Monument til nasjonalhelten i Albania - Skanderbeg. Tirana

Fotoreportasjer og anmeldelser om turen og besøket i Skanderbeg-monumentet. Fotoreportasje om Monument til Skanderbeg, historie, beliggenhet

Monument til Skanderbeg: detaljert informasjon

Skulpturen representerer den albanske helten Skandeberg i rustning, som rir på en krigshest. I høyre hånd holder krigeren en sabel, blikket hans er strengt og resolutt. Hesten slår med hoven og vil heve seg. På bakgrunn av fjellskråningene ser Skanderbeg ut som en modig kriger som skynder seg inn i kamp. Slik var han i virkeligheten.

Georgi Skanderbeg var en håndlanger ottomanske imperium, da han var en representant for en sterk og velstående albansk familie. Oh viste seg også godt i fiendtlighetene på tyrkisk side. Presset som innbyggerne i de albanske landene opplevde fra tyrkerne tvang ham til å ta drastiske tiltak. Han tok avstand fra islam, ble kristen og ledet et opprør mot det osmanske riket.
Da skalv hele Europa ved tanken på at den tyrkiske erobringen kunne spre seg lenger vest. Europeiske konger ga ham all slags støtte, så Skanderbeg kan ikke bare oppfattes som befrieren av Albania, men også som en forsvarer av Europa.
I 1486 ble prins Kastrioti syk og døde av malaria. Hele hæren hans ble stående uten en leder og midler til livsopphold. Uavhengighetsbevegelsen forsvant, men forble for alltid i albansk historie. http://www.tgt.ru/

Spørsmål til eksperter og råd Alle spørsmål Spørre

• visum ved grensen for turister som ikke er i sammensetningen av arbeidskraften. grupper

  Kjære Albania-eksperter!)) I midten av juni 2013 planlegger jeg en tur med min egen bil

• Spørsmål om visum på vei til Albania.

  God ettermiddag. Vi planlegger å ta en bil et sted sørover til Balkan i juli. Hellas faller ut, uansett hva som skjer

• i en tysk bil gjennom Balkan?

  Bilen er registrert på min venn fra Tyskland, vi skal utstede en fullmakt for meg og jeg vil reise

• Anmeldt for Albania Lokal helt Skenderbeg, 1400-tallet
• Anmeldelse til Yakutia Republikken Sakha (Yakutia) (Yakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) - en statlig enhet som består av Den russiske føderasjonen, et emne i den russiske føderasjonen, er en del av Fjernøsten føderalt distrikt. 30. august 2010
• Anmeldelse av Yakutsk (Kingdom of Permafrost)«The Kingdom of Permafrost» er et turistkompleks, som er en enorm ikke-smeltende isbre inne i et fjell med museer og attraksjoner. Et team av profesjonelle isskulptører designet komplekset på rekordtid. De to første rommene - tronsalen til herren over den kalde Chyskhaan og isbaren mottok sin første eminente gjest - den all-russiske julenissen fra Veliky Ustyug - 22. november 2008, hvert år kommer han i disse dager til Jakutsk for å Chyskhaan for symbolet på kulde, fordi det er i Yakutia at ... 29. april 2010
• Tilbakemelding til bilde 30 Yakutia Buluus Den unike kilden "Buluus" er anerkjent som et landskaps- og hydrologisk naturreservat av republikansk betydning. Det ligger 3,5 km sørøst for landsbyen Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Vann hentes fra en brønn med en dybde på 67 m. Kvaliteten på vannkilden har vært overvåket siden 1939. sommerdager 5. november 2011
• Tilbakemelding til

Monument nasjonalhelt Albania, lederen av det anti-osmanske albanske opprøret
George Kastrioti - Skanderbeg, ligger på hovedtorget i Tirana, som bærer hans navn.
Monumentet er elleve meter bronsestatue kriger til hest
en krigshest med sabel i hånden og i den originale hjelmen.
Monumentet ble reist i 1968 i anledning 500-årsjubileet for nasjonalheltens død.
Forfatteren er den fremragende albanske billedhuggeren Odise Paskali.

