namai › Atsiliepimai › Paslaptingi žmonės – Kalašas. Kalaši – slaviškos išvaizdos pakistaniečiai Nuristani

Paslaptingi žmonės – Kalašas. Kalaši – slaviškos išvaizdos pakistaniečiai Nuristani

Viskas prasidėjo nuo to, kad vienas mūsų pažįstamas anglas į klausimą „Kur geriausia vykti liepos mėnesį?“ nedvejodamas atsakė: „Į Pakistano kalnus“. Pakistano kalnai mums nesiejo su kažkuo maloniu, juolab kad šios vietos, esančios trijų valstybių – Afganistano, Tadžikistano ir Pakistano – sienų sandūroje, negali būti vadinamos ramiausiomis žemėje. – Kur dabar ramybė? – paklausė anglas. Atsakymo į tai nebuvo.

Taip pat iš jo girdėjome, kad ten, sunkiai pasiekiamuose slėniuose, gyvena Kalašo gentis, savo istoriją tariamai vedanti iš Aleksandro Makedoniečio armijos kareivių, kad kalašai tikrai atrodo kaip europiečiai ir kad labai mažai žinoma. apie juos, nes neseniai jie buvo visiškai izoliuoti nuo išorinio pasaulio. „Tikrai nemanau, kad galėsi prie jų patekti...“ – pridūrė anglas. Po to nebegalėjome eiti.

Skrendame į Pešavarą su sustojimu Dubajuje. Skrendame šiek tiek nervingai, nes bandome prisiminti, kas gero Rusijoje asocijuojasi su žodžiu Pešavaras. Į galvą ateina tik karas Afganistane, Talibanas ir tai, kad būtent iš Pešavaro 1960 metų gegužės 1 dieną pakilo žvalgybinis lėktuvas U-2, numuštas sovietų oro gynybos. Į Pešavarą atvykstame anksti ryte. Mes išsigandome.

Bet trumpam buvo baisu. Gana mandagiai mus perleidę pro pasų kontrolę, kur rusiški pasai nesukėlė įtarimų (nors buvome pažymėti kažkokioje atskiroje knygelėje), supratome, kad mūsų baimės buvo bergždžios – žvelgiant į priekį, pasakysiu, kad retai kada nors. šalis, pasaulis su mumis elgėsi atviriau ir patikimiau.

Pešavaras nustebino nuo pat pirmos minutės. Išėję per muitinę į oro uosto pastatą pamatėme lygiai taip pat apsirengusių žmonių sieną – ilgais marškiniais, kepuraitėmis ant galvų, ką matėme filmuose apie modžahedus. Ir visa ši siena yra tvirti vyrai.

Pešavaro, Pakistano šiaurės vakarų pasienio provincijos administracinio centro, kurio pačioje šiaurėje buvo galutinis mūsų kelionės tikslas – Kalašo slėnis, dauguma gyventojų yra puštūnai. Jie, kaip žinia, nepripažįsta sienos tarp Afganistano ir Pakistano (1893 m. britų nubrėžta vadinamoji „Durando linija“) ir nuolat juda iš vienos šalies į kitą. Šiame Pakistano krašte ypač stiprios islamo tradicijos, visos moterys lieka namuose, o jei retkarčiais išeina, nuo galvos iki kojų apsigaubia beformiais drabužiais. Štai kodėl Pešavaro gatvėse visiškai dominuoja vyrai ir vaikai, apsirengę ilgais marškiniais ir didelėmis kelnėmis. Praeidami per jų gretas mus paėmė gidas ir nuvežė į viešbutį. Per visą savo kelionę per Šiaurės vakarų pasienio provinciją niekada nesutikome kitaip apsirengusio žmogaus. Netgi šio drabužio, idealaus vietos klimatui, orumo veidrodyje įvertinome jau kitą dieną. Skirtumai atsiranda tik materijos spalvose, nors variantų nedaug – balta, žalia, mėlyna, violetinė ir juoda. Ši uniforma sukuria keistą lygybės ir vienybės jausmą. Tačiau mūsų draugai pakistaniečiai patikino, kad visa tai yra išlaidų klausimas – daugelis persirengtų europietiškais drabužiais, jei nebūtų taip brangu. Mums buvo sunku įsivaizduoti džinsų komfortą esant 40 laipsnių karščiui ir 100 procentų drėgmei ...

Atvykę į viešbutį ir susitikę su jo direktoriumi, sužinojome, kad per pastarąsias JAV karines operacijas Afganistane viešbučių verslas patyrė trumpa era"Auksinis amžius". Daugelis žurnalistų gyveno Pešavare, norėdami prasibrauti į Afganistaną arba tiesiog transliuoti iš miesto. Tai trumpas laikotarpis atnešė gerų pinigų – tualetai ir vonios kambariai išnuomoti žurnalistams už 100 USD per dieną. Likę gyventojai dividendus gavo vaizduodami karingas demonstracijas – pasitaiko situacijų, kai koks nors renginys jau praėjo arba nebuvo pakankamai spalvingas, bet 100, o geriau 200 dolerių puikiai sugeba jį pagražinti ir net pakartoti... tuo pačiu metu „Aukso amžius“ tarnavo ir blogas aptarnavimas – televizijos kadrai iškeliavo po visą pasaulį, ir civiliaiŽemei susidarė įspūdis, kad Pešavaras yra nuolat burbuliuojantis katilas, todėl nuo tada vietiniuose viešbučiuose užsieniečių nebuvo matyti ...

Pešavaras turi seną ir turtingą istoriją. Jos įkūrimo data prarasta I tūkstantmetyje pr. e. Jis yra prie išėjimo iš Khyber Pass, vedančio iš Afganistano į Indiją, pagrindinį prekybininkų ir užkariautojų kelią. I amžiuje Pešavaras tapo Kušano karalystės sostine ir svarbus centras budizmas. VI amžiuje miestas buvo sunaikintas ir daugelį amžių buvo griuvėsiai. O XVI amžiuje jis vėl įgijo svarbą kaip pagrindinis Mogolų imperijos miesto centras.

Žodis „peshawar“ dažnai verčiamas kaip „gėlių miestas“, nors yra daug kitų jo kilmės versijų – ir „persų miestas“, ir Purrus miestas užmiršto Indo karaliaus garbei ir panašiai. Patys pešavariečiai mėgsta manyti, kad gyvena gėlių mieste, juolab kad anksčiau jis tikrai garsėjo aplinkiniais sodais. Šiandien gyvenimo ritmą Pešavare daugiausia lemia artumas Afganistanui – didžiulis afganų pabėgėlių skaičius iš Sovietų Sąjungos ir Afganistano konflikto laikų. Oficialiai bendras jų skaičius yra daugiau nei 2 milijonai žmonių, tačiau tikrąjį jų skaičių nustatyti vargu ar įmanoma. Na, o žmonių, palikusių savo vietas, gyvenimas, kaip žinia, nėra lengvas. Todėl klesti beveik visos kontrabandos rūšys, taip pat ginklų gamybos verslas (mums net buvo pasiūlyta nuvažiuoti filmuoti pigių Kalašnikovo automatų gamybos, bet mes nėjome). Nors dauguma, žinoma, užsiima gana taikiais reikalais – žemės ūkiu ir prekyba. Pakistaniečiai mums sakė, kad jiems Afganistane nėra palankumo, o kai tenka ten keliauti, jie mieliau apsimeta bet kurios kitos valstybės gyventoju.

O Pakistano-Afganistano katilas verda toliau. Afganai mato Talibaną kaip Pakistano agresorius, o ne kaip išvaduotojus. Pakistaniečiai rimtai susirūpinę dėl didžiulių afganų pabėgėlių srautų, kuriems jų valstybė yra priversta teikti pagalbą. Kartu pakistaniečius žeidžia, kad afganai nejaučia jiems jokio dėkingumo jausmo, nes jie nepripažįsta atitinkamai sienų tarp šalių ir nelaiko savęs pabėgėliais. Ir neįmanoma išsiaiškinti, kas teisus, o kas neteisus.

Pasivaikščiojome po Pešavarą... Miestas toli gražu ne pačios geriausios būklės. Daugelis namų centre yra apleisti, gatvės ne visada sutvarkytos. Tuo pačiu metu žmonės gatvėse yra gana optimistiški ir draugiški. Niekada nepagaudavome įtartinų ar priešiškų žvilgsnių, priešingai – beveik viską leido filmuoti. Išskirtinis bruožas Pešavaras – didžiuliai seni autobusai. Nudažyti visomis neįsivaizduojamomis spalvomis, su plazdančiais juodais materijos gabalėliais (kad išvarytų piktąsias dvasias), jie nuolatos dūzgia ir veržiasi miesto gatvėmis kaip piratų laivai. Tą dieną, kai atvykome, Pešavare lijo ir gatvėmis tekėjo vandens upės – teko sėsti taksi, kad patektume į kitą pusę.

Maistas buvo skanus. Rusijos piliečiams yra tik viena problema - Pešavare negali nusipirkti alkoholio net užsieniečiams, net penkių žvaigždučių viešbučio bare. Kita vertus, musulmonas, užkluptas nuo alkoholio, gauna laisvės atėmimo bausmę iki 6 mėnesių.

... Vakare jau ruošėmės kitam kelionės etapui - 5 ryto išskridome į Chitral miestą - į Hindukušo kalnus, o iš ten - paslaptingojo Kalašo paieškas.

Pirmasis sustojimas buvo padarytas kapinėse, Charsadda mieste. Vietinių gyventojų teigimu, tai didžiausios Azijoje kapinės. Jis buvo tikrai didžiulis – nusidriekė iki pat horizonto, o mirusiuosius čia pradėjo laidoti dar prieš mūsų erą. Ši vieta istoriškai labai svarbi ir net šventa. Čia buvo senovės Gandharos valstijos sostinė – Pushkalavati (sanskrito kalba – „lotoso gėlė“).

Gandhara, garsėjanti išskirtiniais meno kūriniais ir filosofiniais kūriniais, yra viena svarbiausių budizmo vietų. Iš čia budizmas išplito į daugelį šalių, įskaitant Kiniją. 327 m.pr.Kr. e. Aleksandras Makedonietis po 30 dienų trukusios apgulties asmeniškai priėmė miesto perdavimą. Šiandien čia niekas neprimena to laiko, išskyrus tai, kad jo apylinkėse vis dar auga lotosai.

