Hvordan sette opp et digitalkamera.
Denne artikkelen vil fokusere på innstillingene som må gjøres før du tar opp video på kameraet. Som eksempel vil vi bruke et speilreflekskamera fra selskapet Canon. Materiale tatt med disse innstillingene vil være best egnet for videre behandling i et videoredigeringsprogram.
Så det første vi må gjøre er flytte kameraet til manuell opptaksmodus slik at du kan angi verdier som hvitbalanse, ISO, lukkerhastighet og blenderåpning. Det vil si at du må deaktivere alle automatiske innstillinger.
Bytt for eksempel videolukkerhastigheten fra automatisk til manuell og hvitbalanse til det mest passende lyset fra automatisk. Jeg anbefaler deg også å slå på manuell fokusmodus. Siden autofokus på kameraer er ganske treg og støyende. Neste trenger du endre bildestil. Fordi den som standard er satt til et veldig kontrastrikt bilde med digital skarphet. Som i fremtiden ikke vil tillate å trekke ut detaljene i skyggene og skarpheten vil se mye ut verre enn det, som du kan legge til under etterbehandling.
Så vi går inn i bildestilene og velger en av de tilpassede (for eksempel den første) Trykk på knappen "info" og gå inn i innstillingene. Her ved avsnitt "Bildestil" velge "Nøytral" (nøytral).
Lengre glidere skarphet og kontrast (skarphet og kontrast) flytt helt minus til venstre (for alle 4 divisjonene). EN metning flyttet ned med to divisjoner. Dette er de mest optimale innstillingene der den største detaljmengden forblir i bildet. Nå trenger du justere bildefrekvensen for videoopptak. Så hvis du ønsker å få et bilde som ligner på en film, velg 24 fps. Fordi akkurat dette antallet bilder per sekund brukes ved opptak av film på film. Hvis du velger 25 (for PAL (europeisk TV-format)) eller 30 (for NTSC (amerikansk format)), da blir bildet TV, som i nyhetene.
Mer om utholdenhet. Ideelt sett bør verdien settes lik 1/47-1/50 for 24 og 25 fps eller 1/60 for 30 fps. Ved disse innstillingene blir ikke bevegelsen i rammen for skarp og det er ingen flimring av kunstige lyskilder. Det vil si at de legger den opp en gang og du kan ikke røre den lenger Eksponeringen kan justeres ved hjelp av verdiene ISO og blenderåpning. Jeg legger merke til at noen ganger må du åpne blenderåpningen helt i sterkt sollys for å få en uskarp bakgrunn (liten dybdeskarphet), mens du må redusere lukkerhastigheten.
En av vår tids geniale oppfinnelser er digitale kameraer, som blant annet har automatisk opptaksmodus. Nå, om nødvendig, raskt fange og fange øyeblikk Hverdagen vanskeligheter oppstår ikke. Ønsket om å forstå forviklingene med spaker og knapper og lære hvordan du setter opp kameraet dukker opp litt senere, sammen med et sug etter kreative eksperimenter.
Før de tar ett enkelt bilde, bruker profesjonelle fotografer mer enn ett minutt på å endre opptaksinnstillinger og sammenligne resultater. Det er ingen universelle innstillinger - opptaksmodusen og parameterne må samsvare med klokkeslett og lysforhold, værforhold, motivet til bildet og formålet - enten det er et 10x15 familiebilde eller en stor plakat. La oss starte enkelt. Størrelsen på det utskrevne bildet bestemmes av rammestørrelsen du angir i kamerainnstillingene. Det vanligste formatet er 10x15 cm, det tilsvarer en bildestørrelse på 1920x1280 og verdier nær det. Denne oppløsningen på 2 megapiksler er nok til å skrive ut bilder av høy kvalitet i dette formatet, og minnekortet ditt vil kunne inneholde flere bilder. Hvis målet ditt er vanlige bilder av høy kvalitet uten kunstnerisk bearbeiding V grafikk editor, juster lysstyrken, kontrasten og metningen samtidig. Med en liten uskarphet i rammen kan skarphetsjusteringsfunksjonen klare seg. Det vil ikke være overflødig å studere alle de tilgjengelige scenemodusene som er i alle moderne kameraer. Noen ganger kan det å velge en bestemt scene hjelpe når du raskt trenger å ta et bilde, for eksempel når du skyter fyrverkeri, sportsbegivenheter eller stadig bevegelige babyer. Etter å ha mestret de ulike plottene, er det på tide å gå videre til programmoduser. Den enkleste av dem - "P" - er til stede selv i kompakt digitale kameraer. I denne modusen kan du manuelt endre parametere som hvitbalanse (WB), følsomhet (ISO), autofokusmodus og noen andre:- Hvitbalanse - på grunn av det faktum at fargetemperaturen til forskjellige lyskilder varierer betydelig, klarer ikke kameraet, eller rettere sagt fotomatrisen som er plassert inni, å gjengi farger nøyaktig. Den innebygde temperatursensoren for fargekorrigering hjelper ikke alltid med å stille inn hvitbalansen riktig. Derfor er det mulig å stille inn denne parameteren manuelt.
- ISO er følsomheten til matrisen, dens følsomhet for lys. Høy verdi ISO betyr at du kan ta bilder i dårlig lys. I sterkt sollys bør følsomheten ha en av minimumsverdiene.
For alle Canon DSLR-brukere har vi utarbeidet noen tips, triks og triks for å hjelpe deg med å få taket på kameraet ditt og bruke det mer effektivt. Artikkelen vil være av interesse for både nybegynnere og mer erfarne brukere.
Enhver DSLR, uansett modell, er et finjustert instrument som kombinerer både velfungerende mekaniske elementer og høyteknologisk elektronikk.
De fleste brukere bruker bare en liten del av funksjonaliteten til kameraene sine. Delvis er årsaken til dette mangelen på erfaring fra nybegynnere fotografer eller dårlig kunnskap om mulighetene til DSLR, men i mange tilfeller ligger årsaken i en helt annen ting - i funksjonene til funksjonaliteten og kontrollen fastsatt av produsenten.
Noen ganger velger Canon ikke det mest åpenbare og logiske alternativet for å gruppere kamerafunksjoner, noe som gjør det uklart for brukeren hvordan de får tilgang til dem (og til og med instruksjonene gir ikke alltid klarhet til dette problemet). Så for å kunne bruke Canon DSLR effektivt, må du vite dette:
Velg RAW som bildeformat
Det er flere bildeformat- og kvalitetsalternativer tilgjengelig for DSLR-brukeren, men for best resultat bør du alltid velge RAW (ukomprimert eller tapsfri komprimert). Bilder i dette formatet viser et bedre utvalg av toner og gir deg også mer slingringsmonn når du redigerer. Valget av dette bildeformatet er nesten alltid berettiget.
Hvis du fotograferer i JPEG, velg høyeste kvalitet.
Selv om du bør bruke RAW-formatet i de fleste tilfeller, er det situasjoner der avveiningen er å velge JPEG av høyeste kvalitet. Hvis du for eksempel skal ta en serie med bilder, velg JPEG med maksimal kvalitet – på denne måten kan du øke kameraets opptakstid til bufferen fylles opp.
Spar plass på minnekortet om nødvendig
Å velge JPEG av høyeste kvalitet kan også være nyttig hvis minnekortet ditt går tom for plass fordi du har glemt å ta med deg en reservedel.
Oppdater kameraets fastvare i tide
Canon fortsetter å forbedre påliteligheten og ytelsen til kameraene sine, selv etter at de har forlatt fabrikken. Derfor er det nyttig å regelmessig overvåke den offisielle nettsiden for en oppdatert firmwareversjon for DSLR. Sjekk i kameramenyen hvilken fastvareversjon du bruker. Gå deretter til Canons offisielle nettsted og se etter "Support" og deretter "Software". I denne delen kan du sjekke relevansen til fastvaren som brukes i DSLR og, om nødvendig, laste ned oppdateringen.
