알바니아의 국가적 영웅인 스칸데르베그 기념비. 티라나

여행 및 Skanderbeg Monument 방문에 대한 사진 보고서 및 리뷰. 스칸데르베그 기념비, 역사, 위치에 대한 사진 보고

스칸데르베그 기념비: 자세한 정보

이 조각품은 군마를 타고 갑옷을 입은 알바니아 영웅 스칸데베르그를 나타냅니다. 그의 오른손에는 전사가 세이버를 들고 그의 시선은 엄격하고 단호합니다. 말은 발굽으로 뛰고 일어나기를 원합니다. 산비탈을 배경으로 Skanderbeg는 전투에 돌입하는 용감한 전사처럼 보입니다. 이것이 그가 실제로 있었던 방식입니다.

Georgi Skanderbeg는 부하였습니다. 오스만 제국, 그는 강하고 부유한 알바니아 가문의 대표자였기 때문입니다. 오씨는 터키 측에서도 잘 보여줬다. 그러나 알바니아 땅의 주민들이 터키에서 경험 한 압력으로 인해 그는 과감한 조치를 취해야했습니다. 그는 이슬람교를 버리고 기독교인이 되었으며 오스만 제국에 대항하는 봉기를 이끌었습니다.
그때까지 유럽 전체는 터키의 정복이 더 서쪽으로 퍼질지도 모른다는 생각에 떨고 있었습니다. 유럽의 왕들은 그에게 모든 종류의 지원을 제공했기 때문에 Skanderbeg는 알바니아의 해방자일 뿐만 아니라 유럽의 수호자로도 인식될 수 있습니다.
1486년 카스트리오티 왕자는 병에 걸려 말라리아로 사망했습니다. 그의 모든 군대는 지도자와 생계 수단없이 남겨졌습니다. 독립운동은 사그라들었지만 알바니아 역사에 영원히 남았다. http://www.tgt.ru/

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• 피드백

기념물 국민영웅반오스만 알바니아 봉기의 지도자 알바니아
George Kastrioti - Skanderbeg는 그의 이름을 딴 티라나의 중앙 광장에 있습니다.
기념비는 11 미터입니다 동상말을 탄 전사
그의 손과 원래 헬멧에 세이버가 달린 군마.
이 기념비는 1968년 국가적 영웅 서거 500주년을 기념하여 건립되었습니다.
저자는 뛰어난 알바니아 조각가 Odise Paskali입니다.

Wikipedia에서 가져온 Skanderbeg에 대한 흥미로운 사실.
조지 카스트리오티는 1405년 5월 6일 디브라에서 태어났습니다.
George는 Venetian 문서에서 "강력한 알바니아 영주, 베니스와 Ragusa의 명예 시민"으로 언급 된 알바니아 왕자 John Kastrioti의 막내 아들이었습니다. 안에 어린 시절 George는 Sultan Murad II에게 인질로 주어졌습니다.
그곳에서 그는 죄수로서 강제로 이슬람으로 개종했습니다.
George는 장교 경력을 쌓았고 오스만 군대에서 유명한 전투가되었습니다.
그는 많은 전투에 참여했고 터키인들이 그를 Iskander라고 불렀던 용기를 보여주었습니다 (Alexander the Great의 이름은 항상 동양의 영웅과 동의어였습니다).

1443년 1월, 폴란드와 헝가리의 왕 블라디슬라프 3세는
1444 년 11 월 10 일 바르나 근처에서 십자군의 패배와 왕 자신의 죽음으로 끝난 투르크에 대한 십자군.

1443년 11월 헝가리 사령관 야노스 후냐디(Janos Hunyadi)가 투르크로부터 니스 시를 해방시켰을 때, 이스칸데르 베이(알바니아어 필사본 스칸데르베그)는 이슬람을 포기하고 다시 기독교로 개종했으며, 300명의 기병 분견대를 이끌고 투르크 진영을 떠났습니다. .

디브라 시에 도착한 그는 사람들에게 알바니아 해방을 위한 반란을 촉구했습니다.
며칠 후 Skanderbeg는 Kruya에 들어갔고 11 월 28 일 알바니아 장로들은 그를 Kastrioti 공국의 수장이자 모든 알바니아 인의 지도자라고 선언했습니다.
곧 그는 Black Drin에서 Turks를 물리 치고 헝가리와 동맹을 맺은 후
Murad II는 알바니아 도시 Kruja의 포위 공격을 해제합니다.