Turėjome eiti toliau. Priekyje pasirodė Malakando perėja. Per jį kelias eina į Swat upės slėnį, o toliau - į šiaurinius Pakistano regionus. Malakandas pasaulinę šlovę pelnė XIX amžiaus pabaigoje, kai britai, norėdami laisvai patekti į Chitral, kuris tuo metu jau buvo jų kontroliuojama teritorija, užėmė perėją. Prie išėjimo iš jo tebėra vienas iš daugelio, nors ir buvusių, angliškų fortų, turinčių Winstono Churchillio vardą. Būdamas 22 metų antruoju leitenantu, Churchillis čia tarnavo 1897 m., kai fortą užpuolė puštūnų gentys. Jo straipsniai, išsiųsti „Daily Telegraph“ (5 GBP už rubriką, o tai buvo daug), šlovinantys galantą britų armija, atnešė būsimam premjerui pirmąją šlovę ir pasitikėjimą savimi. Tada, remdamasis šiais straipsniais, seras Winstonas Churchillis parašė savo pirmąją knygą „Malakando lauko armijos istorija“. Karas buvo baisus. Vietinės gentys paskelbė šventąjį karą britams – džihadą. Nepaisant galantiško laikraščių redakcijos tono, laiškuose savo močiutei, Marlborough hercogienei, Churchillis rašė visiškai kitaip: „Klausiu savęs, ar britai turi bent menkiausią supratimą apie tai, kokį karą mes čia kariaujame. .. Pamirštas pats žodis „gailestingumas“. Sukilėliai kankina sužeistuosius, žaloja žuvusių karių lavonus. Mūsų kariai taip pat negaili tų, kurie patenka į jų rankas. Šio karo metu britų kariuomenė panaudojo žiaurų ginklą – sprogstamąsias dum-dum kulkas, kurios vėliau buvo uždraustos 1899 m. Hagos konvencija.

Nemažai apsisukę perėjoje (paguodai, įsivaizduodami, kaip čia jaustumėtės prieš 100 metų, stumdami patranką ir laukdami šūvio iš pasalos), įvažiavome į Svato upės slėnį, vėl nepaprastai svarbią vietą. ir ne taip gerai mokėsi. Pagal vieną versiją, būtent čia pirmieji arijai atkeliavo II tūkstantmetyje prieš Kristų. e. Svato upė (sanskrito kalba – „sodas“) minima Rigvedoje – senovės indėnų religinių giesmių rinkinyje. Šis slėnis persotintas istorijos – štai čia ir Aleksandras Makedonietis, čia kovęs 4 mūšius, ir budizmo suklestėjimas (nuo II a. pr. Kr. iki IX a. po Kr., kai šiose vietose buvo 1400 budistų vienuolynų), ir kova. didžiųjų mogulų, o daug vėliau – ir britų su vietinėmis gentimis.

O norint įsivaizduoti tuos tolimus laikus, net nereikia daug vaizduotės. Tam gali padėti vietinis kelių taisymo būdas, kuris per pastaruosius šimtmečius, atrodo, beveik nepasikeitė. Kelionės metu grupelės vietinių gyventojų lėtai ir tikrai liūdnai kirtikliu pjauna asfaltą ir lygiai taip pat lėtai numeta jį į kelio pusę. Visa tai daroma rankiniu būdu, ir aišku, kad tai prasidėjo ne vakar ir nesibaigs rytoj – jau vien todėl, kad valdžiai tai vienas iš būdų remti skurdžiausias gyventojų grupes. Naudingi visi, išskyrus tuos, kurie važiuoja keliais – viena iš dviejų jos eismo juostų beveik nuolat remontuojama. O tai sukelia triukšmingą sumaištį, ypač kai į siaurą perėją veržiasi didžiuliai sunkvežimiai ir pilni autobusai žmonių. Ir čia teisus tas, kuris pirmas.

Žodžiu, kai dar kartą pažiūrėjome vaizdą, kai du žmonės kasa su vienu kastuvu - vienas laiko, o kitas tempia už virvės, į galvą šovė siautulinga mintis - o jei mokėsime vietiniams gyventojams, kad jie padarytų. neremontuoja kelių...

Kelių problema čia sena kaip pasaulis. Daugelis bandė su tuo susidoroti. Legendinis Mogolų imperijos valdovas Akbaras išsiuntė mūrininkus į priekį, kad pasiektų kalnuotus regionus. Britai reikalavo, kad vietos kunigaikščiai tvarkytų pagrindinius kelius, kad galėtų greitai perkelti savo kariuomenę. Į ką jie atsakė sabotažu, pagal jų pačių samprotavimus - konflikto atveju, kol įsiveržusi armija prasiskverbtų per daubas, galėtumėte turėti laiko pasiruošti gynybai arba eiti į kalnus ...

Tuo tarpu mes įėjome į kitą sritį. Paijkoros upės slėnyje, netoli Timargarh miesto, atsidūrėme svogūnų karalystėje. Svogūnai buvo visur. Jis buvo rūšiuojamas prie pat kelio, sudėtas į maišus, kurie buvo sukrauti vienas ant kito, taip įtraukiant į Hindu Kush naujas svogūnų kalnų grandines. Ant mašinų kabojo maišai svogūnų, o kodėl jie nenukrito, buvo visiškai nesuprantama. Svogūnai čia labai pigūs – apie 2 USD už 50–60 kilogramų maišą. Antras derlius toje vietovėje buvo tabakas, bet jais domėtis tiesiog nebuvo laiko.

Pravažiavę svogūnų kalnus ir pravažiavę Dir miestą, priėjome sunkiausią tako atkarpą - Lowari perėją. Iki to laiko vienintelis dalykas, kuris galėjo išgelbėti pavargusius keliautojus, buvo pietūs. Per visą kelionę valgėme tą patį (ryžius, vištieną), nors ir labai skanų. Gerai prisimenu duoną, kuri kiekviename regione gaminama savaip. Tikriausiai geriausiame Paryžiaus restorane maistas yra puikus, bet norint amžinai prisiminti karšto pyrago skonį ir aromatą, reikia 6 valandas važiuoti automobiliu Pakistano keliu, o tada įvažiuoti į gražų ir švarus viešbutis iš niekur...

Čia buvome priversti persėsti iš lengvojo automobilio į džipą – kitaip Lavarajaus nepravažiuosi. Ši perėja yra labai aukšta – 3122 metrai, o Čitralio (mūsų kelionės tikslas) gyventojų gyvenime ji vaidina svarbų vaidmenį. Tai vienintelė patikima nuoroda išorinis pasaulis, o beveik 8 mėnesius per metus (nuo spalio iki lapkričio iki gegužės) šis leidimas yra uždarytas.

Mūsų automobilis lėtai ropojo palei skardį. Sensacijas paaštrino didžiuliai sunkvežimiai, kurie kelyje aiškiai jautėsi teisėtais savininkais ir patys savaime buvo nepaprastai puikūs. Kiekvienas vairuotojas stengiasi nudažyti savo sunkvežimį kuo ryškiau. Kai kurie iš jų turėjo net raižytas medines duris. Sunkvežimį dažo, kaip sakoma, ir dėl praktinio tikslo – taip jis labiau pastebimas tamsoje. Vairuotojai kelyje praleidžia daug dienų, tačiau ši profesija šiose vietose vertinama ir garbinga, ir pelninga.

Perėjoje karaliavo „sunkvežimio“ atgimimas - per 4 mėnesius reikėjo spėti atvežti maisto ir prekių pusei milijono Chitralio gyventojų. Dideli seni (20-30 metų) automobiliai skubėjo, vienas kitą lenkė dulkių debesyse. Mūsų akyse vienas iš sunkvežimių nuvirto ant kelio. Į visas puses krito kažkoks šlamštas, kuris, atidžiau pažiūrėjus, pasirodė esąs surūdijusios, presuotos metalinės skardinės ir kanistrai, akivaizdžiai skirti ištirpti žemyne.

Toliau keliu pravažiavome įėjimą į nebaigtą tunelį, vedantį į Chitral. Šis tunelis – svarbiausia Čitralio gyventojų svajonė. Jo dėka iš Čitralio jie galėtų keliauti ištisus metus. Dabar Chitralų gyvenimas nėra lengvas. Nors žiemos sezonu vyksta oro susisiekimas su Pešavaru, realybėje lėktuvai gali neskraidyti ištisus mėnesius ir tokiu atveju gyventojai yra atkirsti nuo daugelio civilizacijos privalumų, kurių pagrindinis yra medicina. Taigi Lavarų perėja Chitral žmonėms tiesiogine prasme yra gyvenimo kelias. Ilgai lauktas tunelis pradėtas statyti prieš 30 metų, bet nespėjo jo užbaigti, o politiniai ir ekonominiai įvykiai pastaraisiais dešimtmečiais neleidžiama tęsti. Tiesa, dabar yra šiokia tokia galimybė – pakeliui sutikome du austrų inžinierius, kurie tyrinėjo tunelio būklę. Taigi gali būti, kad jo statybos darbai bus atnaujinti.

Galiausiai Lavarų perėja liko už nugaros. Ūsuotasis (kaip ir visa Pakistano vyrų populiacija) policininkas numojo mums ranka ir ėmė tikrinti mūsų pasus (buvo malonu, ypač turint omenyje, kad didžioji dalis vietinių gyventojų yra beraščiai). Dar kartą pažymiu, kad visi sutikti elgėsi nuoširdžiai ir atvirai.

Dar dvi valandos, ir mes nuvažiavome į Chitral. Prie įėjimo į miestą sutikome kelis buvusius britų, o dabar pakistaniečių fortus. Ant vieno iš jų didelėmis raidėmis buvo parašyta „Mes norime mirti labiau nei tu nori gyventi“ – frazė, primenanti pirmuosius islamo žingsnius žemėje.

Kaip žinia, Pakistane karinė tarnyba laikoma prestižiškiausiu darbu, o vienas gerbiamiausių šios armijos padalinių – Chitral skautai. Likus dienai iki mūsų atvykimo Pakistano prezidentas atskrido į Chitralį pasveikinti žvalgybos pareigūnų su švente. Chitral žmonės garsėja kaip vieni geriausių kalnų šaulių pasaulyje. Norėdami tai padaryti, jie treniruojasi bet kokiu oru, taip pat nuolat sportuoja (pagrindinė ir šventa sporto šaka jiems yra polo - kamuolio žaidimas su lazdomis ant žirgo). „Chitral“ skautai į mus žiūrėjo įtariai, o mūsų bandymai su jais užmegzti pokalbį sakė, kad jie neturi teisės atsakyti užsieniečiams. Nusprendę, kad tai tikrasis skautų profesionalumas, pasitraukėme į iš anksto užimtas pozicijas – į viešbutį.

Kitą dieną išvykome apžiūrėti Chitralio. Miestas stovi ant vaizdingos ir labai neramios upės kranto. Vanduo jame pilkas, o kai saulė apšviečia upę, atrodo, kad čia ne vanduo, o kažkur veržiasi skysti akmenys. aukšti kalnai Hindu Kušas. Kalnai, beje, tikrai aukšti, vietiniai sakė, kad šeši tūkstančiai net neturi vardų – vardus turi tik tie kalnai, kurie yra aukštesni nei 7000 metrų. Be to, Pakistane yra penki aštuoni tūkstančiai (įskaitant antrąjį aukščiausią kalną pasaulyje K-2).

Mieste yra senovinis fortas, priklausęs Chitral karaliams. Ją iki šiol kaip privati nuosavybė tebevaldo jų palikuonys. Dabartiniai jo šeimininkai puoselėja idėją fortą rekonstruoti ir paversti muziejumi, tačiau iki jo įgyvendinimo dar toli. Taip pat yra nuostabi sena mečetė. Pagrindinė miesto sporto bazė yra polo stadionas, čia taip pat vyksta futbolo varžybos. Chitral klimatas kardinaliai skiriasi nuo Pešavaro. Kalnuose nepalyginamai lengviau kvėpuoti, o oras, nepaisant daugiau nei 30 laipsnių šilumos, vėsesnis. Čitralio žmonės pasakojo apie savo sunkų gyvenimą žiemą: apie ilgas eiles prie lėktuvų (kartais skrydžio laukia net iki 1000 žmonių), apie tai, kad nelengva rasti vaistų, kad dar prieš trejus metus normalaus susisiekimo mieste nebuvo. Beje, kalnuose, per Afganistaną, yra dar vienas praėjimas, bet dabar jis dėl suprantamų priežasčių uždarytas.