Prøv sRaw-formatet
Mange moderne Canon DSLR-er lar deg fotografere ikke bare i JPEG eller RAW, men også i sRAW (RAW Size Small, det vil si small RAW), som sparer plass på minnekort. Men du må huske at når du fotograferer i sRAW bruker kameraet færre piksler, så bildefilen vil inneholde mindre informasjon enn en vanlig RAW-fil, og du må tåle lavere oppløsning eller bildekvalitet.
Juster søkerens dioptri
Vi har allerede skrevet om justering av søkeren i artikkelen.
Hvis du justerer søkeren slik at den passer til synet ditt, kan du se scenen du fotograferer tydeligere. For dioptrijustering, bruk et lite hjul i øvre høyre hjørne av søkeren. Roter den til den ene eller den andre siden for å justere søkeroptikken.
VIKTIG! Når du justerer søkeren, fokuser på tydeligheten til tallene inne i søkeren, og ikke på skarpheten i scenen!
Sett fargerommet til Adobe RGB
Et av de mest skjulte alternativene i DSLR-menyen din er Color Space. Som standard er fargerommet satt til sRGB , men hvis du velger Adobe RGB, kan du fange et bredere utvalg av farger. Og dette lar deg få bedre resultater når du skriver ut bilder.
Formater/tøm kortet før bruk
Hvis du skal på fotovandring eller bare planlegger å fotografere i løpet av dagen, er det best å tømme minnekortet for bildene på det, etter å ha kopiert dem til en datamaskin. Naturligvis er den enkleste måten å slette alle bildene på en gang, og ikke ett om gangen. For å gjøre dette kan du bruke kommandoen "Slett alle" eller "Format". Den første sletter ganske enkelt alle bilder (unntatt filer som er beskyttet mot sletting), mens den andre sletter all informasjon fullstendig fra minnekortet – uavhengig av om det er beskyttet mot sletting eller ikke.
Ikke lag lyd!
Er du irritert over lyden av fokusbekreftelsespipet? Dette alternativet er alltid aktivert som standard i Canon DSLR-innstillinger. Slå den av slik at du ikke trekker for mye oppmerksomhet til deg selv eller skremmer dyrelivet du er i ferd med å skyte.
Nullstille
Hvis du blir for revet med av å endre kamerainnstillingene og ønsker å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, kan du bruke det tilsvarende menyelementet til å tilbakestille alle innstillingene. Etter det vil kameraet gå tilbake til parametrene som var forhåndsinnstilt i det på fabrikken. Så kan du begynne å eksperimentere med DSLR-innstillingene om og om igjen!
Sørg for at bildene dine er lagret
"Shoot without a memory card"-funksjonen er veldig praktisk for å demonstrere kameraets muligheter når du kjøper det i butikk, men det er ekstremt skadelig når du bruker kameraet. På grunn av det kan du ta bilder og glemme å sette inn et minnekort, noe som vil føre til tap av alle tatt bilder. For å unngå dette, se etter «Shooting without a memory card»-funksjonen i menyen og slå den av.
Eksperimenter med bildestiler
Canon tilbyr mange bildestiler. Den mest nyttige av dem er monokrom. Den lar deg bestemme hvilke av bildene som er godt egnet for konvertering til monokrom i etterbehandling. I dette tilfellet vil RAW-filer inneholde fargebilder (du glemmer ikke å ta bilder i RAW, ikke sant?)
Paradoksalt nok gir det mye å konvertere et RAW-fargebilde til monokromt i etterbehandling beste resultat enn bilder tatt direkte fra kameraet når du fotograferer i svart-hvitt.
Bruk Program Shift-funksjonen
Programmodus (P) er faktisk mer nyttig enn mange brukere tror. Den stiller automatisk lukkerhastighet og blenderåpning basert på lysforholdene og objektivet som brukes.
I programmodus kan du imidlertid gjøre mer enn bare å peke og skyte – du kan endre lukkerhastigheten eller blenderåpningen som er angitt av kameraet. For å gjøre dette, i programmodus, trenger du bare å vri på hjulet ved siden av utløserknappen. Dette er veldig nyttig hvis du vil justere innstillingene som automatisk velges av DSLR.
blenderprioritet
Aperture-prioritet (AV)-modus er et flott allsidig alternativ for kreativ fotografering. Du stiller inn blenderverdien, og kameraet velger lukkerhastigheten basert på den valgte målemodusen.Du stiller blenderåpningen ved hjelp av Basic Dial, og kameraet stiller inn lukkerhastigheten basert på målemodusen og eksponeringskompensasjonen du angir.
Blenderprioritetsmodus er også nyttig for å velge en bestemt lukkerhastighet. Det er veldig enkelt: Hvis du ønsker å få maksimal lukkerhastighet, dreier du ganske enkelt hovedhjulet til du ser ønsket lukkerhastighet i søkeren. Dette er mye mer fleksibelt enn lukkerprioritet, hvor du stiller inn lukkerhastigheten og kameraet setter blenderverdien.
Den enkleste måten å justere eksponeringen på
Din DSLR har mange eksponeringsmoduser og måter å justere den på, men den enkleste måten å kontrollere eksponeringen på, uansett hvilke innstillinger du bruker, er å ta et bilde og så se det på kameraets LCD. Histogrammet vil fortelle deg om bildet er undereksponert eller omvendt overeksponert. Etter det kan du bruke til å gjøre det neste bildet lysere eller mørkere. For å gjøre dette, må du trykke på Av +/--knappen og deretter dreie hjulet bak utløserknappen. Hvis du skifter mot "+"-siden, blir bildet mørkere, mot "-"-siden - lysere.
Hvilken eksponeringskompensasjonsverdi bør jeg velge?
Hvis motivet (eller motivet) som tas er hovedsakelig mørkt, vil kameraet overeksponere bildet, så bruk negativ eksponeringskompensasjon. Hvis motivet er overveiende lyst, velg en eksponeringskompensasjonsverdi på +1 eller +2 for å få et mer balansert bilde når det gjelder eksponering.
Delmåling
For å fotografere motiver mot en lys eller mørk bakgrunn, må du bruke eksponeringskompensasjon for å unngå å få bare silhuetten av motivet på bildet. Du kan også velge en målemodus som kun måler lysstyrken i midten av rammen. Denne modusen i Canon DSLR-er er delvis måling, og den gjør jobben bra i de fleste situasjoner.
Kameraet er en ganske kompleks enhet som krever viss kunnskap om drift. For de som har brukt hvilket som helst kamera før, vil det være mye lettere å mestre ny teknologi. Men folk som holder enheten i hendene for første gang kan støte på en rekke vanskeligheter. Følgende beskriver hvordan du bruker Canon DSLR fra det øyeblikket du slår den på for første gang til du kobler til ekstrautstyret.
Enhetsmontering
Ethvert speilreflekskamera er i originalemballasjen. demontert. For å være presis er skroget, linsen og batteriet atskilt. Først av alt bør du fjerne beskyttelsesdekselet fra objektivet og selve kameraet. Etter det settes linsen på enheten. For å gjøre dette må du finne en hvit prikk på linsen og justere den med den hvite prikken på kadaveret. Etter det roterer objektivet med klokken til det klikker.
Andre fase - batteriinstallasjon. Det er lett nok å gjøre dette også. Batterirommet er plassert nederst på kameraet og åpnes med en spesiell lås. Du må trekke den ned, og romdekselet åpnes. Batteriet plasseres i kameraet med kontaktsiden. Generelt er det umulig å forvirre her, siden det rett og slett ikke passer på den andre siden.
Minnekortsporet er oftest skjult under batteridekselet, men på noen modeller kan det være plassert på høyre side. Minnekortet settes inn med siden også kontakter fremover.
