अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक - स्कैंडरबेग का स्मारक। तिराना

स्कैंडरबेग के आकर्षण स्मारक की यात्रा और यात्रा के बारे में फोटो रिपोर्ट और समीक्षाएं। स्कैंडरबेग के स्मारक, इतिहास, जहां यह स्थित है, के बारे में फोटो रिपोर्ट

स्कैंडरबेग का स्मारक: विस्तार में जानकारी

यह मूर्ति युद्ध के घोड़े पर बैठे अल्बानियाई नायक स्कैंडेबर्ग को कवच में दर्शाती है। योद्धा अपने दाहिने हाथ में कृपाण रखता है, उसकी निगाहें कठोर और निर्णायक होती हैं। घोड़ा अपना खुर मारता है और पीछे उठना चाहता है। पहाड़ी ढलानों की पृष्ठभूमि में, स्कैंडरबेग युद्ध के लिए उत्सुक एक बहादुर योद्धा की तरह दिखता है। वह वास्तव में ऐसा ही था।

जॉर्जी स्कैंडरबेग एक शिष्य थे तुर्क साम्राज्य, चूँकि वह एक मजबूत और समृद्ध अल्बानियाई परिवार का प्रतिनिधि था। ओ ने तुर्की की ओर से सैन्य अभियानों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालाँकि, अल्बानियाई भूमि के निवासियों ने तुर्कों से जो दबाव अनुभव किया, उसने उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इस्लाम त्याग दिया, ईसाई बन गए और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
उस समय तक, पूरा यूरोप इस विचार से कांप रहा था कि तुर्की की विजय पश्चिम तक फैल सकती है। यूरोपीय राजाओं ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की, इसलिए स्कैंडरबेग को न केवल अल्बानिया के मुक्तिदाता के रूप में, बल्कि यूरोप के रक्षक के रूप में भी माना जा सकता है।
1486 में, राजकुमार कास्त्रियोती बीमारी से पीड़ित हो गए और मलेरिया से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पूरी सेना बिना किसी नेता और आजीविका के साधन के रह गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन ख़त्म हो गया, लेकिन अल्बानियाई इतिहास में हमेशा के लिए बना रहा। http://www.tgt.ru/

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स्मारक राष्ट्रीय हीरोअल्बानिया, ओटोमन विरोधी अल्बानियाई विद्रोह के नेता
जॉर्ज कास्ट्रियोटी - स्कैंडरबेग, तिराना के मुख्य चौराहे पर स्थित है, जो उनके नाम पर है।
स्मारक ग्यारह मीटर का है कांसे की मूर्तियोद्धा पर सवार
हाथ में कृपाण और असली हेलमेट पहने हुए एक युद्ध घोड़ा।
यह स्मारक 1968 में राष्ट्रीय नायक की मृत्यु की 500वीं वर्षगांठ पर बनाया गया था।
लेखक उत्कृष्ट अल्बानियाई मूर्तिकार ओडिस पास्कली हैं।

स्कैंडरबेग के बारे में रोचक तथ्य विकिपीडिया से प्राप्त हुए हैं।
जॉर्ज कास्त्रियोती का जन्म 6 मई, 1405 को डिबरा में हुआ था।
जॉर्ज अल्बानियाई राजकुमार जॉन कास्त्रियोटी का सबसे छोटा बेटा था, जिसका उल्लेख वेनिस के दस्तावेजों में "एक शक्तिशाली अल्बानियाई स्वामी, वेनिस और रागुसा के मानद नागरिक" के रूप में किया गया है। में बचपनजॉर्ज को बंधक के रूप में सुल्तान मुराद द्वितीय को सौंप दिया गया था।
वहां उन्हें एक कैदी के रूप में, इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया।
जॉर्ज ने एक अधिकारी के रूप में अपना करियर बनाया और ओटोमन सेना में लड़ते हुए प्रसिद्ध हो गए।
उन्होंने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और इतना साहस दिखाया कि तुर्कों ने उनका उपनाम इस्कंदर रख दिया (पूर्व में सिकंदर महान का नाम हमेशा नायक का पर्याय रहा है)।

जनवरी 1443 में, पोलिश और हंगेरियन राजा व्लादिस्लाव III ने घोषणा की
तुर्कों के खिलाफ धर्मयुद्ध, जो 10 नवंबर, 1444 को वर्ना में अपराधियों की हार और स्वयं राजा की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ।

जब नवंबर 1443 में, हंगेरियन कमांडर जानोस हुन्यादी ने निस शहर को तुर्कों से मुक्त कराया, तो इस्कंदर बे (अल्बानियाई प्रतिलेखन स्कैंडरबेग में) ने इस्लाम त्याग दिया, ईसाई धर्म को फिर से अपना लिया और 300 घुड़सवारों की एक टुकड़ी के प्रमुख के रूप में, तुर्की शिविर छोड़ दिया। .

डिबरा शहर में पहुँचकर उन्होंने लोगों से अल्बानिया की मुक्ति के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया।
कुछ दिनों बाद, स्कैंडरबेग ने क्रुजा में प्रवेश किया और 28 नवंबर को, अल्बानियाई बुजुर्गों ने उन्हें कास्त्रियोती रियासत का प्रमुख और सभी अल्बानियाई लोगों का नेता घोषित किया।
जल्द ही उसने ब्लैक ड्रिन पर तुर्कों को हरा दिया और फिर हंगरी के साथ गठबंधन करके उसे मजबूर कर दिया
मुराद द्वितीय ने अल्बानियाई शहर क्रुजा की घेराबंदी हटा ली।

1444 में वेनिस और अल्बानियाई राजकुमारों के साथ एक सैन्य-राजनीतिक गठबंधन का समापन करने के बाद, एक छोटी घुड़सवार सेना की टुकड़ी के साथ, उन्होंने तैनात किया गुरिल्ला युद्धउत्तरी अल्बानिया में, 1449 और 1451 में तुर्क सेना को हराया।
बिना किसी कम सफलता के, कास्त्रियोती ने सुल्तान मेहमेद द्वितीय का विरोध किया और 1453 में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्ज़ा करने के बाद, अल्बानिया के लिए लाभकारी शांति का निष्कर्ष निकाला।
1461 में, स्कैंडरबेग को सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने अल्बानिया के शासक के रूप में मान्यता दी थी।

नियति राजा फर्डिनेंड प्रथम ने अंजु के रेने के खिलाफ सहायता के लिए पुरस्कार के रूप में जियोर्जियो कैस्ट्रियोटी को ड्यूक ऑफ सैन पिएत्रो की उपाधि प्रदान की। 1463 में, स्कैंडरबेग ने पोप पायस द्वितीय के आशीर्वाद से ओटोमन्स के साथ शांति तोड़ दी और फिर से उन्हें कई महत्वपूर्ण हार दी।

1467 में, मेहमद द्वितीय ने महमूद पाशा एंजेलोविच की कमान के तहत स्कैंडरबेग के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी, जो उस समय वेनिस डालमेटिया में था।
15 दिनों तक ओटोमन्स ने स्कैंडरबेग की सेना का पीछा किया।
वह युद्ध से बचकर पहाड़ों में पीछे चला गया, और फिर तट पर चला गया और अपने लड़ाकों को वेनिस की गलियों में लाद दिया।
मेहमेद द्वितीय विद्रोही अल्बानियाई के खिलाफ अपनी सारी ताकतें लगाने के लिए तैयार था, लेकिन 1468 में जॉर्ज कास्त्रियोती की मलेरिया से मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद अल्बानियाई संप्रभुता की मृत्यु हुई।

"इतिहास में एक बार, अर्थात् 1444 में, महान कमांडर जॉर्ज कैस्ट्रियट स्कैंडरबेग (कैथोलिक अल्बानियाई) को अल्बानिया को एक मजबूत और मजबूत देश बनाने के लिए सम्मानित किया गया था। लेकिन 1478 में (स्केंडरबेग की मृत्यु के 11 साल बाद) अल्बानिया - सर्बिया, बुल्गारिया के बाद था। बीजान्टियम और बोस्निया - तुर्कों द्वारा जीत लिया गया और लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता खो दी।"
के. ई. कोज़ुब्स्की

क्रुजे में ऊंचे पहाड़एक प्राचीन महल में अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक का एक संग्रहालय है
स्कैंडरबेग। संग्रहालय 1982 में खुला। प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत सामान संरक्षित हैं,
जिसमें प्रसिद्ध बकरी के सिर के हेलमेट की एक प्रति भी शामिल है (कुन्स्टहिस्टोरिस्चेस संग्रहालय में मूल)।
वियना में)।

फोटो इंटरनेट से

किंवदंती कहती है कि एक दिन खूनी लड़ाई के बाद, तुर्की सैनिकों ने सैनिकों को घेर लिया
स्कैंडरबेग ऊंचे पहाड़ों में था और उसने उन्हें भोजन से काटकर भूखा मारने का फैसला किया।
लेकिन राजकुमार की सेना ने जंगली बकरियों के एक झुंड को बचा लिया, जिसे वे हर समय दूध पिलाते रहे
तुर्कों ने यह तय नहीं किया कि घिरे हुए लोग अपनी चौकियों के माध्यम से कुछ गुप्त रास्तों से पहाड़ों को छोड़ चुके हैं।
तब से, स्कैंडरबेग ने अपने हेलमेट पर सोने का पानी चढ़ा पहाड़ी बकरी का सिर पहना।

स्कैंडरबेग स्क्वायर तिराना का मुख्य चौराहा है। इसका नाम 1968 में अल्बानियाई राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग के सम्मान में रखा गया था, जिनका स्मारक यहां बनाया गया था।

अल्बानियाई राजशाही के दौरान, वर्ग की वास्तुकला में कई इमारतें शामिल थीं जिन्हें साम्यवादी काल के दौरान उड़ा दिया गया था। चौक के केंद्र में एक फव्वारा था, जो एक सड़क से घिरा हुआ था, पुराना बाज़ार संस्कृति के आधुनिक महल की साइट पर था, और जहाँ होटल परिसर अब स्थित है, वहाँ एक रूढ़िवादी कैथेड्रल था। स्कैंडेनबर्ग स्मारक स्थल पर जोसेफ स्टालिन की एक मूर्ति थी। नगरपालिका भवन पर नेशनल का कब्ज़ा था ऐतिहासिक संग्रहालय. कुछ समय के लिए, यहां अल्बानियाई नेता एनवर होक्सा की एक मूर्ति भी स्थित थी; इसे 1991 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था।

एक समय में, तिराना के पूर्व महापौर, एडी रामा ने, चौक को आधुनिक यूरोपीय स्वरूप देने के लिए कुछ कदम उठाए। मार्च 2010 से, सार्वजनिक परिवहन तक सीमित पहुंच के साथ वर्गाकार स्थान को पैदल यात्री क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। नए फव्वारे के लिए पानी की आपूर्ति में इसे भरने के लिए वर्षा जल का उपयोग शामिल है। निर्माण के दौरान, चौक के चारों ओर नई बाईपास सड़कों को परिचालन में लाया गया। पुनर्निर्माण परियोजना को कुवैत द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

