt på å renovere bygningen. Dette er i et land hvor alt er på kort.

For å få nattverd til "evigheten", trenger du spise mer enn én hund overvinne mange kafkaske trapper og korridorer. Den åpne sarkofagen med liket av Kim Il Sung er forbudt å fotografere på dødsstraff. Øyenvitner sier at lederens hode ... krympet. Offisielle omvisninger "under eskorte" holdes på torsdager og søndager. En utlending må avtale opptak på forhånd, ganske på forhånd. Vanligvis nekter de.

Vi publiserer utdrag fra Sergei Yans bok «The Country of Father's Dreams», dedikert til skjebnen til koreanerne som havnet på Sakhalin etter andre verdenskrig. Først på 1990-tallet fikk koreanske familier muligheten til å reise til sine forfedres hjemland – til Sør- og Nord-Korea, og de adskilte familiene til å se hverandre og gjenforenes.

MAUSOLEUM

Et ekstraordinært punkt på programmet vårt, en belønning til gruppen vår for eksemplarisk oppførsel fra eskortene, er et besøk til mausoleet til kamerat Kim Il Sung, lederen av den koreanske revolusjonen. For oss, som guiden forklarte, er det en stor ære og tillit. Jeg vet ikke om vi kan rettferdiggjøre det.

Plassen er på størrelse med en anstendig byblokk og huser et helt kompleks av bygninger, inkludert det tidligere presidentpalasset. De høye vakre portene er bevoktet av soldater i sovjetiske uniformer. Rundt - firkanter og fontener, og langs omkretsen - en bred kanal med vann. Det ble kraftig mørkt, og det brøt ut et skikkelig tropisk regnskyll – ingenting kunne ses fem skritt unna. Til tross for øsende regn, reduseres ikke køen til de som ønsker å se lederen.

Oppmøtet av folk til revolusjonære monumenter, museer og kirkegårder er rett og slett fantastisk. Hele landets historie er redusert til en mørk førrevolusjonær fortid og en lys nåtid: sosialisme bygget under partiets kloke ledelse. Monumentene og monumentene som ble reist til ære for revolusjonen har blitt hevet til rangering av nasjonale helligdommer. Alt, som det var med oss, bare tatt i betraktning særegenhetene ved østlig lydighet og resignasjon til skjebnen. Som gjester ble vi tatt med til det overbygde galleriet og plassert foran i køen.

Etter en gruppe elever går vi ned rulletrappen et sted ned. På motsatt rulletrapp fra mausoleet reiser militæret seg. I et lite rom er alle ordnet i en kolonne på to personer, og et bevegelig fortau - en horisontal rulletrapp - tar oss langs en lang, sterkt opplyst tunnel. I motsatt kjørefelt, adskilt fra oss med en bred brystning, kjører arbeidere og elever på videregående skole. Noen kvinner har tårer i øynene. Gjennom svingen en annen rulletrapp. I neste korridor blir vi ført gjennom en metalldetektor én etter én. Så, på en bevegelig gangvei, vasker små børster besøkendes såler. Og i en liten enhet som så ut som en container fra utsiden, ble støv blåst av oss med en luftstråle og passert gjennom en slags stråling. La oss nå gå ovenpå. Marmor, gull, krystall. Utstrålingen er så blendende. Til slutt, etter en halvtimes vandring i fangehullet, stopper vi foran steindørene med forgylling inne i det tidligere presidentpalasset, nå et mausoleum. Vi går inn. I midten av en enorm hall på en podium står en gjennomsiktig sarkofag med kroppen til lederen. Fire vaktposter i hjørnene av forhøyningen er mer som statuer. Hvor rart det kan virke, høres den kjente, litt bremsede melodien til sangen "Beyond the island to the core ...", dekorert med elementer av orientalsk musikk.

I grupper på fem nærmer vi oss sarkofagen. Ved tegnet til eskorten stopper vi ved føttene, bukker, går til venstre, ser, bukker igjen og går til den andre siden. Siste bue. Fra hallen går vi gjennom andre dører. Om det var noe annet enn sarkofagen, husker jeg ikke. Det sies at liket av kamerat Kim Il Sung ble balsamert av russiske forskere. Og her er vi "foran resten". Faktisk ser Kim Il Sung i sarkofagen "mer levende ut" enn vaktpostene som står rundt ham.

Hundrevis av ordrer, medaljer og andre utmerkelser, mottatt av den store lederen og læreren i løpet av hans lange revolusjonære liv fra mer enn hundre land, glitrer i glassmontre i den tilstøtende salen. Insignier og ordre fra Bulgaria, Cuba, Tyskland, Polen - alle land i den sosialistiske leiren uten unntak. Priser fra Asia, Afrika, Amerika. De kan studeres politisk geografi fred. Hans tjenester til folket og regjeringen i Sovjetunionen ble belønnet med tre Lenin-ordener, to ordener for det røde arbeidsbanner og dusinvis av medaljer. Er ikke prisene våre vår anerkjennelse av fordelene til lederen av de koreanske kommunistene?