Oftest vil kameraet i esken bli utladet, eller batteriet vil ha en liten prosentandel av ladning. Før du bruker den, er det best å lade den helt opp slik at den ikke setter seg ned under første oppsett. Lading utføres i de fleste tilfeller ikke ved å koble hele enheten til nettverket, men ved å bruke en separat batterilader. Batteriet bør tas ut og settes inn i laderen. Under prosessen vil den røde lampen lyse, som vil bli grønn etter at ladingen er fullført. I sjeldne modeller er funksjonen for lading via USB-kabel tilgjengelig. Moderne batterier krever ikke lading og plante dem helt. De har ingen minneeffekt, slik det var i eldre typer batterier, så batteriet er ikke redd for delvis lading og utlading.
Råd! For å lade Canon-kameraet, bør du bruke original ladeenhet. Dette er den eneste måten å forlenge batteriets levetid og ikke ødelegge det på forhånd.
Første strøm på
Etter at batteriet er ladet og objektivet er på, er det på tide å slå på kameraet. Før du begynner å bruke den, trenger du et første oppsett, der dato, tidssone, språk og andre systemparametere settes. Faktisk krever det første oppsettet av et Canon-kamera ikke spesiell kunnskap eller tilleggsinstruksjoner. Enheten gir informasjon på skjermen, og brukeren trenger bare å handle i henhold til de foreslåtte handlingene.
Etter at den første innkoblingen er fullført, vil kameraet i de fleste tilfeller spørre formatere minnekortet. Hvis kortet er nytt, vil et slikt behov dukke opp. Du kan gjøre dette på tre måter:
- bruke en bærbar datamaskin eller datamaskin;
- på direkte forespørsel fra kameraet;
- gjennom innstillinger.
Det gir ingen mening å vurdere det første alternativet i detalj, siden det ikke er det beste. Faktum er at enhver teknikk formaterer mediet for seg selv, og noen ganger hender det at et minnekort formatert i en bærbar datamaskin ikke kan leses av kameraet. Av denne grunn er det best å gjøre dette ved hjelp av teknikken der kortet skal brukes.
I tilfelle kortet er nytt og kameraet ikke forstår hvordan det skal jobbe med det, vil det ganske enkelt skrive på skjermen at mediet må formateres og tilby å gjøre det akkurat nå. I dette tilfellet trenger brukeren bare være enig.
Hvis kortet har vært brukt før eller bare må renses, kan formatering gjøres ved hjelp av spesialalternativ i innstillinger. For å gjøre dette, på selve enheten, trykk på "Meny" -knappen, velg deretter elementet med den tegnede nøkkelen. I dette menypunktet kan du endre alle systeminnstillinger, for eksempel tilbakestille datoen, inkludert formatering av minnekortet.
Råd! Enheten vil tilby to typer formatering: rask og normal. Det første alternativet passer for nye kort, det andre for tidligere brukte eller de som ga feil.
Ethvert kamera, uansett klasse, har forskjellige moduser skyting. Noen av dem er automatiske, og andre halvdel vil kreve at du justerer en eller annen parameter for spesifikke opptaksforhold.
Alle Canon-kameramoduser kan sees på modus rullehjul- den er plassert på toppen. Valget av moduser utføres av dens rotasjon. En hvit kort linje indikerer hvilken modus som er valgt, henholdsvis for å velge en annen, du må rulle hjulet til ønsket alternativ. Antall moduser kan variere avhengig av modell. Samtidig kan de reduseres eller økes bare på grunn av automatiske opptaksprogrammer. Halvautomatiske moduser er uendret - det er alltid fire av dem.
TIL automatiske moduser inkludere makro (blomst på et hjul), sportsmodus (løpende mann), portrett (personens ansikt), automatisk (grønt tomt rektangel) og andre. I disse modusene trenger brukeren bare å rette kameraet mot objektet og etter fokusering, som også utføres automatisk, trykke på utløserknappen.
Halvautomatiske moduser er merket med bokstavene M, Av, Tv, P. Ved arbeid med dem vil fotografen trenge litt kunnskap og forståelse for arbeid med blenderåpning og lukkerhastighet. Bildene her vil imidlertid vise seg å være mer interessante.
P-modus
P-modus eller program skiller seg ikke globalt fra automatisk, men lar brukeren justere blenderåpningen innenfor begrensede grenser. Du kan også justere hvitbalansen her.
De fleste erfarne fotografer finner Program-modus fullstendig ubrukelig. Produsenten bemerker at det vil hjelpe nybegynnere å gå fra automatiske til manuelle innstillinger.
Av-modus
Av - blenderprioritet. I dette tilfellet stiller brukeren inn blenderstørrelsen selv for å eksperimentere med mengden lys som sendes ut og det endelige bildet. Ut fra størrelsen på blenderåpningen velger kameraet selv eksponeringstiden og tar et bilde. Med denne modusen kan du påvirke dybdeskarpheten.
Ved å bruke denne modusen kan du justere skarpheten og gjøre bakgrunnen uskarp. For å gjøre objekter på bildet klarere, må du angi en mindre blenderåpning, hvis du trenger å gjøre bakgrunnen uskarp og fokusere på hovedobjektene, velges en stor verdi for lukkerhastighet.
Det skal forstås at blenderinnstillingen avhenger av objektivet som er koblet til kameraet. Det er derfor, når du endrer optikk, må du velge ikke bare objektivet, men også angi nye opptaksparametere for det. En annen nyanse er at på forskjellige kameraer kan det samme objektivet kreve nye innstillinger.
TV-modus
TV - lukkerprioritet. I denne modusen velger brukeren tiden da blenderåpningen skal slippe gjennom lys, henholdsvis selve blenderåpningsstørrelsen velges automatisk. Å bruke denne funksjonen er uunnværlig når du fotograferer sport eller motiver i bevegelse. Også annen tid eksponering kan gi interessante effekter, for eksempel et bilde med ledninger. Modusen vil appellere til de som liker å fotografere enhver bevegelse, uansett om det er en person, et dyr eller et naturfenomen.
M-modus
M - manuell modus. Med den får brukeren tilgang til samtidig justering av blenderåpning og lukkerhastighet. Passer for de som vet nøyaktig hva de gjør og hva de ønsker å oppnå. Modusen er spesielt god om natten, når kameraet på grunn av mørket ikke forstår hvilken blenderåpning og lukkerhastighet det skal stille inn. Brukeren kan velge parametrene han trenger. I denne modusen jobber oftest fagfolk. Nybegynnere vil ganske enkelt ikke finne ut hvordan denne eller den parameteren påvirker bildet.
Systeminnstillinger
Canon-kameraer har et bredt utvalg av innstillinger. Dette kan relateres direkte til opptaksprosessen, så vel som kamerainnstillinger, for eksempel formatet bildet skal lagres i, størrelsen osv. I systeminnstillingene kan du stille inn en timer, synkronisere blitsen eller formatere minnekortet.
Bildekvalitet og størrelse
For å angi spesifikke bildeinnstillinger må du trykke på "meny"-knappen og velge elementet med det tegnede kameraet. Det er her alle innstillingene relatert til bildet er tilgjengelige.
Avhengig av modellen vil elementet der du kan velge kvaliteten på bildet bli kalt annerledes. Oftest taler navnet for seg selv: "kvalitet". På et Canon-kamera er alternativene merket med L, M, S1, S2, S3, RAW og RAW+L. Alle bokstavvarianter (L,M,S) er bevart i JPEG-format og innbyrdes innebærer degradering fra L til S3. Ikke bare kvaliteten på bildet endres, men også størrelsen, samt hvor mye det tar på minnekortet. Åpenbart er det best å velge alternativ L i dette tilfellet.
RAW og RAW+L formater- dette er maksimal kvalitet på bildet og størrelsen. Bilder lagres i RAW og tar opp mye plass. Bilder i dette formatet ligner et elektronisk negativ, som inneholder informasjon om bildet, men ikke selve bildet. Bilder i dette formatet krever obligatorisk behandling på en PC.
Fordelen med formatet er at det lar deg få mer fleksible alternativer for å behandle et bilde i en profesjonell editor på en datamaskin. Minus - de tar opp mye plass og åpnes ikke uten et spesielt program.