सितंबर 2011 से, शहर के नए मेयर के आगमन के साथ, पिछली योजना की समीक्षा और संशोधन किया गया है। वाहनों को चौक पर लौटा दिया गया और साइकिल पथ बिछाए गए। स्कैंडरबेग प्रतिमा के दक्षिण में हरा-भरा पार्क क्षेत्र उत्तर की ओर कई सौ मीटर तक बढ़ाया गया, जिसमें कई पेड़ लगाए गए। अब चौक पर हाजी एफेम बे मस्जिद, ओपेरा हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय, सरकारी इमारतें।

कहाँ है

स्कैंडरबर्ग स्मारक अल्बानिया की राजधानी तिराना के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इसे इसी नाम के चौराहे पर बनाया गया था और हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहां सैर करने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए आते हैं।

वहाँ कैसे आऊँगा

हम मोंटेनेग्रो से एक दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में पर्यटकों के एक समूह के साथ एक टूर बस में यहां आए थे। लेकिन अगर आप अकेले अल्बानिया आए हैं तो यहां पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। वह सिर्फ स्थानीय निवासीवे सही रास्ता सुझाने की संभावना नहीं रखते हैं। अल्बानियाई भाषा एक तरह की भाषा है; इसके समान या इसके करीब कोई नहीं है। केवल ऐतिहासिक रूप से, कुछ अल्बानियाई इतालवी जानते हैं और बस इतना ही। यहां कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता - सांकेतिक भाषा आपकी मदद करेगी!

कहां पार्क करें

कुछ समय पहले तक, यह चौराहा विशेष रूप से एक पैदल यात्री क्षेत्र था। अब इसके चारों ओर कैरिजवे वाली एक सड़क है, लेकिन आप यहां पार्क नहीं कर सकते। चूंकि हम यहां बस से आए थे, इसलिए उनके पास आम तौर पर केंद्र के बाहरी इलाके में एक निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र होता है। वहां से हम पहले ही चल पड़े।

प्रवेश द्वार

स्कैंडरबर्ग स्क्वायर में प्रवेश और स्मारक तक पहुंच निःशुल्क है।

सामान्य प्रभाव

स्कैंडरबर्ग स्मारक कांस्य से बनी ग्यारह मीटर की मूर्ति है। एक राजसी सवार घोड़े पर बैठा है और उसके हाथों में कृपाण है।

सच कहूँ तो, दिखने में यह स्मारक मुझे ऊफ़ा में सलावत युलाव के स्मारक की याद दिलाता है।

दिलचस्प बात यह है कि पहले स्कैंडरबर्ग स्मारक स्थल पर जोसेफ स्टालिन का एक स्मारक था। लेकिन नब्बे के दशक में इसे हटाने और बदलने का निर्णय लिया गया। अब स्टालिन का स्मारक राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के पीछे स्थित है।

स्कैंडरबर्ग एक राष्ट्रीय नायक हैं। वह महान अल्बानियाई विद्रोह के मुखिया थे और उन्होंने देश को ओटोमन जुए से मुक्त कराया था। उनके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं और लोक संगीत. दिलचस्प बात यह है कि स्कैंडरबर्ग न केवल अल्बानिया में पूजनीय हैं; रोम और कोसोवो में भी उनके स्मारक हैं।

यह उत्सुक है कि अल्बानिया में कॉन्यैक और एक ही नाम की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। वैसे, देश के बाकी उत्पादों की तरह यह सस्ता नहीं है।

या तो यह वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, या इसकी सावधानीपूर्वक देखभाल की जाती है, लेकिन स्मारक की उपस्थिति कई समान कांस्य स्मारकों की तरह साफ, स्वच्छ और ऑक्सीकरण भी नहीं है। और पक्षी भी उस पर नहीं बैठते और गंदगी नहीं करते! सामान्य तौर पर, वर्ग बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है और इसके सभी पड़ोसी भवनों और संरचनाओं के साथ स्मारक एक-दूसरे के साथ बहुत सामंजस्य रखते हैं। हालाँकि, यदि हम इसे अलग-अलग तत्वों में विभाजित करते हैं, तो क्षेत्र के घटक बहुत विषम और से हैं विभिन्न युगऔर शैलियाँ. यहां हादजी एफेम बे, ओपेरा हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय और सरकारी इमारतें (राष्ट्रपति महल सहित) हैं। मैंने स्मारक के पास खड़े होकर चौराहे को देखा और मैंने यह सब किसी प्रकार के सलाद के साथ जोड़ा!

कहाँ खाना है

आप स्मारक और चौराहे से जहां भी जाएं, हर जगह कैफे या रेस्तरां हैं। यहां खाने के लिए जगह है. हमारे उपायों की कीमतें सस्ती हैं और हिस्से अच्छे हैं। मैं अल्बानियाई आइसक्रीम आज़माने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। वास्तव में, यह अल्बानियाई नहीं है, बल्कि इतालवी है, लेकिन कम स्वादिष्ट नहीं है! हमारे गाइड ने स्थानीय आइसक्रीम का स्वाद चखने के लिए शहर के केंद्र में एक विशेष पड़ाव भी बनाया। और मैं आपको अल्बानियाई कॉफ़ी आज़माने की सलाह देता हूँ। यहाँ यह बिल्कुल अलग है, सचमुच स्वादिष्ट है। दुर्भाग्य से, हमारे पास अल्बानिया में कॉफ़ी आज़माने का समय नहीं था, लेकिन हमने अपने साथ कुछ पैकेज खरीदे। यह बहुत स्वादिष्ट निकला. तुर्क में कॉफी तैयार करने की एक विशेष तकनीक भी यहां काम करती है: पहले उबाल के बाद, इसे गर्मी से नहीं हटाया जाता है, बल्कि हटा दिया जाता है और झाग जमने तक इंतजार किया जाता है, फिर आग पर वापस रख दिया जाता है और उबलने दिया जाता है, और यह होना ही चाहिए तीन बार किया. इस तरह से कॉफ़ी बनाना बहुत स्वादिष्ट लगता है! यह जले हुए स्वाद के साथ नहीं आता है, लेकिन वास्तव में नरम, कोमल और स्वाद के लिए सुखद है!

आपको अल्बानियाई राजधानी की यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। मुझे अभी भी गंदगी, शोर, सड़क के नाम के संकेतों की कमी और घुड़सवार ड्राइवरों द्वारा सड़क पर कदम रखने की हिम्मत करने वाले किसी भी पैदल यात्री को गिराने की कोशिश से अपना पहला झटका याद है। यात्रा से लौटने के छह महीने बाद, मैं तिराना की तस्वीरें देखता हूं और मेरी यादें मुझे दूर की कौड़ी लगती हैं। तिराना एक जीवंत, यातायात-भारी शहर है जिसमें हरे-भरे रास्ते, सार्वजनिक पार्क, एक कंक्रीट नदी और एक डिजिटल Google मानचित्र है। केवल नदी के किनारे चूहे की तस्वीर ही मेरी यादों को कुछ हद तक सत्यता देती है।

तिराना के मुख्य चौराहे पर स्कैंडरबेग का स्मारक।

अल्बानिया में तिराना पहला शहर था जहाँ मैं गया। मैसेडोनिया से एक रात्रि बस ने मुझे सुबह साढ़े चार बजे अल्बानियाई राजधानी की एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया। यात्रियों के लिए ड्रॉप-ऑफ बिंदु, हालांकि उस रात ड्राइवर द्वारा पूरी तरह से संयोगवश चुना गया था, जाहिर तौर पर टैक्सी ड्राइवरों की भीड़ द्वारा संरक्षित किया गया था, जो नींद में डूबे यात्रियों को अपनी सेवाएं देने लगे, केवल तभी जब उन्हें मिलना शुरू हुआ। बस से उतरें और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके हाथ पकड़ लें।

स्कैंडरबेग स्क्वायर जैसा कि मैंने भोर में देखा था। मुझे यह जानकर निराशा हुई कि तिराना के मुख्य चौराहे का नवीनीकरण चल रहा है।

रात में अल्बानिया की राजधानीसोना। जिस सड़क पर मैं स्कैंडरबेग स्क्वायर की ओर गया, उस पर आवारा कुत्तों का एक झुंड मेरे बगल में दौड़ रहा था। पहली धारणा पूरी तरह से यूरोप में अल्बानिया की प्रसिद्ध रूढ़िवादिता से मेल खाती है।

तिराना के मुख्य चौराहे पर स्कैंडरबेग का स्मारक। स्कैंडरबेग अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक हैं। अल्बानियाई के गठन में उनकी भागीदारी के बारे में राष्ट्रीय विचारमैंने क्रुजा किले से एक रिपोर्ट में लिखा था।

स्कैंडरबेग स्क्वायर बना हुआ है शास्त्रीय शैलीसभी के मुख्य चौराहे अधिनायकवादी राज्यशांति। ऐसे देशों में केंद्रीय वर्ग का कार्य महत्व और समृद्धि का भ्रम पैदा करना है। विशाल क्षेत्र अखंडता की भावना पैदा नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वरूप दशकों से बना है। यहाँ आधुनिक संग्रहित हैं ओपेरा थियेटर, एक इतिहास संग्रहालय, प्राचीन एथम मस्जिद, राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग का स्मारक, तीन मंजिला सरकारी इमारतें और पंद्रह मंजिला तिराना इंटरनेशनल होटल। इनमें से प्रत्येक इमारत इतिहास के एक अलग काल में बनाई गई थी, इसलिए वर्तमान वास्तुशिल्प पहनावाबहुत असंगत लग रहा है. मैं इस मामले में भी बदकिस्मत था कि मेरी यात्रा के दौरान चौराहे को पुनर्निर्माण के लिए बंद कर दिया गया था; नए सीवर पाइप और कंक्रीट ब्लॉक हर जगह बिखरे हुए थे। अल्बानियाई इतिहास संग्रहालय का अग्रभाग मचान से ढका हुआ था और अल्बानियाई इतिहास पर प्रसिद्ध राहत दृश्य से छिपी हुई थी।

तिराना इंटरनेशनल होटल स्कैंडरबेग स्क्वायर की सबसे ऊंची इमारत है।

पुनर्निर्माण का लक्ष्य शहर के मुख्य चौराहे से कार यातायात को हटाना और इसे पूरी तरह से पैदल यात्री बनाना है। इस तरह तिराना के अधिकारी अपने शहर को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। निर्माण प्रायोजक बैंक ऑफ कुवैत है। मुख्य चौराहे के विकास के अलावा, बैंक ऑफ कुवैत पास में कहीं अल्बानिया की सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण के लिए भी भुगतान कर रहा है।

अल्बानियाई ओपेरा हाउस, सोवियत सरकार की ओर से अल्बानिया की कम्युनिस्ट सरकार को एक उपहार। 1961 में यूएसएसआर के साथ संबंध टूटने के बाद, इमारत कब कायह तब तक अधूरा पड़ा रहा जब तक कि अल्बेनियाई लोगों ने इसे अपने आप पूरा नहीं कर लिया।

सुबह करीब पांच बजे इमाम ने मीनार पर लगे मेगाफोन से फोन किया सुबह की प्रार्थना, जिसके बाद पहला "लार्क्स" चौक पर दिखाई दिया। अगले एक घंटे में, चौराहा धीरे-धीरे लोगों से भर गया। पहला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर पहुंचा, वह टूटी साइकिल पर काम करने पहुंचा। सुबह-सुबह नींद में सोए लोगों ने निराशाजनक प्रभाव डाला। इतना ही नहीं वे मुस्कुराए भी नहीं उगते सूरज को, लेकिन बड़े कैमरे वाले आदमी की ओर भी बहुत निर्दयी दृष्टि से देखा।

समाजवादी यथार्थवाद की सर्वोत्तम परंपराओं में बनी बेस-रिलीफ के साथ अल्बानिया के इतिहास का संग्रहालय।

एक दोस्त के एक दोस्त के दोस्त की बदौलत मुझे तिराना के पश्चिमी हिस्से में एक होटल में ठहराया गया। मेरी गाइडबुक में कोई नक्शा नहीं था अल्बानिया की राजधानी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सभ्यता के बाहरी इलाके में रह रहा हूं। कुछ दिन पहले विश्व मानचित्र पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद, मुझे पता चला कि होटल केंद्र से एक परिवहन रिंग पर स्थित था, यानी केंद्रीय चौराहे से लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर। बिना नक्शे के और बिना जानकारी के इष्टतम मार्ग, मैं गोल चक्कर मार्ग से केंद्र तक पहुंचा।

तिराना में एक विशिष्ट अपार्टमेंट इमारत। टूटे हुए प्लास्टर और सीढ़ियों पर खिड़कियों में छेद को देखते हुए, अल्बानिया में औसत जीवन स्तर के बारे में बहुत सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

नाश्ते के बाद मैं सीधे तिराना से बीस किलोमीटर उत्तर में क्रुजा शहर गया। ऐसा करने के लिए, मैंने एक आवासीय भवन के आंगन की तलाश में काफी समय बिताया जहां क्रुजा के यात्री इकट्ठा होते थे। मैंने अल्बानिया की एक समीक्षा रिपोर्ट में अल्बानिया में मिनीबस टैक्सियों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात की।

मिनी बसें आवासीय भवनों के प्रांगण में यात्रियों को इकट्ठा करती हैं, क्योंकि वहां अभी भी मुफ्त पार्किंग है। उपरोक्त फोटो में: राजधानी के एक प्रांगण में क्रुजा किले के लिए एक मिनीबस।

क्रुजे में मैंने अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग के संग्रहालय का दौरा किया और 19वीं शताब्दी के एक धनी अल्बानियाई परिवार के राष्ट्रीय जीवन से परिचित हुआ। नृवंशविज्ञान संग्रहालयऔर घर ले जाने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह खरीदे। वापस लौटने पर, मैं बिस्तर पर चला गया और शाम 4 बजे तक सोता रहा। इस तरह मैं गर्मी से बचने में कामयाब रहा.

तिराना की सड़कों पर काफी ट्रैफिक है. ड्राइवर न केवल पैदल चलने वालों को रास्ता नहीं देते, बल्कि सड़क पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारने का प्रयास करते दिखते हैं।

अल्बानिया की राजधानी- बहुत गर्म शहर. औसत तापमानअगस्त में यहाँ हवा का तापमान 31 डिग्री तक पहुँच जाता है, और तिराना की मेरी यात्रा के दौरान सूरज 40 डिग्री गर्म था! मैं दिन के सबसे गर्म हिस्से में सोया, जिसके बाद मैंने स्नान किया और शहर में निकल गया। मेरे पास अल्बानियाई राजधानी से परिचित होने के लिए सूर्यास्त तक पूरा समय बचा था, यानी चार घंटे से ज्यादा नहीं।

धूल, गर्मी और आक्रामक ड्राइवर पैदल चलने वालों को नहीं रोकते, जिन्हें तत्काल सड़क के विपरीत दिशा में जाने की आवश्यकता होती है।

अल्बानिया की सड़कों पर मर्सिडीज़ सबसे आम कार है। ज्यादातर पुरानी मर्सिडीज पश्चिमी यूरोपीय देशों में चोरी हुई थीं।

शहर के नक्शे या सड़क चिन्हों के बिना, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। सबसे पहला काम जो मैंने किया वह उस नदी की ओर बढ़ा जो मैंने सुबह देखी थी। नदी शहर को पूर्व से पश्चिम तक पार करती है और तिराना को दो भागों में विभाजित करती है। शहर के दक्षिणी भाग में ब्लोकु जिला हुआ करता था, जहाँ शासक शासन के राजनीतिक अभिजात वर्ग रहते थे। आम लोगों को ब्लोकू में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। आज ब्ल्लोकू "खुला और चालू" है दिन भर" (साथ)। यहां, शहर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार, आप विदेशियों, पर्यटकों और दूतावास के कर्मचारियों, साथ ही सुनहरे अल्बानियाई युवाओं से मिल सकते हैं। ब्लोकू में मैंने तिराना के सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में से एक, एरा में रात्रिभोज किया। मेरा सुझाव है!

अल्बानिया में, मध्य पूर्व में हमारी यात्राओं से परिचित जीवनशैली व्यापक है: पुरुष घंटों तक कुर्सियों पर बैठे रह सकते हैं, राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और बैकगैमौन खेल सकते हैं।

अल्बानियाई पुरुष दोपहर के भोजन के बाद डोमिनोज़ खेलते हैं।

एक आवासीय भवन के प्रांगण में एक कैफे में, बहुमूल्य सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।

तिराना में घरों की पहली मंजिलें आरक्षित हैं निजी व्यवसाय. छोटा व्यवसायशहर फल-फूल रहा है.

जबकि रात्रिभोज से पहले मेरे पास अभी भी कुछ घंटे बचे थे, मैंने नदी के किनारे चलते हुए शहर के केंद्र की तलाश शुरू कर दी। नदी के कंक्रीट तटों के दोनों किनारों पर घास-फूस वाला लॉन था, और नदी को छोटे पुलों से पार किया जा सकता था, जिनमें से कई पैदल यात्री थे। इन पैदल पुलों में से एक पर, एक आदमी "डामर से बनी" किताबें बेच रहा था और वह बहुत निराश था कि मैं उसकी तस्वीर लेने में कामयाब रहा। अल्बानिया में फ़ोटोग्राफ़रों को पसंद नहीं किया जाता.

लाना नदी शहर को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है।

लाना नदी पर बने पुल पर किताबें बेचना।

एक चूहा नदी तट पर पत्ते खोदता है। तिराना अभी भी बहुत गंदा है.

तिराना बहुत गंदा है. नब्बे के दशक की अशांत घटनाओं के परिणामस्वरूप, अल्बानियाई राजधानी की जनसंख्या तीन लाख से बढ़कर पाँच लाख हो गई। नदी के पास गिरे हुए पत्तों के ढेर में खुदाई करते समय एक चूहे की नज़र मुझ पर पड़ी। सड़क पर बहुत अधिक धूल है, जिसका एहसास शुष्क, गर्म दिन में ही तीव्र होता है। लेकिन इस सारी गंदगी के बीच, सड़कें पेड़ों और फूलों की झाड़ियों वाले बुलेवार्ड से विभाजित हैं, और पैदल चलने वालों के फुटपाथ टाइलों से बने हैं। सुबह के समय सड़कों पर पानी भर जाता है। केंद्र के बाहर कई स्थानों पर मुझे पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय आकर्षणों तक पहुंचने की जानकारी देने वाले संकेत दिखे।

रुगा कावाजा स्ट्रीट के आकर्षणों के लिए द्विभाषी दिशा संकेत।

तिराना के कई रास्ते फूलों की झाड़ियों और हरी गलियों से सजाए गए हैं।

अल्बानियाई वर्णमाला के निर्माता, सामी फ्रैशेरी की सड़क पर तिराना में एक और बुलेवार्ड।

तिराना के शहर अधिकारी, हालांकि भ्रष्टाचार और राजनेताओं के अन्य पापों में फंसे हुए हैं, फिर भी जहां तक ​​संभव हो, शहर के सुधार पर कुछ ध्यान देते हैं। तिराना में कोई पोस्टल कोड नहीं हैं, और घर के नंबर मुखपृष्ठ पर नहीं लिखे गए हैं। लेकिन पुराने अपार्टमेंट भवनों, जिन्हें जीवन स्तर के आधार पर बैरक कहना उचित होगा, को कम से कम बाहर से व्यवस्थित किया जा रहा है। तिराना के पिछले मेयर के आदेश के अनुसार, कई पुराने घरों के अग्रभागों को चमकीले रंगों और शानदार पैटर्न में चित्रित किया गया था।

वे पुराने क्वार्टरों के अग्रभागों पर रंगीन पैटर्न के साथ उन्हें "खुश" करने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के अंदर कुछ भी नहीं बदला है.

इस घर के अग्रभाग पर उन्होंने हैंगिंग लॉन्ड्री पेंट की ताकि जो वास्तव में लटकाया गया वह इतना विशिष्ट न हो।

अल्बानिया की राजधानीनिर्माण में तेजी का अनुभव हो रहा है। आधुनिक आवास जितना संभव हो उतना ऊंचा बनाया जाता है। तिराना के केंद्रीय चौराहे के पास 25 मंजिला टीआईडी ​​टावर जल्द ही शहर की सबसे ऊंची आवासीय इमारत बन जाएगी।

तिराना में आय का बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक कीव निवासी के लिए आय का अंतर कितना बड़ा होना चाहिए, यह ध्यान देने के लिए! समस्या यह है कि अल्बानिया में लगभग कोई उद्योग नहीं है, और कमांड-एंड-कंट्रोल प्रबंधन प्रणाली के सिद्धांतों पर बनी अर्थव्यवस्था की शुरुआत एनवर होक्सा के तानाशाही शासन के साथ ढह गई, जो 45 साल के असफल राजनीतिक प्रयोग से मुश्किल से बची रही। साम्यवाद के दौरान ही गरीबी अल्बानिया की विशेषता थी। भ्रष्टाचार पनपा. गरीबी के अलावा, अल्बानिया की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने नागरिकों के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाईं। न केवल नामकरण और है साधारण लोगवे अलग-अलग क्षेत्रों में रहते थे, जिनका प्रवेश द्वार बंद था, इसलिए कार भी अकल्पनीय विलासिता की वस्तु थी। 1990 में, पूरे अल्बानिया में केवल 1,000 कारें थीं, वे सभी राजनेताओं के स्वामित्व में थीं।

तिराना के प्रमुख चौराहों में से एक, शेशी कार्ल टोपिया स्क्वायर पर टैक्सी रैंक।

तिराना की एक गली में एक बिल्कुल नई कैडिलैक जीप।

जैसा कि हम जानते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था का पतन जंगली (!) पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा देता है, जैसा कि देशों में हुआ था पूर्वी यूरोप का 1990 में। पूंजीवाद की ओर अल्बानियाई मार्ग कोई अपवाद नहीं था। देश में संस्थागत भ्रष्टाचार के अलावा चोरी भी पनप रही है। पहले के समय में चोरी दंडनीय थी कैद, आधुनिक समय में इसे परोक्ष रूप से रुग्णता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है आर्थिक प्रणाली. 1990 के अशांत दशक में, राज्य संपत्ति का सबसे मूल्यवान हिस्सा निजीकरण कर दिया गया था, बाकी चोरी कर लिया गया और स्क्रैप के लिए बेच दिया गया। उदाहरण के लिए, यह सोवियत पनडुब्बियों के साथ हुआ, जिन्हें 1997 के गृह युद्ध के दौरान आबादी ने काट लिया और कबाड़ में बेच दिया। स्क्रैप धातु के लिए रेलरोड रेल का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता था।

तिराना के केंद्र में खरीदारी क्षेत्र। यहां आप सभी वैश्विक ब्रांडों के कपड़े और सहायक उपकरण पा सकते हैं।

तिराना के केंद्र में रुगा मैस्लीम शायरी शॉपिंग स्ट्रीट।

के बारे में गृहयुद्ध 1997 अलग से बताना चाहिए. कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद, सभी देशों की तरह अल्बानिया ने भी लोकतंत्र के रास्ते पर चलने का फैसला किया। एक के बाद एक चुनी हुई सरकारें बदलती गईं। वे सभी त्वरित लाभ और भ्रष्टाचार की प्यास से प्रतिष्ठित थे। 1997 में लोगों के सब्र का बांध तब टूट गया जब यह स्पष्ट हो गया कि देश का दो-तिहाई हिस्सा कुछ राजनेताओं द्वारा आयोजित वित्तीय पिरामिड का शिकार बन गया है। हताश लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए. आक्रामक विरोध प्रदर्शन ने सशस्त्र रूप धारण कर लिया, लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। विदेशी सरकारों ने तुरंत अपने दूतावास के कर्मचारियों को हटा लिया। कई महीनों तक अल्बानिया अराजकता और उथल-पुथल में डूबा रहा। यह गड़बड़झाला छह महीने तक चला। वर्णित घटनाओं के परिणामस्वरूप, दो हजार लोग मारे गए।

तिराना में परित्यक्त कारखानों में से एक। आजकल इसके क्षेत्र में एक दक्षिण की ओर जाने वाला बस स्टेशन है।

सामूहिक दंगों के दौरान धोखेबाज एमएमएम जमाकर्ताओं के असंतोष में दक्षिणी लोगों का अलगाववाद भी जुड़ गया, जो फिर एक बारदेश की आर्थिक और धार्मिक संरचना में अंतर पर प्रकाश डाला। पहाड़ी दक्षिण समतल उत्तर की तुलना में कम विकसित है और ग्रीस से निकटता के कारण, रूढ़िवादी ईसाई धर्म का प्रभुत्व है, जबकि अल्बानिया का उत्तरी भाग अधिक औद्योगिक और अधिक मुस्लिम है। सिद्धांत रूप में, इस संघर्ष में धार्मिक कारक निर्णायक नहीं था, क्योंकि साम्यवाद के 45 वर्षों के दौरान अल्बानिया के लोगों को जबरन उनकी धार्मिक संबद्धता से वंचित कर दिया गया था। हालाँकि अल्बानिया को एक मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन इसके लोग किसी भी अन्य पूर्वी यूरोपीय देश की तुलना में अधिक धार्मिक नहीं हैं।

आवासीय भवनों के प्रांगण में कपड़े, जूतों की "दुकानें" होती हैं...


...और स्पेयर पार्ट्स.

अल्बानिया एक बहुआयामी देश है, मुख्यतः धार्मिक दृष्टि से। तिराना में घूमते समय इस पर ध्यान न देना असंभव है। एथेम मस्जिद मुख्य चौराहे पर स्थित है। कई अन्य मंदिरों के विपरीत, इस मस्जिद को धर्म के खिलाफ संघर्ष के वर्षों के दौरान नष्ट नहीं किया गया था।

एथम मस्जिद.

एथेम मस्जिद सबसे ज्यादा है प्राचीन इमारतस्कैंडरबेग स्क्वायर पर. मस्जिद इस तथ्य के लिए प्रसिद्ध है कि यह प्राचीन है, और तिराना में बहुत कम प्राचीन इमारतें हैं, और इस तथ्य के लिए कि मस्जिद का आंतरिक भाग "यरूशलेम पर आधारित" चित्रित किया गया है।

पेड़ों के पीछे आप एक विशाल निर्माण देख सकते हैं परम्परावादी चर्च.