Interessante fakta om Skanderbeg hentet fra Wikipedia.
George Kastrioti ble født i Dibra 6. mai 1405.
George var den yngste sønnen til den albanske prinsen John Kastrioti, som er nevnt i venetianske dokumenter som "en mektig albansk herre, en æresborger i Venezia og Ragusa." I tidlig barndom George ble gitt til Sultan Murad II som gissel.
Der ble han tvunget, som fange, til å konvertere til islam.
George gjorde en offiserskarriere og ble berømt for å kjempe i den osmanske hæren.
Han deltok i mange kamper og viste et slikt mot at tyrkerne kalte ham Iskander (navnet til Alexander den store har alltid vært synonymt med en helt i øst).

I januar 1443 ble den polske og ungarske kongen Vladislav III erklært
korstog mot tyrkerne, som endte 10. november 1444 med nederlaget til korsfarerne nær Varna og døden til kongen selv.

Da den ungarske sjefen Janos Hunyadi i november 1443 frigjorde byen Nis fra tyrkerne, ga Iskander Bey (i den albanske transkripsjonen Skanderbeg) avkall på islam, konverterte til kristendommen igjen og forlot den tyrkiske leiren i spissen for en avdeling på 300 ryttere. .

Da han ankom byen Dibra, ba han folket om å gjøre opprør for frigjøringen av Albania.
Noen dager senere gikk Skanderbeg inn i Kruya og 28. november utropte de albanske eldste ham til sjefen for fyrstedømmet Kastrioti og lederen av alle albanere.
Snart beseiret han tyrkerne på Black Drin, og deretter, etter å ha inngått en allianse med Ungarn, tvang han
Murad II løftet beleiringen av den albanske byen Kruja.

Etter å ha inngått en militær-politisk allianse med Venezia og de albanske prinsene i 1444, med en liten kavaleriavdeling, satte han inn geriljakrig i det nordlige Albania, og beseiret ottomanerne i 1449 og 1451.
Med ikke mindre suksess motsto Kastrioti Sultan Mehmed II, og etter tyrkernes erobring av Konstantinopel i 1453, inngikk han en fred som var gunstig for Albania.
I 1461 ble Skanderbeg anerkjent av Sultan Mehmed II som herskeren over Albania.

Den napolitanske kongen Ferdinand I ga George Castrioti tittelen hertug av San Pietro som en belønning for hans hjelp mot René av Anjou. I 1463 brøt Skanderbeg, med pave Pius IIs velsignelse, freden med ottomanerne og påførte dem igjen flere svært håndgripelige nederlag.

I 1467 rykket Mehmed II mot Skanderbeg, som da var i Venetian Dalmatia, en stor hær under kommando av Mahmud Pasha Angelovich.
I 15 dager forfulgte osmanerne Skanderbegs avdelinger.
Han unngikk slaget, trakk seg tilbake i fjellene, og dro deretter ned til kysten og lastet jagerflyene sine på de venetianske byssene.
Mehmed II var klar til å flytte alle sine styrker mot den gjenstridige albaneren, men i 1468 døde George Kastrioti av malaria.
Hans død ble fulgt av den albanske suverenitetens død.

"En gang i historien, nemlig i 1444, var den store kommandør George Kastriot Skanderbeg (katolsk albansk) i stand til å gjøre Albania til et sterkt og sterkt land. Men i 1478 (11 år etter Skanderbegs død) var Albania - etter Serbia, Bulgaria, Byzantium og Bosnia - erobret av tyrkerne og mistet sin uavhengighet i lang tid."
K. E. Kozubsky

I Kruja høyt fjell, i et gammelt slott, er det et museum for nasjonalhelten i Albania
Skanderbeg. Museet åpnet i 1982. Blant utstillingene er bevarte personlige gjenstander,
inkludert en kopi av den berømte geitehodehjelmen (original i Kunsthistorisches Museum
i Wien).

Bilde fra internett

Legenden sier at en gang etter et blodig slag omringet tyrkiske tropper soldatene
Skanderbeg høyt oppe i fjellet og bestemte seg for å sulte dem ut ved å kutte av mat.
Men den fyrste hæren reddet en flokk med villgeiter, hvis melk de matet hele tiden til
tyrkerne bestemte ikke at de beleirede hadde forlatt fjellene på noen hemmelige stier gjennom postene sine.
Siden den gang har Skanderbeg båret et forgylt hode av en fjellgeit på hjelmen.