Bildefokus
Fokusere bildet i kameraet kan være manuell eller automatisk. I det første tilfellet gjør brukeren alt på egenhånd med kraften til de roterende ringene på linsen. I det andre tilfellet fungerer automatisering. For å bytte fra ett motiv til et annet, trykk på bryteren på AF-MF-objektivet. AF-modus er på sin side delt inn i ytterligere to alternativer.
- AF-S - bilde-for-bilde-fokusering. Betydningen er at kameraet fokuserer på det valgte objektet når du trykker lett på utløserknappen. Den er best egnet for fotografering av stillbilder. For å fokusere på et nytt motiv slipper du knappen og retter kameraet mot motivet igjen.
- AF-C - kontinuerlig fokus. Betydningen er at når du trykker på knappen, fortsetter kameraet å følge objektet, selv om det beveger seg. Det er åpenbart mer praktisk å bruke denne typen autofokus når du fotograferer sportsbegivenheter.
Et viktig poeng - valg av fokuspunkt. Moderne kameraer tilbyr fra 9 til 50 poeng. Samtidig er det hovedobjekt, som er fokusert, er de resterende punktene fokusert på andre objekter. Når fotografen ser inn i søkeren, ser han flere punkter, det aktive er uthevet i rødt. For å lage et aktivt fokuspunkt som er på linje med motivet, må du bruke det lille hjulet på kameraet eller navigasjonsknappene. Ved første øyekast kan det virke som at det er mye lettere å flytte kameraet og dermed justere punktene. Men det er et forbehold: når du endrer posisjonen til kameraet, endres eksponeringen, det vil si at hele ideen kan bli bortskjemt. Ved å bruke navigasjonstastene kan brukeren ta flere bilder av samme objekt, men fokusere på et annet punkt hver gang.
Arbeid med eksponering
Lukkerhastigheten til et kamera er en parameter som måles i sekunder, eller snarere brøkdeler av et sekund. fysisk mening lukkerhastighet er at dette er tiden lyset passerer gjennom blenderåpningen og treffer matrisen. Jo mer tid lyset treffer matrisen, jo lysere blir bildet. Dette er viktig når du fotograferer under dårlige lysforhold, men det er det baksiden medaljer. En stor mengde lys kan gjøre bildet overeksponert og gjøre rammen uskarp. For å få uskarphetseffekten bør du stille inn lukkerhastigheten til en lengre, hvis skarphet er nødvendig, er minimumstiden satt. Du kan justere lukkerhastigheten i manuell modus eller lukkerprioritet.
Hva er hvitbalanse
Hvitbalanse er riktigheten av visningen av farger i bildet. Som du vet kan fargespekteret ha kaldere eller varmere verdier.
Et eksempel er et fotografi av en person. Med normal hvitbalanse vil huden i ansiktet være naturlig. Hvis spekteret ruller ned til varme, vil huden bli gul, hvis til den kalde delen, vil hele bildet avgi blått.
Selvfølgelig, avhengig av belysningen, kan spekteret endres, og bildet vil ha unaturlige farger. Solens stråler eller glødelamper har varme toner, men lysrøret gjør bildet "kaldt". Og det er nettopp i slike situasjoner at justering av hvitlysbalansen er nødvendig.
Alle Canon-kameraer har dedikert WB-knapp, som åpner menyen for hvitbalansejustering. Her er det et alternativ for å velge allerede forhåndsinnstilte moduser, som er indikert med skjematiske tegninger. Solen betyr for eksempel de beste innstillingene for fotografering utendørs på dagtid. På samme måte er autoinnstilling valgt for andre situasjoner.
Kameraet gjør det imidlertid ikke bare mulig å bruke forhåndsinnstilte alternativer, men også foreta justeringer selv. Denne prosessen ligner på bruk av fargefiltre og er ikke egnet for amatører. For å gjøre dette, trykk på "meny"-knappen, velg elementet med det tegnede kameraet og finn linjen "WB shift" der. Deretter åpner skjermen korrigeringsskjermen, som er delt inn i fire deler med to rette linjer. Hver av dem er merket med bokstaver:
- A - rav,
- M - lilla,
- G - grønn farge.
Flytting av markøren (vises som en svart firkant på skjermen) forbedrer en av disse fargene eller en kombinasjon av dem.
Slik setter du datoen på bildet
Noen ganger er det situasjoner når du vil at dato og klokkeslett for bildet skal vises på bildet. I moderne speilreflekskameraer eksisterer ikke lenger denne funksjonen, siden datoen generelt ødelegger bildet, og om nødvendig kan den plasseres på bildet når du skriver ut bilder. Utskriftsprogrammet trekker ut dato og klokkeslett fra bildeinformasjonen og plasserer den i et hjørne. I enklere enheter, som kompaktkameraer, gitt funksjon Det er. Du kan stille inn datoen bildeinnstillinger-menyen. Du bør finne elementet "Vis dato og klokkeslett på bildet." I dette tilfellet vil brukeren kunne forhåndskonfigurere dato- og klokkeslettformatet.
Bilde med timer
Å ta en selfie med et DSLR er vanskelig nok. For dette har produsentene gitt en timer som stilles inn på noen sekunder og tar et bilde etter at denne tiden har gått. For å bruke funksjonen må kameraet først monteres sikkert, ideelt sett på et stativ, velge eksponering, sjekke at alt er i rammen, og deretter velge timer og responstid ved hjelp av en spesiell knapp på kroppen. Knapp merket med et klokkeikon. På grunn av det faktum at enheten avgir et pip etter hvert sekund, kan du vite nøyaktig hvor lenge lukkeren vil åpne og ha tid til å ta din plass.
Bruker blits
Kamerablitser er av to typer - innebygd og ekstern. Den første er innebygd direkte i kamerahuset og åpnes når det er nødvendig. I automatisk modus styres prosessen av kameraet selv, i manuell modus kan du slå på blitsen ved hjelp av en spesiell knapp (lyn), som vanligvis er plassert ved siden av selve blitsen.
Hvordan flash fungerer
Det viktigste å vite om blitsdrift er kraften.. Det er klart at det ikke kan skinne med samme kraft, siden belysningsnivået kan være forskjellig. Av denne grunn fungerer blitsen i tre trinn:
- bestemmelse av belysningsnivået;
- ramme eksponering;
- øyeblikksbilde.
Blitsen avfyres med andre ord veldig raskt tre ganger på rad. I dette tilfellet er bildet tatt med den tredje blitsen, og omtrent 10 % av personene har høy lysfølsomhet og legger merke til de to første blitsen. Således, på bildet, oppnås slike mennesker med lukkede eller halvlukkede øyne. Prosessen med deteksjon og eksponering kalles TTL. Profesjonelle fotografer vet at TTL kan slås av, og da må strømmen justeres manuelt. Dette er ganske komplisert, men mer praktisk, og i dette tilfellet kan du velge optimal blitseffekt.
Eksterne Flash-funksjoner
Den eksterne blitsen har flere fordeler før innebygd.
- Den er kraftigere og kan rettes i vinkel eller ovenfra, noe som gjør belysning og skygger mer naturlig.
- En annen fordel er rekkevidden. En standard blits kan lyse opp et objekt innenfor 4-5 meter foran deg.
- En ekstern blits gir mer fleksible lysinnstillinger.
Råd! Når du setter opp blitsen, må du stille inn lukkerhastigheten. Med tanke på at det i øyeblikket av bildet vil være mer lys på objektet, er det ikke nødvendig med en langsom lukkerhastighet, bortsett fra når dette gjøres for å få en uvanlig effekt. I følge erfarne fotografer er den optimale blitseksponeringstiden 1/200-1/250.
Det er to alternativer for ekstern blits - trådløst og kablet. Det andre alternativet er koblet direkte til kameraet gjennom en spesiell kontakt for tilkobling. Det ser ut som en metallkontakt på toppen av kameraet. Ofte er den lukket med en plastplugg. Du kan koble til blitsen med en spesiell kabel som lar deg flytte blitsen litt vekk fra kameraet. Canons kabellengde er 60 cm Det trådløse alternativet er det mest praktiske, siden ledninger ikke forstyrrer fotografen. I dette tilfellet settes en spesiell sender inn i blitssporet, som sender et signal til blitsen om at den må avfyres. Denne senderen har alle strømkontrollknappene.