그는 1444년 베니스와 알바니아 왕자들과 군사-정치 동맹을 맺고 작은 기병대를 파견한 후 게릴라전알바니아 북부에서 1449년과 1451년에 오스만 제국을 물리쳤습니다.
적지 않은 성공을 거둔 카스트리오티는 술탄 메흐메드 2세에 저항했고, 1453년 투르크가 콘스탄티노플을 점령한 후 알바니아에 유리한 평화를 맺었습니다.
1461년 스칸데르베그는 술탄 메흐메드 2세에 의해 알바니아의 통치자로 인정받았다.

나폴리 왕 페르디난드 1세는 게오르게 카스트리오티에게 앙주의 르네에 대항한 보답으로 산 피에트로 공작 작위를 수여했습니다. 1463년, 스칸데르베그는 교황 비오 2세의 축복으로 오스만 제국과의 평화를 깨고 다시 그들에게 몇 차례 명백한 패배를 안겨주었습니다.

1467년 메흐메드 2세는 당시 마흐무드 파샤 안젤로비치가 지휘하는 대규모 군대인 베네치아 달마티아에 있던 스칸데르베그를 상대로 움직였습니다.
15일 동안 오스만군은 스칸데르베그의 분견대를 추격했습니다.
그는 전투를 피하고 산으로 후퇴 한 다음 해안으로 내려가 전투기를 베네치아 갤리선에 실었습니다.
Mehmed II는 반항적 인 알바니아에 맞서 모든 군대를 이동할 준비가되어 있었지만 1468 년 George Kastrioti는 말라리아로 사망했습니다.
그의 죽음에 이어 알바니아 주권의 죽음이 이어졌습니다.

"한 번 역사상, 즉 1444년에 위대한 사령관 조지 카스트리오트 스칸데르베그(가톨릭 알바니아인)는 알바니아를 강하고 강한 나라로 만들 수 있었습니다. 그러나 1478년(스칸데르베그 사망 후 11년) 알바니아는 세르비아, 불가리아 다음으로 비잔티움과 보스니아 - 투르크에 의해 정복되어 오랫동안 독립을 잃었습니다."
K. E. 코주브스키

인 크루자 높은 산, 고대 성에는 알바니아의 국민 영웅 박물관이 있습니다.
스칸데르베그. 1982년 개관한 박물관. 전시물 중에는 보존된 개인 물품,
유명한 염소 머리 헬멧의 사본을 포함합니다 (Kunsthistorisches Museum의 원본)
비엔나에서).

인터넷 사진

전설에 따르면 피비린내 나는 전투 후 터키 군대가 군인들을 포위했습니다.
스칸데르베그는 높은 산에 올라 음식을 끊어 그들을 굶겨 죽이기로 결정했습니다.
그러나 왕자의 군대는 야생 염소 떼를 구했고, 그 젖은 항상 먹였습니다.
투르크인들은 포위된 자들이 그들의 초소를 통과하는 몇 가지 비밀 통로를 통해 산을 떠났다고 결정하지 않았습니다.
그 이후로 Skanderbeg는 헬멧에 금박을 입힌 산염소 머리를 착용했습니다.

Skanderbeg Square는 티라나의 주요 광장입니다. 1968년 이곳에 기념비가 세워진 알바니아 국가 영웅 스칸데르베그를 기리기 위해 이름이 붙여졌습니다.

알바니아 군주제 동안 광장의 건축물은 공산주의 시대에 폭파된 여러 건물로 구성되었습니다. 광장 중앙에는 도로를 둘러싼 분수가 있었고 현대 문화 궁전 부지에는 Old Bazaar가 있었고 현재 호텔 단지가있는 곳에는 정교회 성당이있었습니다. Skandenberg 기념물 대신 Joseph Stalin의 동상이있었습니다. 시청은 국민당이 점거했다. 역사 박물관. 한동안 알바니아의 지도자 Enver Hoxha의 조각상도 있었는데 1991년 학생 시위 중에 철거되었습니다.

한때 에디 라마(Edi Rama) 전 티라나(Tirana) 시장은 광장을 현대적인 유럽풍으로 만들기 위해 특정 조치를 취했습니다. 2010년 3월부터 광장의 공간은 대중교통 이용이 제한된 보행자 구역으로 이전되었습니다. 새 분수의 물 공급에는 빗물을 사용하여 채우는 것이 포함됩니다. 건설 기간 동안 광장 주변에 새로운 우회 도로가 가동되었습니다. 재건 프로젝트는 쿠웨이트가 자금을 지원했습니다.