Så ble vi kjørt i barnehagen. En utstilling av malerier, en demonstrativ leksjon om kunnskapen om lederens biografi, en liten konsert unge talenter̆. Sammen med dem danset vi runddanser og deltok til og med i små konkurranser. Jeg husker lenge barnas skinnende, tillitsfulle øyne og forsvarsløse hender...

Motorveien, som bussen vår kjører alene langs, ble bygget med tanke på alle moderne krav. Kryss på ulike nivåer, en skillestripe med reflekterende film på staketposter, overganger, tunneler, vakre broer. Speedometernålen svinger med merket på hundre kilometer i timen. Utenfor vinduet suser gule høstede rismarker, hager, flerfargede åser og grå vegger av monolittiske steiner forbi. En moderne motorvei uten biler...

Innhøstingssvikt i Nord-Korea for tredje år. De siste to årene har det regnet kontinuerlig, og alle avlingene har blitt ødelagt av en flom. Tørke i år. Kanaler og elver har blitt grunne. Om sommeren regnet det bare to ganger. Humanitær hjelp fra Kina, Japan og Thailand kan bare forhindre massesult i landet. Vi ble advart om dette på forhånd og beklaget det muligens magre og uvanlige kostholdet. I motsetning til forventningene var det rikelig med mat, men kvaliteten på ris la mye å være ønsket. Hvis vi, turister, ble matet med slik ris, kan du forestille deg hva befolkningen spiser. Vi trenger imidlertid ikke å snakke lenge om de kollektive gårds-, kooperative, sosialistiske vanskelighetene. Vi er selv derfra.

I november 1953 ble familien vår kastet ut fra Yuzhno-Sakhalinsk og sendt til en kollektiv gård. Det snødde. I tillegg til klærne vi hadde på oss, tillot de oss å ta med oss ​​to små bunter med tepper og servise, en bunt ris og to små kryssfinerkofferter. Alt som foreldrene ikke rakk å dele ut til naboene ble stående i et tomt hus. Da en liten traktor med vogn kjørte opp, en for fem familier, var vi sammen med en politimann allerede på gaten. De kastet raskt ting inn, og dyttet folket som allerede satt på knutene, slo de seg på vognen selv. Dermed begynte en lang odyssé for familien vår. En snøstorm raste på passet, det begynte å bli mørkt. Mennene, som viste vei, løp i to og to foran traktoren. Jeg, pakket inn i alle slags sjal, fulgte interessert den blanke stållarven gjennom en liten spalte, og sovnet umerkelig. Jeg våknet allerede på trekøyer dekket med et lag med halm.

Hvordan vi ikke sultet i hjel den vinteren, vet bare Gud og foreldrene mine. Min mors kjoler og snitt, omhyggelig bevart i en kjær koffert siden krigen, byttet far med offiserer fra militæravdelingen mot flere sekker poteter og en tønne saltet rosa laks. I hemmelighet, om natten, overvunnet en avstand på seks kilometer, bar han produktene på seg selv og gjemte dem under gulvet. Nesten hele vinteren spiste vi frosne poteter, bygggrøt og saltfisk. Men våren var likevel ikke nok.

I slutten av desember ble et titalls og et halvt familier med spesielle nybyggere fra fastlandet – ukrainere og russere – brakt til vår kollektivgård på sleder. Vi var redde for dem og satte lås på dørene. En uke senere kom uventet en russisk nabo til oss og ba mamma om ikke å kaste potetskallene. Vi trodde at de hadde tatt med en smågris, og overrasket over deres sparsommelighet fortalte vi faren vår alt. Foreldrene snakket lenge seg imellom, og om morgenen tok faren med seg en halv pose poteter til naboene. Han tok en halv pose til til ukrainerne. Noen dager senere brakte en forferdelig skjeggete bestefar i enorme støvler oss et brød med svart hjemmelaget brød. Jeg kan ikke huske at vi spiste brød før denne hendelsen. Slik overlevde vi sammen. Nærmere våren ble ikke potetene skrellet, de ble kokt i uniformene sine. Endelig kom snøen ned. Ville planter, fisk, en vei til en nabolandsby dukket opp. Livet gikk videre...

Allerede i skumringen, etter å ha passert byen Hengsan, kjører vi opp til hotellet nær en liten forstadslandsby med hus i et rent østlig område. arkitektonisk stil. Kvinnene våre, som var ganske utslitte av mangelen på varmt vann på hotellrommene i hovedstaden, var veldig fornøyde med koselige varme rom.

