Як налаштовувати цифрову камеру.
У цій статті йтиметься про налаштування, які потрібно буде зробити перед тим, як знімати відео на фотоапарат. Як приклад використовуватиметься дзеркальна камера фірми Canon. Матеріал, знятий з цими налаштуваннями, найбільше підходитиме до подальшої обробки у відеоредакторі.
Отже, перше, що нам потрібно зробити це перевести фотоапарат ручний режим зйомкищоб ви могли самі виставити такі значення, як баланс білого, ISO, витримку та діафрагму. Тобто, потрібно вимкнути всі автоматичні налаштування.
Наприклад витримку відео переключити з авто на ручний і баланс білого на найбільш підходящий світла з автоматичного. Також раджу включити мануальний режим фокусування. Оскільки автофокус на фотоапаратах працює досить повільно та шумно. Далі потрібно змінити стиль зображення. Тому, як за замовчуванням він налаштований на контрастну картинку з накрученою цифровою різкістю. Що згодом не дасть витягнути деталі в тінях і різкість виглядатиме набагато гірше за ту, яку ви зможете додати під час обробки.
Отже заходимо в стилі зображення і вибираємо один з користувачів (наприклад перший) Натискаємо кнопку "Info"і потрапляємо до його налаштувань. Тут у пункті "стиль зображення" (Picture Style)обираємо "Нейтральне" (Neutral).
Далі повзунки різкості та контрастності (sharpness та contrast)пересуваємо повністю на мінус вліво (на всі 4 поділки). А насиченість (saturation)зрушуємо в мінус на два поділки. Це найбільш оптимальні налаштування, при яких залишається найбільша кількість деталей у зображенні. Тепер потрібно налаштувати частоту кадрів для відеозйомки. Отже, якщо ви хочете отримати картинку схожу на фільм, вибирайте 24 кадри в секунду. Тому що саме така кількість кадрів на секунду використовується при зйомці фільмів на плівку. Якщо ж вибрати 25 (для PAL (європейський формат телебачення))або 30 (для NTSC (американський формат)),то картинка виходитиме телевізійна, як у новинах.
Далі про витримку. В ідеалі її значення слід виставити рівне 1/47-1/50 для 24 та 25 кадрів за секунду або 1/60 для 30 кадрів за секунду.При цих значеннях рух у кадрі не стає надто різким і не з'являється мерехтіння штучних джерел світла. Тобто один раз виставили і більше можна не чіпати Експозицію ж можна регулювати за допомогою значень ISO та діафрагми. Зауважу, що буває потрібно повністю відкрити діафрагму при яскравому сонячному світлі для отримання розмитого фону (малої глибини різкості), при цьому доводиться зменшувати витримку.
Один із геніальних винаходів сучасності – цифрові фотоапарати, що мають серед іншого режим автоматичної зйомки. Тепер за потреби швидко спіймати і відобразити миті повсякденному життіскладнощі не виникають. Бажання розібратися в поєднаннях важелів і кнопочок і навчитися налаштовувати фотоапарат з'являється дещо пізніше, разом з потягом до творчих експериментів.
Перед тим, як зняти один-єдиний кадр, професійні фотографи проводять не одну хвилину, змінюючи параметри зйомки та порівнюючи результати. Універсальних налаштувань не існує – режим та параметри зйомки повинні відповідати часу доби та освітленню, погодним умовам, сюжету фотографії та її призначенню – чи це буде сімейне фото 10х15 чи величезний плакат. Почнемо із простого. Розмір надрукованого фото визначається розміром кадру, який ви виставляєте у налаштуваннях фотоапарата. Найпоширеніший формат – 10х15 см, йому відповідає розмір зображення 1920х1280 та близькі до цього значення. Цієї роздільної здатності в 2 мегапікселі цілком достатньо для друку якісних фотографій такого формату, а ваша карта пам'яті зможе вмістити більше знімків. Якщо ваша мета – звичайні якісні фото без художньої обробкив графічному редакторі, відразу налаштуйте яскравість, контраст і насиченість. З невеликою розмитістю кадру може впоратися функція регулювання різкості. Не зайвим буде вивчити всі сюжетні режими, які є в кожній сучасній фотокамері. Іноді вибір того чи іншого сюжету може виручити при необхідності швидко зробити кадр, наприклад, при зйомці салюту, спортивних заходів або малюків, що постійно рухаються. Після освоєння різних сюжетів настав час переходити до програмних режимів. Найпростіший з них – «P» – присутній навіть у компактних цифрових фотокамер. У цьому режимі вручну можна змінювати такі параметри, як баланс білого (WB), чутливість (ISO), режим автофокусування та деякі інші:- Баланс білого – у зв'язку з тим, що колірна температура різних джерел світла істотно відрізняється, фотокамера, а точніше що знаходиться всередині фотоматриця, нездатна точно передати кольори. Вбудований датчик вимірювання температури для коригування кольору не завжди допомагає встановити баланс білого правильно. Тому й передбачено можливість виставити цей параметр вручну.
- ISO – це світлочутливість матриці, її сприйнятливість до світла. Високе значення ISO означає, що ви можете робити знімки у разі слабкого освітлення. При яскравому сонці світлочутливість повинна набувати одного з мінімальних значень.
Ми підготували для всіх користувачів дзеркалок Canon кілька хитрощів, порад та трюків, здатних допомогти вам краще освоїти камеру та використовувати її більш ефективно. Стаття буде цікава і новачкам і досвідченим користувачам.
Будь-яка дзеркалка, незалежно від моделі, - це точно налаштований інструмент, що поєднує в собі як механічні елементи, що злагоджено працюють, так і високотехнологічну електроніку.
Більшість користувачів використовують лише незначну частину функціоналу камер. Частково причиною цього є недостатня досвідченість фотографів-початківців або слабке знання можливостей своєї дзеркалки, але в багатьох випадках причина криється зовсім в іншому - в особливостях функціоналу та управління, закладених виробником.
Іноді Canon для угруповання функцій камери вибирає не найбільш очевидний і логічний варіант, через що користувачеві буває незрозуміло, як отримати доступ до них (і навіть інструкція не завжди додає ясності в цьому питанні). Так що для того, щоб ефективно використовувати свою дзеркалку Canon, вам потрібно знати ось що:
Як формат зображення вибирайте RAW
Користувачеві дзеркалки доступні кілька варіантів формату та якості зображень, але для отримання найкращих результатів вам завжди слід вибирати RAW (нестиснутий або зі стисненням без втрати якості). Зображення у цьому форматі демонструють найкращий діапазон тонів, а також дають більше простору для маневру під час редагування. Вибір цього формату зображень виправданий майже завжди.
Якщо ви знімаєте в JPEG, вибирайте максимальну якість
Хоча вам слід використовувати RAW-формат у більшості випадків, бувають ситуації, коли компромісним варіантом буде вибір JPEG максимальної якості. Наприклад, якщо ви збираєтеся знімати безперервну серію зображень, виберіть JPEG з максимальною якістю – так ви зможете збільшити час зйомки камери до моменту заповнення буфера.
За необхідності заощаджуйте місце на картці пам'яті
Вибір JPEG максимальної якості також може стати в нагоді у випадках, якщо на вашій карті пам'яті не вистачає місця, тому що ви зовсім забули про необхідність взяти із собою запасну.
Вчасно оновлюйте прошивку камери
Canon продовжує покращувати надійність та продуктивність своїх камер, навіть після того, як вони залишили завод. Ось чому не зайвим буде регулярно моніторити офіційний сайт на наявність оновленої прошивки для вашої дзеркалки. Перевірте в меню камери, яку версію мікропрограми ви використовуєте. Потім зайдіть на офіційний сайт Canon і знайдіть розділ «Підтримка», а потім – «Програмне забезпечення». У цьому розділі ви зможете перевірити актуальність прошивки, що використовується в дзеркалці, і при необхідності завантажити її оновлення.
Спробуйте формат sRaw
Багато сучасних дзеркалок Canon дозволяють знімати не тільки в JPEG або RAW, але і в sRAW (RAW Size Small, тобто RAW малого розміру), що дозволяє заощадити місце на картах пам'яті. Але ви повинні пам'ятати, що при зйомці в sRAW, камера використовує меншу кількість пікселів, тому файл зображення міститиме менше інформації, ніж звичайний файл RAW, а вам доведеться миритися з нижчою роздільною здатністю або якістю зображення.
Виконайте діоптрійне налаштування видошукача
Ми вже писали про налаштування видошукача у статті.
Налаштування видошукача з урахуванням особливостей вашого зору дозволить бачити сцену, що знімається, більш чітко. Для діоптрійного налаштування використовується невелике коліщатко у правому верхньому кутку видошукача. Повертайте його в один або інший бік для підстроювання оптики видошукача.
ВАЖЛИВО! При налаштуванні видошукача орієнтуйтеся на чіткість цифр усередині видошукача, а не на різкість сцени!
Встановіть колірний простір Adobe RGB
Одна з найбільш глибоко захованих опцій у меню вашої дзеркалки – Колірний простір. За замовчуванням як колірний простір встановлено sRGB , але якщо ви оберете Adobe RGB, ви зможете захоплювати ширший колірний діапазон. А це дозволяє отримати найкращі результати під час друку зображень.
Форматуйте / очищайте карту перед використанням
Якщо ви збираєтеся на фотопрогулянку або просто плануєте знімати протягом дня, краще очистіть картку пам'яті від наявних на ній зображень, попередньо скопіювавши їх на комп'ютер. Звичайно, найпростіше видалити всі зображення відразу, а не по одному. Для цього можна використовувати команду «Видалити все» або «Форматувати». Перша просто видаляє всі зображення (крім захищених від видалення файлів), друга ж повністю видаляє всю інформацію з карти пам'яті – незалежно від того, захищена вона від видалення чи ні.
НЕ галасуйте!
Вас дратує звук сигналу підтвердження фокусування? Ця опція завжди ввімкнена за умовчанням у налаштуваннях дзеркалок Canon. Вимкніть її, щоб не привертати до себе зайвої уваги або не лякати мешканців дикої природи, яких ви збираєтесь знімати.
Скидання налаштувань
Якщо ви занадто захопилися зміною параметрів камери і хочете повернутися до заводських налаштувань, то ви можете використовувати відповідний пункт меню для скидання всіх налаштувань. Після цього камера повернеться до тих параметрів, які були встановлені на заводі. Потім ви можете почати експериментувати з налаштуваннями своєї дзеркалки знову і знову!
Переконайтеся, що ваші фотографії зберігаються
Функція «Зйомка без картки пам'яті» дуже зручна для демонстрації можливостей камери при покупці в магазині, але дуже шкідлива при використанні камери. Через неї ви можете знімати, забувши встановити карту пам'яті, що призведе до втрати всіх знятих фотографій. Щоб уникнути цього, знайдіть у меню функцію «Зйомка без картки пам'яті» та вимкніть її.
Експериментуйте зі стилями зображення
Canon пропонує багато стилів зображення. Найбільш корисний із них – монохромний. Він дозволяє вам визначити, які зі знятих зображень добре підійдуть для перетворення на монохром на стадії постобробки. При цьому RAW-файли будуть містити кольорові зображення (адже ви не забуваєте знімати в RAW, так?)
Парадоксально, але перетворення кольорового RAW-зображення на монохромне при постобробці дає набагато кращий результат, ніж фотографії, отримані безпосередньо з камери під час зйомки у чорно-білому режимі.
Використовуйте функцію Зсув програми
Програмний режим (Р) насправді корисніший, ніж багато користувачів думають. Він автоматично виставляє витримку та діафрагму, ґрунтуючись на умовах освітленості та використовуваному об'єктиві.
Проте у програмному режимі ви можете не просто навести камеру та знімати – ви можете змінити витримку або значення діафрагми, встановлені камерою. Для цього в програмному режимі вам досить просто повернути коліщатко, розташоване поряд з кнопкою спуску затвора. Це дуже зручно, якщо ви хочете трохи настроїти параметри, вибрані вашою дзеркалкою автоматично.
Пріоритет діафрагми
Режим пріоритету діафрагми (AV) – чудовий універсальний варіант для творчої зйомки. Ви встановлюєте значення діафрагми, а камера підбирає витримку з урахуванням вибраного режиму виміру експозиції Ви встановлюєте діафрагму за допомогою Основного набору, і камера встановлює витримку затвора з урахуванням режиму виміру експозиції та Компенсації експозиції, яку ви встановили.
Режим пріоритету діафрагми також зручно використовуватиме вибір певної витримки. Все дуже просто: якщо ви хочете отримати максимальну витримку, ви просто обертаєте головний диск доти, доки у видошукачі не побачите бажане значення витримки. Це набагато більш гнучкий у плані використання режим, ніж Пріоритет витримки, в якому ви задаєте витримку, а камера встановлює значення діафрагми.
Найпростіший спосіб налаштування експозиції
У вашому дзеркалці є безліч режимів експозиції та способів її налаштування, але найпростіший спосіб перевірити експозицію, які б ви не використовували налаштування – зробити знімок, а потім переглянути його на РК-дисплеї камери. Гістограма підкаже вам недоекспонований знімок або навпаки - переекспонований. Після цього ви можете використовувати , щоб зробити наступний знімок світлішим або темнішим. Для цього потрібно натиснути кнопку Av +/-, а потім обертати диск, розташований за кнопкою спуску затвора. Зміщення убік «+» робить зображення темнішим, убік «-» – світлішим.
Яке значення компенсації експозиції вибрати?
Якщо сцена (або об'єкт), що знімається, переважно темна, камера буде переекспонувати знімок, тому використовуйте негативну компенсацію експозиції. Якщо сцена переважно світла, виберіть значення компенсації експозиції +1 або +2 – так ви отримаєте більш збалансоване зображення експозиції.
Частковий замір
Для зйомки об'єктів, розташованих на яскравому або темному тлі, вам доведеться використовувати компенсацію експозиції, щоб не отримати на фотографії тільки силует об'єкта, що знімається. Ви також можете вибрати режим виміру експозиції, при якому яскравість вимірюється лише в центрі кадру. Таким режимом у дзеркалках Canon є часткове вимірювання експозиції, і він добре справляється з поставленим завданням у більшості ситуацій.
Фотоапарат – це досить складний пристрій, який потребує певних знань з експлуатації. Тим, хто раніше вже користувався будь-якою фотокамерою, значно простіше освоїти нову техніку. Але люди, які тримають пристрій у руках уперше, можуть зіткнутися з низкою складнощів. Нижче буде докладно розказано про те, як користуватися дзеркальним фотоапаратом Canon з першого включення і до підключення додаткових аксесуарів.
Складання пристрою
Будь-який дзеркальний фотоапарат знаходиться у заводській упаковці в розібраному вигляді. Якщо говорити точно, то тушка, об'єктив та акумулятор лежать окремо. Насамперед слід зняти захисну кришку з об'єктива та самого фотоапарата. Після цього об'єктив надягається на пристрій. Щоб це зробити, на об'єктиві потрібно знайти білу точку і поєднатися її з білою точкою на тушці. Після цього об'єктив повертається за годинниковою стрілкою до клацання.
Другий етап - встановлення акумулятора. Зробити це також досить легко. Відсік акумулятора знаходиться на дні фотоапарата і відкривається спеціальною клямкою. Її потрібно потягнути вниз і кришка відсіку відкинеться. Акумулятор поміщається у камеру стороною контактів. Загалом переплутати тут неможливо, бо іншою стороною він просто не влізе.
Роз'єм під карту пам'яті найчастіше ховається під кришкою відсіку акумулятора, але деякі моделі можуть бути розташовані з правого боку. Карта пам'яті вставляється стороною також контактами вперед.
Найчастіше фотоапарат у коробці буде у розрядженому вигляді, або акумулятор матиме невеликий відсоток заряду. Перед початком експлуатації найкраще повністю зарядити його, щоб він не сів під час першого налаштування. Заряджання в більшості випадків здійснюється не шляхом підключення всього пристрою до мережі, а за допомогою окремого зарядного пристрою для акумулятора. Батарею слід витягти та вставити в зарядку. У процесі горітиме червона лампа, яка після закінчення зарядки загориться зеленим. У рідкісних моделях доступна функція заряджання через кабель USB. Сучасні батареї не вимагають заряджати та садити їх повністю. У них немає ефекту пам'яті, як це було у старих типах акумуляторів, тому батарея не боїться часткової зарядки та розрядки.
Порада! Щоб зарядити фотоапарат Canon, варто використати оригінальні зарядні пристрої. Тільки так можна продовжити термін служби акумулятора та не зіпсувати його раніше.
Перше включення
Після того, як акумулятор заряджений і одягнений об'єктив, час увімкнути фотоапарат. Перед початком його використання потрібно початкове налаштування, під час якого здійснюється виставлення дати, часового поясу, мови та інших системних параметрів. По суті, початкове налаштування камери Canon не вимагає особливих знань або додаткових інструкцій. Пристрій видає на дисплеї інформацію, і користувачеві потрібно просто діяти відповідно до запропонованих дій.
Після того, як перше включення буде закінчено, фотоапарат здебільшого попросить відформатувати картку пам'яті. Якщо мапа нова, то така необхідність з'явиться точно. Зробити це можна трьома способами:
- за допомогою ноутбука чи комп'ютера;
- за безпосереднього запиту фотоапарата;
- через налаштування.
Перший варіант докладно розглядати сенсу немає, тому що він не найкращий. Справа в тому, що будь-яка техніка форматує носій під себе, і іноді трапляється ситуація, що відформатована в ноутбуці картка пам'яті не читається фотоапаратом. Тому робити це найкраще за допомогою тієї техніки, в якій карта буде використовуватися.
У тому випадку, коли карта нова і фотоапарат не розуміє, як з нею працювати, він просто напише на дисплеї, що потрібно відформатувати носій, і запропонує зробити це прямо зараз. У такому разі користувачеві потрібно просто погодитись.
Якщо карту використовували раніше або її просто потрібно почистити, то форматування можна провести за допомогою спеціальної опції в налаштуваннях. Для цього на пристрої слід натиснути кнопку «Menu», після цього вибрати пункт з намальованим ключем. У цьому пункті меню можна змінювати всі системні налаштування, наприклад, виставити заново дату, і навіть відформатувати карту пам'яті.
Порада! Пристрій запропонує два типи форматування: швидке та звичайне. Перший варіант підійде для нових карт, другий для раніше використаних або тих, що видавали помилки.
Будь-який фотоапарат незалежно від класу має різні режимизйомки. Частина з них автоматична, а друга половина вимагатиме налаштувати той чи інший параметр під конкретні умови зйомки.
Усі режими Canon можна побачити на коліщатку прокручування режимів- Воно розташоване зверху. Вибір режимів здійснюється його обертанням. Біла коротка риса зазначає, який режим вибраний, відповідно, для вибору іншого потрібно прокрутити коліщатко до потрібного варіанту. Кількість режимів може змінюватись в залежності від моделі. При цьому зменшитись або збільшитись вони можуть лише за рахунок автоматичних програм зйомки. Напівавтоматичні режими незмінні – їх завжди чотири.
До автоматичним режимамвідносяться макрозйомка (квітка на колесі), спортивний режим (біжить людина), портретна зйомка (обличчя людини), автомат (зелений порожній прямокутник) та інші. У цих режимах потрібно лише навести камеру на об'єкт і після фокусування, яке також здійснюється автоматично, натиснути на кнопку затвора.
Напівавтоматичні режимипозначені літерами M, Av, Tv, P. Під час роботи з ними від фотографа знадобиться певне знання і розуміння роботи з діафрагмою і витримкою. Однак і знімки тут вийдуть цікавішими.
Режим Р
Режим P або програмнийне відрізняється глобально від автоматики, але дозволяє користувача регулювати діафрагму в обмежених межах. Також тут можна регулювати баланс білого.
Більшість досвідчених фотографів вважають, що програмний режим абсолютно непотрібний. Виробника відзначають, що він допоможе користувачам-початківцям перейти від автоматики до ручних налаштувань.
Режим Av
Av – пріоритет діафрагми. У даному випадку користувач сам виставляє розмір діафрагми, щоб поекспериментувати з кількістю світла, що пропускається, і кінцевим зображенням. Виходячи з розміру діафрагми, камера сама вибирає час витримки та робить знімок. За допомогою цього режиму можна впливати на глибину різкості.
За допомогою цього режиму можна налаштувати різкість та зробити розмите фон. Щоб зробити предмети на фото чіткішими, потрібно виставити менше значення діафрагми, якщо потрібно розмити задній план і сфокусувати на головних об'єктах, то для витримки вибирається велике значення.
Варто розуміти, що налаштування діафрагми залежить від об'єктива, підключеного до камери.Саме тому при зміні оптики потрібно вибрати не тільки об'єктив, а й задати нові параметри зйомки. Ще один нюанс – на різних камерах один і той самий об'єктив може вимагати нових налаштувань.
Режим Tv
Tv – пріоритет витримки. У цьому режимі користувач вибирає час, який діафрагма буде пропускати світло, відповідно, сам розмір діафрагми вибирається автоматично. Використання такої функції є незамінним під час зйомки спортивних заходів або об'єктів, що рухаються. Також різний часВитримка може дати цікаві ефекти, наприклад, фото з проводкою. Режим сподобається тим, хто любить фотографувати будь-який рух, незалежно людина це, тварина чи природне явище.
Режим М
M – ручний режим. За його допомогою користувач отримує доступ до одночасного налаштування діафрагми та витримки. Підходить для тих, хто точно знає, що робить, і чого хоче досягти. Режим особливо добре вночі, коли камера через темряву не розуміє якусь діафрагму і витримку їй слід виставляти. Користувач може вибрати параметри, які йому потрібні. У такому режимі найчастіше працюють професіонали. Початківці просто не розберуться, як впливає той чи інший параметр на фото.
Системні налаштування
Фотокамери Canon мають широкий діапазон налаштувань. Це може стосуватися безпосередньо процесу зйомки, а також настройок камери, наприклад, формату, в якому зберігатиметься знімок, його розміру та ін. У системних налаштуваннях можна встановити таймер, синхронізувати спалах або відформатувати картку пам'яті.
Якість та розмір фото
Щоб виставити конкретні параметри фотографії, необхідно натиснути кнопку «menu» і вибрати пункт із намальованим фотоапаратом. Саме тут доступні всі налаштування, пов'язані з фото.
Залежно від моделі, пункт, в якому можна вибрати якість фотографії, буде називатися по-різному. Найчастіше назва говорить сама за себе: якість. У камері Canon варіанти позначені літерами L, M, S1, S2, S3, RAW та RAW+L. Усі буквені варіанти (L, M, S) зберігаються у форматі JPEGі між собою мають на увазі погіршення якості від L до S3. Змінюється як якість фото, а й його розмір, і навіть те, скільки він займає карті пам'яті. Очевидно, що найкраще в даному випадку вибрати варіант L.
Формати RAW та RAW+L– це максимальна якість фото та його розмір. Знімки зберігаються у RAW та займають багато місця. Фото в даному форматі нагадують електронний негатив, який несе інформацію про фото, але не саме зображення. Знімки у цьому форматі потребують обов'язкової обробки на ПК.
Перевага формату полягає в тому, що в ньому можна отримати гнучкіші варіанти обробки знімка у професійному редакторі на комп'ютері. Мінус – займають багато місця та не відкриваються без спеціальної програми.
Фокусування зображення
Фокусування зображення у фотоапараті може бути ручний або автоматичний. У першому випадку користувач все робить самостійно за допомогою поворотних кілець на об'єктиві. У другому випадку працює автоматика. Щоб переключитися з одного об'єкта на інший, натисніть перемикач на об'єктиві AF-MF. Режим AF у свою чергу поділяється ще на два варіанти.
- AF-S – фокусування по кадрах. Її сенс у тому, що камера фокусується на вибраному об'єкті під час легкого натискання кнопки затвора. Найкраще він підходить для зйомки нерухомих об'єктів. Щоб налаштувати фокус на новий об'єкт, необхідно відпустити кнопку і знову навести фотокамеру на предмет зйомки.
- AF-C – безперервне фокусування. Її сенс у тому, що при натисканні на кнопку камера продовжує стежити за об'єктом, навіть якщо він рухається. Очевидно, що зручніше використовувати такий тип автофокусу під час зйомки спортивних подій.
Важливий момент – вибір точки фокусування. Сучасні камери пропонують від 9 до 50 пікселів. При цьому є головний об'єкт, у якому здійснюється фокус, інші точки фокусуються з інших предметів. Коли фотограф дивиться у видошукач, він бачить кілька точок, активна виділена червоним кольором. Щоб зробити активною точку фокусування, яка поєднана з об'єктом, потрібно використовувати маленьке коліщатко на камері або кнопки навігації. На перший погляд може здатись, що набагато простіше змістити камеру і таким чином поєднати точки. Але є нюанс: при зміні положення камери змінюється експозиція, тобто вся задумка може бути зіпсована. Використовуючи навігаційні клавіші, користувач може зробити кілька знімків одного об'єкта, але при цьому фокусуватися щоразу на новій точці.
Робота з витримкою
Витримка камери – це параметр, який вимірюється в секундах, а точніше, частках секунди. Фізичний змістВитримка полягає в тому, що це час, за який світло проходить крізь діафрагму і потрапляє на матрицю. Очевидно, що чим більше часу світло потрапляє на матрицю, тим світліше вийде знімок. Це важливо при зйомці в умовах поганого освітлення, але є і Зворотній бікмедалі. Велика кількість світла може зробити знімок засвіченим та дати розмиття у кадрі. Щоб отримати ефект змащування, слід поставити витримку довшу, якщо потрібна різкість, час виставляється мінімальне . Регулювати витримку можна у ручному режимі або пріоритеті витримки.
Що таке баланс білого
Баланс білого – це правильність відображення кольорів на знімку. Як відомо, колірний спектр може мати холодніші або тепліші значення.
Прикладом може бути фотографія людини. При нормальному балансі білого обличчя буде природною. Якщо спектр скочується до тепла, то шкіра жовтитиме, якщо до холодної частини, то всі фото віддаватиме синьовою.
Очевидно, що в залежності від освітлення спектр може змінюватися, і фото матиме неприродні кольори. Сонячні промені або лампа розжарювання мають теплі тони, а от лампа денного освітлення робить зображення холодним. І саме в таких ситуаціях потрібне регулювання балансу білого світла.
Усі камери Canon мають спеціальну кнопку WB, яка відкриває меню налаштування балансу білого кольору. Тут є варіант вибрати вже встановлені режими, які позначені схематичними малюнками. Наприклад, сонце означає оптимальні налаштування для зйомки на вулиці вдень. Аналогічно вибираються автоналаштування для інших ситуацій.
Однак камера дає можливість не тільки використовувати встановлені варіанти, а й здійснити регулювання самостійно. Цей процес аналогічний до використання світлофільтрів і не підійде любителям. Для цього необхідно натиснути кнопку «menu», вибрати пункт з намальованою камерою і знайти рядок «Зсув ББ». Далі на дисплеї відкривається екран корекції, який поділений на чотири частини двома прямими. Кожна з них позначена літерами:
- A - бурштин,
- M - пурпур,
- G – зелений колір.
Зсув курсора (на екрані відображається як чорний квадрат) призводить до посилення одного з цих кольорів або їх комбінації.
Як виставити дату на фото
Іноді трапляються ситуації, коли потрібно, щоб на фотографії відображалася дата та час знімка. У сучасних дзеркальних фотоапаратах такої функції вже немає, оскільки загалом дата псує фотографію, і за особливої необхідності її можна помістити на фото під час друку знімків. Програма друку витягує дату та час з інформації про фотографію та поміщає у кут. У більш простих пристроях, наприклад, компактних фотоапаратах, дана функціяє. Виставити дату можна в меню налаштувань фотографії. Слід знайти пункт «Відображати дату та час на фото». При цьому користувач зможе налаштувати формат дати і часу.
Фото з таймером
Зробити селфі на дзеркальному фотоапараті досить складно. Саме для цього виробники передбачили таймер, який виставляється на кілька секунд і робить знімок після цього часу. Для використання функції фотоапарат необхідно попередньо надійно встановити, в ідеалі на штатив, вибрати експозицію, перевірити, щоб все потрапило в кадр, і після цього вибрати таймер та час спрацьовування за допомогою спеціальної кнопки на корпусі. Кнопка позначена значком годинника. Завдяки тому, що пристрій видає звуковий сигнал після кожної секунди, можна точно знати через скільки затвор спрацює і встигнути зайняти своє місце.
Використання спалаху
Спалахи для фотоапарата бувають двох типів. вбудована та зовнішня. Перша вбудована безпосередньо в тушку камери та відкривається за потреби. В автоматичному режимі процес регулюється самою камерою, в ручному режимі ввімкнути спалах можна за допомогою спеціальної кнопки (блискавка), яка розташована зазвичай поряд із спалахом.
Як працює спалах
Основний момент, який слід знати про роботу спалаху – це його потужність. Очевидно, що світити з однією потужністю вона не може, оскільки рівень освітлення може бути різним. З цієї причини спалах працює у три етапи:
- визначення рівня освітлення;
- експонування кадру;
- знімок.
Іншими словами, спалах спрацьовує дуже швидко тричі поспіль. При цьому знімок робиться на третій спалах, і близько 10% людей мають високу чутливість до світла і помічають перші два спалахи. Таким чином, на фото такі люди виходять із закритими чи напівзаплющеними очима. Процес визначення та експонування називається TTL. Професійні фотографи знають, що TTL можна відключити і тоді потужність доводиться підбирати вручну. Це досить складно, але зручніше, і в даному випадку можна вибрати оптимальну потужність спалаху.
Особливості зовнішнього спалаху
Зовнішній спалах має низка перевагперед вбудованою.
- Вона потужніша, може бути спрямована під кутом або зверху, що робить освітлення і тіні більш природними.
- Ще одна перевага – дальність дії. Стандартний спалах може висвітлити об'єкт у межах 4-5 метрів перед собою.
- Зовнішній спалах забезпечує більш гнучке налаштування освітлення.
Порада! Під час налаштування спалаху необхідно встановити значення витримки. Враховуючи, що в момент знімка світла на об'єкт надходитиме більше, витримка велика не потрібна, крім випадків, коли це робиться для отримання незвичайного ефекту. На думку досвідчених фотографів, оптимальний час витримки під час зйомки зі спалахом – 1/200-1/250.
Є два варіанти зовнішнього спалаху - бездротова та провідна.Другий варіант підключається безпосередньо до камери через спеціальний роз'єм для підключення. Виглядає як металеве гніздо на верхній частині фотоапарата. Нерідко він закритий пластиковою заглушкою. Підключити спалах можна за допомогою спеціального кабелю, який дозволить трохи віддалити спалах від камери. Довжина кабелю у компанії Canon складає 60 см. Бездротовий варіант найзручніший, тому що фотографу не заважають шнури. В даному випадку в паз для спалаху вставляється спеціальний передавач, який відправляє на спалах сигнал про те, що потрібно спрацювати. На цьому передавачі знаходяться всі кнопки керування потужністю.
Що таке синхронізація
Нині синхронізація спалаху втратила актуальність, оскільки весь процес є автоматичним. Завдання користувача – просто зробити зовнішній спалах залежною від основної.Перед тим, як підключити зовнішній спалах до фотоапарата Canon, користувачеві потрібно в настойках фотоапарата виставити "головний" його штатний спалах. Для цього слід кілька секунд потримати кнопку zoom, далі за допомогою коліщатка прокручування потрібно вибрати напис master і підтвердити вибір натисканням на центральну кнопку. На спалаху потрібно аналогічно вибрати «slave». Тепер вона підпорядковується основний і реагує на її імпульси.
Підключення мікрофона
Для професійної зйомки на відео свята обов'язково потрібний зовнішній мікрофон. Більшість сучасних дзеркальних фотоапаратів мають набір необхідних роз'ємів. Тут є аудіо-відеовиход, роз'єм для мікрофона, mini-HDM та інші. Відповідно, підключити мікрофон до фотоапарата Canon можна через роз'єм з написом "mic".Усі налаштування в камері зводяться лише до того, щоб вибрати, у якому варіанті потрібно писати звук – моно чи стерео. Цей пункт знаходиться в меню налаштувань у розділі відео.
Як перевірити пробіг фотоапарата
Пробіг фотоапаратів – це кількість спрацьовувань затвора, що дає зрозуміти ступінь зношеності апарата.
Для бюджетних пристроїв нормальним параметром є 15 тисяч кадрів, після цього будь-якої миті можна чекати поломки, хоча це і не означає, що вона станеться у 100% випадків. У моделей дорогого та середнього сегмента цей параметр досягає 150 і навіть 200 тисяч.
Довгий час дізнатися пробіг фотоапарата Canon можна було лише за допомогою розбирання тушки.Очевидно, що спосіб не найпростіший і найнебезпечніший, адже розібрати легко, а зробити, як було – не дуже. В даний час з'явилися більше прості способиподивитися пробіг, а саме скористатися комп'ютерними програмами.
Інформацію про пробіг можна побачити або зашитими у фотографію, або безпосередньо в тушці пристрою. Слід відразу відзначити, що фірма Canon вважає за краще не вставляти таку інформацію у фотографії. Є обмежена кількість моделей, які зашивають дані у фотоапарат. Таким чином, допоможе лише перевірка самого пристрою. Найкращими варіантамив даний час є програми EOSMSG та EOSInfo.Програми розповсюджуються безкоштовно і для їх використання достатньо встановити їх на ПК. Після цього камера Canon підключається за допомогою кабелю USB. У деяких випадках ноутбук може не побачити камеру, тоді знадобиться встановлення драйверів або спеціальної програми, яка крім підключення забезпечує керування фотоапаратом Canon з комп'ютера. Після підключення фотокамери до ПК і запуску програми у вікні потрібно знайти пункт ShutterCount (ShutCount), який і показує кількість спрацьовувань затвора.
Деякі камери не можуть перевірити цей параметр у домашніх умовах. У такому разі найкращим рішенням буде звернення до сервісного центрущоб діагностика показала стан пристрою. Так варто вчинити, якщо планується придбати камеру з рук, а жодної інформації щодо попередньої її експлуатації немає. Сервісний центр зможе дати відповідь, наскільки камера добре збереглася і скільки ще зможе прослужити.
Основні несправності та їх профілактика у фотоапаратах Canon
Дзеркальні фотоапарати – це крихкі пристрої, які можуть вийти з ладу з різних причин. Щоб уникнути поломки, потрібно акуратно ставитись до фотоапарата та оптики, використовувати захисний чохол, чистити поверхні лінзи, а також при роздільному зберіганні оптики та тушки закривати місця з'єднання спеціальною кришкою.
- Попадання вологи.Вода є дуже небезпечною речовиною для фотоапарата. Пристрій не обов'язково потрапляти під дощ або намокати, щоб зіпсуватися. Його тривале перебування у вологому приміщенні може призвести до окислення внутрішніх деталей та поломки. Якщо виникли побоювання, що сталося щось подібне, слід покласти пристрій в тепле і сухе місце, а потім віднести в майстерню.
- Механічні пошкодження.Удари та падіння не сприяють нормальній роботі дзеркальної камери. Найтендітнішими елементами в ній є дзеркало, яке легко може розбитися, а також об'єктив, в якому може вийти з ладу система фокусування. Якщо камера не може навести фокус, то внаслідок удару сталася поломка в об'єктиві. При цьому в ремонт нести найкраще весь пристрій.
- Попадання частинок пилу. Часті несправності камери Canon пов'язані з потраплянням піску та пилу всередину камери. Це може призвести до повної поломки, але набагато частіше до сторонніх шумів під час роботи об'єктива (фокусування) або його блокування. В даному випадку допоможе тільки чищення фотоапарата, і найкращим рішенням стане звернення до професійного сервісного центру.
- Недотримання теплового режиму. Будь-яка камера має діапазон робочих температур. При їх недотриманні пристрій може вийти з ладу через згоряння того чи іншого механізму. Самостійно таку проблему вирішити неможливо.
- Пристрій видає помилки. Напис «busy» може з'явитися при використанні карти пам'яті з низькою швидкістю, якщо зовнішній спалах не встиг зарядитися від тушки. Загалом перекласти цей напис можна як «зайнято»: камера натякає, що якийсь процес ще не завершено, і треба трохи зачекати. Якщо камера не бачить картку пам'яті або відмовляється зберігати на неї дані, слід форматувати або подивитися, чи не варто на карті блокування.
Продовжити термін служби камери дуже просто. Насамперед необхідно придбати чохол,який дозволить захистити пристрій від ударів та падінь.
Порада! Не варто перевозити камеру та об'єктив у зібраному вигляді. Найкраще на момент транспортування розбирати фотоапарат.
Якщо камера довго не використовується, то батарею краще витягнути та періодично її розряджати та заряджати. Камеру слід зберігати в теплому та сухому місці, а також уникати потрапляння на неї пилу або піску. Для чищення пристрою потрібно використовувати лише спеціальні набори, які дозволяють дбайливо видалити пил та сміття з об'єктива та інших вузлів техніки.
Дзеркальна камера – це серйозний пристрій, який вимагає такого ж підходу. Не можна просто купити камеру та почати знімати. Щоб зрозуміти, як їй користуватися, розібратися з функціями та налаштуваннями, продовжити термін служби, не потрібно поспішати на дорогі курси. Спочатку цілком вистачить знайомства з інструкцією, де докладно розписано, що і як можна робити з фотоапаратом.
Як правильно налаштувати свій цифровий фотоапарат? Гід для користувача-любителяВступ. Параметри зйомки. Діафрагма
Для більшості з нас інтерес до фотографії зводиться лише до використання компактного фотоапарата. Можливість сфотографувати картинку, що постає перед нашими очима, може простягатися від простого запам'ятовування до більш-менш креативної фотографії. Саме в процесі численних зйомок з'являється бажання йти далі простого натискання на кнопку спуску затвора, хочеться зрозуміти сам механізм, щоб «керувати» фотографією. На кшталт перехідних і дзеркальних фотокамер багато компактних відтепер також пропонують режим автоматичного контролю параметрів фотозйомки. Але ці налаштування за умовчанням часто не очевидні, і ще важче застосовні у тій чи іншій ситуації.
На початку статті уточнимо, що ж це все ж таки за налаштування і який вплив вони мають на процес зйомки, а потім розберемо, як правильно налаштувати свій фотоапарат у найбільш типових ситуаціях.
Більшість фотографій, представлених у цій статті, зроблено звичайною компактною фотокамерою - Canon A710 IS, що ще раз підтверджує, що не обов'язково мати при собі повноцінну дзеркальну фотокамеру, щоб зробити креативну фотографію.
Діафрагма, витримка і світлочутливість - 3 параметри, що змінюються, які присутні абсолютно в будь-якому фотоапараті, будь він плівковий або цифровий, старий або новий.
Світловий потік входить у фотоапарат через більш-менш великий отвір (який його, відповідно, пропускає у більшій чи меншій кількості) - це діафрагма. Цей потік входить протягом певного періоду часу, що визначається витримкою, яка дозволяє регулювати його кількість. Матеріал, який отримує його, більш-менш чутливий до світла, що відображається через показник світлочутливості. Експозиція зображення (світло, яке потрапило на плівку або датчик), таким чином, визначається 3 параметрами - діафрагма, витримка та світлочутливість - які комбінуються між собою.
Процес експозиції зображення можна порівняти з наповненням водою відра за допомогою зрошувального шлангу. Через відкритий кран завжди надходить те саме кількість води (світла). Якщо діаметр шланга маленький (мала діафрагма), цебро буде наповнюватися довше. Навпаки, якщо діаметр великий, то цебро наповниться швидше. Час наповнення водою відра (швидкість затвора) залежить від кількості води, яка може пройти через шланг. Чим менше проходить води, тим більше часу потрібно наповнити відро. Світлочутливість матеріалу можна порівняти із розміром відра, тобто. його можливістю наповнюватись швидко. Якщо відро маленьке (висока чутливість), треба менше часу, щоб його заповнити, і навпаки.
Діафрагма – внутрішній елемент фотоапарата, механічна роль якого – регулювати потік світла. Мова йдепро диск, що складається з декількох (зазвичай 6,8 або 10) пелюсток (ламелів), які, повертаючись, роблять більший або менший отвір. Саме розмір цього отвору визначає кількість світла, яке приймає датчик.
Щоб визначати розміри отворів діафрагми, використовують спеціальні величини, які є квадратним коренем 2-го ступеня. Діафрагма f/4 дозволяє впустити вдвічі більше світла, ніж діафрагма f/5.6. Залежно від цілей застосовуються такі значення: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (F/32, F/45) ... Значення в дужках зустрічаються рідко. Найменші значення відповідають отворам, що пропускають більшу кількість світла. Навпаки, великі значення надаються менш відкритим діафрагм. Таким чином, діафрагма регулює кількість світла, яке входить у камеру, щоб впливати на чутливий матеріал. Тому в приміщеннях ставляться малі значення (f/2.8, наприклад). У сонячну літню погоду потрібна закрита діафрагма - тобто. великі її значення (наприклад, f/22).
Розмір діафрагми визначає оптичні процеси, що позначаються глибиною різкості. Йдеться про зону, яка буде на фотографії різкою. Фокусування дозволяє регулювати лише план зображення, який буде абсолютно різким. Вище та нижче даного значення зона задовільної різкості відповідає глибині простору, що різко зображується. При великій діафрагмі (тобто її малому значенні - f/2, наприклад), зона різкості може бути в межах 3 сантиметрів. А якщо налаштувати діафрагму на значення f/22, глибина різкості буде більшою - наприклад, 30 сантиметрів.
Діафрагма дозволяє, в такий спосіб, обмежувати кількість світла, але також грає роль визначенні глибини різкості зображення, тобто. зони простору, що різко відображається на фотографії.
Швидкість спрацьовування затвора. Світлочутливість
Швидкість спрацьовування затвора
Наступний елемент, який дозволяє регулювати потік світла – витримка, або швидкість спрацьовування затвора. Насправді це швидше тривалість, ніж швидкість. Вона дозволяє визначати час, протягом якого світло може проходити через діафрагму. Виражається у секундах чи частках секунди. Загалом у сучасних фотоапаратах застосовуються наступні швидкості в діапазоні від 30s до 1/2000s:
1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s
Кількість світла подвоюється за кожного значення. Цілком логічно, що експозиція 2s дозволяє впускати вдвічі більше світла, ніж експозиції однієї секунди.
Як і у випадку діафрагми, вибір витримки також впливає на гармонійність фотографії. При малій витримці предмет, що рухається, на фотографії здаватиметься застиглим. А, навпаки, при великій витримці предмет, що рухається, на фотографії виявиться розпливчастим.
Витримка дозволяє варіювати кількість світла, що надходить на чутливу до світла поверхню. Саме комбінація цих двох параметрів визначає оптимальну кількість світла. Змінюючи витримку при зміні діафрагми у протилежному напрямку, можна отримати найкращу експозицію.
Якщо об'єкт фотографії правильно експонований при діафрагмі f/5.6 та витримці 1/8s (значення, які дає фотоелемент фотоапарата або зовнішній експонометр), можна змінювати ці параметри, не змінюючи експозиції.
Якщо не змінюється експозиція, зміна діафрагми (з f/5.6 до f/4) змінює глибину різкості. Крім того, зміна витримки (з 1/8s до 1/15s) може викликати на фотографії розмитість внаслідок руху. В даному випадку, щоб уникнути цієї проблеми, треба використовувати штатив.
Один раз визначивши експопару діафрагма/витримка, далі треба регулювати чутливість, щоб визначати, яка кількість світла, більша чи менша, необхідна.
Світлочутливість
Коли кількість світла, яке проходить через діафрагму, визначено параметрами діафрагми та витримки, світлочутливий матеріал може його вловлювати. Що б не використовувалося – плівка або цифровий датчик – результат однаковий: треба вловлювати світловий потік, щоб отримати фотографію. Світлочутливий матеріал може краще або гірше вловлювати фотони.
Якщо взяти недавній приклад із відром, то можна порівняти високу світлочутливість із маленьким відром, яке швидко заповнюється. Навпаки, велике відро (мала світлочутливість) потребує більшого часу заповнення.
У випадку з плівковими фотокамерами йдеться про світлочутливість ISO. Плівка ISO 50 мало чутлива, і необхідно більше світла, щоб її експонувати. Навпаки, плівка ISO 1600 високо чутлива і підійде для зйомки в умовах слабкого освітлення. Загалом, плівка малої світлочутливості містить маленькі зерна срібла, зерно малоконтрастне. При високій світлочутливості зерна більші і помітніші на фотографії.
У цифровій фотографії процес відмінний, датчик має власну чутливість. Отриманий сигнал модифікується, щоб змінити світлочутливість. Рівні фіксуються, щоб отримати еквівалентну світлочутливість, яка мала б місце при зйомці плівковою фотокамерою. Найбільш поширені значення: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 і 3200 ISO. Між кожним із цих значень кількість світла подвоюється чи зменшується вдвічі. Таким чином, можна впливати на експозицію через світлочутливість.
Приклад: цифровий шум (800 ISO)
На плівковій фотографії висока світлочутливість залежить від розміру зерна. При цифровій фотозйомці значному посиленню сигналу супроводжує посилення перешкод, викликаних цифровим шумом. Це особливо видно в темних частинахзображення.
Баланс білого
Баланс білого
Баланс білого - фундаментальне налаштування, яке дозволяє налаштовувати кольори зображення під умови освітлення під час взяття фотографії. За замовчуванням освітлення - денне світло. Вранішнє світло зазвичай має холодніший відтінок (що передається на фотографії холодними відтінками кольорів), а вечірнє світло - тепліше (очевидний приклад - помаранчевий захід сонця). Якщо взяти за основу білий колір, він буде щоразу різним в умовах різного освітлення.
У разі штучного висвітлення ситуація ідентична. При освітленні лампами розжарювання (класичні лампи), на фото помітна помаранчева домінанта. При флуоресцентному освітленні (неонові лампи), переважаючий колірний тон - зелений. Щоб вирішити цю проблему та отримати оригінальні кольори на фотографії, треба вдатися до балансу білого, автоматичного, попередньо встановленого або настроєного самостійно.
Увага: застосовувати налаштування балансу білого, що теоретично не застосовується в даній ситуації, можна тільки якщо це необхідно для передачі особливого настрою (наприклад, холодні тони фотографії нагадають час настання ночі).
Колірна різниця між різними типамиВисвітлення є значенням колірної температури. Вона виявляється у Кельвінах (K). Чим вище ця температура, тим холодніше кольори, і навпаки. Колірна температура "денне світло" знаходиться в діапазоні між 5000 і 6500К. Для заходу сонця ( теплі кольори) температура варіюється між 2000 і 4500K, а для синього неба (холодні кольори) -1100K.
У загальному випадку має місце автоматичне налаштування за замовчуванням, яке буде аналізувати сцену, щоб змістити криву і правильно відобразити справжні кольори. Якщо результат задовільний, необхідно встановити параметр вручну. Зокрема, це застосовується при зйомці в приміщеннях з лампами розжарювання, коли фотографії виходять з помаранчевим відтінком. У цьому випадку треба лише включити встановлений режим або самостійно налаштувати баланс білого.
Попередньо встановлені параметри, що часто зустрічаються:
Сонце (Daylight): натуральний баланс білого для освітленої денним світломсцени
Тінь (Shadow): сцени, що перебувають у тіні
Хмарно (Cloudy): у хмарну погоду
Спалах (Flash): оскільки світло спалаху зазвичай холодне, цей режим використовується, щоб зробити кольори фотографії більш натуральними
Лампи розжарювання (Tungsten): використовувати у приміщенні з класичними лампами, щоб уникнути помаранчевих відтінків
Флуоресцентні лампи (Fluorescent): використовувати при неоновому освітленні
Також завжди залишається можливість налаштувати баланс білого за допомогою білого або нейтрально-сірого аркуша паперу. Ціль - показати фотоапарату, який колір на зображенні відповідає білому (або нейтрально-сірому на сірій карті). Процедура різна в залежності від виду фотоапарата: деякі використовують зроблену фотографію, іншим необхідно зробити ще одну додаткову в момент налаштування. Краще налаштовувати баланс білого ще до проведення зйомки, оскільки при подальшому ретушуванні часто складно коригувати деякі види переважаючих тонів кольорів.
Увага також змішання різних джерел світла. Спалах (налаштований на денне світло), що застосовується в приміщенні з освітленням лампами розжарювання, надасть зображенню холодного відтінку.
Інші налаштування (автофокусування та вимірювання експозиції)
Автофокусування
На деяких фотоапаратах можна також впливати на процес фокусування. Існує 2 режими - точкове автофокусування та суцільне автофокусування.
Точкове - те, що зазвичай використовується, фокусування здійснюється за допомогою попереднього натискання на спусковий механізм, який залишається блокованим до моменту, як не буде ослаблений. Це режим, який використовується в більшості випадків і працює відносно добре. Але увага на використовується фокусуючий коліматор, якщо у фотоапарата їх кілька. В автоматичному режимі апарат сам визначає, що є об'єктом фокусування, а це може спричинити розмитість істинного об'єкта фотозйомки при абсолютній різкості фону!
Інша можливість – суцільне автофокусування. У цьому режимі фокусування не фіксується та змінюється. Його застосування виправдане при зйомці спортивних заходів, де об'єкт рухається та фокусування має постійно оновлюватись. Тут також варто звернути на те, який коліматор використовується, щоб він завжди був спрямований на об'єкт і щоб уникнути таким чином помилок фокусування.
Вимірювання експозиції
Загалом, фотоапарат вимірює потік світла на всьому зображенні, у багатьох точках у різних його частинах. Саме таким чином виходить найкраща експозиція. Йдеться про матричний, або загальний замір (позначення по-різному для різних марок фотокамер). Якщо пропонована експозиція зазвичай правильна, вимір може бути хибним, т.к. Значна різниця у освітленості між фоном та об'єктом фотозйомки, або у разі особливих видів освітлення.
Щоб виправити ситуацію, є різні способи. Перший - використовувати функцію недо-або перетримки. Наприклад, це дозволяється, коли при зйомці засніженого пейзажу, фотоапарат намагається недотримувати зображення побачивши сліпучого білого. Можна перешкодити цій помилці, якщо скоригувати експозицію на +1 IL (значення сили світла, або діафрагми).
Увага: сучасні фотоапарати все більш прогресивні і фотоелементи далеко не завжди роблять помилки, навіть у важких ситуаціяхАле все-таки попередньо завжди треба зробити тестову фотографію, щоб знати, що фотоапарат автоматично справляється з проблемою.
Інший параметр, який може бути змінений, якщо таке налаштування є, - це режим виміру експозиції. Замість того, щоб заміряти експозицію на всьому зображенні, як це робиться при матричному вимірі, можна приділити більше уваги центру зображення, нехай і враховуючи частину зображення, що залишилася.
У крайньому випадку, точковий замір експозиції дозволить виміряти світло в одній точці зображення. Це ручна функція, яка у повсякденному житті трапляється вкрай рідко. Типовий приклад – сцена концерту, де висвітлено лише один співак. У цьому випадку точковий вимір, який дозволяє отримати правильну експозицію всього зображення.
Останній параметр, який можна використати, - запам'ятовування експозиції із зазначенням частини, яку необхідно експонувати правильно. Ця функція, загалом, є у дзеркальних фотокамерах, але іноді зустрічається і в деяких компактних. Іноді ця функція використовується для налаштування інтенсивності спалаху по відношенню до об'єкта зйомки.
Використання спалаху. Ситуація: пейзаж та портрет
Використання спалаху
Використання спалаху іноді дуже проблематичне. І справді, часто виходять білі предмети на чорному тлі тому, що спалах намагається висвітлити всю сцену. Не всі фотоапарати мають режими спалаху, але з кожним роком таких фотоапаратів все більше.
Фотозйомка з використанням спалаху вимагає розуміння зв'язку між наявним природним освітленням та спалахом. В умовах слабкого освітлення швидкість затвора стає настільки малою, що фотографія виходить розмитою. Саме тому використовується спалах, який доповнює світло, якого не вистачає. Якщо світло спалаху надто сильне по відношенню до навколишнього світла, фотоапарат буде експонувати за допомогою спалаху, який висвітлить, що буде можливо, а інші предмети на зображенні залишаться темними.
Якщо освітлення буде присутнє в достатній кількості, різниця між світлом спалаху і навколишнім освітленням буде меншою, і між ними матиме місце рівновага. Це, наприклад, має місце у разі фотозйомки при денному освітленні, коли спалах лише компенсує світло, яке освітлює сцену.
Деякі фотоапарати дозволяють здійснювати повільну синхронізацію. Йдеться про режим, у якому фотокамера застосовує малу швидкість затвора (звідки й ризик отримання розмитості зображення), але зі спалахом, який робить нерухомим предмет фотозйомки. Однак це прийнятно не у всіх ситуаціях, хоча використання спалаху дозволяє зберегти спільне світло сцени.
На наступному зображенні ліворуч зроблено при природному освітленні. Вона зроблена проти світла, і частина, розташована ближче до нас, темна. Застосовуючи спалах класичним способом, як на другій фотографії, тільки світло спалаху експонує фотографію. Якщо перейти в режим повільної синхронізації, як на останньої фотографії, спалах додає світла, щоб висвітлити частину, що знаходиться ближче до нас, але зберігаючи природне освітлення фону на фотографії.
В умовах слабкого освітлення, перш за все, треба збільшити світлочутливість, але залишити незмінними значення ескпопари, щоб не зіпсувати якість фотографії. Саме тому треба використовувати спалах, вибравши найбільш підходящий до цієї сцени режим.
Для фотоапаратів з ручним режимом спалаху TTL (як у дзеркальної фотокамери) краще вибрати найближчу до сцени експозицію, зберігаючи витримку, щоб уникнути надмірної розмитості. Таким чином, якщо шкала експозиції показує, що треба поставити значення експопар f/4 і 1/2s при 400 ISO, можна зафіксувати експозицію при f/4 і 1/8s, щоб зменшити розмитість. Спалах зафіксує сцену, і загальне світло буде збережено.
Не варто боятися використовувати спалах при денному освітленні, на додаток до природного світла, щоб надати більше значення першому плану і підкреслити тіні. Потрібно лише знати, як вона функціонує, щоб застосувати її у потрібній кількості.
Пом'якшення кольорів під час зйомки проти світла
Насамкінець треба розглянути базові налаштування типових ситуацій. Йдеться лише про типові налаштування, якщо ситуація відповідає даному типу.
Декілька порад: загалом, оптичні параметри об'єктива краще при одній або двох діафрагмах після його максимального відкриття. Якщо немає особливих обмежень (мінімальна або максимальна глибина різкості або особливі умовиосвітлення), то рекомендується встановити діафрагму, яка дасть найкращу можливу якість. Що стосується світлочутливості, зображення тим краще, ніж вона нижче, при збільшенні якість погіршується. Таким чином, якщо умови це дозволяють, треба дотримуватися цього значення світлочутливості. Що стосується витримки, для отримання різких зображень допускається налаштування витримки значення, що дорівнює 1/фокусна відстань. Для фокусної відстані 28 мм чітке фотовиходить при витримці 1/30s, а для фокусної відстані 200 мм - при 1/200s.
Щоб правильно зробити фотографію пейзажу, бажано, наскільки можна, використовувати штатив. Це дозволить зробити фотографію при малій світлочутливості, щоб отримати найбільш чисту фотографію, не дбаючи про значення витримки. Крім того, це дозволить забезпечити найбільшу можливу глибину різкості, при, отже, малій діафрагмі, щоб зробити всі деталі пейзажу різкими та чіткими. Застосування штатива дозволить також приділити більшу увагу обрію, який часто на фотографіях без штатива опиняється під кутом.
Найпоширеніші налаштування у цьому випадку:
Мала світлочутливість (80 або 100 ISO, наприклад)
Мала діафрагма (f/8 для компактних фотокамер, f/16 – для дзеркальних)
Використання штатива, щоб покращити встановлення кадру, не змінюючи витримку
Портрет
Портрет – один із найбільш популярних видів фотографії. Так само, як і для пейзажу, правила портретної зйомки не фіксовані та залежать від особливостей конкретної фотозйомки та конкретного об'єкта.
Якщо треба лише виділити об'єкт із фону, використовується найбільша можлива діафрагма. Навіть якщо оптична якість не оптимальна, м'якість, яка за цим слідує, не така небажана, т.к. це дозволяє приховати дефекти шкіри. Щоб зменшити глибину різкості, можна використовувати камеру на великій фокусній відстані від об'єкта. Але не обов'язково використовувати зум, при якому якість часто погіршується, треба лише визначити оптимальне проміжне значення відстані.
Що стосується світлочутливості, то тут все залежить від освітлення. У приміщенні її треба трохи збільшувати до 200-400 ISO. Якщо шум, що з'являється, дуже видно і заважає правильної кольоропередачі на фотографії, можна застосувати чорно-білий режим.
Велика діафрагма для меншої глибини різкості
Мала або середня світлочутливість або чорно-біла фотозйомка за необхідності її значного збільшення
Довга фокусна відстань для отримання кращої глибини різкості та кута зору
Ситуація: спортивна та нічна фотозйомки
Спортивна фотозйомка
Спортивне фотозйомка - не найпростіше завдання, з яким може впоратися компактна фотокамера, враховуючи, що період спуску затвора латентний, автофокусування не настільки досконале, що збільшує тривалість фотозйомки в порівнянні з дзеркальною фотокамерою. Але теоретично і це можливо, якщо рух не має особливо великої швидкості.
У спорті можливі два підходи - застосування великої витримки для повної фіксації руху і, навпаки, меншої витримки для підкреслення процесу руху. У першому випадку рекомендується також налаштовувати малу глибину різкості, щоб виділяти об'єкт з фону. При низькій витримці, чим більш розмита фотографія, тим складніше визначити, що на ній зображено. Якщо правильно налаштувати значення витримки, можна відокремити різку частину зображення від розмитої і, тим самим, полегшити сприйняття об'єкта фотозйомки.
У механічних видах спорту саме застосування малої витримки дозволяє досягти ефекту динамічності руху. Потрібно вибрати малу витримку, як, наприклад, 1/15s, і слідувати за траєкторією об'єкта, почавши рух раніше і продовжуючи його після.
Можуть мати місце 2 режими налаштування:
Ефект нерухомості:
Велика діафрагма, витримка
Тривале фокусування, якщо об'єкт прямує у вісь фотографа
Ефект динамічності руху:
Достатньо мала витримка, мала діафрагма
Рух, який супроводжує об'єкт, починаючись раніше і закінчуючись пізніше
Нічна зйомка
Щоб зробити фотографію вночі, потрібна тривала експозиція, оскільки, за визначенням, мало світла. Штатив у цьому випадку обов'язковий, оскільки швидкість затвора часто вища за одну або дві секунди. Можна вибрати оптимальну діафрагму, при якій якість буде найвищою. Використання максимально закритої діафрагми дозволяє особливо підкреслити крапки зображення, що світяться, посилюючи їх свічення тим більше, чим зменшується значення діафрагми.
Налаштування:
Використання штатива
Мала чи середня діафрагма
Використання, по можливості, автоспуску, щоб уникнути тремтіння фотоапарата
Ситуація: подорож
Ситуація: подорож
Фотозйомка у подорожі можна поєднувати у собі безліч типових ситуацій, від пейзажу до портретів місцевих жителів. Таким чином, треба вміти правильно визначати, що стосується того чи іншого моменту. Головна проблема- не вибір часу фотографування, а вибір наявного освітлення. Влітку освітлення сильне протягом дня, з чіткими тінями, які не підкреслюють обсяги. Загалом, рекомендується здійснювати зйомку при ранковому або вечірньому освітленні, яке м'якше і оманливіше.
Коли можливості вибору немає і освітлення сильне, треба обходитися тим, що є в розпорядженні. Замість прямого світла сонця краще використовувати відбите світло (від землі, стіни тощо). Також можна використовувати спалах, щоб пом'якшити контрасти.
При слабкому освітленні далеко не завжди виходить використовувати штатив, в цьому випадку треба пробувати збільшувати чутливість, добре закріпивши фотоапарат (тобто уникати зйомки на витягнутій руці) або застосовуючи функцію стабілізації, якщо вона є у фотокамери.
Фотографії з подорожі часто є не чимось художнім, скоріше це просто спогад. Навіть якщо не вдасться щось сфотографувати через погані умови зйомки, залишиться як мінімум спогад, який нехай і не можна поставити в рамку.
Крім того, цифровий фотоапарат дозволяє робити ті самі знімки з різними налаштуваннями, а також і в автоматичному режимі - щоб вже «напевно». І для цього зовсім не обов'язково мати десятки карток пам'яті.