2011년 9월 신임 시장이 부임하면서 기존 계획이 수정·변경됐다. 차량은 광장으로 반환되었고 자전거 도로가 깔렸습니다. Skanderbeg 동상 남쪽의 녹색 공원 지역은 북쪽으로 수백 미터 확장되어 많은 나무를 심었습니다. 이제 광장에는 Hadji Efem Bay Mosque, Opera House, 국립 박물관, 정부 건물.

어디에

Skanderberg 기념물은 알바니아 수도 티라나의 중심에 있습니다. 그것은 같은 이름의 광장에 세워졌으며 매일 수백 명의 관광객이 이곳을 걷고 경치를 즐깁니다.

거기에 도착하는 방법

우리는 몬테네그로에서 1일 투어의 일환으로 관광객 그룹과 함께 관광 버스를 타고 이곳에 왔습니다. 그러나 알바니아에 혼자 왔다면 여기에 오는 것이 어렵지 않습니다. 그건 그냥 현지인올바른 방향으로 당신을 가리킬 것 같지 않습니다. 알바니아어는 종류 중 하나이며 유사하고 가까운 언어는 없습니다. 이제는 일부 알바니아 인이 이탈리아어를 알고 있다는 것이 역사적으로 발전했습니다. 여기 아무도 영어를 이해하지 못합니다. 수화가 도움이 될 것입니다!

주차할 곳

광장 자체에는 최근까지 보행자 전용 구역이있었습니다. 지금은 차도가 있는 도로가 주변을 지나가지만 이곳은 주차가 불가능합니다. 버스로 이곳에 왔기 때문에 일반적으로 센터 외곽에 주차 공간이 있습니다. 거기에서 우리는 걸어서 갔다.

입구

Skanderberg Square 입구와 기념물 통로는 무료입니다.

일반적인 인상

Skanderberg 기념비는 청동으로 만든 11m 동상입니다. 장엄한 라이더는 말에 앉아 세이버를 손에 들고 있습니다.

솔직히 말해서이 기념비는 우파의 Salavat Yulaev 기념비를 생각 나게했습니다.

이전에 Skanderberg 기념비 부지에 Joseph Stalin 기념비가 있었다는 것은 흥미 롭습니다. 그러나 90년대에 제거하고 교체하기로 결정했습니다. 이제 스탈린 기념비는 국립 박물관 건물 뒤에 있습니다.

Skanderberg는 국가적 영웅입니다. 그는 위대한 알바니아 봉기의 수장이었고 오스만 멍에에서 나라를 해방했습니다. 많은 전설과 민요. Skanderberg가 알바니아뿐만 아니라 로마와 코소보에도 기념비가 세워져 있다는 것은 흥미 롭습니다.

같은 이름의 코냑과 커피가 알바니아에서 생산된다는 것이 궁금합니다. 그건 그렇고, 다른 국가의 제품과 달리 저렴하지 않습니다.

그것은 진정으로 고품질의 재료로 만들어 졌거나 그렇게 보살핌을 받았지만 기념물의 외관은 청동으로 만든 많은 유사한 기념물처럼 깨끗하고 깔끔하며 산화되지도 않았습니다. 그리고 새조차도 그 위에 앉지 않고 더럽지 않습니다! 일반적으로이 지역은 매우 잘 정리되어 있으며 주변 건물과 구조물이 모두있는 기념물은 서로 매우 조화를 이룹니다. 별도의 요소로 분해하면 해당 영역의 구성 요소가 매우 다양하고 다른 시대그리고 스타일. 여기에는 Hadji Ephem Bay, 오페라 하우스, 국립 박물관, 정부 건물 (대통령 궁 포함)이 있습니다. 나는 기념비 근처에 서있는 광장을 보았고이 모든 것을 일종의 샐러드와 연관 시켰습니다!

먹을 곳

기념비와 광장에서 어디를 가든지 카페와 레스토랑이 곳곳에 있습니다. 여기 먹을 곳이 있습니다. 우리의 가격은 합리적이고 부분은 좋습니다. 알바니아 아이스크림을 꼭 드셔보시길 추천합니다. 사실, 그것은 알바니아어가 아니라 이탈리아어이지만 덜 맛있습니다! 우리 가이드는 현지 아이스크림을 맛보기 위해 시내 중심가에 특별히 들렀습니다. 그리고 알바니아 커피를 드셔보라고 권합니다. 여기랑 다르네요 정말 맛있습니다. 불행히도 우리는 알바니아 자체에서 커피를 맛볼 시간이 없었지만 우리와 함께 가져갈 두 개의 패키지를 구입했습니다. 그것은 매우 맛있는 것으로 판명되었습니다. 여기에서 Turk에서 커피를 만드는 특별한 기술도 작동합니다. 첫 번째 끓인 후에는 불에서 제거되지 않고 제거되고 거품이 가라 앉을 때까지 기다린 다음 다시 불을 붙이고 끓일 수 있습니다. 세 번 하면 된다. 이런 식으로 커피를 만드는 것이 매우 맛있다는 것이 밝혀졌습니다! 탄 뒷맛이 아니라 정말 부드럽고 섬세하며 맛이 좋습니다!