På kvelden inviterte guiden alle på diskotek. Et stort halvmørkt rom med en sterkt opplyst bar. Det er lave bord med stoler rundt omkretsen, et musikksenter på podiet. Midt i salen, til akkompagnement av trekkspillet, synger og danser en gruppe gutter og jenter, eller rettere sagt, danser i runddanser.

Litt oppvarmet med lokalt øl ba vi bartenderen slå på musikksenteret. Det var innspillinger av russiske sanger, og til og med lambada. Etter valsen begynte de besøkende stille å forlate diskoteket, og etter lambadaen fremført av oss, i salen, bortsett fra oss, var det bare noen få av de mest iherdige hvilende unge lederne for produksjonen, som ble tildelt helgekuponger .

MOYANSAN FJELL

Den sjette dagen i Korea begynte med en omvisning i utstillingen av gaver mottatt av den store lederen Kim Jong Il og hans far, den store lederen Kim Il Sung. På bredden av en liten elv, ved foten av pittoreske fjell, er det to enorme bygninger, adskilt av grønne plener. Massive dører laget av monolittiske steinplater åpnes med et lett håndtrykk. Storslått interiør finish, luksuriøst krystall lysekroner. Ved å sette på spesielle trekk laget av tykt stoff for sko, glir vi forsiktig langs det glitrende hvite marmorgulvet. Utstillingen av gaver inneholder de fleste verk av maleri, skulptur og brukskunst. Dusinvis av samovarer glitrende med pot-bellied sider. Her og stor to-bøtte og veldig liten, bare en kopp vann. Stenner av hvalross, elefanter og til og med en mammut, dekorert med de fineste utskjæringer, forbløffer fantasien. Mange produkter laget av mahogni og ibenholt, myr eik, gull, glass, krystall og koraller. Den rikeste paletten av nyanser og nyanser i produkter dyktige håndverkere du kan beundre i timevis. Blant gavene er tre meter store porselensvaser malt av indiske og kinesiske mestere, jagende fra Pakistan, blå-hvite retter fra Gzhel, japanske skjermer laget av rispapir, netsuke, en trefigur av en sjiraff fra Sør-Afrika.

Dmitry Yazov, den siste forsvarsministeren i USSR, ga sønnen til den store lederen en gylden sabel med en minnesmerke beskjeden inskripsjon "Til lederen av verdensproletariatet fra D. Yazov", det russiske samfunnet "Memory" - en et stort, tohånds sverd på menneskehøyde, presenterte kommunistpartiets fraksjon av statsdumaen i Russland en sabel i forgylt slire med edelstener. Jeg ble slått av våre politikeres forkjærlighet for skarpe våpen. I gjesteboken skrev lederen for de russiske kommunistene: "Ditt samfunn er bygget, som vi har strevet og strevet etter i alle år." Noen fra ledelsen av Kommunistpartiet i den russiske føderasjonen ga den store lederen Kim Jong Il en liten bronsebyste av Lenin. Er det noen andre som lager disse bystene, eller er det fra gamle festaktier?

I en av salene, som i live, står selveste Kim Il Sung i full størrelse. Svart dress, hvit skjorte, stirrer gjennom store hornbriller. Hvert hår på hånden er som et ekte hår. Dette er en gave fra det kinesiske folket på årsdagen for den store lederens død. Lokale kvinner forlater salen i tårer, vi begrenser oss til en generell bue.

I et koselig hjørne av skogen, ved bredden av en bekk, hvis bed er strødd med enorme steinblokker, skal vi spise lunsj. Kull ulmer i små brazier, grå røykkrøller. Servitriser i røde treningsdresser spredte lange hvite duker på bakken, og ordnet med glass og tallerkener med snacks. Stille murrende vann, bøyd rundt steinene, solen skinner sterkt. Fra de spredte sedertre i lysningen er det lange flekkete skygger. Oppstrøms, røyken fra en brann og noen få personer ved en svart bil. Og vi gjetter hvem de er... Hev en skål for vennskap, for velstanden i land. På braziers, kommer fra en appetittvekkende lukt, blir kjøtt tilberedt. Vi synger tillatte koreanske sanger, så bytter vi til russisk. Til akkompagnement av et improvisert støyorkester av småsteinfylte ølflasker og grytelokk danser våre bestemødre og bestefedre i syttiårene entusiastisk.

En halvtimes kjøretur langs en god vei - og vi er ved foten av Mount Moyangsan, som vi må erobre. Ett tusen ni hundre meter over havet, og bare halvannen kilometer fra foten. Vi stiger langs bunnen av en krystallklar elv, og for hver meter åpner ufattelig vakker utsikt opp for øynene våre. Gul-rød-grønn-oransje blader av trær og busker glitrer. Gjennomsiktig smaragdvann renner over de blå steinene. Den bryter av steinene og blomstrer ved foten av fossene med en regnbue i syv farger. Det er ni av dem på vei. Den siste nitti meter store fossen ligger helt på toppen av fjellet. Trinn ble hugget inn i fjellet i de bratte bakkene, og metalltrapper med rekkverk ble montert på de bratteste stedene. Vi klatrer med all vår kraft. Vi krysser en fjellelv flere ganger på svingende kabelbroer, kryper på alle fire under enorme steinblokker som henger over stien. Gispende av usigelig glede og mangel på luft i lungene nærmer vi oss gradvis toppen.

Ikke alle kan ta denne turen. Bare tjue personer kommer til den nest siste paviljongen. Og bare tolv stiger helt til toppen til begynnelsen av den niende fossen. Den siste som kommer er den syttiseks år gamle bestefaren. I følge lokal legende vil den som klatrer til toppen av fjellet ha et langt liv.

Med glede svømte de i en kald fjellbekk. Vannet er så mykt at kroppen ser ut til å ha blitt smurt inn med krem. En halvtime til hvile, og nedstigningen begynner. Det viser seg at det ikke er lettere å gå ned bratte bakker enn å klatre opp. Alle de som allerede er borte i bussen og applaus møter alle som kommer ned fra fjellet. Vi kom tilbake til hotellet i skumringen. Etter middagen sovner jeg til høytidelige oratorier om den nåværende lederen av folket, den store lederen Kim Jong Il. De mest brukte ordene i sangene er Tiangong (leder) og Manse (hurra).

SEPARTE FAMILIER

Det er ingen spor etter gårsdagens tretthet. Når jeg våkner klokken syv om morgenen, går jeg en tur rundt i landsbyen. Jeg hadde ikke tid til å flytte fra hotellet og nærme meg de første bygningene, da jeg hørte: «Sonim! Sonnim!" (som betyr "gjest"). En andpusten mann i militæruniform uten insignier forklarer meg raskt at vi ikke kan gå lenger. Begrenset område! Du kan ikke, du kan ikke. Jeg behandler ham med en sigarett - han nekter ikke. Vi røyker. Samtidig prøver han hele tiden å lukke noe med den magre ryggen. Noe består av hukbygg av typen brakke og soldater som marsjerer på paradeplassen. Vel, dette er bare oss, og du vil ikke overraske. På Sakhalin, i nesten hver landsby, er militære enheter en grensesone! Og vi var vant til bevegelsesforbud fra barndommen.

Før pengereformen i 1961 bodde vi i landsbyen Listvennichnoye i Novo-Aleksandrovsky-distriktet. En gang hver tredje måned måtte foreldrene mine, som statsløse personer, registrere seg hos distriktets politiavdeling. Deretter, med utviklingen av sosialistisk demokrati, ble denne perioden økt til seks måneder, og deretter til ett år. Under den utviklede sosialismens storhetstid ble registreringen av koreanere (det var praktisk talt ingen utlendinger av andre nasjonaliteter som var permanent bosatt på Sakhalin) utført annethvert år, ble vanlig og ble ikke oppfattet som en krenkelse av rettigheter. Generasjon på-

Foreldrene våre ble født i det okkuperte Korea og var hardtarbeidende, underdanige og lovlydige.

En analfabet far tok meg med seg til politiavdelingen eller OViR (Department of Visas and Registration of Foreigners and Stateless Persons) for å fylle ut spørreskjemaer. Ingen vet hvor mange avreise- og ankomstark fylt med barnehåndskrift som er lagret i regionens arkiver. Det var mange modellsvar som måtte følges strengt. I kolonnen "hvor han kom fra" skulle det skrives: "Befridd av den sovjetiske hæren på Sakhalin", og i kolonnen "formål med ankomst" - "Ankom for permanent opphold". Naturligvis hadde de som ankom ved rekruttering og mobilisert av japanerne for tvangsarbeid ikke slektninger i utlandet, ellers ble registreringsprosedyren komplisert mange ganger. En uke senere ble det utstedt pass med registreringsmerke til eieren.

Det absurde i situasjonen var at mellom landsbyen og det regionale senteret var det en annen administrativ enhet - byen Yuzhno-Sakhalinsk. For å komme inn i byen var det nødvendig med en spesiell tillatelse, som man måtte gå til det samme regionsenteret langs den eneste veien som går gjennom byen, som ikke kan gås inn av personer uten statsborgerskap uten spesiell tillatelse. På den tiden var det nesten ingen borgere i Sovjetunionen blant koreanere, så "fjerning" av overtredere av passregimet fra busser og tog var en vanlig forekomst. Hvis du vil skille deg ut i tjenesten din, sjekk passet til enhver voksen koreaner som går av bussen på stasjonen, eller gå til markedet hvor landsbykvinner selger grønnsaker og urter.

Jeg må si at vår lokale politimann var en snill person på sin måte og ikke forstyrret noen forgjeves. Fra tid til annen samlet noen inn penger blant innbyggerne i landsbyen til gaver til politimannen og rådets formann. Men det var andre som punktlig overholdt loven, og da var boten uunngåelig. Det reddet at for mange representanter for loven var alle koreanere den samme personen. Derfor, om nødvendig, var det alltid mulig å leie et USSR-pass. Forbudet mot bevegelse forble til slutten av nittitallet ...

Før frokost vandrer jeg rundt på hotellet langs den vakre granittvollen. Flerfargede åser på den andre siden, knallgule sapranblader under føttene, en fisker i en gummibåt fanget en hvit stor fisk Og

slå henne i hodet med en kort åre. Svart-hvite skjærer kvitrer ved føttene. Høstmorgenens friskhet og de milde solstrålene muntrer meg opp.

I byen Anju, dit vi skal etter frokost, vil tolv personer fra gruppen vår møtes i dag med sine slektninger fra nærliggende byer og landsbyer. Bestemor, i påvente av å møte sin åttifem år gamle mor, ser ut til å ha gått ned i vekt av begeistring og ser for femtende gang utålmodig på veggklokken i hotellobbyen.

Trettifem år har gått siden bruddet. Hun er nå sekstifem selv. For tre år siden fikk hun, som kom til Nord-Korea på samme reise, ikke møte sin eldre mor på grunn av sorgen som ble erklært i forbindelse med Kim Il Sungs død. Hjerteinfarkt og visumvansker forsinket møtet i mange dager til. Hvordan møter med ulike familier er knyttet til sorg, kan det vanlige sinn ikke forstå. Høy politikk og statlig nødvendighet er et mysterium bak syv segl.

Tragedien til koreanerne har pågått i nesten hundre år. På begynnelsen av det tjuende århundre annekterte Japan Korea i lange trettifem år. I førtifem år kunne Sakhalin-koreanere, glemt av alle, ikke møte slektningene sine. I 1937 ble de russiske koreanerne som levde videre Langt øst siden slutten av det nittende århundre. Ett hundre og åtti-fem tusen mennesker ble lastet inn i godsvogner i kalde oktober og fraktet over Sibir til de snødekte kasakhiske steppene. Førti mennesker i vogner, tre tog om dagen. De døde ble stablet mot veggene i bilen for at de levende skulle bli varmere. Så de døde reddet de levende. Raskt fylte navnløse graver forble på de glemte øde halvstasjonene.

I 1945, ved avgjørelse fra USSR og USA, ble Korea delt i to stater langs den trettiåttende breddegraden. De delte seg, trakk en fatal linje over fjell og elver, byer og tettsteder, skjebner og menneskers sjeler.

Passerer to sjekkpunkter, kjører vi opp til et lite forstadshotell som ligger på en lav høyde. Tjue eller tretti mennesker, smart kledd etter standardene til et halvt århundres land som har vært i en semi-militær situasjon, kikker engstelig inn i vinduene på en buss som nærmer seg. Alt rundt er gjennomsyret av en følelse av forventning og en slags angst. Døren åpnes. Jubel, klem, hulking og plutselig - stillhet. De er tause, stirrer på hverandre, gjenkjenner innfødte trekk gjennom rynker og år med venting. Og bare hånd i hånd - ikke knekk.

Vår bestemor møtte endelig sin gamle mor. De står og klemmer. Begge er skjøre, visne, veldig like - for ikke å skille, bare morens hår er hvitere. Å lære livshistorien til denne lille energiske kvinnen, ville mange bli sjokkert.

I en avsidesliggende provins sør på den koreanske halvøya, i en landsby blant fossefall og stupbratte klipper, bodde en sjarmerende jente, datter av velstående foreldre. Tiden kom, og hun ble forelsket i en slank, kjekk ung mann fra en fattig bondefamilie uten hukommelse. Slike banale, evige historier skjer til enhver tid på alle kontinenter og de lærer ingen noe. Den unge mannen likte jenta, men han var ambisiøs, og han hadde sine egne syn på dette livet. Alle andre i hans sted ville trolig ha benyttet seg av muligheten til å flykte fra nød. Han ville ikke være en velnært tjener i sin kones hus eller en fattig svigersønn i sitt eget hus. Skjønnhet og intelligens er en forferdelig kombinasjon.