Chitral žmonės didžiuojasi savo istorija - praeityje Chitral buvo vienas iš svarbiausių etapų Didžiojoje šilko kelias. Kita svarbus įvykis istorijoje įvyko rusų ir britų konfrontacija XIX a. Tuo metu vietinių gyventojų simpatijos pasidalijo – vieni buvo rusams, kiti britams. Britai gąsdino vietinius rusų kariais ir aktyviai statė fortus, o susikūrus Turkestano regionui 1880-aisiais užtvėrė kelius. Sienos Rusijos imperija pravažiavo visai netoli – iki Tadžikistano nuo čia tik kelios dešimtys kilometrų.

... Mūsų pagrindinis tikslas – Kalašo kaimai – buvo visai netoli, dvi valandos kelio. Ir pajudėjome link paslaptingųjų Aleksandro Makedoniečio karių palikuonių. Teko eiti per labai siaurus tarpeklius. Hindukušo kalnai užsidarė, tarsi nenorėdami mūsų įleisti į Kalašo slėnius. Žiemą važiuoti šiais keliais tikrai yra problema, o prieš 20 metų kelio iš viso nebuvo. Vienintelis būdas patekti į kaimus buvo pėsčiomis. Elektra „Kalash“ buvo tiekiama tik prieš 7 metus, o ypač žiemą – ne visada. Galiausiai pasiekėme didžiausią Kalash kaimelį Bumbore, be jo yra dar du dideli kaimai Rumbur ir Brir – iš viso juose gyvena apie 3000 žmonių.

Kalašai – ne musulmonai, jie turi savo religiją, apie kurią pakalbėsime vėliau, tad kalašo merginos neslepia veidų, o ši aplinkybė pritraukia daugybę turistų iš Pakistano. Be to, mergaitės nuo vaikystės turėtų dėvėti gražias siuvinėtas sukneles ir labai vaizdingus nacionalinius papuošalus. Pirmas sutiktas žmogus buvo trylikos metų Zaina. Ji mokosi 8 klasėje vietinėje mokykloje ir retkarčiais dirba kelionių vadove. Zaina – draugiška mergina, nors ir per daug mąstanti, iš jos sužinojome daug įdomių dalykų.

Pirma, paaiškėjo, kad Bumbore yra ne vienas kaimas, o daugybė skirtingų pavadinimų, tiek Brunas, tiek Batrikas, tas pats, kuriame buvome, vadinasi Caracal. Bumboretas – tai slėnio, kuriame teka gryniausia to paties pavadinimo upė, pavadinimas. Antra, Zaina niekada gyvenime nebuvo girdėjusi apie Rusiją. Kaip taip, mes nusiminome: „Maskva! Peterburgas! Rusija!“, – atsakydama į tai Zaina tik netikriai nusišypsojo. Iš pradžių bandėme įtikinti savo gidą Jamilą, kad jis verčia neteisingai. Į ką jis įsižeidęs atsakė, kad kalba 29 Pakistano kalbomis (neskaitant japonų ir anglų kalbų) ir negali būti jokios klaidos – žodį „Rusija“ jis ištarė penkiais vietiniais dialektais. Tada teko susitaikyti, nors buvome pasiryžę prieiti prie šio nežinojimo ištakų: pamatėme, kad gatvėse dauguma vyrų vaikšto su radijo imtuvu, kuris daugeliui pakistaniečių yra pagrindinis žinių šaltinis. Zaina mums paaiškino, kad vyrai klauso žinių, o merginos – tik muzikos. Šis paaiškinimas mums tiko, bet mes vis dėlto tyliai paklausėme, ko jie moko vietinėje mokykloje. Paaiškėjo, kad mokyklą statė graikai.

Nors visas pasaulis abejoja graikiška kalašo kilme, patys graikai jiems aktyviai padeda. Tada pamatėme mokyklą – graikų dovaną ir ligoninę. Todėl nenustebome, kai paklausta, kokias šalis pažįsta, Zaina tvirtai atsakė: „Graikija!

Nuvykome jos aplankyti, kur mus svetingai pasitiko jos tėtis, mama ir močiutė. Kartu jie pradėjo mus įtikinėti, kad Kalašas kilo iš Aleksandro Makedoniečio armijos kareivių. Ši sena istorija daugelį metų buvo perduodama iš lūpų į lūpas – kalašai neturi rašytinių šaltinių.

Legenda byloja, kad į šias vietas atvyko du kariai ir dvi merginos, atitrūkusios nuo graikų kariuomenės. Vyrai buvo sužaloti ir negalėjo pajudėti. Būtent jie padėjo pamatus Kalašo žmonėms.

Kalašai daugelį amžių gyveno izoliuoti. Klausėme apie naujausią jų priverstinio atsivertimo į islamą istoriją – straipsnių šia tema galite rasti internete. Jaunuoliai užtikrintai atsakė, kad nieko panašaus nėra matę, vyresnio amžiaus žmonių atsakymai buvo labiau išsisukinėjantys, tačiau tikino, kad griežtų priemonių neprisimena. Atsivertimas į islamą įvyksta, kai Kalašo mergina išteka už musulmono, o tai nutinka retai. Ir nors Kalašo rinkimo vietose pastebėjome užrašus „Musulmonams įeiti draudžiama“, grynai kasdieniai dviejų tautų santykiai mums atrodė daugiau nei pakenčiami.

Zainos tėvas taip pat parodė, kaip jie žaidžia Kalašo pamėgtą Galą. Mums tai atrodo kaip savotiški žaidynės, golfas ir beisbolas vienu metu. Žiemą žaidžia, varžosi du žmonės. Jie muša kamuolį lazda, tada abu ieško šio kamuolio. Kas pirmas rado ir pabėgo atgal – laimėjo. Rezultatas padidėja iki 12 taškų. Negalima sakyti, kad mes puikiai supratome jo taisyklių subtilybes, tačiau supratome, kad pagrindinis dalykas šiame žaidime yra atostogų jausmas. Vieno kaimo gyventojai atvažiuoja pas kitą – pažaisti, o tada šeimininkas paruošia visiems skanėstą.

Taip pat sužinojome, kad per mėnesį, kaip tik šiuo metu, vyksta kasmetinė Rat Nat šventė, tai yra naktinis šokis, kuriame dalyvauja kitų Kalašo kaimų gyventojai, taip pat turistai iš Pakistano, ir kad šiandien mes taip pat galės tai pamatyti. Su blogai užslėptu džiaugsmu patikinome, kad tikrai atvyksime.

Zainos močiutė su pasididžiavimu mums parodė savo kurtus papuošalus. Karoliukai – svarbi moteriško tualeto detalė. Pagal tai, kaip moteris yra apsirengusi, galite sužinoti, kiek jai metų ir ar ji ištekėjusi. Pavyzdžiui, amžių nurodo karoliukų sruogų skaičius. Kalašas tuokiasi ir tuokiasi dėl meilės. Būsimą vyrą renkasi pati mergina. Dažniausiai tai nutinka pavasarį, per šokius. Jei abu sutinka, jaunuolis turi pagrobti merginą – tokia tradicija. Po 2-3 dienų į jaunikio namus atvyksta nuotakos tėtis, o iškart po to prasideda vestuvių šventė. Skyrybų procedūra tarp kalašų yra ne mažiau originali - moteris gali pabėgti su kitu vyru, bet tuo pačiu jis turi duoti buvęs vyras jos kraitis ir dvigubo dydžio. Ir – neįsižeisk.

Išskirtinis Kalašo bruožas yra daugybė švenčių. Pavasarį, gegužės mėn. pagrindinė šventė Joshi – visi šoka, susipažįsta. Joshi yra atostogos tarp sunkaus darbo – javai jau pasėti, o vyrai dar neišvyko į kalnus ganytis. Uchao švenčiamas vasarą - rugpjūčio pabaigoje reikia nuraminti dievus, kad gautumėte gerą derlių. Žiemą, gruodžio mėnesį, pagrindinė šventė yra Chomus – iškilmingai aukojami gyvuliai, o vyrai eina į šventąjį kalną. Paprastai atostogos ir šeimos renginiai tiek daug, kad per savaitę būtinai kažkas nutiks.

Kalaše yra šventos šokių vietos - Džeštakas. Tie, kuriuos matėme, yra dekoruoti graikišku stiliumi - kolonomis ir paveikslais. Ten vyksta pagrindiniai Kalašo gyvenimo įvykiai – minėjimai ir šventos apeigos. Jų laidotuvės virsta triukšminga švente, kurią lydi puota ir šokiai, trunkantys keletą dienų ir į kurią suvažiuoja šimtai žmonių iš visų kaimų.

Kalaše įrengti specialūs kambariai – „bašalai“ – gimdančioms ir „nešvarioms“, tai yra moterims menstruacijų metu. Visiems kitiems griežtai draudžiama net liesti šio kambario duris ar sieną. Maistas ten perkeliamas specialiuose dubenėliuose. Gimdanti moteris ten patenka likus 5 dienoms iki vaiko gimimo, o išeina po 10. „Bashali“ atspindi vieną iš pagrindinių Kalašo žmonių pasaulėžiūros bruožų – tyrumo sampratą. Vanduo, ožkos, vynas, grūdai ir šventi augalai yra „švarūs“, o moterys, musulmonai ir vištos – „nešvarūs“. Tačiau moterys nuolat keičia savo statusą, o į „bašalį“ patenka didžiausio „nešvarumo“ momentu (šiuo atveju nekalbame apie higieną).

Į Rat Nat pavyko patekti tik vakare Kita diena. Dieną prieš tai važiavome ieškoti šokėjų, bet pradėjo lyti, o tai nebuvo labai naudinga šventei. Be to, naujasis mūsų draugas Sefas griovyje nuskandino džipą, tiksliau, jo dalį. O kadangi tamsoje automobilio iškelti nepavyko, teko laukti kitos dienos. Tą akimirką tapo aišku, kad laikas nuraminti vietinius dievus ir tuo pačiu susidraugauti su vietiniais gyventojais, todėl paprašėme Kalašo iškepti pagrindinį patiekalą. šventinis patiekalas- Ožka. Šventė buvo audringa, nes Kalašai, nebūdami musulmonai, distiliuoja mėnulio blizgesį iš abrikosų, stiprų gėrimą net pagal mūsų standartus.

Bet vis tiek patekome į šokių šventę. Tai vyko visiškoje tamsoje, retkarčiais apšviestą mūsų fotoaparatų blyksčių. Skambant būgnams, merginos dainavo keistą, ritmingą dainą ir, uždėjusios rankas viena kitai ant pečių, apsuko 3-6 žmones. Kai muzika šiek tiek nutilo, pagyvenęs vyras su ilga lazda rankose ėmė kažką pasakoti pamatuotu, graudžiu balsu. Tai buvo pasakotojas – jis žiūrovams ir šventės dalyviams pasakojo legendas iš Kalašo gyvenimo.