알바니아 수도를 방문하려면 마음의 준비가 필요합니다. 나는 아직도 먼지, 소음, 거리 표지판의 부족, 감히 차도를 밟는 보행자를 쓰러뜨리려는 말 라이더들로부터의 첫 번째 충격을 기억합니다. 여행에서 돌아온 지 6개월 만에 티라나의 사진을 보니 내 기억이 너무 생생하게 느껴진다. Tirana는 녹색 대로, 공공 공원, 콘크리트 제방 강 및 Google의 디지털 지도가 있는 역동적이고 차가 많은 도시입니다. 강가에 있는 쥐의 사진만이 내 기억에 약간의 진실을 줍니다.

티라나 중앙 광장에 있는 스칸데르베그 기념비.

티라나는 내가 알바니아에서 처음으로 방문한 도시였습니다. 마케도니아에서 출발하는 야간 버스가 아침 5시 반에 알바니아 수도의 황량한 거리 중 한 곳에서 나를 내려주었습니다. 승객의 하차 장소는 그날 밤 운전자가 우연히 선택한 것처럼 보였지만 졸린 승객에게 끈질 기게 서비스를 제공하기 시작한 택시 기사 군중이 분명히 지키고 있었지만 버스에서 내리기 시작했습니다. , 손을 잡고 관심을 끌 수 있습니다.

새벽에 본 스칸데르베그 광장. 티라나의 중앙 광장이 보수 공사 중이라는 사실을 알고 실망했습니다.

밤에 알바니아의 수도자고 있는. 나를 스칸데르베그 광장으로 인도하는 길을 따라 길 잃은 개 한 무리가 내 옆에서 달리고 있었다. 첫인상은 유럽에서 잘 알려진 알바니아의 고정 관념과 완전히 일치했습니다.

티라나 중앙 광장에 있는 스칸데르베그 기념비. Skanderbeg는 알바니아의 국가적 영웅입니다. 알바니아 형성에 대한 그의 참여에 대해 민족사상나는 Kruja 요새에서 보고서에 썼습니다.

스칸데르베그 광장은 고전적인 스타일모두의 주요 광장 전체주의 국가평화. 그러한 국가에서 중앙 광장의 임무는 중요성과 번영의 환상을 만드는 것입니다. 거대한 면적은 그 모습이 수십 년에 걸쳐 형성되어 온전한 느낌을 주지 못한다. 여기에 현대 수집 오페라 극장, 역사 박물관, 고대 Ethem 모스크, 국가 영웅 Skanderbeg 기념비, 3층 정부 건물 및 15층 Tirana International Hotel. 이 건물들은 각각 다른 역사 기간에 지어졌기 때문에 현재 건축 앙상블매우 조화롭게 보입니다. 방문하는 동안 재건축을 위해 해당 지역이 폐쇄되고 새로운 하수관과 콘크리트 블록이 사방에 흩어져 있다는 사실도 운이 없었습니다. 알바니아 역사 박물관의 정면은 비계로 덮여 있었고 알바니아 역사를 주제로 한 유명한 부조는 시야에서 가려졌습니다.

Tirana International Hotel은 Skanderbeg 광장에서 가장 높은 건물입니다.

재건의 목적은 도시의 중앙 광장에서 자동차 통행을 제거하고 완전히 보행자로 만드는 것입니다. 그래서 티라나 당국은 그들의 도시를 관광객들에게 더 매력적으로 만들고 싶어합니다. 건설 스폰서는 쿠웨이트 은행입니다. 중앙 광장 배치 외에도 쿠웨이트 은행은 인근 어딘가에 알바니아에서 가장 큰 모스크 건설 비용을 지불합니다.

소련 정부가 알바니아 공산 정부에 선물한 알바니아 오페라 하우스. 1961년 소련과의 관계가 단절된 후 건물은 오랫동안알바니아인들이 스스로 완성할 때까지 미완성 상태였습니다.

새벽 5시쯤 이맘이 미나렛에 있는 확성기로 전화를 걸어 아침기도, 그 후 첫 번째 "종달새"가 광장에 나타났습니다. 그 후 한 시간 동안 광장은 점차 사람들로 가득 찼습니다. 첫 번째 경찰관도 근무 중이었고 고장난 자전거를 타고 일하러 왔습니다. 이른 아침 졸린 사람들은 우울한 인상을 남겼습니다. 웃지 않았을 뿐만 아니라 떠오르는 태양, 그러나 또한 큰 카메라를 가진 남자를 매우 불친절하게 보았습니다.

사회주의 리얼리즘의 최고의 전통으로 만들어진 옅은 부조가 있는 알바니아 역사 박물관.

친구의 친구 덕분에 나는 티라나 서부에 있는 호텔에 배치되었습니다. 내 가이드에는 지도가 없었습니다. 알바니아의 수도, 그래서 문명의 외곽에 사는 것 같았습니다. 며칠 전 세계 지도에 사진을 올렸더니 호텔이 중심에서 교통 고리 한 바퀴, 즉 중앙 광장에서 도보로 약 20분 거리에 있다는 것을 알게 되었습니다. 지도도 없고 알지도 못하는 최적의 경로, 나는 로터리 방식으로 중앙에 도달했습니다.

티라나의 전형적인 아파트 건물입니다. 깨진 석고와 계단 통 창문의 구멍에서 알바니아의 평균 생활 수준에 대해 매우 정확한 결론을 내릴 수 있습니다.

아침 식사 후 나는 티라나에서 북쪽으로 20km 떨어진 Kruya 시로 곧장 갔다. 이를 위해 승객들이 크루자로 모이는 주거용 건물의 안뜰을 오랫동안 찾았습니다. 나는 알바니아의 개요 보고서에서 알바니아의 고정 경로 택시의 기능에 대해 자세히 이야기했습니다.

미니 버스는 여전히 무료 주차 공간이 있기 때문에 주거용 건물 안뜰에서 승객을 모 읍니다. 위 사진에서 : 수도 안뜰 중 하나에있는 Kruya 요새로가는 미니 버스.

Kruja에서 나는 알바니아의 국가 영웅인 Skanderbeg의 박물관을 방문하여 19세기 알바니아의 부유한 가족의 국가 생활에 대해 알게 되었습니다. 민족학 박물관집에 가져갈 기념품도 샀다. 돌아와서는 잠이 들어 오후 4시까지 잠을 잤다. 그래서 더위를 피할 수 있었습니다.

티라나의 거리에는 교통량이 많습니다. 운전자는 보행자에게 양보하지 않을 뿐만 아니라 도로를 밟는 사람을 쓰러뜨리려고 애쓰는 것 같습니다.

알바니아의 수도- 매우 뜨거운 도시. 평온 8월의 공기는 여기에서 31도에 도달하고 티라나로 여행하는 동안 태양은 모두 40도에서 굽고 있었습니다! 나는 하루 중 가장 더운 시간에 늦잠을 자고 나서 샤워를 하고 시내로 나갔다. 나는 일몰까지, 즉 4 시간을 넘지 않을 때까지 알바니아 수도와 친해질 시간이 항상 남았습니다.

먼지, 열 및 공격적인 운전자는 긴급하게 길 건너편을 건너야 하는 보행자를 겁주지 않습니다.

메르세데스는 알바니아 거리에서 가장 흔한 자동차입니다. 오래된 "메르세데스"의 대부분은 서유럽에서 도난당했습니다.

도시 지도도 없고 도로 표지판도 없어서 어디로 가야 할지 몰랐습니다. 우선 아침에 본 강쪽으로 이동했습니다. 강은 도시를 동쪽에서 서쪽으로 가로질러 티라나를 두 부분으로 나눕니다. 도시의 남쪽에는 통치 체제의 정치 엘리트들이 살았던 Blloku 지구가 있었습니다. 평범한 사람들에게는 Bloka 입구가 금지되었습니다. 오늘 Blokku는 "개방 및 실행 하루 종일" (와 함께). 여기에서 도시의 다른 지역보다 더 자주 외국인, 관광객, 대사관 직원, 황금 알바니아 청년을 만날 수 있습니다. Blloku에서는 Era 티라나에서 가장 유명한 레스토랑 중 한 곳에서 식사를 했습니다. 나는 추천한다!

알바니아에서는 중동 여행에서 우리에게 친숙한 라이프 스타일이 일반적입니다. 남자는 몇 시간 동안 안락 의자에 기대어 정치에 대해 토론하고 커피를 마시고 주사위 놀이를 할 수 있습니다.

알바니아 남자들은 오후에 도미노 게임을 합니다.

주거용 건물 안뜰의 카페에서 귀중한 정보 교환이 모두 이루어집니다.

티라나의 주택 1층은 사적인 일. 소기업도시에서 번창합니다.

아직 저녁 식사까지 몇 시간이 남았을 때 나는 강을 따라 이동하면서 도심을 찾기 시작했습니다. 강의 콘크리트 둑 양쪽에는 잔디를 깎은 잔디밭이 펼쳐져 있었고, 작은 다리를 건너 강을 건널 수 있었는데 그 중 대부분은 보행자 전용이었습니다. 인도교 중 한 곳에서 한 남자가 "포장 도로 밖에서" 책을 팔고 있었고 그는 내가 그의 사진을 찍을 수 있었던 것에 매우 실망했습니다. 사진 작가는 알바니아에서 좋아하지 않습니다.

라나 강은 도시를 북부와 남부로 나눕니다.

라나강의 다리에서 책을 팔고 있습니다.

쥐 한 마리가 강둑의 나뭇잎을 파고 있습니다. 티라나는 여전히 매우 더럽습니다.

티라나는 매우 더럽습니다. 90년대의 격동의 결과로 알바니아 수도의 인구는 30만 명에서 50만 명으로 증가했습니다. 강 근처에서 낙엽 더미를 파고 있던 쥐가 눈에 들어왔습니다. 거리에는 먼지가 많고 건조하고 더운 날에만 그 느낌이 심해집니다. 그러나이 모든 흙 사이에서 고속도로는 나무와 꽃이 만발한 덤불이있는대로로 구분되며 보행자 인도는 타일로 덮여 있습니다. 아침에는 도로에 물을 뿌립니다. 센터 밖의 여러 곳에서 가장 인기 있는 명소로 가는 방법에 대한 관광 정보가 적힌 표지판을 발견했습니다.

Kavaja Street(Rruga Kavaja)의 관광 명소에 대한 이중 언어 방향 표지판.

티라나의 많은 거리는 꽃이 만발한 덤불과 녹색 골목으로 장식되어 있습니다.

티라나의 또 다른 대로는 알바니아어 알파벳의 창시자인 Sami Frasheri Street에 있습니다.

티라나의 시 당국은 부패와 정치에 내재된 다른 죄악에 빠져 있지만 가능한 한 도시 개선에 여전히 관심을 기울이고 있습니다. 티라나에는 우편 번호가 없으며 집 번호는 정면에 쓰여 있지 않습니다. 그러나 생활 수준으로 판단 할 때 막사라고 부르는 것이 적절한 오래된 아파트 건물은 적어도 외부에서 정리되고 있습니다. 이전 티라나 시장의 법령에 따르면 많은 오래된 집의 정면이 밝은 색상과 환상적인 패턴으로 칠해졌습니다.

오래된 숙소는 정면에 다채로운 패턴으로 "힘내"려고 노력하고 있습니다. 집 안에서는 변한 것이 없습니다.

이 집의 정면에는 옷걸이가 칠해져 있어 옷걸이가 눈에 잘 띄지 않을 것입니다.

알바니아의 수도건설 붐을 경험합니다. 현대 주택은 가능한 한 높게 지어졌습니다. Tirana의 중앙 광장 근처에 있는 25층 TID 타워는 곧 도시에서 가장 높은 주거용 건물이 될 것입니다.

티라나에는 엄청난 소득 격차가 있습니다. 키예프 시민의 시선을 사로 잡기 위해 소득 격차가 어떻게 될 것 같습니다! 문제는 알바니아에는 산업이 거의 없고, 정부의 지휘-행정 체제 원칙에 기초한 경제의 시작이 Enver Hoxha 독재 정권과 함께 무너져 45년 동안 실패한 정치 실험. 빈곤은 이미 공산주의 시대에 알바니아의 특징이었습니다. 부패가 만연했습니다. 빈곤 외에도 알바니아의 공산주의 정부는 시민에 대한 매우 차별적인 정책을 주도했습니다. 명명법 뿐만 아니라 단순한 사람들별도의 공간에 살았고 입구가 닫혀있어 차도 상상할 수없는 사치품이었습니다. 1990년에는 알바니아 전체에 정치인 소유의 자동차가 1,000대에 불과했습니다.

티라나의 주요 광장 중 하나인 칼 토피아 광장(Sheshi Karl Topia)에서 택시 정류장을 이용하세요.

티라나 차선 중 하나에 있는 새로운 지프 "Cadillac".

우리가 알다시피, 계획 경제의 몰락은 국가에서 그랬던 것처럼 야생(!) 자본주의의 발전에 박차를 가합니다. 동유럽의 1990년대에. 자본주의로 향하는 알바니아의 길도 예외는 아니었다. 제도화된 부패 외에도 절도가 번성했습니다. 옛날에는 절도죄로 처벌받았습니다 징역, 현대에는 까다로운 사람에 의해 간접적으로 권장됩니다. 경제 시스템. 격동의 1990년대에 국가 재산의 가장 가치 있는 부분이 민영화되었고 나머지는 약탈당하여 폐품으로 팔렸습니다. 예를 들어, 1997년 내전 중에 인구가 톱질하여 고철로 팔았던 소련 잠수함에서 이런 일이 일어났습니다. 철도 레일은 고철에도 적극적으로 사용되었습니다.

티라나 중심가의 쇼핑 지역. 여기에서 모든 글로벌 브랜드의 의류 및 액세서리를 찾을 수 있습니다.

쇼핑 거리 Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri) 티라나의 중심에.

에 대한 내전 1997년은 따로 말해야 한다. 공산주의 정권이 무너진 후 알바니아는 다른 모든 국가와 마찬가지로 민주주의의 길을 따르기로 결정했습니다. 선출된 정부가 차례로 바뀌었습니다. 그들 모두는 빠른 이익과 부패에 대한 갈증으로 구별되었습니다. 1997년, 국가의 3분의 2가 여러 정치인이 조직한 금융 피라미드의 희생자라는 사실이 밝혀지면서 국민의 인내심이 무너졌습니다. 절망에 빠진 사람들은 항의하기 위해 거리로 나갔습니다. 공격적인 시위는 무장한 성격을 획득했고 사람들은 경찰에 돌을 던지고 상점을 부수기 시작했습니다. 외국 정부는 대사관을 급히 대피시켰습니다. 몇 달 동안 알바니아는 혼돈과 혼란에 빠졌습니다. 혼란은 6개월 동안 지속되었다. 설명된 사건의 결과로 2,000명이 사망했습니다.

티라나의 버려진 공장 중 하나. 이제 그 영토에는 남쪽 방향의 버스 정류장이 있습니다.

폭동 동안 남부인의 분리주의는 속은 MMM 예금자의 불만에 추가되었습니다. 다시 한번국가의 경제적, 종교적 구성의 차이를 강조했습니다. 산이 많은 남쪽은 평평한 북쪽보다 덜 발달되어 있으며 그리스와의 근접성으로 인해 정교회가 이곳을 지배하는 반면 알바니아의 북부는 더 산업화되고 이슬람교도가 더 많습니다. 원칙적으로 이 분쟁에서 종교적인 요소는 결정적이지 않았습니다. 공산주의 45년 동안 알바니아 사람들은 강제로 종교를 박탈당했기 때문입니다. 알바니아는 이슬람 국가로 간주되지만, 알바니아 사람들은 다른 동유럽 국가보다 더 종교적이지 않습니다.

주거용 건물의 안뜰에는 옷, 신발의 "상점"이 있습니다 ...


... 그리고 예비 부품.

알바니아는 주로 종교적 측면에서 다면적인 국가입니다. 티라나 주변을 걷다가 눈치 채지 못하는 것은 불가능합니다. Ethem 모스크는 중앙 광장에 있습니다. 다른 많은 사원과 달리 이 모스크는 종교에 대한 투쟁 기간 동안 파괴되지 않았습니다.

에템 모스크.

Ethem 모스크 - 가장 고대 건물스칸데르베그 광장에서 모스크는 고대로 유명하고 티라나에는 고대 건물이 거의 없으며 모스크 내부가 "예루살렘에서 영감을 받아"채색되어 있다는 사실로 유명합니다.

나무 뒤에 거대한 건물이 보입니다. 정교회.

모스크가 있는 이웃 지역에는 거대한 정교회 성당이 현대 건축. 공사는 2007년 시작됐다. 방문하는 동안 사원의 외부 장식은 거의 완료되었습니다.

정교회 대성당은 현대 건축의 정신으로 건축되고 있으며, 이는 보다 보수적인 그리스 및 세르비아 교회로부터 알바니아 독립 정교회가 독립했음을 나타냅니다.