मस्जिद के अगले ब्लॉक में, की भावना से एक विशाल रूढ़िवादी कैथेड्रल बनाया जा रहा है आधुनिक वास्तुकला. निर्माण 2007 में शुरू हुआ। मेरी यात्रा के दौरान, मंदिर का बाहरी भाग लगभग पूरा हो चुका था।

ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल का निर्माण आधुनिक वास्तुकला की भावना से किया जा रहा है, जो अधिक रूढ़िवादी ग्रीक और सर्बियाई चर्चों से अल्बानियाई ऑटोसेफ़लस ऑर्थोडॉक्स चर्च की स्वतंत्रता का संकेत देता है।

ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल से कुछ सड़कों पर सेंट कैथोलिक कैथेड्रल है। पॉल, 2001 में खोला गया। कैथेड्रल के आंतरिक भाग को पोप जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा की छवियों वाली रंगीन ग्लास खिड़कियों से सजाया गया है। कैथेड्रल के सामने मैसेडोनिया में जन्मी एक जातीय अल्बानियाई कैथोलिक मदर टेरेसा का एक स्मारक है।

मदर टेरेसा का स्मारक सेंट पॉल के कैथोलिक कैथेड्रल के पास स्थित है। अल्बानिया, कोसोवो और मैसेडोनिया में बड़ी संख्या में सड़कों, चौराहों, स्कूलों और स्टेडियमों का नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है।

तिराना 13वीं शताब्दी में स्थापित इस्लाम की एक उदार शाखा बेक्टाशिज़म का केंद्र है। बेक्टाशिज़म के अनुयायियों को शराब पीने की अनुमति है, और उनकी महिलाओं को पारंपरिक इस्लाम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है।

तिराना के केंद्र में महंगी दुकानें।

तिराना के केंद्र में आप पैदल यात्री सड़क पर चल सकते हैं। मूरत टोपटानी स्ट्रीट तिराना किले के अवशेषों के साथ-साथ चलती है। गेट की दरार से आप देख सकते हैं कि किले के प्रांगण में कुछ बहुत ही रहस्य है। तिराना की पहली पैदल यात्री सड़क पर टाइल लगाई गई है, और किनारे के किनारे जमीन में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जो धीरे-धीरे नीले से चमकीले पीले रंग में बदल रही हैं।

तिराना के केंद्र में पैदल यात्री सड़क मूरत टोपटानी।

तिराना किले के खंडहर.

तिराना किले के बगल वाले पार्क में नेशनल असेंबली और अल्बानिया की विज्ञान अकादमी की इमारतें छिपी हुई हैं। उत्तरार्द्ध की स्थापना केवल 1972 में हुई थी।

मुख्य चौराहे से एक ब्लॉक दूर, तिराना की सबसे ऊंची इमारत, टीआईडी ​​टॉवर आवासीय इमारत पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसकी ऊंचाई 85 मीटर तक पहुंच जाएगी. बेल्जियम वास्तुशिल्प ब्यूरो की 25 मंजिला इमारत राजधानी में ऊंची इमारतों की श्रृंखला में पहली होगी, जो तिराना को एक आधुनिक चेहरा देगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, निर्माण वस्तुतः सुलेमान पाशा की कब्र के ऊपर किया जा रहा है।

निर्माणाधीन एथेम मस्जिद और टीआईडी ​​टॉवर आवासीय गगनचुंबी इमारत का दृश्य।

बुलेवार्ड ऑफ मार्टियर्स (बुलेवार्डी डेशमोरेट ई कोम्बिट) की शुरुआत में ट्विन टावर्स की पहली दो मंजिलों पर एक बहुत ही विशिष्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित है।

शहीदों का बुलेवार्ड नदी के विपरीत तट की ओर जाता है, जो मदर टेरेसा स्क्वायर पर समाप्त होता है, जहां कला अकादमी की इमारत है और मुख्य भवनतिराना विश्वविद्यालय. बुलेवार्ड अपने आप में एक अस्पष्ट छाप छोड़ता है: यहां सड़क मार्ग फ़र्श वाले स्लैब से बना है। मेरी राय में, यह उस देश के लिए सबसे तर्कसंगत समाधान नहीं है जहां दस्यु अभी भी जीवित रहने का एक साधन है।

शहीदों का बुलेवार्ड।

तिराना के सबसे फैशनेबल क्वार्टर और ट्विन टावर्स के करीब (तिराना में इसे सबसे विशिष्ट आवासीय भवनों को कॉल करने की प्रथा है) अंग्रेजी नाम), पूर्व अल्बानियाई तानाशाह एनवर होक्सा के मकबरे के आसपास पार्क में युवा लोग स्केटबोर्ड की सवारी करते हैं। पिरामिड के आकार का यह मकबरा तानाशाह की बेटी के डिजाइन के अनुसार बनाया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही इसे बंद कर दिया गया था। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में इसमें एक डिस्कोथेक था, लेकिन अब इमारत को छोड़ दिया गया है।

अल्बानियाई लोगों के "नेता" का पिरामिड।

मैंने एरा रेस्तरां में अपनी सैर पूरी की और शोर मचाते युवाओं के साथ-साथ होटल लौट आया। अगली सुबह मुझे सारंडा शहर के लिए दक्षिण की ओर जल्दी प्रस्थान करना था।

झंडा यूरोपीय संघइमारत के अग्रभाग को कवर करता है जहां यूरोपीय संघ सूचना केंद्र जल्द ही खुलेगा।

अल्बानिया को उसके इतिहास के अनुसार ही देखा जाना चाहिए। यूरोप में, अल्बानियाई कार चोरी से स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, और सड़कों पर चोरी की मर्सिडीज की प्रचुरता एक विडंबनापूर्ण मुस्कान का कारण बनती है। अपने अंदर एक और पूर्वाग्रह पैदा करने से पहले उस गरीबी को याद करना जरूरी है जिससे ये लोग बीसवीं सदी में गुजरे थे। उस सुबह स्केन्डरबेग स्क्वायर में मुझे जो लालची और ईर्ष्यालु नज़रें मिलीं, वे मेरे प्रति बुराई की अभिव्यक्ति नहीं थीं, बल्कि केवल उन अत्यंत विनाशकारी परिस्थितियों का बयान थीं जिनमें आधुनिक अल्बानियाई लोगों को जीवित रहना पड़ता है।