Skanderbeg Square er hovedtorget i Tirana. Det ble navngitt slik i 1968 til ære for den albanske nasjonalhelten Skanderbeg, hvis monument ble reist her.

Under det albanske monarkiet bestod torgets arkitektur av flere bygninger som ble sprengt i løpet av kommunisttiden. I sentrum av torget var det en fontene som omringet veien, den gamle basaren var på stedet for det moderne kulturpalasset, og der hotellkomplekset nå ligger, var det en ortodoks katedral. I stedet for Skandenberg-monumentet sto en statue av Josef Stalin. Rådhuset ble okkupert av National historisk museum. I noen tid var det også et skulpturelt bilde av lederen av Albania, Enver Hoxha, som ble revet i 1991 under studentprotester.

På et tidspunkt tok eks-ordføreren i Tirana, Edi Rama, visse tiltak for å gi torget et moderne europeisk utseende. Siden mars 2010 har plassen på torget blitt overført til et fotgjengerfelt med begrenset tilgang til kollektivtransport. Vannforsyningen til den nye fontenen innebærer bruk av regnvann for å fylle den. Under byggingen ble det satt i drift nye omkjøringsveier rundt torget. Gjenoppbyggingsprosjektet ble finansiert av Kuwait.

Siden september 2011, med ankomsten av den nye ordføreren i byen, har den forrige planen blitt revidert og endret. Kjøretøy ble levert tilbake til plassen, sykkelveier ble anlagt. Det grønne parkområdet sør for Skanderbegs statue ble utvidet mot nord med flere hundre meter, og plantet mange trær. Nå på torget er Hadji Efem Bay-moskeen, operahuset, nasjonalt museum, offentlige bygninger.

Hvor er

Skanderberg-monumentet ligger i sentrum av den albanske hovedstaden Tirana. Den ble reist på torget med samme navn og hver dag kommer hundrevis av turister hit for å gå og nyte utsikten.

Hvordan komme seg dit

Vi kom hit med sightseeingbuss med en gruppe turister som en del av en dagstur fra Montenegro. Men hvis du kom til Albania på egen hånd, så er det ikke vanskelig å komme hit. Det er bare lokalbefolkningen neppe peke deg i riktig retning. Det albanske språket er unikt, det finnes ingen lignende og nær det. Først nå har det historisk utviklet seg at noen albanere kan italiensk og det er det. Ingen her forstår engelsk - tegnspråk vil hjelpe deg!

Hvor du skal parkere

På selve torget var det inntil nylig en utelukkende gågate. Nå går en vei med kjørebane rundt, men her er det ikke lov å parkere. Siden vi kom hit med buss har de stort sett en parkeringsplass i utkanten av sentrum. Derfra var vi til fots.

Inngang

Inngang til Skanderbergplassen og passasjen til monumentet er gratis.

Generelle inntrykk

Monumentet til Skanderberg er en elleve meter lang statue laget av bronse. Den majestetiske rytteren sitter på en hest og holder en sabel i hendene.

For å være ærlig, i utseende minnet dette monumentet meg om monumentet til Salavat Yulaev i Ufa.

Det er interessant at tidligere på stedet for monumentet til Skanderberg var det et monument til Joseph Stalin. Men på nittitallet ble det besluttet å fjerne og erstatte. Nå er monumentet til Stalin plassert bak bygningen til Nasjonalmuseet.

Skanderberg er en nasjonal helt. Han sto i spissen for det store albanske opprøret og frigjorde landet fra det osmanske åket.Det er mange legender og folkesanger. Det er interessant at Skanderberg blir hedret ikke bare i Albania, monumenter er reist til ham i Roma og Kosovo.

Det er merkelig at konjakk og kaffe med samme navn produseres i Albania. Forresten ikke billig, i motsetning til resten av landets produkter.

Enten er det laget av et virkelig høykvalitets materiale, eller så er det tatt vare på, men utseendet til monumentet er rent, pent og ikke engang oksidert, som mange lignende monumenter laget av bronse. Og til og med fuglene sitter ikke på den og skitner ikke! Generelt er området meget velstelt og monumentet med alle nabobygninger og strukturer er veldig i harmoni med hverandre. Selv om de er demontert i separate elementer, er komponentene i området veldig forskjellige og fra forskjellige tidsepoker og stiler. Her og Hadji Ephem Bay, Operahuset, Nasjonalmuseet, regjeringsbygninger (inkludert presidentpalasset). Jeg så på torget, som sto i nærheten av monumentet, og jeg assosierte alt dette med en slags salat!

Hvor skal vi spise

Uansett hvor du går fra monumentet og torget, er det kafeer og restauranter overalt. Det er et sted å spise her. Prisene våre er rimelige og porsjonene er gode. Jeg anbefaler på det sterkeste å prøve den albanske isen. Faktisk er den ikke albansk, men italiensk, men ikke mindre velsmakende! Guiden vår gjorde til og med et spesielt stopp i sentrum for å smake på den lokale isen. Og jeg anbefaler deg å prøve albansk kaffe. Det er annerledes her, virkelig velsmakende. Dessverre hadde vi ikke tid til å prøve kaffe i selve Albania, men vi kjøpte et par pakker for å ta med oss. Det viste seg å være veldig velsmakende. Her fungerer også en spesiell teknologi for å lage kaffe i en tyrker: etter den første kokingen blir den ikke fjernet fra brannen, men fjernet og ventet på at skummet skal legge seg, deretter settes på brann igjen og får koke, og dette må gjøres tre ganger. Det viser seg at det er veldig velsmakende å lage kaffe på denne måten! Det viser seg ikke med en brent ettersmak, men veldig myk, delikat og behagelig på smak!

For å besøke den albanske hovedstaden, må du forberede deg mentalt. Jeg husker fortsatt mitt første sjokk fra skitten, støyen, mangelen på skilt med navn på gatene og jigitsjåførene som forsøkte å slå ned enhver fotgjenger som våget å tråkke på veibanen. Seks måneder etter at jeg kom tilbake fra en reise, ser jeg på fotografiene av Tirana, og minnene mine virker langt inne for meg. Tirana er en dynamisk, biltung by med grønne bulevarder, offentlige parker, en elv med betongbanker og et digitalt kart fra Google. Bare et fotografi av en rotte langs elven gir noen sannhet til minnene mine.

Monument til Skanderbeg på hovedtorget i Tirana.

Tirana var den første byen jeg besøkte i Albania. En nattbuss fra Makedonia satte meg av klokken halv seks om morgenen i en av de øde gatene i den albanske hovedstaden. Stedet for ilandstigning av passasjerer, selv om det så ut til å være valgt av sjåføren den kvelden ganske ved et uhell, ble åpenbart bevoktet av en mengde drosjesjåfører som begynte å påpasselig tilby sine tjenester til søvnige passasjerer, bare de begynte å gå av bussen , og ta tak i hendene deres for å trekke oppmerksomhet til seg selv.

Skanderbeg Square slik jeg så det ved daggry. Jeg var skuffet over å høre at Tiranas hovedtorg er under oppussing.

Om natten hovedstaden i Albania sover. Langs gaten som førte meg til Skanderbeg-plassen løp en flokk løshunder ved siden av meg. Førsteinntrykket falt fullstendig sammen med den velkjente stereotypen av Albania i Europa.

Monument til Skanderbeg på hovedtorget i Tirana. Skanderbeg er nasjonalhelten i Albania. Om hans deltakelse i dannelsen av den albanske nasjonal idé Jeg skrev i en rapport fra festningen Kruja.

Skanderbeg Square er laget i klassisk stil hovedplassene av alle totalitære stater fred. I slike land er det sentrale torgets oppgave å skape en illusjon av betydning og velstand. Det enorme området produserer ikke en følelse av integritet, siden dets utseende har blitt dannet over flere tiår. Her er samlet moderne Opera teater, et historisk museum, den gamle Ethem-moskeen, et monument til nasjonalhelten Skanderbeg, tre-etasjers regjeringsbygninger og et femten-etasjers Tirana International Hotel. Hver av disse bygningene ble bygget i en annen periode av historien, så dagens arkitektonisk ensemble ser veldig uenig ut. Jeg var også uheldig med at området under mitt besøk ble stengt for gjenoppbygging, nye kloakkrør og betongblokker ble spredt overalt. Fasaden til museet for albansk historie var dekket med stillaser, og det berømte relieffet med temaet albansk historie var skjult.

Tirana International Hotel er den høyeste bygningen på Skanderbeg Square.

Hensikten med gjenoppbyggingen er å fjerne biltrafikken fra hovedtorget i byen og gjøre den helt fotgjenger. Så myndighetene i Tirana ønsker å gjøre byen deres mer attraktiv for turister. Byggesponsoren er Bank of Kuwait. I tillegg til arrangementet av hovedtorget, betaler Bank of Kuwait for byggingen av den største moskeen i Albania et sted i nærheten.

Albansk operahus, en gave fra den sovjetiske regjeringen til den kommunistiske regjeringen i Albania. Etter å ha brutt forholdet til USSR i 1961, ble bygningen i lang tid sto uferdig til albanerne fullførte det på egen hånd.

Rundt klokken fem om morgenen ringte imamen gjennom en megafon på minareten til morgenbønn, hvoretter de første "lerkene" dukket opp på torget. I løpet av den neste timen fyltes torget gradvis med mennesker. Den første politimannen dukket også opp på vakt, han kom på jobb på en ødelagt sykkel. Søvnige mennesker tidlig på morgenen gjorde et deprimerende inntrykk. Ikke bare smilte de ikke stigende sol, men så også veldig uvennlig på en mann med et stort kamera.

Museum for Albanias historie med et basrelieff laget i de beste tradisjonene innen sosialistisk realisme.

Takket være en venn av en venn av en venn av meg, ble jeg plassert på et hotell i den vestlige delen av Tirana. Det var ikke noe kart i guiden min hovedstedene i Albania, så det virket for meg som om jeg bor i utkanten av sivilisasjonen. Etter å ha lastet opp bilder til verdenskartet for noen dager siden, fant jeg ut at hotellet lå i en avstand på en transportring fra sentrum, det vil si omtrent 20 minutters gange fra det sentrale torget. Å ikke ha et kart og ikke vite optimal rute, nådde jeg sentrum i en rundkjøring.

En typisk bygård i Tirana. Fra knust gips og hull i vinduene i trappeoppgangen kan man trekke en meget nøyaktig konklusjon om gjennomsnittlig levestandard i Albania.

Etter frokost dro jeg rett til byen Kruya, tjue kilometer nord for Tirana. For å gjøre dette lette jeg lenge etter gårdsplassen til en boligbygning der passasjerer samles til Kruja. Jeg snakket i detalj om egenskapene til en taxi med fast rute i Albania i en oversiktsrapport fra Albania.

Minibusser samler passasjerer på gårdsplassene til bolighus, siden det fortsatt er gratis parkering der. På bildet over: en minibuss til Kruya-festningen i en av gårdsplassene i hovedstaden.

I Kruja besøkte jeg museet til nasjonalhelten i Albania, Skanderbeg, og ble kjent med det nasjonale livet til en velstående albansk familie på 1800-tallet i etnografisk museum og kjøpte noen suvenirer med hjem. Da jeg kom tilbake sovnet jeg og sov til kl 16.00. Så jeg klarte å unngå varmen.

Det er mye trafikk i gatene i Tirana. Sjåfører viker ikke bare for fotgjengere, men det ser ut til at de prøver å slå ned alle som tråkker på veibanen.

Hovedstaden i Albania- Veldig varm by. gjennomsnittstemperatur luften i august når 31 grader her, og under min tur til Tirana stekte solen i hele 40 grader! Jeg forsov meg på den varmeste tiden på dagen, etterpå tok jeg en dusj og gikk ut i byen. Jeg hadde all tid igjen til å bli kjent med den albanske hovedstaden frem til solnedgang, det vil si ikke mer enn fire timer.

Støv, varme og aggressive bilister skremmer ikke fotgjengere som akutt trenger å krysse motsatt side av gaten.

Mercedes er den vanligste bilen på gatene i Albania. Det meste av de gamle «Mercedes» ble stjålet i Vest-Europa.

Uten kart over byen og ingen gateskilt visste jeg ikke hvor jeg skulle dra. Først og fremst beveget jeg meg mot elven, som jeg så om morgenen. Elven krysser byen fra øst til vest og deler Tirana i to deler. I den sørlige delen av byen var det tidligere Blloku-distriktet, der den politiske eliten til det regjerende regimet bodde. Inngang til Bloka var forbudt for vanlige folk. I dag er Blokku «åpen og i gang hele dagen"(Med). Her kan du oftere enn i andre deler av byen møte utlendinger, både turister og ambassadeansatte, samt gylden albansk ungdom. I Blloku spiste jeg på en av de mest kjente restaurantene i Tirana, æra. Jeg anbefaler!

I Albania er en livsstil kjent for oss fra reiser i Midtøsten vanlig: menn kan sitte i lenestoler i timevis, diskutere politikk, drikke kaffe og spille backgammon.

Albanske menn spiller domino på ettermiddagen.

På en kafé på gårdsplassen til et bolighus foregår all utveksling av verdifull informasjon.

De første etasjene med hus i Tirana er reservert for privat selskap. lite firma trives i byen.

Mens jeg fortsatt hadde noen timer før middag, begynte jeg å søke etter sentrum, og beveget meg langs elven. På begge sider av elvebredden av betong strakte en plen med klippet plen, og elven kunne krysses over små broer, hvorav mange var fotgjengere. På en av disse gangbroene solgte en fyr bøker "utenfor fortauet", og han var veldig skuffet over at jeg klarte å fotografere ham. Fotografer er ikke likt i Albania.

Lana-elven deler byen i nordlige og sørlige deler.

Selger bøker på broen over elven Lana.

En rotte graver i bladene på elvebredden. Tirana er fortsatt veldig skitten.

Tirana er veldig skittent. Som et resultat av de turbulente hendelsene på nittitallet, vokste befolkningen i den albanske hovedstaden fra tre hundre tusen til en halv million innbyggere. I nærheten av elven fikk jeg øye på en rotte da han gravde i en haug med nedfallne løv. Det er mye støv på gaten, følelsen som bare forsterkes på en tørr varm dag. Men blant all denne skitten er motorveier atskilt av bulevarder med trær og blomstrende busker, og fotgjengerfortau er flislagt. Om morgenen vannes veiene. Flere steder utenfor sentrum kom jeg over skilt med turistinformasjon om hvordan man kommer seg til de mest populære attraksjonene.

Tospråklige retningsskilt til attraksjoner på Kavaja Street (Rruga Kavaja).

Mange avenyer i Tirana er dekorert med blomstrende busker og grønne smug.

En annen boulevard i Tirana er på Sami Frasheri Street, skaperen av det albanske alfabetet.

Bymyndighetene i Tirana, selv om de er nedsunket i korrupsjon og andre synder som er iboende i politikk, legger fortsatt vekt på å forbedre byen, så mye som mulig. Det er ingen postnummer i Tirana, og husnummer er ikke skrevet på fasadene. Men de gamle bygårdene, som det etter levestandarden å dømme vil være hensiktsmessig å kalle brakker, blir satt i stand, i hvert fall fra utsiden. I følge dekretet fra den forrige borgermesteren i Tirana ble fasadene til mange gamle hus malt i lyse farger og fantastiske mønstre.

De gamle bydelene prøver å «juble opp» med fargerike mønstre på fasadene. Ingenting har endret seg inne i husene.

Hengende klær ble malt på fasaden til dette huset, slik at de hengende klærne egentlig ikke skulle bli så iøynefallende.

Hovedstaden i Albania opplever en byggeboom. Moderne boliger bygges så høyt som mulig. Det 25-etasjes TID-tårnet nær det sentrale torget i Tirana vil snart bli det høyeste boligbygget i byen.

Det er et STORT inntektsgap i Tirana. Det ser ut til, hva skal være gapet i inntekt, slik at det fanger øyet til en Kiev-borger! Problemet er at det nesten ikke er noen industri i Albania, og begynnelsen på en økonomi bygget på prinsippene om et kommando-administrativt styresystem kollapset sammen med det diktatoriske regimet til Enver Hoxha, og holdt knapt ut i 45 år med en mislykket politisk eksperiment. Fattigdom var karakteristisk for Albania allerede i kommunismens dager. Korrupsjon blomstret. I tillegg til fattigdom førte den kommunistiske regjeringen i Albania en svært diskriminerende politikk overfor innbyggerne. Ikke bare er nomenklaturen og enkle mennesker bodde i separate områder, hvor inngangen var stengt, så til og med bilen var et element av ufattelig luksus. I 1990 var det bare 1000 biler i hele Albania, alle eid av politikere.

Taxiholdeplass ved en av nøkkelplassene i Tirana, Karl Topia-plassen (Sheshi Karl Topia).

En helt ny jeep "Cadillac" i en av banene i Tirana.

Som vi vet, ansporer planøkonomiens fall utviklingen av vill (!) kapitalisme, slik den var i landene av Øst-Europa på 1990-tallet. Den albanske veien til kapitalisme var intet unntak. I tillegg til institusjonalisert korrupsjon, blomstret tyveri i landet. I gamle dager var tyveri straffbart fengselsstraff, i moderne tid er det indirekte oppmuntret av en cranky økonomisk system. På det turbulente 1990-tallet ble den mest verdifulle delen av statens eiendom privatisert, resten ble plyndret og solgt for skrot. Så for eksempel skjedde det med sovjetiske ubåter, som befolkningen saget opp og solgte for skrot under borgerkrigen i 1997. Jernbaneskinnene ble også aktivt brukt til skrapmetall.

Shoppingområde i sentrum av Tirana. Her finner du klær og tilbehør fra alle globale merker.

Handlegate Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri) i sentrum av Tirana.

OM borgerkrig 1997 skal fortelles separat. Etter kommunistregimets fall bestemte Albania, som alle land, seg for å følge demokratiets vei. De valgte regjeringene endret seg den ene etter den andre. Alle av dem ble preget av en tørst etter rask profitt og korrupsjon. I 1997 brøt tålmodigheten til folket da det viste seg at to tredjedeler av landet var ofre for økonomiske pyramider organisert av flere politikere. Desperate mennesker gikk ut i gatene for å protestere. Aggressiv protest fikk en væpnet karakter, folk begynte å kaste steiner på politiet, knuse butikker. Utenlandske regjeringer evakuerte sine ambassader raskt. I flere måneder kastet Albania seg ut i kaos og forvirring. Rotet varte i seks måneder. Som et resultat av de beskrevne hendelsene døde to tusen mennesker.

En av de forlatte fabrikkene i Tirana. Nå på dets territorium er det en busstasjon i sørlig retning.

Under opptøyene ble sørlendingenes separatisme lagt til misnøyen til de lurte MMM-innskyterne, som i Igjen la vekt på forskjellene i den økonomiske og religiøse sammensetningen av landet. Det fjellrike sør er mindre utviklet enn det flate nord, og på grunn av sin nærhet til Hellas dominerer ortodoksien her, mens den nordlige delen av Albania er mer industrialisert og mer muslimsk. I prinsippet var ikke den religiøse faktoren avgjørende i denne konflikten, siden i løpet av kommunismens 45 år ble befolkningen i Albania tvangsfratatt sin religiøse tilhørighet. Selv om Albania regnes som et muslimsk land, er ikke menneskene i landet mer religiøse enn i noe annet østeuropeisk land.

På gårdsplassene til boligbygg er det "butikker" med klær, sko ...


... og reservedeler.

Albania er et mangefasettert land, først og fremst i religiøse termer. Det er umulig å ikke legge merke til, gå rundt Tirana. Ethem-moskeen ligger på hovedtorget. I motsetning til mange andre templer, ble ikke denne moskeen ødelagt i løpet av årene med kampen mot religion.

Ethem-moskeen.

Ethem-moskeen - den mest gammel bygning på Skanderbeg plass. Moskeen er kjent for å være eldgammel, og det er svært få gamle bygninger i Tirana, og for det faktum at interiøret i moskeen er malt "inspirert av Jerusalem".

Bak trærne kan du se konstruksjonen av en enorm ortodokse kirke.

I nabokvarteret med en moské bygges en enorm ortodoks katedral i ånden til moderne arkitektur. Byggingen startet i 2007. Under mitt besøk ble den ytre dekorasjonen av tempelet nesten fullstendig fullført.