De rike har sine særheter. Jentas foreldre ble stukket av en så lang, uforståelig og uanstendig, etter deres mening, motstand ung mann. Enedatters innfall kan drive enhver far til vanvidd. Foreldrene ønsket lykke til sin elskede datter, og satte ut for å gifte seg med dem uten å lykkes. I hemmelighet fra henne ga de den unge mannen penger for videre utdanning og overtalte ham til å gifte seg. Etter den offisielle seremonien og en overdådig fest, forsvant plutselig den nyfødte mannen sammen med pengene, og den hulkende kona, etter datidens strenge konfucianske regler, gikk for å bo i den elendige hytta til svigerfaren.

Ikke en kone eller enke, hun levde i fire år i hardt, uvanlig bondearbeid. Hun turte ikke gå tilbake til foreldrene sine, noe slikt ville vanære deres familienavn med tusen li. Brødrene, som så den ublu lidelsen til søsteren deres, bestemte seg for å finne og grovt straffe den løpske ektemannen, som ryktes å være et sted i Japan. Etter to måneder med iherdig leting klarte de å finne en flyktning i Tokyo, hvor han fullførte utdannelsen på videregående. Brødrene brakte den motstandsdyktige studenten til sin kone, som ventet på ham i en liten leilighet i utkanten av byen, og begynte å vente på hennes snarlige rettssak. En kvinnes hjerte er ikke underlagt fornuft. År med prøvelser var ikke forgjeves for paret. Gjensidig kjærlighet og lidenskap brøt ut med en slik kraft at nå måtte brødrene bokstavelig talt rive dem fra hverandre slik at den fortapte ektemannen kunne bestå de avsluttende eksamenene.

De hadde en datter, som de i en alder av ett år, i 1936, brakte til Sakhalin. Jenta vokste opp, uten å vite behovet, gikk flittig på skolen, lekte med sine yngre brødre og søstre, og det er ikke kjent hvordan skjebnen hennes ville vært hvis krigen ikke hadde begynt. Hver person gis både glede og sorg i like proporsjoner, og deretter gjennom tidens prisme blir de så sammenblandet at de ikke kan skilles.

På en av sommerdagene ble alle barna og kvinnene i gruvelandsbyen lastet på åpne jernbaneplattformer og ført bort mot Toekhara – dagens Yuzhno-Sakhalinsk. Været var dårlig, bombeflyene fløy ikke, og familien nådde Toekhara på litt over et døgn, uten store hendelser. Det gikk rykter om at et lignende tog med flyktninger fra nord hadde kommet under ild noen dager tidligere. Og de kjente hevdet at russerne landsatte tropper på vei til byen. Så tro etter at ryktene og kunnskapsrike mennesker. Nordlendinger ble innlosjert på et jernbanestasjonshotell. På grunn av plassmangel ble flere familier, inkludert deres egne jenter, sendt neste morgen i en godsvogn til Otomari (byen Korsakov). En halvtime etter at toget ble sendt, ble stasjonen bombet, og hotellbygningen ble ødelagt. Mange landsbyboere døde. I Korsakov savnet de skipet som skulle ta dem til Japan, men det viste seg at de var heldige her også. Transport med flyktninger på vei til øya Hokkaido ble senket av en ukjent ubåt. Ikke en eneste person ble igjen i live.

En måned senere ble faren hennes funnet. På jakt etter en familie gjennom havnen i Maoka (nå Kholmsk), havnet han i Japan, og returnerte deretter til Sakhalin for å fortsette søket. Han gikk av stigen på skipet, i den aller første gaten til Korsakov (den gang Otomari) og møtte datteren sin. Livskollisjoner er nesten alltid mer uventede enn noen langsiktige plott. Etter kapitulasjonen av Japan, i henhold til ordre fra de sovjetiske myndighetene, ble familien sendt for å bo i Poronai-regionen. Er det nødvendig å beskrive behovet i etterkrigsårene? Den eldste datteren, sammen med voksne, tålte alle vanskelighetene i et nytt liv. I to år ble den iherdige jenta uteksaminert fra fire klasser på en koreansk skole som ekstern student, hun drømte om å bli lege, men livet hadde sin egen måte. Jeg måtte forlate skolen og ta husarbeid for å hjelpe foreldrene mine med å brødfø familien. I en alder av seksten, i henhold til skikkene i disse årene, ble jenta giftet bort. Et år senere ble faren hans, som jobbet i en av treindustribedriftene, savnet. Alt ansvar for skjebnen til barna falt på skuldrene til hans kone og eldste datter. Siden søsteren og de tre brødrene ikke får utdannelse i Sovjetunionen, vil hun reise til Nord-Korea for å fortsette studiene ved Kim Il Sung-universitetet, og et år senere vil moren reise etter barna.

