Hvorfor går boksen i nødmodus. Automatisk girkasse i nødmodus: hva du skal gjøre

Grunn en: nivået er ikke normalt.

Dette refererer til både underfylling og overfylling. Alt dette forstyrrer driften av datamaskinen, og tvinger den til å slå på nødmodus. Når det renner over, trenger du bare å bli kvitt overskuddet. Med mangel på væske, må du se etter årsaken til dette fenomenet, eliminere lekkasjer.

Grunn to: problemer med driften av hydraulikk eller den mekaniske delen av automatgiret.

Det er her oppussing kan utgjøre en stor forskjell i budsjettet. I automatisk girkasse nødmodus kan reise seg på grunn av skade på selve girkassehuset, feil på friksjonsgruppen. Du må fjerne pannen, inspisere for tilstedeværelse av fremmede partikler - friksjonsstøv, spon, metallrester, etc. Hvis alt dette er til stede, må du undersøke hvert element i overføringen separat på leting etter en årsak, eller gjennomføre en elektronisk. Selv om skanning ikke alltid bestemmer mekanisk skade nøyaktig.

Årsak tre: problemer med driften av det elektroniske kontrollsystemet.

Den vanligste grunnen Automatgir går i nødmodus. Det er flere situasjoner som vi vil analysere hver for seg.

Girkassen er enten stabil i nødmodus, eller går inn i den etter oppvarming til driftstemperatur. Årsaken kan være en feil på temperatursensoren, som bør byttes ut.

Girkassen er enten stabilt i nødmodus, eller går uventet og tilfeldig inn i den. Årsaken kan være skade på ledningene mellom blokkene, funksjonsfeil på noen brikker som forbinder blokkene. Det elimineres ved å ringe ledningene, prøve utskifting av brikker i sin tur, for å identifisere en defekt.

Girkassen er enten stabil i nødmodus, eller går plutselig inn i den, men ikke ved girskift. Årsaken kan være defekte sensorer: kamaksel, strupeventil, luftstrøm, ABS. Hva som er feil, hjelper til med å identifisere skanningen.

Når spaken flyttes til "D", høres et dunk, hvorpå den slår seg på automatisk girkasse nødmodus. Eller denne modusen aktiveres når du bytter fra første til andre gir. Årsaken er sammenbruddet av rotasjonssensorene til inngangs- eller utgående aksel. Det kan vise en skanning. Eliminert ved å bytte ut sensorer.

Girkassen er stabilt i nødmodus, ønsker ikke å forlate den under noen handling. Kontrollenhet defekt. Skanninger viser ikke alltid dette, så en prøveblokkerstatning hjelper.

Automatgir byttet til nødmodus, video

Vi har vurdert typiske tilfeller hvor Automatgir byttet til nødmodus. Men det ville være nyttig å merke seg at automatgiret er en så kompleks mekanisme at det samme tegnet kan tilsvare forskjellige skader. Og bare en spesialist kan stille en nøyaktig diagnose. For ikke å betale for mye for reparasjoner, bør du likevel sjekke bilen i en bilservice.

Her er den første oppføringen. Det var lenge siden. Alt dette var lenge siden. Etterhvert som jeg får tid, legger jeg til bilder.
Jeg må si med en gang at dette problemet skjedde ved et løp på 90 000 (nøyaktig i henhold til boken, et oljeskift i en automatgir, selv om den allerede var gjennomsiktig og ikke stinket.

Og ja, jeg takker gutta fra forumet (ceedclub). De beskrev alt der. Takket være dem laget jeg boksen min))

Så det hele startet da jeg kjørte hjem fra ferie rolig 90 snakket i telefon med broren min rett små jettegryter og så bam en sånn rykk men i motsatt side. Som om noen hadde hektet meg med en kabel på baksiden. Vel, jeg er på sidelinjen. La oss se at alt er bra. Ingenting, ingen olje noe sted. Vel, alt er bra. Kom i gang, jeg setter det ikke på D. Jeg tror det er mulig på grunn av det faktum at veikanten. Jeg gir gass går ikke, mer om, begynte jeg. Som et resultat, mens rullende hjem dristigere begynte å gass. Før dette brukte ikke automatgiret. Fast bestemt på at dette er en nødmodus og at han reiser seg i tredje gir. Vel, å vite hvordan bilen skal kjøre og med tanke på at det kun er 4 gir.
Jeg kom hjem. Jeg sa det, opprørt over det faktum at xs hva som skjedde i automatgiret. Jeg satte meg ned og ringte. Jeg tror la meg lede. Startet og voila, hun fløy som før. Time kjørte trolig bilen om natten gjennom byen.
Alt er bra.
Men etter et par dager begynte den å dukke opp oftere og oftere. Som et resultat dro jeg om morgenen og etter 15 minutter bam og du er i en nødsituasjon.
Så til poenget.
Alt dette skjer på grunn av at den negative kontakten forlater kabelen når automatgiret varmes opp til driftstemperatur.
Diagnostikk viser vanligvis feilen i all automatgirelektronikk.
Det er bedre å gjøre diagnostikk på varmt.
Hvordan løse dette problemet. Det er to måter.
1) Det er bare å kjøpe en ny kabel og installere den i automatgiret for å erstatte den gamle.
2) Dette er etter å ha tatt ut den gamle kabelen, loddet alle sporene (dupliser med ledninger)
Vi snakker om den andre rimeligere. Forresten, på den tiden da jeg laget boksen min, kostet denne kabelen 4000 -4500 rubler. Nå vet jeg ikke. Jeg loddet kontaktene, ikke på grunn av økonomien. Og ikke vissheten om at etter de samme 90.000 vil det være den samme historien.
Jeg vil ikke fortelle deg nummeret til dette toget fordi jeg ikke trengte det (vel, hvis jeg finner det, legger jeg det til)

La oss begynne med det jeg kjøpte for å fjerne alt og bringe toget i tankene.
-Hodesett (våre størrelser)
-Hyundai olje ATF SP III 2- pr liter.
-Oljefilter (etter behov) Jeg tok det ikke, for et par dager før det skiftet jeg olje og selve filteret.
- Bremseskiverens (dette er for å avfette stedet der pallen passer på esken)
-Bilforsegling (vanligvis var vår hvit)
-Jeg tok ledningene i en bilbutikk en meter fra Volgovskaya-ledningen. Du vet at de ofte selger stykker. her tok han dem.
- loddebolt
- avrettingsmassene er smale (dette er for å trekke ledningene)
- Vel, skrutrekkere og en kontorkniv
-å ja, og selvtillit (jeg er briller, vet du))))
Som det viste seg, er det ikke noe komplisert i å demontere i det hele tatt. Vi tar ikke boksen.

Vi kjører bilen inn i gropen, fjerner rustningen. Vi skru av korken i pannen av boksen (tidligere, erstatte en ren beholder. Under oljen. Vi vil fylle den tilbake). Vi skrur av pannen, og vi ser ventilhuset (som det ser ut til å bli kalt, dreiemomentomformeren er en velkjent bagel). Vi slår av løkken deres, det er to av de vi trenger og mindre. Vi skrur av ventilhuset og fjerner det.Her skal du passe på det er fjærer, de er forskjellige i farge og hardhet.De står i kopper og er ikke festet på noen måte. Jeg tok et bilde av det hele da jeg tok det ut, vel, for sikkerhets skyld. Deretter ser vi et sett med clutcher \ pakker. Og toget vårt henger han fra førersiden. Jeg tullet lenge før jeg plukket den ut av setet. Det viktigste er å ikke skynde seg og bryte den hvite låsen som fikser brikken med ledningen til boksen fra utsiden (jeg brøt den som de fleste))), nå noen ganger retter jeg den hvert halve år)
Det er en stoppring på utsiden.Vi fjerner egoet og det går rolig ut av setet
Vi lodder kontaktene. Vi samler alt i omvendt rekkefølge. Hell olje gjennom peilepinnen. Vi sjekker nivået på den løpende bilen i nøytral og vi nyter alle livet.))

Tøm oljen, skru av sumpen. Etter at vi har fjernet sumpen, skru av oljefilteret.