Den ortodokse katedralen bygges i en ånd av moderne arkitektur, noe som indikerer uavhengigheten til den albanske autokefale ortodokse kirken fra de mer konservative greske og serbiske kirkene.

Noen få gater unna den ortodokse katedralen ligger den katolske katedralen St. Paul, åpnet i 2001. Interiøret i katedralen er dekorert med glassmalerier med bilder av pave Johannes Paul II og Moder Teresa. Foran katedralen er et monument over Mother Teresa, en etnisk albaner av katolsk tro, født i Makedonia.

Monumentet til Moder Teresa ligger i nærheten av den katolske katedralen St. Paul. Til ære for Moder Teresa i Albania, Kosovo og Makedonia er et stort antall gater, torg, skoler og stadioner navngitt.

Tirana er sentrum for Bektashism, en liberal avlegger av islam grunnlagt på 1200-tallet. Tilhengere av Bektashism har lov til å drikke alkohol, og deres kvinner får en viktigere rolle enn i tradisjonell islam.

Dyre butikker i sentrum av Tirana.

I sentrum av Tirana kan du gå langs gågaten. Murat Toptani-gaten går langs restene av Tirana-festningen. Gjennom sprekken i porten kan du se at det er noe veldig hemmelig på gårdsplassen til festningen. Den første gågaten i Tirana er flislagt, og langs fortauskanten er LED-lys bygget inn i bakken, som jevnt skifter farge fra blått til knallgult.

Gågaten Murat Toptani i sentrum av Tirana.

Ruinene av festningen Tirana.

Bygningene til nasjonalforsamlingen og vitenskapsakademiet i Albania er skjult i parken ved siden av festningen Tirana. Sistnevnte ble grunnlagt først i 1972.

Et kvartal fra hovedtorget er Tiranas høyeste bygning, boligbygget TID Tower, under bygging. Høyden vil nå 85 meter. Den 25-etasjes bygningen til det belgiske arkitektfirmaet blir det første av en rekke høyhus i hovedstaden, som skal gi Tirana et moderne ansikt. Så vidt jeg forstår, blir byggingen utført bokstavelig talt på toppen av graven til Suleiman Pasha.

Utsikt over Ethem-moskeen og boligskyskraperen TID Tower under bygging.

Et veldig elite shoppingkompleks ligger i de to første etasjene i tvillingtårnene ved begynnelsen av Martyrs Boulevard (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit).

The Boulevard of the Martyrs fører til den motsatte bredden av elven, og ender på Mother Teresa Square, hvor bygningen til Academy of Arts og hovedbygning Universitetet i Tirana. Selve boulevarden etterlater et tvetydig inntrykk: Veibanen her er asfaltert med belegningsplater. Etter min mening er ikke dette den mest rasjonelle løsningen for et land der banditt fortsatt er et middel til å overleve.

Boulevard of the Martyrs.

Ved siden av det mest fasjonable kvartalet Tirana og tvillingtårnene (i Tirana er det vanlig å kalle de mest elite boligbyggene engelske navn), unge mennesker kjører skateboard i parken rundt mausoleet til den tidligere albanske diktatoren Enver Hoxha. Det pyramideformede mausoleet ble bygget etter tegningen til diktatorens datter, men like etter hans død ble det stengt. På 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet huset det et diskotek, men bygningen er nå forlatt.

Pyramide av "lederen" av det albanske folket.

Jeg avsluttet turen på restauranten Era og, sammen med en strøm av støyende ungdom, returnerte jeg til hotellet. Neste morgen hadde jeg tidlig avreise sørover, til byen Saranda.

Flagg Den Europeiske Union stenger fasaden til bygget, som snart åpner EUs informasjonssenter.

Albania må betraktes i henhold til sin historie. I Europa er albanere tydelig assosiert med biltyveri, og overfloden av stjålne Mercedeser på veiene forårsaker et ironisk smil. Før man danner en ny fordom i seg selv, er det nødvendig å huske fattigdommen som dette folket gikk gjennom på 1900-tallet. De grådige og misunnelige blikkene jeg møtte på meg selv den tidlige morgenen på Skanderbeg-plassen var ikke en manifestasjon av ondskap rettet til meg, men bare en uttalelse om de ekstremt katastrofale forholdene som moderne albanere må overleve under.