På et fjernt øyland vil hun stå alene med en lam mann og tre barn i armene. Ytterligere tre eldste døde i spedbarnsalderen etter en alvorlig sykdom. Hun vil vie atten år av livet sitt til å ta vare på en ubevegelig syk person, hele sin ungdom og modne kvinneår. År med raseri og lidelse, fortvilelse og ydmykhet, sjalusi og medlidenhet, hat og kjærlighet. For å brødfø familien sin og oppdra tre barn på beina, vil en liten, skjør kvinne få jobb i et byggeteam, og klare å opprettholde en husholdning med hage og alle slags husdyr. Av uutholdelig mannsarbeid verket hendene mine forferdelig og ryggen rettet seg ikke. En gang falt hun fra et raskt sammenslått stillas ned på tønner med lesket kalk. En alvorlig ryggradsskade lenket henne til en sykehusseng i lang tid. Mindreårige barn, den eldste var tretten år gammel, bar pakker til sykehuset, passet storfe, lagde mat til seg selv og moren, gikk flittig på skolen.

Det var alt: ensomme kalde kvelder fulle av håpløs fortvilelse, og ferier med hedersbevis og vakre ord. Men de ga henne ikke styrke. På denne jorden ble hun holdt av et uimotståelig ønske om å oppdra barn, redde mannen sin og se moren. Hvilken mental styrke tillot henne å oppnå denne bragden? Spør henne. "Hva er spesielt med det, alle lever slik," vil hun svare. Allerede nå, i alderdommen, jobber hun for å hjelpe søsknene sine som bor i Korea. I dag går drømmen hennes i oppfyllelse. Trettifem år senere møter hun moren sin, og bare fire timer er tillatt for dette møtet ...

For femtende gang er vi invitert til bussen. Vi kjører sakte bort, og etterlater dem, uendelig glade og ulykkelige, på en liten flekk midt i en enorm verden. Mot betaling vil de få et enkeltrom, hvor de til slutt blir stående alene. En sekstifem år gammel datter vil kaste på moren sin en varm jakke kjøpt på forhånd, nøye bevart, og et dunskjerf. Hun glemmer alt i verden, holder med den ene hånden om den rynkete, tørre hånden til moren sin, vil lete etter noe i bagasjerommet, til slutt vil hun ta ut flere hundre-dollarsedler forsiktig brettet mellom sengetøyet og legge dem i morens lommer slik at de under et tilfeldig søk ikke tar alt på en gang. Helhvit og, som et barn, en liten mor, med glade tårer i øynene, prøver tålmodig på alle oppdateringene, av og til interessert i priser og barnslig overrasket over resultatene av noen av hennes enkle beregninger. Hun prøver flittig alt datteren hennes vil behandle, og spør dusinvis av ganger om helsen til barnebarna. Om noen minutter vil de fortelle hverandre om seg selv, om felles bekjente og tidligere naboer, og innse med gru at det faktisk ikke er noe å snakke om. Alt er klart uten ord. Og datteren vil gråte, lent mot morens hånd, og den gamle moren, som kjærtegner det grå håret med en nesten vektløs hånd, vil stirre løsrevet inn i en uoverkommelig avstand som bare er kjent for henne ... Og så vil de komme ut , tårefull, holder hender, fra glassdøren til hotellet og gå stille mot evig adskillelse...

Verden er enorm, men det er ingen steder på jorden hvor en mor og datter kan møtes ... Kanskje - alt er annerledes i himmelen ...

Lenge viftet moren med den vektløse hånden etter bussen, som for alltid tok fra henne den gråhårede datteren. Den jevne summingen fra bussmotoren blir avbrutt av hulk og tunge sukk. Har alt gått allerede? Drømte du om et møte?

Evigheten ser ut av vinduet Med sølvblanke istapper av stjerner ... Alt er blandet inn i meg, Enten det er en drøm, eller virkelighet - jeg forstår ikke. Kanskje jeg levde livet mitt, eller drømte livet bare om meg... En sølvskinnende stjerne på et kaldt, tåkete vindu...

I Nord-Korea - "tine", en svak bris av forandring. Tegn på det nye dukker opp som små grønne spirer på den sprukne betongveien som fører til den gamle brakken. Kanskje vil de vokse her med årene vakre trær, eller kanskje i morgen vil den hensynsløse rullen knuse de svake skuddene. Og så igjen, dag og natt, vil kolonner av revolusjonære soldater marsjere langs veien.

Markeder åpner i byer og tettsteder, av og til er det kiosker og boder i gatene. I butikker - la mens valuta - på utstillingsvinduer var det varer. Livlige unge mennesker dukket opp og kjøpte opp tals - utenlandsk valuta vant. I byer er vestligproduserte biler ganske vanlige. Som en av guidene sa i en privat samtale, studerer Korea opplevelsen av kinesisk "perestroika". De har lenge hatt et «spesielt forhold» til Kina. Lokale innbyggere med slektninger der kan besøke dem nesten fritt på private visum, mens det er satt en femtiårsgrense for en tilsvarende reise til Russland.

Til min verden

Mausoleet til Kim Il Sung er et av de fem mausoleene i verden. De resterende fire er i Moskva, Hanoi, Teheran og Beijing. Det pleide å være residensen til Kim Il Sung, som ofte ble brukt som kongresspalasset. Etter den store lederens død ble dette enorme komplekset omgjort til hans mausoleum. Utlendinger kan besøke mausoleet kun på torsdager og søndager, og dette er det eneste stedet hvor det er kleskode: vi ble bedt om å kle oss i våre beste, strenge og diskrete klær.

Mausoleet til Kim Il Sung

Vi var alle stilt opp i en kolonne på fire personer, og etter å ha sjekket listene fikk vi komme inn. Veien til mausoleet er dekket med betonggulv. På venstre side stilte koreanske arbeidere opp, og vi passerte på høyre side og hoppet over køen. Kim Il Sung døde i 1994. Vanligvis varer sorgen etter den avdøde i Korea 3 dager. Men i dette tilfellet ble det forlenget med 3 år. Selv om makten umiddelbart gikk i hendene på Kim Jong Il, levde landet offisielt uten statsoverhode hele denne tiden. Først i 1998 ble det kunngjort for folket at Kim Jong Il var valgt til stillingen som formann for DPRKs forsvarskomité, og han ble omdøpt fra «Elsket leder» til «Stor leder» og «Stor kommandør». Faren hans fikk tittelen "Evig president".

Kø til "Den evige presidenten" i DPRK

Jeg vil fortelle deg om å besøke gavemuseet for to Kims. Hver Great har sitt eget "hus", hvor de alle blir stilt ut. Den eldste har 222 tusen gaver, mens den yngste har litt over 50 tusen så langt. Ved inngangen til hvert museum er det en elektronisk resultattavle med antall tilbud. Tilsynelatende, for ikke å endre platene med tall. Gaver er forskjellige: fra ekte mesterverk og kunstverk til direkte forbruksvarer. Generelt minner alt dette veldig sterkt om "Fields of Miracles"-museet.

Buddhisttempel i Nord-Korea

Før gavemuseet stoppet vi ved et buddhistisk tempel. Buddhisme er den offisielle religionen i Nord-Korea. Men vi så ikke troende noe sted, og dette tempelet er den eneste påminnelsen om religion. I stedet for Buddha, tilber koreanerne Kim Il Sung og hans visekonge på jorden, Kim Jong Il, bokstavelig talt guddommeliggjørende dem. Alle disse gigantiske monumentene og monumentale strukturene er ingenting annet enn Kim-templer. Ikke uten grunn, i hver av dem fikk guidene våre oss til å bøye oss for portrettene deres. Fra tempelet til gavemuseet, offisielt kalt "Utstillingen om vennskap mellom nasjoner", var det bare 5 minutter med bil. Vi parkerte og ventet på guiden vår. Man kan ikke bevege seg på dette stedet.

Kim Il Sung gavemuseum

Som jeg allerede har skrevet, har hver Kim sin egen bygning. Fra utsiden ser det lite ut, men i virkeligheten er det bare en fasade. Selve museet går dypt under fjellet og er samtidig et utmerket bombeskjul. Inne ble vi tatt med langs en av korridorene på 400 meter! Inngangsdører de veier 5 tonn, åpnes med en knapp og er bevoktet av maskingevær med sølv "Kalash". Vi startet turen vår fra museet til den store lederkameraten Kim Il Sung. Selv om den ser ut som en gammel trebygning, ble den bygget i 1978 av betong og har ikke et eneste vindu.

Inngangsdører veier 5 tonn og er bevoktet av maskingevær

Vi var hovedsakelig interessert i gaver gitt av våre landsmenn, og vi ble ført til gavehallen fra Sovjetunionen. Gavene våre tar tre store saler. I utgangspunktet er dette te-sett, bøker, malerier som er skumle å henge selv på bakrommet i hagen, og samovarer. Det er et eget rom med pansrede kjøretøy. Til slutt så vi på to pansrede jernbanevogner donert av henholdsvis Stalin og Mao.

Terrasse ved gavemuseet, Nord-Korea

Kim Jong Il-museet var mer beskjedent, men lignet også på en uinntagelig festning.

"Beskjeden" museum til Kim Jong Il

I dette museet kan du spore utviklingen til Samsung og LG TVer. Ser ut som de gir ham en ny TV hvert år. Jeg var også fornøyd med gavene fra direktøren for den sørkoreanske møbelfabrikken. Hele 3 enorme haller er fylt med soveromssettene og kjøkkenbordene hans. Alle guider i museer i Nord-Korea har på seg Nasjonale drakter, og de er alltid lette å få øye på i en folkemengde.