Žiurkė nat tęsiasi visą naktį iki paryčių. Tarp žiūrovų, be pačių kalašo, buvo pakistaniečių iš įvairių šalies regionų, pešavariečių ir Islamabado gyventojų. Visi susižavėję stebėjome, kaip juodi ir raudoni šešėliai sukasi skambant būgnams. Iš pradžių šoko tik merginos, bet arčiau ryto prie jų prisijungė ir jaunuoliai – draudimų čia nėra.

Po visko, ką pamatėme, nusprendėme, kad būtų gerai apibendrinti savo žinias apie Kalašo gyvenimą, ir kreipėmės į seniūną. Jis papasakojo apie sunkumus, lydėjusius Kalašą tik prieš 20 metų, kai jie buvo visiškai izoliuoti. Jis sakė, kad kalašai valgo ir vis dar labai paprastai: tris kartus per dieną – duona, augalinis aliejus ir sūris, mėsa – švenčių dienomis.

Vyresnysis savo pavyzdžiu papasakojo apie meilę Kalašui, kuris per savo gyvenimą buvo vedęs tris kartus. Pirmą kartą jis įsimylėjo, bet mergina buvo labai graži ir pabėgo su kitu. Antroji moteris buvo labai maloni, bet jie visą laiką kovojo, ir jis išėjo. Su trečiąja žmona jie gyveno ilgai, ji jam pagimdė sūnų ir dukrą, bet ji mirė. Kiekvienai žmonai jis davė po obuolį – jie buvo labai vertingi, nes anksčiau vienas obuolys buvo vertas visos ožkos.

Į mūsų klausimą apie religiją vyresnysis atsakė: „Dievas yra vienas. Tikiu, kad po mirties mano dvasia ateis pas Dievą, bet aš nežinau, ar yra dangus, ar ne“. Čia jis pagalvojo. Taip pat bandėme įsivaizduoti Kalašo rojų, nes iš Zainos girdėjome, kad rojus yra ta vieta, kur teka pieno upės, kurias gaus kiekvienas vyras. graži mergina o mergina yra vyras. Atrodė, kad Kalašas turėjo savo rojų kiekvienam ...

Iš mokslininkų tyrimų žinoma, kad iš tikrųjų tarp kalašų yra daug dievų, o skirtinguose kaimuose gerbiami skirtingi dievai ir deivės. Be dievų, yra ir daug dvasių. Pastaruoju metu kalašai dažnai atsako į pašalinių žmonių klausimus, kad tiki vienu dievu, matyt, kad skirtumas tarp jų religijos ir islamo nebūtų pernelyg akivaizdus.

Šamanai vaidino svarbų vaidmenį Kalašo gyvenime. Garsiausias iš jų – Nanga dhar – galėjo pereiti per uolas ir akimirksniu atsirasti kituose slėniuose. Jis gyveno daugiau nei 500 metų ir padarė didelę įtaką šios tautos papročiams ir tikėjimui. „Bet dabar šamanai dingo“, – liūdnai mums pasakė seniūnas. Tikėkimės, kad jis tiesiog nenorėjo mums atskleisti visų paslapčių.

Atsisveikindamas jis pasakė: „Iš kur aš atvykau, aš nežinau. Aš irgi nežinau, kiek man metų. Aš ką tik atmerkiau akis šiame slėnyje“.

Kitą dieną su Bumbore, Rumbur nuvykome į gretimą slėnį. Rumbur yra mažesnis nei Bumbore, nors šį Kalašo konglomeratą taip pat sudaro daug mažų kaimų. Atvykę pastebėjome, kad yra dar vienas skirtumas. Šio kaimo gyventojai su mumis elgėsi daug mažiau svetingai nei Bumbore. Į namus įeiti nebuvome, moterys slėpė veidus nuo kameros. Ir tam buvo keletas priežasčių.

Paaiškėjo, kad šiame kaime gyvena garsiausias Kalašo Lakšan Bibi atstovas. Ji padarė nuostabią karjerą savo žmonėms – tapo lėktuvo pilote ir, pasinaudodama savo populiarumu, sukūrė fondą, skirtą Kalašo žmonėms remti – padėti vietos gyventojams ir populiarinti jų retą kultūrą visame pasaulyje. Viskas klostėsi gana gerai, ir, kaip dažnai nutinka, kai kurie rumburiečiai pradėjo įtarinėti Lakshaną Bibi, kad jis pasisavino lėšas, kurias jų poreikiams skyrė užsieniečiai. Galbūt Rumbur gyventojus suerzino turtingas Lakshan Bibi namas, kurį pamatėme prie įėjimo į kaimą – jis, žinoma, labai skiriasi nuo likusių pastatų.

Rumburiečiai paprastai labai nenoriai bendrauja su užsieniečiais. Tačiau pastarieji jais vis labiau domisi. Kaime sutikome du japonus. Reikia pasakyti, kad šalies atstovai kylanti saulė jie labai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose tiek Pakistane apskritai, tiek konkrečiai Kalašo slėnyje. Pavyzdžiui, Rumbur kaime jie rengia projektus, kuriais siekiama sukurti papildomų energijos šaltinių. Šis kaimas įdomus ir tuo, kad jame gyvena japonė, kuri ištekėjo už vietos gyventojo, jos vardas Akiko Wada. Akiko daug metų tyrinėjo kalašų gyvenimą iš vidaus ir neseniai išleido knygą apie juos ir jų papročius.

Apskritai šiemet įvykęs Rumburtų šaltumas užsieniečiams atspindi daugybę prieštaravimų viso Kalašo gyvenime. Pavyzdžiui, dabar Bumbore aktyviai statomi nauji viešbučiai. Viena vertus, bet kokių lėšų antplūdis gali pakeisti sunkų Kalašo gyvenimą į gerąją pusę. Kita vertus, turistai, kaip taisyklė, „ištrina“ vietinę kultūrą, o kalašai negali nepastebėti, kad jie patys pradeda konfliktuoti tarpusavyje. Turbūt nelabai malonu būti tyrimo objektu. Turistai stengiasi fotografuoti Kalašą netikėčiausiose vietose ir pačiu netinkamiausiu laiku.

Beje, vienoje iš mokslinių knygų „nuovargis fotografijoje“ vadinamas priežastimi, be kita ko, dėl Kalašo merginų atsivertimo į islamą. Prie to pridėjus islamiškąją aplinką ir paties Pakistano patiriamus sunkumus, paaiškės, kad gyvenimas slėnyje netampa lengvesnis. Tačiau ne viskas taip blogai. Kai kur nuo spalio iki balandžio Kalašas slėnyje lieka vienišas – kelius dengia sniegas, lėktuvai, kaip jau žinome, karts nuo karto skrenda – ir toliau gyvena, palikti sau.

Kalašas saugo daug paslapčių – jų kilmė vis dar neaiški. Kai kurie tyrinėtojai linkę manyti, kad jie atsirado slėniuose prie Chitralio, pabėgę iš Afganistano nuo priverstinės islamizacijos ir žemių grobimo politikos, kurią 1895–1896 metais vykdė Afganistano emyras Abdurrahmanas Khanas. Chanas pradėjo šią politiką po to, kai visa Hindu Kušo teritorija, „Kafiristanas“ („netikėlių šalis“), atiteko jam po to, kai britai nubrėžė sieną (garsiąją „Durando liniją“) tarp tuometinės Indijos ir Afganistano. . Regionas buvo pervadintas į "Nuristan" ("Šviesos šalis"), o gentys, kurios bandė išsaugoti savo papročius, pabėgo nuo Anglijos protektorato.

Kiti mokslininkai mano, kad patys kalašai buvo įsibrovėliai ir užėmė teritoriją kažkur laiko migloje. Panaši versija plačiai paplitusi tarp kalašų – jie mano, kad jie kilę iš tolimos Tsiyam šalies, tačiau vargu ar pavyks nustatyti, kur ši šalis buvo dabar. Taip pat nėra tiksliai žinoma, ar kalašai yra Aleksandro Makedoniečio armijos karių palikuonys. Neginčijama tai, kad jie aiškiai skiriasi nuo aplinkinių tautų. Be to, neseniai atliktame tyrime – bendromis Vavilovo bendrosios genetikos instituto, Pietų Kalifornijos universiteto ir Stanfordo universiteto pastangomis – surinkti ir apdoroti didžiulį kiekį informacijos apie planetos gyventojų genetinius ryšius, skirta atskira pastraipa. Kalašui, kuris sako, kad jų genai yra tikrai unikalūs ir priklauso Europos grupei.

Mums po susitikimo su kalašais nebebuvo svarbu, ar jie susiję su Aleksandru Makedoniu, ar ne. Matyt, todėl, kad mes patys akimirkai tapome Kalašu – tarp didžiulių kalnų, audringų upių, su jų šokiais naktyje, su šventu židiniu ir aukomis prie uolos. Supratome, kaip sunku išsaugoti savo įsitikinimus ir tradicijas tarp kalnų pasiklydusiam mažam žmogui, nuolat patiriančiam vis didėjančią išorinio pasaulio įtaką.

Atsisveikindami paklausėme seniūno apie Kalašo tautinio drabužio reikšmę ir bruožus, dėl kurių musulmonai juos vadino „juodaisiais kafirais“, tai yra „juodaisiais netikėliais“. Jis ėmė kantriai ir išsamiai aiškinti, bet tada sekundę pagalvojo ir pasakė: „Jūs klausiate, kuo ypatingi drabužiai, kuriuos dėvi mūsų moterys? Kalašas gyvas tol, kol moterys dėvi šias sukneles.

Mes, palikę Kalašo žemę, patraukėme toliau – į Pendžabo provinciją, o paskui iki Pakistano ir Indijos sienos.

Nedaug žmonių žino, kad Pakistane gyvena tiesioginiai senovės graikų palikuonys. Žmonės, kurių veidai tarsi nulipę iš senovinių vazų, vadina save kalašais (Kal'as'a) ir išpažįsta savo religiją, kitokią nei musulmoniškoje aplinkoje.

Kalašo mergina
(nuotrauka iš Vikipedijos svetainės)

Sunku tiksliai pasakyti, kokia tai religija. Patys kalašai išsisukinėja į klausimus apie savo religiją, o tai greičiausiai kyla dėl religinio genocido baimės, kurią ne taip seniai ši tauta patyrė musulmonų (pagal kai kuriuos pranešimus, kalašas, kurį šiandien sudaro tik 3000 žmonių, atgal pabaigoje buvo ne mažiau kaip 200 tūkstančių žmonių). Jie dažnai lankytojams pasakoja, kad tiki vieninteliu dievu kūrėju, kuris vadinamas Desu (senovės graikuose Deosas), nors jų garbinamų dievų skaičius yra daug didesnis. Išsamiai išsiaiškinti, kas yra Kalašo panteonas, nepavyko. Remiantis kai kuriais pranešimais, tarp jų dievų galima sutikti nuo vaikystės mums pažįstamus Apoloną, Afroditę ir Dzeusą, o kiti šaltiniai teigia, kad šios nuomonės yra nepagrįstos.

Kalašo istorijoje stebina ne tik tai, kad musulmonų pasaulyje jiems pavyko išsaugoti savo religiją, bet ir tai, kad jie visai nepanašūs į juos supančias tautas, o kaip į Vakarų europiečius, tarp jų yra daug žmonių šviesūs plaukai ir mėlynos bei žalios akys. Visi, kurie lankėsi Kalašo kaimuose, atkreipia dėmesį į ypatingą Kalašo moterų grožį.