Hva er synkronisering
Nå for tiden har flash-synkronisering mistet sin relevans, siden hele prosessen er automatisk. Oppgaven til brukeren er enkel lage en ekstern blits avhengig av den viktigste. Før du kobler en ekstern blits til et Canon-kamera, må brukeren angi standardblitsen som "hoved" i kamerainnstillingene. For å gjøre dette, hold "zoom"-knappen i noen sekunder, bruk deretter rullehjulet til å velge inskripsjonen "master" og bekreft valget ved å trykke på midtknappen. På blitsen må du velge "slave" på samme måte. Nå adlyder hun den viktigste og reagerer på impulsene hennes.
Koble til en mikrofon
For profesjonelle videoopptak av en ferie trenger du definitivt en ekstern mikrofon. De fleste moderne speilreflekskameraer har et helt sett med nødvendige kontakter. Det er en lyd-video-utgang, en mikrofonkontakt, mini-HDM og andre. Følgelig kan du koble en mikrofon til et Canon-kamera gjennom kontakt merket "mic". Alle innstillinger i kameraet går kun ned på å velge i hvilken versjon du vil ta opp lyden - mono eller stereo. Dette elementet er plassert i innstillingsmenyen i videodelen.
Hvordan sjekke kameraets kjørelengde
Kilometerstanden til kameraer er antall lukkerutløsere, som igjen gjør det klart graden av forringelse av enheten.
For budsjettenheter er den normale parameteren 15 tusen rammer, hvoretter du kan forvente et sammenbrudd når som helst, selv om dette ikke betyr at det vil skje i 100% av tilfellene. For modeller av det dyre og mellomstore segmentet når denne parameteren 150 og til og med 200 tusen.
Lenge var det mulig å finne ut kilometerstanden til et Canon-kamera bare gjennom kadaver disseksjon. Det er åpenbart at metoden ikke er den enkleste og farligste, fordi den er lett å demontere, men ikke veldig god å gjøre som den var. Foreløpig er det flere enkle måter se på kjørelengden, nemlig bruk dataprogrammer.
Informasjon om kjørelengden kan sees enten sydd inn i et bilde, eller direkte i kadaveret på enheten. Det skal innledningsvis bemerkes at Canon foretrekker å ikke inkludere slik informasjon i fotografier. Det er et begrenset antall modeller som lagrer data i kameraet. Dermed vil det bare hjelpe å sjekke selve enheten. de beste alternativene er for øyeblikket EOSMSG og EOSInfo programmer. Programmene distribueres gratis og du trenger bare å installere dem på PC-en for å bruke dem. Etter det kobles Canon-kameraet til med en USB-kabel. I noen tilfeller kan det hende at den bærbare datamaskinen ikke ser kameraet, da må du installere drivere eller et spesialprogram som i tillegg til å koble til gir kontroll over Canon-kameraet fra en datamaskin. Etter å ha koblet kameraet til PC-en og startet programmet, i vinduet som åpnes, må du finne ShutterCount (ShutCount)-elementet, som viser antall lukkerutløsere.
Noen kameraer har ikke muligheten til å teste denne innstillingen hjemme. I så fall ville den beste løsningen vært kontakte et servicesenter for å få diagnostikk til å vise statusen til enheten. Dette er verdt å gjøre hvis du planlegger å kjøpe et kamera fra hendene, og det er ingen informasjon om dens tidligere operasjon. Servicesenteret vil kunne svare på hvor godt kameraet er bevart, og hvor mye lenger det kan vare.
De viktigste funksjonsfeilene og deres forebygging i Canon-kameraer
SLR-kameraer er skjøre enheter som kan svikte av en rekke årsaker. For å unngå skade, må du være forsiktig med kamera og optikk, bruke et beskyttende etui, rengjøre linseoverflatene, og når du oppbevarer optikken og kadaveret separat, lukke skjøtene med et spesielt deksel.
- Inntrenging av fuktighet. Fuktighet er et svært farlig stoff for kameraet. Enheten trenger ikke å utsettes for regn eller bli våt for å forringes. Langvarig eksponering for et fuktig rom kan føre til oksidasjon av indre deler og brudd. Hvis det er bekymring for at noe slikt har skjedd, bør du sette enheten på et varmt og tørt sted, og deretter ta den med til verkstedet.
- Mekanisk skade. Støt og fall bidrar ikke til normal drift av speilreflekskameraet. De mest skjøre elementene i den er speilet, som lett kan gå i stykker, samt linsen, der fokuseringssystemet kan svikte. Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, har objektivet blitt skadet som følge av støtet. I dette tilfellet er det best å bære hele enheten for reparasjon.
- Inntrenging av støvpartikler. Hyppige funksjonsfeil på Canon-kameraet er forbundet med inntrengning av sand og støv i kameraet. Dette kan føre til fullstendig sammenbrudd, men mye oftere til uvedkommende støy under linsedrift (fokusering) eller blokkering. I dette tilfellet vil det bare hjelpe å rengjøre kameraet, og å kontakte et profesjonelt servicesenter vil være den beste løsningen.
- Manglende overholdelse av det termiske regimet. Ethvert kamera har en rekke driftstemperaturer. Hvis de ikke blir observert, kan enheten godt mislykkes på grunn av forbrenning av en eller annen mekanisme. Det er umulig å løse et slikt problem på egen hånd.
- Enheten gir feil. Inskripsjonen "opptatt" kan vises når du bruker et minnekort med lav hastighet, i tilfelle den eksterne blitsen ikke hadde tid til å lade fra kadaveret. Generelt kan denne inskripsjonen oversettes som "opptatt": kameraet antyder at en eller annen prosess ennå ikke er fullført, og du må vente litt. Hvis kameraet ikke ser minnekortet eller nekter å lagre data på det, bør du formatere det eller se om kortet er blokkert.
Det er veldig enkelt å forlenge levetiden til kameraet. Først av alt er det nødvendig kjøp et deksel som vil beskytte enheten mot støt og fall.
Råd! Ikke transporter kameraet og objektivet sammen. Det er best å demontere kameraet ved transport.
Hvis kameraet ikke brukes på lenge, er det bedre å fjerne batteriet og periodisk lade det ut og lade det. Kameraet bør oppbevares på et varmt og tørt sted og unngå å bli utsatt for støv eller sand. For å rengjøre enheten må du bare bruke spesielle sett som lar deg forsiktig fjerne støv og rusk fra linsen og andre komponenter i utstyret.
SLR-kameraet er en seriøs enhet som krever samme tilnærming. Du kan ikke bare kjøpe et kamera og begynne å fotografere. For å forstå hvordan du bruker det, forstå funksjonene og innstillingene, forlenge levetiden, du trenger ikke skynde deg til dyre kurs. Til å begynne med vil det være nok å bli kjent med instruksjonene, som beskriver i detalj hva og hvordan du kan gjøre med kameraet.
Hvordan sette opp digitalkameraet riktig? Veiledning for amatørbrukerenIntroduksjon. Fotograferingsalternativer. Diafragma
For de fleste av oss handler interessen for fotografering om å bare bruke et kompaktkamera. Evnen til å fange bildet som dukker opp foran øynene våre kan variere fra enkel memorering til mer eller mindre kreativ fotografering. Det er i prosessen med mange fotografier at det er et ønske om å gå utover å bare trykke på utløserknappen, jeg vil forstå selve mekanismen for å "administrere" fotografering. I likhet med overgangs- og speilreflekskameraer tilbyr mange kompaktkameraer nå også en automatisk kontrollmodus for fotografering av parametere. Men disse standardinnstillingene er ofte ikke åpenbare, og enda vanskeligere å bruke i en gitt situasjon.
I begynnelsen av artikkelen vil vi avklare hva disse innstillingene er og hvilken effekt de har på fotograferingsprosessen, og deretter vil vi analysere hvordan du setter opp kameraet riktig i de mest typiske situasjonene.
De fleste av bildene som presenteres i denne artikkelen ble tatt med et konvensjonelt kompaktkamera - Canon A710 IS, som nok en gang bekrefter at det ikke er nødvendig å ha et fullverdig speilreflekskamera med deg for å ta et virkelig kreativt bilde.
Blenderåpning, lukkerhastighet og lysfølsomhet - 3 variable parametere som finnes i absolutt ethvert kamera, enten det er film eller digitalt, gammelt eller nytt.
Lysstrømmen kommer inn i kameraet gjennom et mer eller mindre stort hull (som følgelig passerer det i mer eller mindre mengde) - dette er membranen. Denne flyten går inn i en viss tidsperiode, som bestemmes av lukkerhastigheten, som lar deg justere mengden. Materialet som mottar det er mer eller mindre følsomt for lys, som vises gjennom fotosensitivitetsindeksen. Bildeeksponering (lyset som treffer filmen eller sensoren) bestemmes altså av 3 parametere – blenderåpning, lukkerhastighet og ISO – som kombineres med hverandre.
Prosessen med å eksponere et bilde kan sammenlignes med å fylle en bøtte med vann ved hjelp av en vanningsslange. Den samme mengden vann (lys) strømmer alltid gjennom en åpen kran. Hvis slangediameteren er liten (liten membran), vil bøtta ta lengre tid å fylle. Tvert imot, hvis diameteren er stor, vil bøtten fylles raskere. Tiden for å fylle bøtta med vann (lukkerhastighet) avhenger altså av hvor mye vann som kan passere gjennom slangen. Jo mindre vann som passerer, jo lengre tid tar det å fylle bøtta. Et materiales lysfølsomhet kan sammenlignes med størrelsen på en bøtte, dvs. dens evne til å fylles raskt. Hvis bøtta er liten (høy følsomhet), tar det kortere tid å fylle den, og omvendt.
Blenderåpning er et internt element i kameraet, hvis mekaniske rolle er å regulere lysstrømmen. Det handler om om en skive som består av flere (vanligvis 6,8 eller 10) kronblader (lameller), som snur seg og lager et større eller mindre hull. Det er størrelsen på dette hullet som bestemmer mengden lys som sensoren mottar.
For å bestemme størrelsen på blenderhullene, brukes spesielle verdier, som er kvadratrot 2. grad. F/4 blenderåpningen slipper inn 2 ganger mer lys enn f/5.6 blenderåpningen. Følgende verdier gjelder avhengig av målene som forfølges: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... Verdier i parentes er sjeldne. De minste verdiene tilsvarer hull som slipper inn mer lys. Motsatt blir større verdier tilordnet mindre åpne blenderåpninger. Dermed styrer blenderåpningen mengden lys som kommer inn i kameraet for å påvirke det sensitive materialet. Derfor, innendørs, er små verdier satt (f / 2.8, for eksempel). I solfylt sommervær er det nødvendig med en veldig lukket blenderåpning - d.v.s. store verdier av det (for eksempel f / 22).
Størrelsen på blenderåpningen bestemmer de optiske prosessene, som indikeres av dybdeskarpheten. Vi snakker om området som vil være skarpt på bildet. Fokusering lar deg justere bare planen til bildet, som vil være helt skarp. Over og under denne verdien tilsvarer sonen med tilfredsstillende skarphet dybden av det skarpt avbildede rommet. Med en stor blenderåpning (det vil si med sin lille verdi - f / 2, for eksempel), kan skarphetssonen være innenfor 3 centimeter. Og hvis du setter blenderåpningen til f / 22, vil dybdeskarpheten være mer betydelig - for eksempel 30 centimeter.
Blenderåpningen lar deg altså begrense mengden av innkommende lys, men spiller også en rolle for å bestemme dybdeskarpheten til bildet, d.v.s. områder med skarpt vist plass i fotografiet.
Lukkerhastighet. Lysfølsomhet
Lukkerhastighet
Det neste elementet som lar deg justere lysstrømmen er lukkerhastighet, eller lukkerhastighet. Det er faktisk mer en varighet enn en hastighet. Den lar deg bestemme tiden lyset kan passere gjennom blenderåpningen. Uttrykt i sekunder eller brøkdeler av et sekund. Generelt brukes følgende hastigheter i moderne kameraer i området fra 30s til 1/2000s:
1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s
Mengden lys dobles for hver verdi. Det er fornuftig at en eksponering på 2 sekunder vil slippe inn 2 ganger mer lys enn en eksponering på 1 sekund.
Som med blenderåpning, påvirker valget av lukkerhastighet også harmonien i bildet. Ved lave lukkerhastigheter vil et motiv i bevegelse på et bilde virke frosset. Og tvert imot, ved lav lukkerhastighet vil et objekt i bevegelse på bildet være uskarpt.
Lukkerhastighet lar deg variere mengden lys som kommer inn på den lysfølsomme overflaten. Det er kombinasjonen av disse to parameterne som bestemmer den optimale lysmengden. Ved å endre lukkerhastigheten mens du endrer blenderåpningen i motsatt retning, kan du oppnå best eksponering.
Hvis motivet ditt er korrekt eksponert ved f/5.6 og en lukkerhastighet på 1/8s (verdiene gitt av kameraets fotocelle eller eksterne eksponeringsmåler), kan du endre disse innstillingene uten å endre eksponeringen.
Hvis eksponeringen ikke endres, endres dybdeskarpheten ved å endre blenderåpningen (fra f / 5,6 til f / 4). Endring av lukkerhastigheten (fra 1/8s til 1/15s) kan også føre til bevegelsesuskarphet i bildet. I dette tilfellet, for å unngå dette problemet, må du bruke et stativ.
Når du en gang har bestemt blenderåpningen / lukkerhastigheten, må du justere følsomheten for å bestemme hvor mye lys, mer eller mindre, som trengs.
Lysfølsomhet
Når mengden lys som passerer gjennom blenderåpningen bestemmes av blenderåpningen og lukkerhastighetsinnstillingene, kan det fotosensitive materialet fange det. Uansett hva som brukes - film eller en digital sensor - er resultatet det samme: du må fange lysstrømmen for å få et bilde. Lysfølsomt materiale kan være bedre eller dårligere til å fange fotoner.
For å ta det ferske eksemplet med bøtta, kan høy lysfølsomhet sammenlignes med en liten bøtte som fylles raskt opp. Omvendt trenger en stor bøtte (lav lysfølsomhet) mer tid på å fylles.
Når det gjelder filmkameraer, snakker vi om ISO-følsomhet. 50 ISO-film er treg og trenger mer lys for å eksponere den. Tvert imot er 1600 ISO-film svært følsom og egnet for fotografering under dårlige lysforhold. Generelt inneholder lav ISO-film små korn av sølv, kornene har lav kontrast. Med høy lysfølsomhet er kornene større og mer synlige på fotografiet.
I digital fotografering er prosessen annerledes, sensoren har sin egen følsomhet. Det mottatte signalet endres for å endre lysfølsomheten. Nivåene er faste for å gi tilsvarende lysfølsomhet som vil bli funnet ved opptak med et filmkamera. De vanligste verdiene er 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 og 3200 ISO. Mellom hver av disse verdiene dobles eller halveres lysmengden. Dermed er det mulig å påvirke eksponeringen gjennom lysfølsomheten.
Eksempel: digital støy (800 ISO)
I filmfotografering avhenger høy lysfølsomhet av kornstørrelse. Ved digital fotografering er en betydelig økning i signalet ledsaget av en økning i interferensen forårsaket av digital støy. Dette er spesielt tydelig i mørke partier Bilder.
hvit balanse
hvit balanse
Hvitbalanse er en grunnleggende innstilling som lar deg justere fargene på et bilde for å passe lysforholdene når du tar et bilde. Standardbelysningen er dagslys. Morgenlys har en tendens til å ha en kjøligere nyanse (refererer til fotografier som kalde farger), mens kveldslys har en tendens til å være varmere (et åpenbart eksempel er en oransje solnedgang). Hvis vi tar hvitt som grunnlag, vil det være forskjellig hver gang under forskjellige lysforhold.
Ved kunstig belysning er situasjonen identisk. Når det er opplyst med glødelamper (klassiske lamper), har fotografiet en merkbar oransje dominant. Under fluorescerende belysning (neonlamper) er den dominerende fargetonen grønnaktig. For å løse dette problemet og få de originale fargene på bildet, må du ty til hvitbalanse, automatisk, forhåndsinnstilt eller konfigurert av deg selv.
OBS: du kan bruke en hvitbalanseinnstilling som ikke er teoretisk anvendelig i denne situasjonen, bare hvis det er nødvendig å formidle en spesiell stemning (for eksempel vil de kalde tonene på bildet minne deg om tidspunktet for kvelden).
Fargeforskjell mellom forskjellige typer belysning er en fargetemperaturverdi. Det kommer til uttrykk i Kelvin (K). Jo høyere denne temperaturen er, jo kaldere er fargene, og omvendt. "Dagslys" fargetemperaturen er mellom 5000 og 6500K. For solnedgangen varme farger) temperaturen varierer mellom 2000 og 4500K, og for blå himmel (kalde farger) -1100K.
Generelt er det en automatisk innstilling, som standard, som vil analysere scenen for å skifte kurven og vise de sanne fargene riktig. Hvis resultatet er tilfredsstillende, må du stille inn parameteren manuelt. Dette gjelder spesielt når du fotograferer innendørs med glødelamper, når bilder er tatt med en oransje fargetone. I dette tilfellet trenger du bare å slå på forhåndsinnstilt modus eller justere hvitbalansen selv.
Vanlige forhåndsinnstilte alternativer:
Sol (dagslys): naturlig hvitbalanse for tent dagslys scener
Skygge: scener i skygge
Overskyet: når været er overskyet
Blits: Siden blitslyset vanligvis er kaldt, brukes denne modusen til å gjøre fargene på bildet mer naturlige.
Glødelampe (Tungsten): bruk innendørs med klassiske lamper for å unngå oransje nyanser
Fluorescerende lamper (fluorescerende): brukes under neonlys
Det er også alltid mulig å justere hvitbalansen selv ved hjelp av et hvitt eller nøytralt grått ark. Målet er å vise kameraet hvilken farge i bildet som tilsvarer hvit (eller nøytral grå på et grått kort). Prosedyren varierer avhengig av kameratype: noen bruker et allerede tatt bilde, andre må ta et ekstra ved oppsett. Det er best å justere hvitbalansen før du tar et bilde, da det ofte er vanskelig å korrigere visse typer dominerende fargetoner ved retusjering etterpå.
Oppmerksomheten er også å blande ulike lyskilder. En blits (innstilt på dagslys) brukt innendørs med glødelys vil gi bildet en kjølig fargetone.
Andre innstillinger (autofokus og eksponeringsmåling)
Autofokus
På enkelte kameraer kan du også påvirke fokuseringsprosessen. Det er 2 moduser - spot autofokus og kontinuerlig autofokus.
Punkt - den som er vanlig, fokusering utføres ved først å trykke på avtrekkeren, som forblir blokkert til den løsnes. Dette er modusen som brukes mesteparten av tiden og fungerer relativt bra. Men vær oppmerksom på fokuseringskollimatoren som brukes, hvis kameraet har flere av dem. I automatisk modus bestemmer enheten selv hva som er objektet for fokus, og dette kan være full av uskarphet av det sanne fotograferingsobjektet med absolutt skarphet i bakgrunnen!
En annen mulighet er kontinuerlig autofokus. I denne modusen er ikke fokus fast og endres. Bruken er berettiget når du fotograferer sportsbegivenheter, der motivet beveger seg og fokuset må oppdateres hele tiden. Her er det også verdt å være oppmerksom på hvilken kollimator som brukes slik at den alltid peker mot objektet og dermed unngår fokuseringsfeil.
Eksponeringsmåling
Generelt sett måler kameraet mengden lys i hele bildet, på mange punkter i ulike deler av det. Slik får du best eksponering. Vi snakker om matrise, eller generell, måling (betegnelsen er forskjellig for forskjellige merker av kameraer). Hvis den foreslåtte eksponeringen vanligvis er riktig, kan målingen være falsk det er en betydelig forskjell i belysning mellom bakgrunn og motiv, eller ved spesielle typer belysning.
For å bøte på situasjonen, der ulike måter. Den første er å bruke under- eller overeksponeringsfunksjonen. Dette er for eksempel tillatt når kameraet prøver å undereksponere bildet når det ser blendende hvitt når du fotograferer et snølandskap. Du kan forhindre denne feilen ved å korrigere eksponeringen med +1 IL (verdien av lysintensitet eller blenderåpning).
OBS: moderne kameraer er mer og mer progressive og fotoceller gjør ikke alltid feil, selv i vanskelige situasjoner, men likevel bør du alltid ta et testbilde på forhånd for å vite at kameraet automatisk takler problemet.
En annen innstilling som kan endres, hvis en slik innstilling er til stede, er målemodus. I stedet for å måle eksponering over hele bildet, slik det gjøres med matrisemåling, kan du fokusere mer på midten av bildet, om enn å ta hensyn til resten av bildet.
På et blunk vil spotmåling tillate deg å måle lyset på et enkelt punkt i bildet. Dette er en manuell funksjon, som er ekstremt sjelden i hverdagen. Et typisk eksempel er en konsertscene hvor kun én sanger er opplyst. I dette tilfellet punktmåling, som lar deg få riktig eksponering av hele bildet.
Det siste alternativet som kan brukes er eksponeringsminne, som indikerer delen som må eksponeres riktig. Denne funksjonen finnes vanligvis på DSLR-er, men finnes av og til også på noen kompaktkameraer. Noen ganger brukes denne funksjonen til å justere intensiteten til blitsen i forhold til motivet på fotografiet.
Bruker blits. Situasjon: landskap og portrett
Bruker blits
Å bruke blits er noen ganger veldig problematisk. Faktisk oppnås ofte hvite objekter på en svart bakgrunn fordi blitsen prøver å lyse opp hele scenen. Ikke alle kameraer har blitsjusteringsmodus, men hvert år kommer det flere og flere slike kameraer.
Blitsfotografering krever forståelse av forholdet mellom tilgjengelig naturlig lys og blits. Ved dårlige lysforhold blir lukkerhastigheten så lang at bildet blir uskarpt. Derfor brukes blitsen, som utfyller lyset som mangler. Hvis blitslyset er for sterkt i forhold til omgivelseslyset, vil kameraet eksponere med blitsen, som vil lyse så mye som mulig, samtidig som andre motiver i bildet blir mørke.
Hvis tilstrekkelig belysning er til stede, vil forskjellen mellom blitslys og omgivelseslys være mindre, og det vil være en balanse mellom dem. Dette er for eksempel tilfelle ved dagslysfotografering der blitsen kun kompenserer for lyset som lyser opp scenen.
Noen kameraer tillater sakte synkronisering. Dette er en modus der kameraet bruker en langsom lukkerhastighet (derav risikoen for å gjøre bildet uskarpt), men med en blits som gjør motivet stille. Dette er imidlertid ikke akseptabelt i alle situasjoner, selv om bruk av blits bidrar til å beholde det generelle lyset i scenen.
På det følgende bildet er bildet til venstre tatt i naturlig lys. Den er laget mot lyset og delen nærmere oss er mørk. Bruker du blitsen på den klassiske måten som på det andre bildet, er det bare lyset fra blitsen som eksponerer bildet. Hvis du bytter til sakte synkroniseringsmodus, som i siste bilde, tilfører blitsen lys for å lyse opp delen som er nærmere oss, men beholder det naturlige lyset i bakgrunnen i bildet.
Under dårlige lysforhold er det først og fremst nødvendig å øke lysfølsomheten, men la eksponeringsparverdiene være uendret for ikke å ødelegge kvaliteten på bildet. Det er derfor du må bruke blitsen og velge den modusen som passer best for denne scenen.
For kameraer med manuell TTL-blits (som en DSLR), er det best å velge den nærmeste eksponeringen til scenen mens du opprettholder lukkerhastigheten for å unngå overdreven uskarphet. Hvis eksponeringslinjen indikerer at du bør sette eksponeringen til f/4 og 1/2s ved 400 ISO, er det mulig å låse eksponeringen til f/4 og 1/8s for å redusere uskarphet. Blitsen vil fryse scenen og det generelle lyset vil bli bevart.
Ikke vær redd for å bruke blits i dagslys, i tillegg til naturlig lys, for å tilføre mer verdi til forgrunnen og fremheve skygger. Du trenger bare å vite hvordan det fungerer for å bruke det i riktig mengde.
Mykgjørende farger når du fotograferer mot motlys
Avslutningsvis er det nødvendig å vurdere de grunnleggende innstillingene for typiske situasjoner. Det er kun snakk om typiske innstillinger, dersom situasjonen tilsvarer denne typen.
Et par tips: Generelt er den optiske ytelsen til et objektiv bedre ved ett eller to f-stopp etter at objektivet har blitt åpnet maksimalt. Hvis det ikke er spesielle begrensninger (minimum eller maksimal dybdeskarphet eller spesielle forhold belysning), anbefales det å stille inn blenderåpningen som gir best mulig kvalitet. Med hensyn til ISO er bildet bedre, jo lavere det er, ettersom det øker, blir kvaliteten dårligere. Derfor, hvis forholdene tillater det, er det nødvendig å følge denne verdien av lysfølsomhet. Når det gjelder lukkerhastigheten kan du stille inn lukkerhastigheten til 1/brennvidde for å få skarpe bilder. For en brennvidde på 28 mm klart bilde oppnådd ved en lukkerhastighet på 1/30s, og for en brennvidde på 200 mm - ved 1/200s.
For å ta et landskapsbilde på riktig måte, er det tilrådelig å bruke et stativ når det er mulig. Dette lar deg ta et bilde med lav følsomhet for å få det mest "rene" bildet uten å bekymre deg for lukkerhastigheter. I tillegg vil dette gi størst mulig dybdeskarphet, og derfor en liten blenderåpning, for å gjøre alle detaljer i landskapet skarpe og klare. Bruk av stativ vil også tillate deg å være mer oppmerksom på horisonten, som ofte er på skrå på bilder uten stativ.
De vanligste innstillingene i dette tilfellet er:
Lav ISO (for eksempel 80 eller 100 ISO)
Liten blenderåpning (f/8 for kompaktkameraer, f/16 for speilreflekskameraer)
Bruk et stativ for å forbedre bildet uten å endre lukkerhastigheten
Portrett
Portrett er en av de mest populære typer fotografering. Så vel som for landskapet er reglene for portrettfotografering ikke faste og avhenger av egenskapene til et bestemt fotografi og et bestemt objekt.
Hvis det kun er nødvendig å isolere objektet fra bakgrunnen, brukes størst mulig blenderåpning. Selv om den optiske kvaliteten ikke er optimal, er mykheten som følger ikke så uønsket som dette lar deg skjule hudfeil. For å redusere dybdeskarpheten også kan du bruke kameraet med stor brennvidde fra motivet. Men det er ikke nødvendig å bruke zoomen, hvor kvaliteten ofte blir dårligere, det er bare nødvendig å bestemme den mellomliggende optimale avstandsverdien.
Når det gjelder lysfølsomhet, avhenger alt av tilgjengelig belysning. Innendørs må du øke den litt til 200-400 ISO. Hvis den resulterende støyen er veldig synlig og forstyrrer riktig fargegjengivelse i bildet, kan du bruke svart-hvitt-modus.
Stor blenderåpning for grunnere dybdeskarphet
Lav eller middels lysfølsomhet eller svart-hvitt-fotografering hvis du trenger å øke den betraktelig
Lang brennvidde for bedre dybdeskarphet og synsvinkel
Situasjon: sport og nattfotografering
Sportsfotografering
Sportsfotografering er ikke den enkleste oppgaven et kompaktkamera kan håndtere, gitt at utløserperioden er latent, er ikke autofokusen like perfekt, noe som øker fotograferingens varighet sammenlignet med et speilreflekskamera. Men teoretisk sett er dette også mulig dersom bevegelsen ikke har spesielt høy hastighet.
I sport er 2 tilnærminger mulige - bruk av en lang lukkerhastighet for å fikse bevegelsen fullstendig og omvendt en kortere lukkerhastighet for å understreke bevegelsesprosessen. I det første tilfellet anbefales det også å sette en liten dybdeskarphet for å fremheve objektet fra bakgrunnen. Ved lave lukkerhastigheter, jo mer uskarpt bildet er, desto vanskeligere er det å finne ut hva som er i det. Hvis du stiller inn lukkerhastigheten riktig, kan du skille den skarpe delen av bildet fra den uskarpe delen og dermed gjøre det lettere å oppfatte motivet for fotografering.
I mekanisk sport er det bruken av lave lukkertider som gjør det mulig å oppnå effekten av dynamisk bevegelse. Det er nødvendig å velge en rask lukkerhastighet, for eksempel 1/15s, og følge banen til objektet, starte bevegelsen tidligere og fortsette den etter.
Det er 2 tuning moduser:
Stillhetseffekt:
Stor blenderåpning, lang lukkerhastighet
Lang fokus hvis motivet er rettet mot fotografens akse
Dynamisk bevegelseseffekt:
Langsom lukkerhastighet, liten blenderåpning
Bevegelse som følger med et objekt, starter tidligere og slutter senere
Nattskyting
For å ta et bilde om natten trenger du lang eksponering, fordi det per definisjon er lite lys. Et stativ er viktig i dette tilfellet, siden lukkerhastigheter ofte er raskere enn ett eller to sekunder. Du kan velge den optimale blenderåpningen for best kvalitet. Ved å bruke den maksimale lukkede blenderåpningen kan du fremheve de lysende punktene i bildet, og øke gløden deres jo mer blenderverdien synker.
Innstillinger:
Ved hjelp av stativ
Liten eller middels blenderåpning
Bruk selvutløseren når det er mulig for å unngå kamerarystelser
Situasjon: reise
Situasjon: reise
Reisefotografering kan kombineres med mange typiske situasjoner, fra landskap til portretter. lokale innbyggere. Dermed må man være i stand til riktig å bestemme hva som gjelder for et bestemt øyeblikk. hovedproblemet- ikke valget av fotograferingstidspunkt, men valget av tilgjengelig belysning. Om sommeren er belysningen sterk hele dagen, med klare skygger som ikke understreker volumer. Generelt anbefales det å fotografere i morgen- eller kveldslys, som er mykere og mer villedende.
Når det ikke er noe valg og belysningen er sterk, så må man nøye seg med det som er tilgjengelig. I stedet for solens direkte lys, er det bedre å bruke reflektert lys (fra bakken, vegger, etc.). Du kan også bruke blits for å dempe kontraster.
I dårlig lys er det langt fra alltid mulig å bruke stativ, da bør du prøve å øke følsomheten ved å holde godt i kameraet (dvs. unngå å ta bilder med armen utstrakt) eller bruke stabiliseringsfunksjonen, dersom kameraet har en.
Reisebilder er ofte ikke noe kunstnerisk, men heller bare et minne. Selv om du ikke klarer å fange noe på grunn av dårlige opptaksforhold, vil det i det minste være et minne som, selv om det ikke kan rammes inn.
I tillegg lar et digitalkamera deg ta de samme bildene med forskjellige innstillinger, samt i automatisk modus - for å være sikker. Og for dette er det ikke nødvendig å ha dusinvis av minnekort.