정교회 대성당에서 몇 거리 떨어진 곳에 성 베드로 대성당이 있습니다. 2001년 오픈한 폴. 대성당 내부는 교황 요한 바오로 2세와 테레사 수녀의 이미지가 있는 스테인드글라스 창문으로 장식되어 있습니다. 대성당 앞에는 마케도니아에서 태어난 알바니아계 가톨릭 신자인 테레사 수녀의 기념비가 있습니다.

테레사 수녀 기념비는 성 바울 성당 근처에 있습니다. 알바니아, 코소보, 마케도니아의 테레사 수녀를 기리기 위해 수많은 거리, 광장, 학교 및 경기장이 명명되었습니다.

티라나는 13세기에 설립된 이슬람의 자유 분파인 벡타시즘의 중심지입니다. Bektashism의 추종자들은 술을 마실 수 있으며 그들의 여성은 전통적인 이슬람보다 더 중요한 역할을 합니다.

티라나 중심부의 비싼 상점.

티라나 중심부에서는 보행자 거리를 따라 걸을 수 있습니다. Murat Toptani Street는 티라나 요새의 유적을 따라 이어집니다. 성문의 균열을 통해 요새 안뜰에 매우 비밀스러운 것이 있음을 알 수 있습니다. 티라나의 첫 번째 보행자 거리에는 타일이 깔려 있고 연석을 따라 LED 조명이 지면에 내장되어 파란색에서 밝은 노란색으로 부드럽게 변합니다.

보행자 거리 Murat Toptani는 티라나 중심부에 있습니다.

티라나 요새의 유적.

국회 건물과 알바니아 과학원은 티라나 요새 옆 공원에 숨겨져 있습니다. 후자는 1972년에야 설립되었습니다.

중앙 광장에서 한 블록 떨어진 티라나에서 가장 높은 건물인 TID 타워 주거용 건물이 건설 중입니다. 높이는 85m에 이릅니다. 벨기에 건축 회사의 25층 건물은 티라나에 현대적인 얼굴을 제공해야 하는 수도의 고층 건물 시리즈 중 첫 번째가 될 것입니다. 내가 이해하는 한 말 그대로 Suleiman Pasha의 무덤 위에 공사가 진행되고 있습니다.

Ethem 모스크와 건설 중인 주거용 마천루 TID 타워의 전망.

Martyrs Boulevard(Bulevardi Dёshmorёt e Kombit)의 시작 부분에 있는 Twin Towers의 처음 2개 층에 매우 엘리트 쇼핑 단지가 있습니다.

Boulevard of the Martyrs는 강의 반대편 강둑으로 이어지며 예술 아카데미 건물과 본관티라나 대학교. 대로 자체는 모호한 인상을 남깁니다. 여기의 도로는 포장용 석판으로 포장되어 있습니다. 내 생각에 이것은 산적이 여전히 생존 수단인 나라에 가장 합리적인 해결책이 아닙니다.

순교자의 대로.

Tirana와 Twin Towers의 가장 세련된 구역 옆(Tirana에서는 가장 엘리트 주거용 건물이라고 부르는 것이 일반적입니다. 영어 이름), 전 알바니아 독재자 Enver Hoxha의 영묘 주변 공원에서 젊은이들이 스케이트 보드를 타고 있습니다. 피라미드 모양의 영묘는 독재자의 딸의 설계에 따라 지어졌지만 그의 죽음 직후에 폐쇄되었습니다. 1990년대와 2000년대 초반에는 디스코텍이 있었지만 지금은 건물이 버려졌습니다.

알바니아 민족의 "지도자" 피라미드.

Era 레스토랑에서 산책을 마치고 시끄러운 젊은이들과 함께 호텔로 돌아 왔습니다. 다음날 아침 나는 남쪽의 사란다 시로 일찍 출발했습니다.

깃발 유럽 ​​연합 EU 정보 센터가 곧 열릴 건물의 정면을 닫습니다.

알바니아는 그 역사에 따라 고려되어야 합니다. 유럽에서 알바니아인들은 분명히 자동차 절도와 관련이 있으며, 도로에서 도난당한 메르세데스의 풍부함은 아이러니한 미소를 자아냅니다. 스스로에게 또 다른 편견을 형성하기 전에 20세기 이 민족이 겪었던 가난을 기억할 필요가 있다. 그날 이른 아침 스칸데르베그 광장에서 나 자신에게 마주한 탐욕스럽고 부러운 시선은 나에게 향한 악의 표현이 아니라 현대 알바니아인들이 살아남아야 하는 극도로 비참한 상황에 대한 진술일 뿐이었습니다.