Senis-kalašas

Čia tikslinga pakalbėti apie tai, kokie jie žmonės ir kaip jie atsidūrė Pakistane, sunkiai pasiekiamame Hindukušo regione, vos už kelių kilometrų nuo Afganistano ir Tadžikistano sienų, netoli nuo Pakistano rajono centras Chitral.

Dokumentinis filmas apie Kalašą – 1 ir 2 dalis

Pagal labiausiai paplitusią versiją, kalašai yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonys. Pakeliui į Indiją jis paliko užtvaros būrius gale, kurie dėl to nelaukė savo šeimininko ir liko įsikūrę šiose vietose. Jei Kalašo šaknys yra Aleksandro Makedoniečio užkariavime, tada labiau tikėtina legenda, pagal kurią Aleksandras specialiai atrinko 400 sveikiausių Graikijos vyrų ir moterų ir apgyvendino juos šiose sunkiai pasiekiamose vietose, kad sukurti koloniją šioje teritorijoje.

Kalašo mergina su višta rankose

Kalašo mergina
(nuotrauka iš silkroadchina)

Tikslesnį šios tautos kilmės paaiškinimą galėtų pateikti išsamus kalašo kalbos tyrimas, kuris, deja, vis dar menkai suprantamas. Manoma, kad ji priklauso dardų kalbų grupei, tačiau remiantis kuo ši užduotis buvo atlikta, nėra visiškai aišku, nes. daugiau nei pusė žodžių iš Kalašo kalbos žodyno neturi analogų Dardic grupės ir aplinkinių tautų kalbomis. Yra publikacijų, kuriose tiesiogiai teigiama, kad kalašai kalba senovės graikų kalba, tačiau nežinoma, ar taip yra. Faktas yra tas, kad vieninteliai, kurie šiandien padeda Kalašui išgyventi ekstremaliomis didelio aukščio sąlygomis, yra šiuolaikiniai graikai, už kurių pinigus buvo pastatyta mokykla, ligoninė, vaikų darželis, iškasti keli šuliniai.

Kalašo genų tyrimas nieko konkretaus neatskleidė. Viskas labai nesuprantama ir netvirta – sakoma, kad graikų įtaka gali būti nuo 20 iki 40%. (Kodėl buvo atlikti tyrimai, jei panašumas su senovės graikais jau matomas?)

Kalašai yra užsiėmę žemės ūkiu. Lyčių lygybė yra priimta šeimose. Moteris gali laisvai palikti savo vyrą, tačiau tuo pat metu ankstesnis jos vyras turi gauti dvigubą išpirką iš naujojo. Iš moterų priespaudos yra tik moterų izoliavimas atskiruose namuose menstruacijų ir gimdymo metu. Manoma, kad šiuo metu moteris yra nešvari, ir ji turi būti izoliuota, su ja draudžiama bendrauti, o maistas joms perduodamas per specialų šių namų langą. Vyras taip pat gali bet kada laisvai palikti savo nemylimą žmoną.

Video pristatymas apie Kalash

Galima dar kai ką pasakyti apie vietą. Kalašo gyventojai gyvena keliuose kaimuose, išsibarsčiusiuose trijose kalnų plynaukštėse teritorijoje, kurią pakistaniečiai vadina Kafiristanu – netikinčiųjų šalimi (plačiau apie tai įdomiame MN straipsnyje). Beje, šioje netikinčiųjų šalyje, be kalašo, gyvena dar kelios ne mažiau egzotiškos tautos.

Kapinės (nuotrauka iš indostan.ru)

Religiniai Kalašo kultai siunčiami į ypatingas vietas. Kulto pagrindas – gyvulių aukojimas.

Jų mirusiųjų kalašai palaidoti kapinėse, o karstai neuždaryti.

Įspūdingiausi, pasak visų, apsilankiusių Kalašo kaimuose, yra žiūrovus užburiantys kalašų moterų šokiai.

Kaip ir daugelis mažų tautų šiandien, ši unikali tauta yra ant išnykimo ribos. Šiuolaikinė civilizacija, atnešanti pagundų į Kalašo kalnų kaimus modernus pasaulis, pamažu nuplauna jaunimą iš savo kaimų.

Šiauriniame Pakistane, Hindukušo kalnuose, gyvenančių kalašų gyvenime viskas skiriasi nuo jų kaimynų: ir tikėjimas, ir gyvenimo būdas, ir net akių ir plaukų spalva. Šie žmonės yra paslaptis. Jie patys save laiko Aleksandro Makedoniečio palikuonimis.

Kas yra tavo protėviai?

Kalašo protėviai ginčijasi vėl ir vėl. Yra nuomonė, kad kalašai yra vietiniai aborigenai, kurie kadaise gyveno didžiulėse pietinio Chitral upės slėnio teritorijose. Ir šiandien ten buvo išsaugota daugybė Kalašo toponimų. Laikui bėgant kalašai buvo išstumti (ar asimiliuoti?) iš savo pradinių teritorijų.

Yra ir kitas požiūris: kalašai nėra vietiniai čiabuviai, o atkeliavo į Pakistano šiaurę prieš daugelį šimtmečių. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, šiaurės indėnų gentys, gyvenusios maždaug XIII amžiuje prieš Kristų. pietuose nuo Uralo ir į šiaurę nuo Kazachstano stepių. Jų išvaizda priminė šiuolaikinio Kalašo išvaizdą – mėlynos arba žalios akys ir šviesi oda.

Reikėtų pažymėti, kad išorinės savybės būdingi ne visiems, o tik daliai paslaptingosios tautos atstovų, tačiau dažnai tai netrukdo užsiminti apie savo artumą europiečiams ir vadinti kalašą „šiaurės arijų“ įpėdiniais. Tačiau mokslininkai mano, kad jei pažvelgsite į kitas tautas, kurios tūkstančius metų gyvena izoliuotose sąlygose ir nėra per daug linkusios įrašyti nepažįstamų žmonių kaip giminaičius, tai Nuristani, Darts ar Badakhshans taip pat gali aptikti „homozigotinę giminingo (susijusio) depigmentaciją. “ Įrodykite, kad kalašas priklauso Europos tautos bandė Vavilovo bendrosios genetikos institute, taip pat Pietų Kalifornijos ir Stanfordo universitetuose. Verdiktas – Kalašo genai tikrai unikalūs, tačiau protėvių klausimas vis dar buvo atviras.

graži legenda

Patys kalašai noriai laikosi romantiškesnės savo kilmės versijos, vadindami save karių, atvykusių į Pakistano kalnus po Aleksandro Makedoniečio, palikuonys. Kaip ir dera legendoje, ji turi keletą variantų. Pasak vieno, makedonietis įsakė Kalašams pasilikti iki jų sugrįžimo, tačiau dėl tam tikrų priežasčių jis negrįžo. Ištikimiems kariams neliko nieko kito, kaip tik kurti naujas žemes.

Kito teigimu, keli kariai dėl sužeidimų negalėjo toliau judėti kartu su Aleksandro kariuomene, buvo priversti likti kalnuose. Ištikimos moterys, žinoma, savo vyrų nepaliko. Legenda yra labai populiari tarp keliautojų-tyrėjų, lankančių Kalašą, ir daugybės turistų.

pagonys

Kiekvienas, atvykęs į šį nuostabų kraštą, pirmiausia turi pasirašyti dokumentus, draudžiančius bet kokius bandymus paveikti unikalių žmonių tapatybę. Visų pirma, mes kalbame apie religiją. Tarp kalašų yra daug tokių, kurie ir toliau laikosi senojo pagoniško tikėjimo, nepaisant daugybės bandymų atversti juos į islamą. Tinkle galima rasti daugybę pranešimų šia tema, nors patys kalašai vengia klausimų ir sako, kad „neprisimena jokių griežtų priemonių“.

Kartais, tikina seniūnai, tikėjimo pasikeitimas nutinka vietinei merginai nusprendus ištekėti už musulmonės, tačiau taip nutinka, anot jų, nedažnai. Tačiau tyrinėtojai įsitikinę, kad kalašams pavyko išvengti savo kaimynų nuristaniečių, kurie XIX amžiaus pabaigoje buvo priverstinai atsivertę į islamą, likimo tik todėl, kad jie gyveno britų jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje.

Kalašo politeizmo kilmė sukelia ne mažiau ginčų. Bandymus piešti analogijas su graikų dievų panteonu dauguma mokslininkų laiko nepagrįstais: vargu ar Kalašo aukščiausiasis dievas Dezau yra Dzeusas, o moterų globėja Dezalik – Afroditė. Kalašai neturi dvasininkų ir visi meldžiasi patys. Tiesa, tiesiogiai į dievus kreiptis nerekomenduojama, tam yra deharas – ypatingas žmogus, kuris priešais kadagio ar ąžuolo aukurą, papuoštą dviem poromis arklio kaukolių, aukoja (dažniausiai ožką). Gana sunku išvardyti visus Kalašo dievus: kiekvienas kaimas turi savo, be to, yra daug demonų dvasių, daugiausia moterų.

Apie šamanus, susitikimus ir išlydėjimą

Kalašo šamanai gali numatyti ateitį ir bausti už nuodėmes. Garsiausias iš jų yra Nanga dharas – apie jo sugebėjimus sklandė legendos, pasakojančios, kaip per vieną sekundę jis dingo iš vienos vietos, eidamas per uolas, ir pasirodė su draugu. Šamanams patikima vykdyti teisingumą: neva jų malda gali nubausti nusikaltėlį. Ant aukojamos ožkos žastikaulio šamanas-ašzhiau („žiūrintis į kaulą“), besispecializuojantis prognozėse, gali pamatyti ne tik atskiro asmens, bet ir ištisų valstybių likimą.

Kalašo gyvenimas neįsivaizduojamas be daugybės švenčių. Atvykę turistai vargu ar iš karto supras, kokiame renginyje jie dalyvauja: gimimo ar laidotuvėse. Kalašas įsitikinęs, kad šios akimirkos yra vienodai reikšmingos, todėl bet kokiu atveju būtina surengti grandiozines šventes - ne tiek sau, kiek dievams. Reikia džiaugtis, kai į šį pasaulį ateina naujas žmogus, kad jo gyvenimas būtų laimingas, ir linksmintis laidotuvėse – net jei pomirtinis gyvenimas pasirodytų ramus. Ritualiniai šokiai šventoje vietoje - Džeštake, giesmės, ryškūs drabužiai ir gaivinančiais gėrimais lūžtantys stalai - visa tai yra nepakeičiami dviejų pagrindinių nuostabių žmonių gyvenimo įvykių atributai.

Tai yra stalas – jie valgo prie jo

Kalašo ypatybė yra ta, kad, skirtingai nei jų kaimynai, jie valgydami visada naudojo stalus ir kėdes. Jie stato namus pagal makedoniečių paprotį – iš akmenų ir rąstų. Nepamirškite apie balkoną, o vieno namo stogas yra grindys kitam – gausite savotiškus „Kalašo dangoraižius“. Ant fasado stiuko lipdiniai su graikiškais motyvais: rozetės, radialinės žvaigždės, įmantrios meandros.