Her er oljefilteret. Etter at du har skiftet filteret, ikke glem å fjerne magnetene. (bildet er ikke mitt, det var ingen slik mengde chips, det er allerede dårlig)

Og ja, ikke glem å sjekke ringene slik at alt er på plass.

Jeg byttet ikke filteret. Derfor er ikke bildet mitt. Men du glem ikke å omorganisere magnetene på det nye filteret.

Her er den hydrauliske enheten. Vi kaster disse 2 løkkene, den til venstre er det vi trenger.

Fjern bryteren og trekk ut stempelet.

Vi skrur av selve ventilhuset, jeg markerte det med rødt på bildet. Men jeg kunne ha savnet et par som det var for lenge siden. Jeg gjorde dette, skrudde det av rundt omkretsen, hvis det ikke fungerte. så rev han av alle de etterlatte og uten å skru dem helt ut, løsnet dem og så på når han gikk.

Her er løkken vår.

Her er det fjernede ventilhuset og fjærene.Hvordan skrus det av, fjern det forsiktig slik at ikke alt sprer seg. De vil ikke hoppe ut, men likevel. Til venstre på boksens oljefilter er et stempel og en fot synlig. Vi har allerede sett på 4 bilder når alt er skrudd av.

Denne låsen er upåfallende. Vær utenfor boksen der kontakten kobles til boksen.

Gamle automatgir var svært pålitelige mekanismer. I utgangspunktet hadde de ingen kompleks elektronikk og kontrollsystemer. Girene skiftet ganske enkelt vekselvis, avhengig av avlesningene til et par sensorer, det var ikke noe kontrollsystem, sportsmoduser og så videre. Men på nåværende trender for å forbedre drivstofføkonomien og effektiviteten til bilen, ble det gjort flere og flere endringer i dem. Fra slutten av 80-tallet ble automatiske girkasser gradvis overført til elektronisk kontroll, og på midten av 90-tallet begynte de å installere elektroniske kontrollenheter (faktisk datamaskiner), en økonomimodus, en sport og en vintermodus dukket opp, og mer og mer trinn.

Komplikasjon og finjustering systemer har gjort moderne automatgir meget pålitelige

På 2000-tallet kom automatgir til moderne utseende- begynte å jobbe sammen med motoren, kontrollert av en eller to elektroniske kontrollenheter, selve kontrollen ble overført til boksens hydrauliske blokk. Komplikasjonen og finjusteringen av systemene har gjort moderne automatgir mye mindre pålitelige.

Som enhver datamaskin kan en elektronisk kontrollenhet gjøre en feil, "feil". I dette tilfellet vil nødmodus forsvinne etter at motoren er stoppet og startet. I noen tilfeller hjelper det å tilbakestille terminalen fra batteriet. Det er ikke alltid mulig å fjerne feilen på denne måten. Hvis dette ikke skjer, er det på tide å gå for diagnostikk.

I nødmodus mister bilen sin dynamikk, giret slår seg ikke på, det tar sakte opp farten, kontrollampene er på, noe som indikerer at noe er galt med automatgiret.

Du kan ikke kjøre i nødmodus - den eksisterer bare for å kjøre noen få kilometer til tjenesten. Vanligvis, i en automatisk girkasse, i nødmodus, er bare den tredje hastigheten slått på, hvor en start fra et sted og en tur finner sted. Det anbefales ikke å akselerere i dette giret over 60, motoren og girkassen vil være veldig varme. Å starte i tredje gir er heller ikke lett, spesielt om vinteren.

Når "HOLD"-lampen blinker, går automatgiret over i nødmodus

Hvis aktiveringen av nødmodus er ledsaget av utseendet til fremmed støy som ikke passerer fra boksen, er det bedre å bruke en bergingsbil. Seriøse biltjenester som reparerer automatgir gir en bergingsbil gratis.

Hvis havariet skjedde på motorveien, hvor det er problematisk å finne en biltjeneste, kan du ta sjansen og prøve å kjøre i en nødkasse. Først nå kan resultatet av dette være annerledes - fra "det ble ikke verre" til å kjøpe en ny automatgir. Du bør kjøre uten å akselerere mer enn 80 km / t, jevnt akselerere og bremse, prøve igjen å ikke trykke gasspedalen i gulvet.

Grunner til at boksen går i nødmodus

Moderne automatiske bokser gir er komplekse mekanismer. I motsetning til forgjengerne, er moderne eksempler nært knyttet til motoren, styrt elektronisk og har mange sensorer og beskyttelser.

Den første og vanligste årsaken til at boksen går inn i nødautomatgir er et unormalt oljenivå. Det oppstår på grunn av en lekkasje i automatgiret, oljeoverløp eller unormal drift av ventilhuset. Hvis vi snakker ikke om ventilhuset - lett å fikse. Lekkasjer i automatgiret kan være både milde og alvorlige – for eksempel har skader på automatgirhuset eller en pakning mellom motor og automatgir sviktet.

Nødmodus oppstår på grunn av en lekkasje i automatgiret

Slike reparasjoner vil være kostbare. I milde tilfeller er en slags pakning eller tetning vanligvis ansvarlig for en oljelekkasje.

Lavt oljenivå i boksen er svært farlig. Noen enheter i boksen slutter å smøres normalt og begynner å bli utslitt, og forurenser hele automatgiret med fragmentene deres. Andre enheter begynner å overopphetes, og dette er heller ikke det mest på beste måte påvirker dem. Som et resultat oppstår en kjedereaksjon - de svakeste og fjerneste delene går i stykker, deretter alle resten. Høy level oljer er også farlige. I beste tilfelle overflødig olje vil bli kastet ut gjennom lufteventilen. I verste fall vil den skumme og rett og slett miste egenskapene, noe som fører til at automatgiret får samme bilde som under oljesult.

Dette kan også inkludere drift av automatgiret på "non-native" olje. Noen automatgir er så optimert og innstilt at de rett og slett ikke kan fungere på olje med litt andre egenskaper.

Den andre grunnen er at selvdiagnosesystemet avdekket problemer med den hydrauliske eller mekaniske delen av automatgiret. Oftest - dette er slitasjen på friksjonskoblingene. Det elektroniske diagnosesystemet vil kun i noen tilfeller kunne indikere et sammenbrudd. I alle fall må du fjerne esken og inspisere innsiden for slitasje og skade.

En av grunnene til nødmodus for automatisk girkasse er problemer med den hydrauliske delen.

Utslitte clutcher vil raskt gjøre oljen brent, den vil mette resten av clutchene og i et fint øyeblikk vil automatgiret "stå opp" helt til det er rekapitalisert. Ødelagte girtenner eller slitte metalldeler vil raskt deaktivere naboer, og der det var nødvendig å bytte en liten del, vil det være nødvendig å bytte hele giret.

Den tredje årsaken er en funksjonsfeil i den elektroniske kontrollenheten, ledninger eller sensorer. Og dette er den virkelige plagen til moderne automatgir. Oftest - dette er en dårlig kontakt med en av løkkene. De fleste kontaktene i automatgir er svært små og tynne ledninger, spor mindre enn en millimeter tykke og løkker tynnere enn et ark papir. Skade på slike ledninger er lett. En slik liten plage, i tillegg til nødmodus, kan også gi ikke skrøpelige symptomer i form av spark, rykk, slip og tap av gir. Overgangen til nødmodus er i dette tilfellet kaotisk. Automatgiret kan trygt kjøre i en uke, og i helgen går den i nødmodus ved hver støt.

Et verre alternativ er utslitte ventilhuskanaler. Skitten olje vil til slutt forurense de hydrauliske platepassasjene og blokkere stemplene. Eller en av tetningene begynner å lekke.

Skitten olje forurenser kanalene til hydraulikkplaten

Det er bare ett resultat - ventilhuset blir gal og åpner ventilene til det fulle, og begynner å drive en enorm mengde olje gjennom seg selv. Olje fylt med metallfragmenter får egenskaper nær sandpapir. Aluminiumskanalene til den hydrauliske platen slites veldig raskt, og veldig snart får hydraulikkenheten skader som er uforenlige med senere liv. Det unormale presset som han begynner å legge på boksen kommer henne heller ikke til gode. En kjedereaksjon starter, som til slutt fører til dyre reparasjoner.

Hvis overgangen til nødmodus for automatisk girkasse kun utføres på en kald eller varm, kan problemet ligge i temperatursensoren.

Når du slår på forovergiret, går boksen inn i en ulykke på grunn av svikt i rotasjonssensorene for inngangs- eller utgående aksel.

Hvis boksen ikke forlater nødmodus i det hele tatt, er den elektroniske kontrollenheten mest sannsynlig dekket.

Det mest forferdelige med slike sammenbrudd er de enorme vanskelighetene med å diagnostisere. Bilens selvdiagnosesystem viser kanskje ikke årsaken i det hele tatt. Og lokale eksperter vil trekke på skuldrene og tilby å endre det ene eller det andre. Og årsaken til alt vil være en liten revet ledning i selve dypet av ventilhuset.

Hvis boksen ikke går ut av nødmodus, er den elektroniske kontrollenheten dekket

Hva skal jeg gjøre hvis boksen gikk i nødmodus?

Det første du må gjøre er å "tilbakestille" feilen. For å gjøre dette må du stoppe bilen, slå den av, vente noen sekunder og starte den igjen. Deretter må du kjøre noen kilometer i rolig modus og se om feilen gjentar seg.

Den andre tingen å gjøre er å se på nivået og tilstanden til oljen. Prosedyren for nivåmåling kan variere avhengig av kjøretøymodellen.

Og til slutt, den tredje - hvis nødmodusen til den automatiske girkassen ikke har stoppet - må du umiddelbart gå for diagnostikk til en normal tjeneste.

Audi A6 og C7

På Audi A6 og C7-biler er den vanligste årsaken til at automatgiret går i nødmodus svikt i solenoidene og dårlige kontakter. Dette skyldes det nye designet til Audi A6 og C7 automatgir, der den elektroniske kontrollenheten er kombinert med en hydraulisk plate. Den elektroniske kontrollenheten til Audi A6 og C7 overopphetes konstant, noe som ikke har særlig god effekt på driften og ressursen. Solenoidene i automatgiret til Audi A6 og C7 varer ca 6-8 år og da må de skiftes.

Audi A6 elektronisk kontrollenhet overopphetes konstant

Men hvis automatgiret til Audi A6 og C7 ikke har skøytet så mye ennå, ligger årsaken i sensoren eller kontaktene. Du kan ikke klare deg uten diagnostikken til Audi A6 og C7. sykle med nødautomatgir på Audi A6 og C7 - ideen er ikke særlig god, boksene er ikke billige.

BMW E90

«Feil» olje kan «gjøre ting» i BMW E90. Blant symptomene kan være overgangen til BMW E90-automatgiret til nødmodus, driften av motorkjøleviften, rykk under kjøring, velgerlåsen etter bytte til posisjon P, klikk når du bytter til N eller P.

Overraskende nok er falsk eller bevisst fylt med feil olje skylden for alt. Etter å ha spylt BMW E90 automatgir og skiftet olje til original, vil bilen fungere som den skal.

Volkswagen Vento

Vento-bilen kan oppføre seg veldig rart på grunn av dårlig kontakt. Vento-automatgiret vil skifte gir ved 4000 o/min (i sports- eller økonomimodus, ingen forskjell). Vento kvarthastighet vil slå på ved hastigheter over 100 km/t, ved bremsing vil den umiddelbart tilbakestilles til den nedre. Temperatursensoren kan også forårsake nødmodus til Vento-automatgiret.

Det er kjent at alle moderne automatgir (automatiske girkasser) er ganske komplekse mekanismer som består av flere deler og sammenstillinger, og de er også utstyrt med "smart" elektronisk kontroll og et selvbeskyttelsessystem. Det er disse elektroniske beskyttelsessystemene som hjelper til med å gå inn i nødmodusen til den automatiske girkassen, årsakene kan være forskjellige.

Derfor, bare med riktig og skånsom drift, vil girkassen kunne gi eieren ekte kjørekomfort, samt glede bilen med sin lange og feilfrie service.

Automatisk girhavari

Men tross alt er ingen forsikret mot sammenbrudd, og derfor, i tilfelle feil i driften, kan automatgiret gjøre eieren ganske nervøs, og også tvinge ham til å investere betydelige økonomiske ressurser for reparasjoner.

Men moderne bokser er utstyrt med systemer for selvkontroll av selvdiagnose, som gir dem muligheten, selv uten innblanding utenfra, til uavhengig å identifisere et brudd i arbeidet deres, samt iverksette hastetiltak for ytterligere beskyttelse. I tillegg, ved alvorlige funksjonsfeil, går boksen automatisk over til nøddrift.

Når du bytter til denne modusen, vil bilens datamaskin varsle sjåføren om dette med den tilsvarende indikatoren på dashbordet. Og alt vil avhenge direkte av bilmodellen og dens modifikasjon, og derfor kan forskjellige inskripsjoner vises: "OD AV", "Hold", "S", "Sjekk AT", "Sjekk motor" og andre. Som bileksperter forsikrer at selv uten disse signalene, vil det fortsatt være merkbart merkelig oppførsel bil.

Årsaker til sammenbrudd og konsekvenser

Og symptomene på en funksjonsfeil i boksen kan være forskjellige. Noen ganger umiddelbart etter oppstart oppfører boksen seg som vanlig og fungerer i normal modus, men etter en stund begynner noen problemer. Dessuten kan problemer fra boksen dukke opp bokstavelig talt etter hundre meter av turen.

Et av problemene er når boksen kun fungerer på ett gir, og dette kan være som et andre eller tredje gir. I tillegg lar boksen deg også bytte til revers, samt parkering og nøytral hastighet, og det hender også at automatgiret ikke går til kulde. Derfor blir det å kjøre et slikt kjøretøy og med en så defekt girkasse rett og slett ikke komfortabelt og upraktisk, og til og med utrygt.

Nødmodus og konsekvenser

Hvis vi ser nærmere på hva betyr denne nødmodusen for automatisk girkasse, årsaker og konsekvenser? Tross alt forteller elektronikken med deres signaler sjåføren at det er alvorlige funksjonsfeil i boksen, og derfor er det nødvendig å kontakte bilservicen. Alt dette tyder nok en gang på at automatgiret er en veldig kompleks mekanisme, og derfor kan det være ganske mange mulige årsaker til forekomsten av funksjonsfeil i den.

Men blant de mulige sammenbruddene er det flere, som de mest grunnleggende.

1. For det første er dette et brudd på driften av elektronikk, og dette kan være forårsaket av en utbrent mikrokrets eller en hoven kondensator av lav kvalitet. I tillegg forstyrrer den oksiderte kontakten, som kortsluttet ledningen, også driften av kontrollsystemet, noe som får det til å gå over til nøddrift. Og reparasjonen vil bli avsluttet i obligatorisk og rask utskifting av det identifiserte skadede elektroniske utstyret, og som regel vil denne prosedyren ikke være dyr.
2. Den andre grunnen kan være avviket mellom det nødvendige oljenivået i automatgiret, som kreves av den tekniske dokumentasjonen. Men det er verdt å huske at også et overskudd av olje er svært skadelig for driften av boksen. Derfor fører over- eller underfylling av olje til at kontrollenheten går i nødmodus. Derfor må oljenivået være strengt i den nødvendige mengden.
3. Den tredje sannsynlige årsaken kan være mangel på smørevæske, samt mulig årsak lekkasje av denne væsken.
4. Den fjerde og kanskje den dyreste årsaken til at det kan bli et sammenbrudd, er et mekanisk problem. De fleste bilmestere sier at dette er den dyreste og også den lengste reparasjonen, fordi det krever en fullstendig og kompleks demontering av hele automatgiret.

Naturligvis prøver moderne diagnostikk å forenkle mulige problemer, og noen ganger oppdager den selv funksjonsfeil, men likevel er det best å ta hensyn til den automatiske girkassen oftere, og bare ekte fagfolk bør stole på periodisk diagnostikk.

Video: Automatisk girkasse nødmodus