Dauguma Kalash užsiima žemės ūkiu ir galvijų auginimu. Nedaug yra pavyzdžių, kai vienam iš jų pavyko pakeisti įprastą gyvenimo būdą. Plačiai žinomas legendinis Lakšanas Bibi, tapęs orlaivių pilotu ir sukūręs fondą Kalašui remti. Unikalūs žmonės nuoširdžiai domina: Graikijos valdžia stato jiems mokyklas ir ligonines, o japonai kuria projektus dėl papildomų energijos šaltinių. Beje, Kalašas apie elektrą sužinojo palyginti neseniai.

In vino veritas

Kitas dalykas yra vyno gamyba ir vartojimas skiriamasis bruožas Kalašas. Draudimas visame Pakistane nėra priežastis atsisakyti tradicijų. O pasidarę vyną galite žaisti ir savo mėgstamą galą – batų, golfo ir beisbolo kryžių. Kamuolys mušamas pagaliu, tada jie kartu jo ieško. Kas dvylika kartų rado ir pirmas grįžo „į bazę“, laimėjo. Dažnai vieno kaimo gyventojai atvyksta į svečius pas kaimynus kautis į šventę, o paskui smagiai švęsdami – ir nesvarbu, pergalė ar pralaimėjimas.

Ieškoti moters

Kalašo moterys yra nuošalyje ir dirba „nedėkingiausią darbą“. Tačiau tuo panašumas su kaimynais ir baigiasi. Jie patys nusprendžia, su kuo tuoktis, o jei santuoka pasirodo nelaiminga, tada skyrybos. Tiesa, naujasis išrinktasis turi sumokėti buvusiam vyrui „forfeito“ – dvigubą kraitį. Kalaš merginos gali ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir, pavyzdžiui, įsidarbinti gide. Ilgą laiką Kalaše taip pat buvo originalūs gimdymo namai - „bašalai“, kuriuose „nešvarios“ moterys praleidžia kelias dienas prieš gimdymą ir maždaug savaitę po jo.

Giminaičiams ir smalsuoliams ne tik draudžiama lankytis besilaukiančioms mamoms, jiems net neleidžiama liesti bokšto sienų.
O kokie kalaškiai yra gražūs ir elegantiški! Jų juodų suknelių, kurias, beje, musulmonai Kalašą vadina „juodaisiais netikėliais“, rankovės ir pakraščiai yra išsiuvinėti įvairiaspalviais karoliukais. Ant galvos – toks pat ryškus, baltišką vainiką primenantis galvos apdangalas, puoštas kaspinais ir įmantriais karoliukais. Ant kaklo – daug karoliukų virvelių, pagal kurias galima nustatyti moters amžių (jei galima suskaičiuoti, žinoma). Vyresnieji paslaptingai pastebi, kad kalašai gyvi tol, kol jų moterys vilki sukneles. Ir pabaigai dar vienas „rebusas“: kodėl net mažiausių merginų šukuosena – penkios kasytės, kurios pradeda pinti nuo kaktos?

Jie buvo beveik visiškai išnaikinti dėl musulmonų genocido iki XX amžiaus pradžios, nes išpažįsta pagonybę. Vadovauti uždaras vaizdas gyvenimą. Jie kalba dardų indoeuropiečių kalbų grupės Kalašo kalba (tačiau apie pusė jų kalbos žodžių neturi analogų kitomis dardų kalbomis, taip pat kaimyninių tautų kalbomis). Pagal labiausiai paplitusią versiją, kalašai yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonys. Pakeliui į Indiją jis paliko užtvaros būrius gale, kurie dėl to nelaukė savo šeimininko ir liko įsikūrę šiose vietose. Jei Kalašo šaknys yra Aleksandro Makedoniečio užkariavime, tada labiau tikėtina legenda, pagal kurią Aleksandras specialiai atrinko 400 sveikiausių Graikijos vyrų ir moterų ir apgyvendino juos šiose sunkiai pasiekiamose vietose, kad sukurti koloniją šioje teritorijoje.

Daugumos Kalašo religija yra pagonybė; jų panteonas turi daug bendrų bruožų su rekonstruotu senovės arijų panteonu. Kartu su Kalašu, hunzų atstovai ir kai kurie etninės grupės Pamyrai, persai ir kt.
Daugelio Kalašo veidai yra grynai europietiški. Oda balta, skirtingai nei pakistaniečių ir afganų. O šviesios ir dažnai mėlynos akys – kaip neištikimo kafyro pasas. Kalašo akys yra mėlynos, pilkos, žalios ir labai retai rudos. Yra dar vienas prisilietimas, kuris netelpa į Pakistano ir Afganistano musulmonams būdingą kultūrą ir gyvenimo būdą. Kalash visada gamino sau ir naudojo baldus. Jie valgo prie stalo, sėdėdami ant kėdžių – perteklius, kurie niekada nebuvo būdingi vietiniams „vietiniams gyventojams“ ir Afganistane bei Pakistane atsirado tik XVIII–XIX amžiuje atvykus britams, tačiau taip ir neprigijo. Ir Kalash nuo neatmenamų laikų naudojo stalus ir kėdes ...

Arklių kariai Kalašas. muziejus Islamabade. Pakistanas.

XVIII–XIX amžiuje musulmonai išžudė tūkstančius kalašų. Tie, kurie nepakluso ir bent slapčia vykdė pagoniškus kultus, valdžia, geriausiu atveju, buvo varomi iš derlingų žemių, varomi į kalnus, dažniau naikinami.
Brutalus Kalašo žmonių genocidas tęsėsi iki XIX amžiaus vidurio, kol mažytė teritorija, kurią musulmonai vadino Kafirstanu (netikėlių žeme), kur gyveno kalašai, pateko į Britų imperijos jurisdikciją. Tai išgelbėjo juos nuo visiško sunaikinimo. Tačiau net ir dabar Kalašas yra ant išnykimo ribos. Daugelis yra priversti asimiliuotis (per santuoką) su pakistaniečiais ir afganistaniečiais, pereina į islamą – lengviau išgyventi ir gauti darbą, išsilavinimą, pareigas.

Kalašas nežino laisvų dienų, tačiau linksmai ir svetingai švenčia 3 šventes: Yoshi - sėjos šventę, Uchao - derliaus šventę ir Choimus - gamtos dievų žiemos šventę, kai kalašas prašo dievų atsiųsti jiems švelni žiema ir gero pavasario ir vasara.
Per Choimus kiekviena šeima kaip auką paskerdžia po ožką, kurios mėsa vaišinamas kiekvienas atėjęs į svečius ar susitikęs gatvėje.

Kalašo kalba, arba Kalaša, yra indoeuropiečių kalbų šeimos indoirano atšakos dardų grupės kalba.
Pagrindinė kalba yra labai gerai išsaugota Kalašo kalba. žodynas Sanskritas, pavyzdžiui:

Rusų Kalaša sanskritas
galvos šiššas
athia asthi kaulas
piss mutra mutra
gromgramo kaimas
kilpa rajuk rajju
dūmas dhum
tel tel aliejus
mos mas mėsa
šua shva šuo
ant pililak pipilika
putr putr sūnus
ilga driga dirgha
aštuoni ash ashta
skaldyta Kinijos chhinna
nužudyk mūsų

Įspūdingiausi, pasak visų, apsilankiusių Kalašo kaimuose, yra žiūrovus užburiantys kalašų moterų šokiai.

Ir dar šiek tiek vaizdo įrašo su Kalash. Atkreipkite dėmesį į aštuoniakampes žvaigždes ant Kalašo gražuolių aprangos.

Juokingos vyrų galvos apdangalų plunksnos – kaip ir viduramžių didikų iš Europos.

Žinote, kaip nutinka, kai ieškai kažko visiškai kitokio ir to ieškodamas atrandi kažką naujo sau.

Tuo tarpu Chitralio upės intakų slėniuose pietinio Hindukušo kalnuose Pakistane gyvena unikali tauta, kurioje tėra apie 6 tūkst. Žmonės vadinami

kalašas . Iš visų pusių islamizuotų kaimynų apsuptos žmonių išskirtinumas slypi tame, kad nemaža jos dalis iki šiol išpažįsta pagonišką religiją, susiformavusią indoiraniečių religijos ir substratinių tikėjimų pagrindu.. Ir jei visai neseniai ši tauta buvo patyrusi islamo daugumos genocidą ir XX amžiaus pradžioje pabėgo saugoma Britų imperijos, tai dabar ji, priešingai, globojama Pakistano vyriausybės, nes pritraukia turistus iš viso pasaulio.

Daugumos Kalašo religija yra pagonybė; jų panteonas turi daug panašumų su rekonstruotu protoindoeuropiečių panteonu. Tuo pačiu metu apie 3 tūkstančius kalašų yra musulmonai. Atsivertimo į islamą Kalašai, kurie stengiasi išlaikyti savo tapatybę, nepritaria. Dalies kalašo šviesūs plaukai ir akys paaiškinami originalaus indoeuropiečių genofondo išsaugojimu. Kartu su kalašais hunzų ir kai kurių pamyro etninių grupių ir kitų regiono tautų atstovai taip pat turi panašių antropologinių savybių.

Autorius Maxas Loxtonas

Pakistane plačiai manoma, kad kalašai yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonys.

Nors visas pasaulis abejoja graikiška kalašo kilme, patys graikai jiems aktyviai padeda. Legenda byloja, kad į šias vietas atvyko du kariai ir dvi merginos, atitrūkusios nuo graikų kariuomenės. Vyrai buvo sužaloti ir negalėjo pajudėti. Būtent jie padėjo pamatus Kalašo žmonėms.

Pagal kitą versiją, kalašai yra palikuonys žmonių, kurie apsigyveno Tibeto kalnuose per didelę tautų migraciją per arijų invaziją į Hindustaną. Patys kalašai neturi vienos nuomonės apie savo kilmę, tačiau pokalbiuose šiuo klausimu su nepažįstamaisiais dažnai pirmenybę teikia makedoniškos kilmės versijai. Tikslesnį šios tautos kilmės paaiškinimą galėtų pateikti išsamus kalašo kalbos tyrimas, kuris, deja, vis dar menkai suprantamas. Manoma, kad ji priklauso dardų kalbų grupei, tačiau remiantis kuo ši užduotis buvo atlikta, nėra visiškai aišku, nes. daugiau nei pusė žodžių iš Kalašo kalbos žodyno neturi analogų Dardic grupės ir aplinkinių tautų kalbomis. Yra publikacijų, kuriose tiesiogiai teigiama, kad kalašai kalba senovės graikų kalba, tačiau nežinoma, ar taip yra. Faktas yra tas, kad vieninteliai, kurie šiandien padeda Kalašui išgyventi ekstremaliomis didelio aukščio sąlygomis, yra šiuolaikiniai graikai, už kurių pinigus buvo pastatyta mokykla, ligoninė, vaikų darželis, iškasti keli šuliniai.

Išskirtinis Kalašo bruožas yra daugybė švenčių. Pavasarį, gegužę, pagrindinė jų šventė yra Joshi – visi šoka, susipažįsta. Joshi yra atostogos tarp sunkaus darbo – javai jau pasėti, o vyrai dar neišvyko į kalnus ganytis. Uchao švenčiamas vasarą - rugpjūčio pabaigoje reikia nuraminti dievus, kad gautumėte gerą derlių. Žiemą, gruodžio mėnesį, pagrindinė šventė yra Chomus – iškilmingai aukojami gyvuliai, o vyrai eina į šventąjį kalną. Apskritai švenčių ir šeimyninių įvykių yra tiek daug, kad per savaitę kažkas tikrai įvyks.

Prieš Kalašo genocidą XIX amžiaus pabaigoje. musulmonų, jų skaičius siekė 200 tūkstančių žmonių. Gali būti, kad

Aukštai Pakistano kalnuose, prie sienos su Afganistanu, Nuristano provincijoje, yra išsibarsčiusios kelios mažytės plynaukštės.

vietiniaiŠi sritis vadinama Chintal. Čia gyvena unikali ir paslaptinga tauta – Kalašas.

Jų išskirtinumas slypi tame, kad ši indoeuropiečių tauta sugebėjo išgyventi beveik pačioje islamo pasaulio širdyje.

Tuo tarpu kalašai išpažįsta visai ne Abraomo kultą – islamą, o pirmapradį, liaudišką tikėjimą... Jei kalašas būtų daugybė žmonių su atskira teritorija ir valstybingumu jų egzistavimas vargu ar ką nors nustebintų, tačiau šiandien išliko ne daugiau nei 6 tūkstančiai žmonių – tai mažiausia ir paslaptingiausia etninė grupė Azijos regione.

Kalash (savo vardas: kasivo; pavadinimas „Kalašas“ kilęs iš vietovės pavadinimo) – Pakistano tauta, gyvenanti Hindukušo aukštumose (Nuristanas arba Kafirstanas). Skaičius – apie 6 tūkstančius žmonių. Jie buvo beveik visiškai išnaikinti dėl musulmonų genocido iki XX amžiaus pradžios, nes išpažįsta genčių kultą. Dabar jie gyvena nuošalų gyvenimą. Jie kalba dardų indoeuropiečių kalbų grupės Kalašo kalba (tačiau apie pusė jų kalbos žodžių neturi analogų kitomis dardų kalbomis, taip pat kaimyninių tautų kalbomis). Pakistane plačiai manoma, kad kalašai yra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonys (su juo Makedonijos vyriausybė pastatė kultūros centrą šioje srityje, žr., pavyzdžiui, „Makedonija ќe gradi kulturen tsentar kaјnzi to Pakistan “). Kai kurių kalašo išvaizda būdinga šiaurės Europos tautoms, tarp jų dažnai randama mėlynaakis ir blondinas. Tuo pačiu metu kai kurie Kalash taip pat turi azijietišką išvaizdą, kuri yra gana būdinga regionui.

Daugumos Kalašo religija yra pagonybė; jų panteonas turi daug bendrų bruožų su rekonstruotu senovės arijų panteonu. Kai kurių žurnalistų teiginiai, kad kalašai garbina „senovės graikų dievus“, yra nepagrįsti. Tuo pačiu metu apie 3 tūkstančius kalašų yra musulmonai. Atsivertimo į islamą kalašai, kurie stengiasi išsaugoti savo gentinę tapatybę, nepritaria. Kalašas nėra Aleksandro Makedoniečio karių palikuonys, o kai kurių iš jų šiaurės europietiška išvaizda paaiškinama tuo, kad buvo išsaugotas originalus indoeuropiečių genofondas, nes atsisakoma maišytis su svetima ne arijų populiacija. Kartu su kalašais hunzų ir kai kurių pamyro etninių grupių atstovai, persai ir kiti taip pat turi panašių antropologinių savybių.

šiaurietiškas kalašas

Mokslininkai Kalašą priskiria baltajai rasei – tai mokslinis faktas. Daugelio Kalašo veidai yra grynai europietiški. Oda balta, skirtingai nei pakistaniečių ir afganų. O šviesios ir dažnai mėlynos akys – kaip neištikimo kafyro pasas. Kalašo akys yra mėlynos, pilkos, žalios ir labai retai rudos. Yra dar vienas prisilietimas, kuris netelpa į Pakistano ir Afganistano musulmonams būdingą kultūrą ir gyvenimo būdą. Kalash visada gamino sau ir naudojo baldus. Jie valgo prie stalo, sėdėdami ant kėdžių – perteklius, kurie niekada nebuvo būdingi vietiniams „vietiniams gyventojams“ ir Afganistane bei Pakistane atsirado tik XVIII–XIX amžiuje atvykus britams, tačiau taip ir neprigijo. Ir Kalash nuo neatmenamų laikų naudojo stalus ir kėdes ...

Arklių kariai Kalašas. muziejus Islamabade. Pakistanas

Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje į Aziją atkeliavo islamas, o kartu ir indoeuropiečių, o ypač kalašo žmonių bėdos, nenorėjusios pakeisti savo protėvių tikėjimo į abraomišką „mokymą“. Vietos musulmonų bendruomenės atkakliai bandė priversti kalašą priimti islamą.

Ir daugelis Kalašų buvo priversti paklusti: arba gyventi priimdami naują religiją, arba mirti.

XVIII–XIX amžiuje musulmonai išžudė tūkstančius kalašų. Tie, kurie nepakluso ir bent slapčia vykdė pagoniškus kultus, valdžia, geriausiu atveju, buvo varomi iš derlingų žemių, varomi į kalnus, dažniau naikinami. Brutalus Kalašo žmonių genocidas tęsėsi iki XIX amžiaus vidurio, kol mažytė teritorija, kurią musulmonai vadino Kafirstanu (netikėlių žeme), kur gyveno kalašai, pateko į Britų imperijos jurisdikciją. Tai išgelbėjo juos nuo visiško sunaikinimo. Tačiau net ir dabar Kalašas yra ant išnykimo ribos. Daugelis yra priversti asimiliuotis (per santuoką) su pakistaniečiais ir afganistaniečiais, pereina į islamą – lengviau išgyventi ir gauti darbą, išsilavinimą, pareigas.

Kalašo kaimas

Šiuolaikinio Kalašo gyvenimą galima pavadinti spartietišku. Kalašas gyvena bendruomenėse – lengviau išgyventi. Jie gyvena namuose, pastatytuose iš akmens, medžio ir molio. Apatinio namo stogas (aukštas) yra ir kitos šeimos namo aukštas arba veranda. Iš visų troboje esančių patogumų: stalas, kėdės, suolai ir keramika. Kalašai apie elektrą ir televiziją žino tik iš nuogirdų. Kastuvas, kaplys ir kirtiklis – jie supranta ir yra labiau pažįstami. Pragyvenimą jie semiasi iš žemės ūkio. Kalašui pavyksta auginti kviečius ir kitas kultūras nuo akmenų nuvalytose žemėse. Tačiau pagrindinį vaidmenį jų pragyvenimo šaltinyje vaidina gyvuliai, daugiausia ožkos, kurios senovės arijų palikuonims duoda pieną ir pieno produktus, vilną ir mėsą.

Kasdieniame gyvenime į akis krenta aiškus ir nepajudinamas pareigų pasiskirstymas: vyrai pirmi darbuose ir medžioklėje, moterys jiems padeda tik mažiausiai darbo reikalaujančiose operacijose (ravėjimas, melžimas, buities darbai). Namuose vyrai sėdi stalo viršūnėje ir priima visus reikšmingus sprendimus šeimoje (bendruomenėje). Kiekvienoje gyvenvietėje moterims statomi bokštai – atskiras namas, kuriame bendruomenės moterys gimdo vaikus ir leidžia laiką „kritinėmis dienomis“. Kalašo moteris privalo pagimdyti vaiką tik bokšte, todėl nėščios moterys „gimdymo namuose“ apsigyvena anksčiau laiko. Niekas nežino, iš kur kilo ši tradicija, tačiau tarp Kalašo nėra jokios kitos segregacijos ir diskriminacinių tendencijų prieš moteris, o tai siutina ir juokina musulmonus, kurie dėl to laiko su Kalašu ne iš šio pasaulio žmonėmis...

Kai kurie kalašai taip pat turi azijietišką išvaizdą, gana būdingą regionui, tačiau tuo pat metu jie dažnai turi mėlynas arba žalias akis.

Santuoka. Šį opų klausimą sprendžia išskirtinai jaunųjų tėvai. Jie taip pat gali pasitarti su jaunaisiais, pasikalbėti su nuotakos (jaunikio) tėvais arba išspręsti problemą nepaklausę savo vaiko nuomonės.

Kalašas nežino laisvų dienų, tačiau linksmai ir svetingai švenčia 3 šventes: Yoshi - sėjos šventę, Uchao - derliaus šventę ir Choimus - gamtos dievų žiemos šventę, kai kalašas prašo dievų atsiųsti jiems švelni žiema ir geras pavasaris bei vasara.
Per Choimus kiekviena šeima kaip auką paskerdžia po ožką, kurios mėsa vaišinamas kiekvienas atėjęs į svečius ar susitikęs gatvėje.

Kalašo kalba, arba Kalaša, yra indoeuropiečių kalbų šeimos indoirano atšakos dardų grupės kalba. Paplitęs tarp Kalašo keliuose Hindukušo slėniuose, į pietvakarius nuo Chitralio miesto Pakistano šiaurės vakarų pasienio provincijoje. Priklausymas dardų pogrupiui yra abejotinas, nes šiek tiek daugiau nei pusė žodžių yra panašios į chovarų kalbos žodžius, kurie taip pat yra įtraukti į šį pogrupį. Fonologiškai kalba netipiška (Heegård & Mørch 2004).

Pagrindinis sanskrito žodynas yra labai gerai išsaugotas Kalašo kalboje, pavyzdžiui:

Devintajame dešimtmetyje Kalašo kalbos rašymas prasidėjo dviem versijomis – remiantis lotyniškais ir persiškais raštais. Persiška versija pasirodė tinkamesnė, o 1994 m. pirmą kartą buvo išleista iliustruota abėcėlė ir knyga, skirta skaityti Kalašu pagal persų grafiką. 2000-aisiais aktyviai pereinama prie lotyniškas raštas. 2003 m. buvo išleista abėcėlė „Kal“ kaip „a Alibe“. (anglų k.)

Kalašo religija ir kultūra

Pirmieji tyrinėtojai ir misionieriai į Kafiristaną pradėjo skverbtis po Indijos kolonizacijos, tačiau 1889 m. Kafiristane apsilankęs ir metus metus gyvenęs anglų gydytojas George'as Scottas Robertsonas pateikė tikrai gausių žinių apie jo gyventojus. Robertsono ekspedicijos išskirtinumas yra tas, kad jis rinko medžiagą apie netikinčiųjų apeigas ir tradicijas prieš islamo invaziją. Deja, skaičius surinktos medžiagos grįždamas į Indiją pasiklydo kirsdamas Indą. Tačiau išlikusi medžiaga ir asmeniniai prisiminimai leido 1896 metais išleisti knygą „Indukušo kafirai“ („The Kafirs of the Hindu-Kush“).

Pagoniška Kalašo šventykla. protėvių stulpo centre

Remiantis Robertsono pastebėjimais apie religinę ir apeiginę netikinčiųjų gyvenimo pusę, galima visiškai pagrįstai teigti, kad jų religija primena transformuotą zoroastrizmą ir senovės arijų kultus. Pagrindiniai argumentai šiam teiginiui yra požiūris į ugnį ir laidotuvių apeigas. Žemiau aprašome kai kurias tradicijas, religiniai pagrindai, religiniai pastatai ir netikinčiųjų ceremonijos.

Protėvių stulpas šventykloje

Pagrindinis, netikinčiųjų „metropolitas“ buvo kaimas, vadinamas „Kamdešu“. Kamdešo namai buvo išdėstyti laipteliais palei kalnų šlaitus, todėl vieno namo stogas buvo kiemas kitam. Namai buvo gausiai dekoruoti įmantriais medžio raižiniais. Lauko darbus dirbo ne vyrai, o moterys, nors prieš tai vyrai lauką buvo išvalę nuo akmenų ir nukritusių rąstų. Vyrai tuo metu vertėsi drabužių siuvimu, ritualiniais šokiais kaime ir viešųjų reikalų tvarkymu.

Kunigas prie ugninio altoriaus.

Pagrindinis garbinimo objektas buvo ugnis. Be ugnies, netikintieji garbino medinius stabus, kuriuos raižė įgudę meistrai ir eksponavo šventovėse. Panteoną sudarė daugybė dievų ir deivių. Pagrindiniu buvo laikomas dievas Imra. Taip pat labai gerbiamas buvo karo dievas Giša. Kiekvienas kaimas turėjo savo mažytę dievybę globėją. Pasaulyje, anot įsitikinimų, gyveno daug gerųjų ir piktųjų dvasių, kovojančių tarpusavyje.

Gimimo stulpelis su svastikos rozete

Palyginimui – tradicinis raštas, būdingas slavams ir germanams

V. Sarianidi, remdamasis Robertsono liudijimu, religinius pastatus apibūdina taip:

"... pagrindinė Imros šventykla buvo viename iš kaimų ir buvo didelis statinys su keturkampiu portiku, kurio stogą rėmė raižytos medinės kolonos. Kai kurios kolonos buvo ištisai dekoruotos skulptūrinėmis avinų galvomis, kitos buvo tik viena gyvulio galva, išraižyta apvaliame reljefe, ragai, kurie, apsiviję kolonos kamieną ir susikryžiavę, iškildavo į viršų, sudarydami savotišką ažūrinį tinklelį. Tuščiose jos kamerose buvo skulptūrinės linksmų žmogeliukų figūrėlės.

Būtent čia, po portiku, ant specialaus akmens, pajuodusio nuo slogos, buvo paaukota daugybė gyvulių. Priekinis šventyklos fasadas turėjo septynias duris, garsėjančias tuo, kad kiekviena iš jų turėjo po kitas mažas duris. Didelės durys buvo sandariai uždarytos, atidaromos tik dvi šoninės durys, ir net tada ypač iškilmingomis progomis. Tačiau daugiausia dėmesio buvo skirta durims, papuoštoms dailiais raižiniais ir didžiulėmis reljefinėmis figūromis, vaizduojančiomis sėdintį dievą Imru. Ypač ryškus yra Dievo veidas su didžiuliu kvadratiniu smakru, siekiančiu beveik iki kelių! Be dievo Imros figūrų, šventyklos fasadą puošė didžiulių karvių ir avinų galvų atvaizdai. Priešingoje šventyklos pusėje buvo sumontuotos penkios didžiulės figūros, laikančios jos stogą.

Aukojimas dievams šventykloje

Vaikščiodami po šventyklą ir grožėdamiesi jos išraižytais „marškinėliais“, pažvelkime į vidų pro mažą skylutę, kuri vis dėlto turi būti padaryta slapta, kad neįžeistų religiniai jausmai kafirai. Viduryje kambario, vėsioje prieblandoje, tiesiai ant grindų matosi kvadratinis židinys, kurio kampuose yra stulpai, taip pat padengti nuostabiais raižiniais, tai yra vaizdas žmonių veidai. Priešingoje nuo įėjimo sienoje yra altorius, įrėmintas gyvūnų atvaizdais; kampe po specialiu baldakimu stovi medinė paties dievo Imros statula. Likusios šventyklos sienos puoštos raižytomis netaisyklingos pusrutulio formos kepuraitėmis, pasodintomis ant stulpų galų. ... Atskiros šventyklos buvo statomos tik pagrindiniams dievams, o smulkesnėms – po vieną šventovę keliems dievams. Taigi, čia buvo nedidelės šventyklos su raižytais langais, iš kurių žvelgė įvairių medinių stabų veidai.

Protėvių stulpas

Tarp svarbiausių ritualų buvo senolių rinkimas, vyno ruošimas, aukos dievams ir laidotuvės. Kaip ir dauguma ritualų, vyresniųjų pasirinkimą lydėjo didžiulės ožkų aukos ir gausūs skanėstai. Vyriausiojo seniūno (jasta) rinkimus surengė seniūnaičiai iš seniūnų. Kartu su šiais rinkimais kandidato namuose taip pat buvo skaitomos šventos giesmės, skirtos dievams, aukojamos ir vaišinamos susirinkusiems seniūnams:

„... šventėje dalyvaujantis kunigas sėdi kambario centre, aplink galvą apsivijęs didingas turbanas, gausiai papuoštas kriauklelėmis, raudonais stiklo karoliukais, priekyje kadagio šakelėmis. Ausyse nusagstyti auskarai, ant kaklo uždedamas masyvus vėrinys, ant rankų – apyrankės Ilgi marškiniai, siekiantys kelius, laisvai krenta ant siuvinėtų kelnių, sukištų į batus ilgomis viršūnėmis, ant šio drabužio užmetama ryškaus šilko badachšano chalatas ir ritualinio šokio kirvis sugriebtas vienoje rankoje.

Protėvių stulpas

Štai vienas iš sėdinčių vyresniųjų lėtai atsistoja ir, užsirišęs ant galvos baltą audeklą, žengia į priekį. Jis nusiauna batus, kruopščiai nusiplauna rankas ir eina aukotis. Savo ranka įdūręs dvi didžiules kalnų ožius, jis vikriai pakiša indą po kraujo srove, o tada, pakilęs prie iniciatoriaus, krauju piešia jam ant kaktos ženklus. Atsidaro durys į kambarį, tarnai įneša didžiulius duonos kepalus, kuriuose įsmeigtos degančios kadagio šakelės. Šie kepalai tris kartus iškilmingai nešiojami aplink inicijuotą. Tada po dar vieno gausaus skanėsto prasideda ritualinių šokių valanda. Keliems svečiams įteikiami šokių batai ir specialūs šalikai, kuriais jie suveržia apatinę nugaros dalį. Įžiebiami pušiniai fakelai, prasideda ritualiniai šokiai ir giesmės, pagerbiant daugybę dievų.

Kita svarbi kafirų apeiga buvo vynuogių vyno gaminimo apeigos. Vyno gaminimui buvo pasirinktas vyras, kuris, kruopščiai nusiplovęs kojas, ėmė traiškyti moterų atneštas vynuoges. Vynuogės buvo patiektos pintuose krepšeliuose. Po kruopštaus sutraiškymo vynuogių sultys buvo supilamos į didžiulius ąsočius ir paliekamos fermentuotis.

Šventykla su protėvių stulpais

Šventinis ritualas dievo Gišo garbei vyko taip:

"... ankstų rytą daugybės būgnų griaustinis pažadina kaimo gyventojus, o netrukus siaurose kreivose gatvelėse pasirodo kunigas pašėlusiai skambančiais metaliniais varpeliais. Po kunigą juda minia berniukų, kuriems jis. karts nuo karto įmeta saujas riešutų, o paskui su apsimestiniu nuožmiu puola juos varyti.Lydėdami jį vaikai imituoja ožkų bliovimą.Kunigo veidas išbalintas miltais ir išteptas aliejumi, viename laiko varpelius. ranka, kitoje kirvis.Raidydamiesi ir raitydamiesi krato varpus ir kirvį, darydami kone akrobatinius skaičius ir palydėdami juos baisiais riksmais.Pagaliau procesija priartėja prie dievo Guiche šventovės, o suaugę dalyviai iškilmingai sudaro puslankį. šalia kunigo ir jį lydinčiųjų.Dulkės sukosi į šoną ir pasirodė penkiolikos bliūkančių ožkų banda, paraginta berniukų. Atlikę savo darbą, jie tuoj pat bėga nuo suaugusiųjų, kad gautų užimtų vaikų išdaigų ir žaidimų. ....

Kunigas prieina prie degančio kedro šakų laužo, sklindančio tirštų baltų dūmų. Netoliese yra keturi iš anksto paruošti mediniai indai su miltais, lydytu sviestu, vynu ir vandeniu. Kunigas kruopščiai nusiplauna rankas, nusiauna batus, į ugnį įpila kelis lašus aliejaus, po to tris kartus apšlaksto aukojamas ožkas vandeniu sakydamas: „Būkite švarūs“. Artėdamas prie uždarų šventovės durų išlieja ir išlieja medinių indų turinį, tardamas ritualinius užkeikimus. Kunigą aptarnaujantys jaunuoliai greitai perpjauna ožiui gerklę, ištaškytą kraują surenka į indus, o kunigas jį aptaško į degančią ugnį. Visos šios procedūros metu ypatingas žmogus, apšviestas ugnies atspindžių, visą laiką gieda šventas dainas, o tai suteikia šiai scenai ypatingo iškilmingumo.

Staiga kitas kunigas nusiplėšia kepurę ir, verždamasis į priekį, pradeda trūkčioti, garsiai šaukdamas ir pašėlusiai mojuodamas rankomis. Vyriausiasis kunigas bando nuraminti išsibarsčiusį „kolegą“, galiausiai šis nusiramina ir, dar kelis kartus mostelėjęs rankomis, užsideda kepurę ir atsisėda į savo vietą. Ceremonija baigiama eilėraščių deklamavimu, po kurio kunigai ir visi susirinkusieji pirštų galais paliečia kaktas ir lūpomis daro bučinio ženklą, reiškiantį religinį pasveikinimą šventovei.

Iki vakaro, visiškai išsekęs, kunigas įeina į pirmą pasitaikiusį namą ir atiduoda savo varpelius saugoti savininkui, o tai jam didelė garbė, ir jis tuoj pat liepia papjauti keletą ožkų ir surengti puotą jo garbei. kunigas ir jo palyda. Taigi dvi savaites su nedideliais skirtumais tęsiasi dievo Guiche garbei skirtos šventės.

Kalašo kapinės. Kapai labai primena šiaurės Rusijos antkapius – domino kauliukus

Galiausiai viena svarbiausių buvo laidojimo apeigos. Laidotuvių procesiją pradžioje lydėjo garsus moteriškas verksmas ir dejonės, o vėliau ritualiniai šokiai skambant būgnams ir akomponuojant nendrinėms dūdoms. Vyrai, kaip gedulo ženklą, ant drabužių dėvėjo ožkų kailius. Procesija baigėsi prie kapinių, į kurias buvo leidžiama įeiti tik moterims ir vergams. Mirusieji netikintieji, kaip ir dera pagal zoroastrizmo kanonus, nebuvo laidojami žemėje, o paliekami mediniuose karstuose po atviru dangumi.

Populiarus kategorijoje: