วิธีการตั้งค่ากล้องดิจิตอล

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าที่จะต้องทำก่อนที่จะถ่ายวิดีโอในกล้อง ตัวอย่างเช่น เราจะใช้กล้อง SLR จากบริษัท ศีล. เนื้อหาที่ถ่ายด้วยการตั้งค่าเหล่านี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการประมวลผลเพิ่มเติมในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ ย้ายกล้องไปที่ โหมดถ่ายภาพแบบแมนนวลเพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าเช่น สมดุลแสงขาว, ISO, ความเร็วชัตเตอร์ และรูรับแสง. นั่นคือคุณต้องปิดการตั้งค่าอัตโนมัติทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ของวิดีโอจากอัตโนมัติเป็นแบบแมนนวล และสมดุลแสงขาวจากอัตโนมัติเป็นแสงที่เหมาะสมที่สุด ฉันยังแนะนำให้คุณเปิดโหมดแมนวลโฟกัส เนื่องจากการโฟกัสอัตโนมัติในกล้องค่อนข้างช้าและมีเสียงดัง ถัดไปคุณต้อง เปลี่ยนสไตล์ภาพ. เนื่องจากตามค่าเริ่มต้น ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นภาพที่มีความคมชัดแบบดิจิทัลมาก ซึ่งในอนาคตจะดึงรายละเอียดในเงามืดออกมาไม่ได้และความคมชัดจะดูเยอะ แย่กว่านั้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มได้ในระหว่างการประมวลผลภายหลัง

ดังนั้นเราจึงเข้าไปที่รูปแบบรูปภาพและเลือกรูปแบบที่กำหนดเอง (เช่น รูปแบบแรก) กดปุ่ม "ข้อมูล"และเข้าสู่การตั้งค่า ที่นี่ที่วรรค “รูปแบบภาพ”เลือก "เป็นกลาง" (เป็นกลาง)

ไกลออกไป แถบเลื่อน ความคมชัดและความคมชัด (ความคมชัดและความคมชัด)เลื่อนไปทางซ้ายจนสุด (สำหรับทั้ง 4 ดิวิชั่น) ก ความอิ่มตัวขยับลงมาสองดิวิชั่น การตั้งค่าเหล่านี้คือการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยที่รายละเอียดจำนวนมากที่สุดยังคงอยู่ในภาพ ตอนนี้คุณต้องการ ปรับอัตราเฟรมสำหรับการบันทึกวิดีโอ. ดังนั้นหากคุณต้องการได้ภาพที่คล้ายกับภาพยนตร์ก็ให้เลือก 24 เฟรมต่อวินาที. เนื่องจากใช้จำนวนเฟรมต่อวินาทีนี้อย่างแน่นอนเมื่อถ่ายภาพยนตร์บนแผ่นฟิล์ม ถ้าเลือก 25 (สำหรับ PAL (รูปแบบทีวียุโรป))หรือ 30 (สำหรับ NTSC (รูปแบบสหรัฐอเมริกา)),แล้วภาพก็จะเป็นโทรทัศน์เหมือนในข่าว

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความอดทน. ตามหลักการแล้วควรตั้งค่าเท่ากับ 1/47-1/50 สำหรับ 24 และ 25 fps หรือ 1/60 สำหรับ 30 fpsในการตั้งค่าเหล่านี้ การเคลื่อนไหวในเฟรมจะไม่คมชัดเกินไปและไม่มีการกะพริบของแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ นั่นคือพวกเขาใส่มันเพียงครั้งเดียวและคุณไม่สามารถแตะต้องมันได้อีกต่อไป สามารถปรับระดับแสงได้โดยใช้ค่า ISO และรูรับแสง. ฉันทราบว่าบางครั้งคุณต้องเปิดรูรับแสงจนสุดท่ามกลางแสงแดดจ้าเพื่อให้ได้ฉากหลังที่พร่ามัว (ระยะชัดลึกน้อย) ในขณะที่คุณต้องลดความเร็วชัตเตอร์ลง

หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์อันชาญฉลาดในยุคของเราคือกล้องดิจิทัล ซึ่งมีโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติเหนือสิ่งอื่นใด ตอนนี้หากจำเป็นให้จับและจับภาพช่วงเวลาอย่างรวดเร็ว ชีวิตประจำวันความยากลำบากจะไม่เกิดขึ้น ความปรารถนาที่จะเข้าใจความซับซ้อนของคันโยกและปุ่มต่าง ๆ และเรียนรู้วิธีตั้งค่ากล้องจะปรากฏขึ้นในภายหลัง พร้อมกับความปรารถนาที่จะทดลองสร้างสรรค์

ก่อนถ่ายภาพเดี่ยว ช่างภาพมืออาชีพใช้เวลามากกว่าหนึ่งนาทีในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการถ่ายภาพและเปรียบเทียบผลลัพธ์ ไม่มีการตั้งค่าสากล - โหมดถ่ายภาพและพารามิเตอร์ต้องสอดคล้องกับเวลาของวันและแสง สภาพอากาศ วัตถุของภาพถ่ายและวัตถุประสงค์ - ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายครอบครัวขนาด 10x15 หรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่ มาเริ่มกันง่ายๆ ขนาดของภาพถ่ายที่พิมพ์จะกำหนดโดยขนาดเฟรมที่คุณตั้งไว้ในการตั้งค่ากล้อง รูปแบบที่พบมากที่สุดคือ 10x15 ซม. ซึ่งสอดคล้องกับขนาดภาพ 1920x1280 และค่าใกล้เคียง ความละเอียด 2 เมกะพิกเซลนี้เพียงพอที่จะพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูงในรูปแบบนี้ และการ์ดหน่วยความจำของคุณจะสามารถเก็บรูปภาพได้มากขึ้น หากเป้าหมายของคุณคือภาพถ่ายคุณภาพสูงธรรมดาๆ การประมวลผลทางศิลปะวี โปรแกรมแก้ไขกราฟิกปรับความสว่าง คอนทราสต์ และความอิ่มตัวพร้อมกัน เมื่อเฟรมเบลอเล็กน้อย ฟังก์ชันการปรับความคมชัดสามารถรับมือได้ การศึกษาโหมดสำเร็จรูปทั้งหมดที่มีในกล้องสมัยใหม่ทุกรุ่นจะไม่ฟุ่มเฟือย บางครั้งการเลือกฉากใดฉากหนึ่งอาจช่วยได้เมื่อคุณจำเป็นต้องถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อถ่ายภาพดอกไม้ไฟ งานกีฬา หรือทารกที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา หลังจากเรียนรู้แผนการต่างๆ แล้ว ก็ถึงเวลาเข้าสู่โหมดโปรแกรม สิ่งที่ง่ายที่สุด - "P" - มีอยู่แม้ในรูปแบบกะทัดรัด กล้องดิจิตอล. ในโหมดนี้ คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ด้วยตนเอง เช่น สมดุลแสงขาว (WB) ความไวแสง (ISO) โหมดโฟกัสอัตโนมัติ และอื่นๆ:

• สมดุลแสงขาว - เนื่องจากอุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมาก กล้องหรือโฟโตเมทริกซ์ที่อยู่ภายในจึงไม่สามารถสร้างสีได้อย่างถูกต้อง เซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัวสำหรับการแก้ไขสีไม่ได้ช่วยในการตั้งค่าไวต์บาลานซ์ให้ถูกต้องเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ด้วยตนเอง
• ISO คือความไวของเมทริกซ์ ความไวต่อแสง มูลค่าสูง ISO หมายความว่าคุณสามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ ในแสงแดดจ้า ความไวควรใช้หนึ่งในค่าต่ำสุด

สุดท้ายด้วยการฝึกฝนด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ คุณสามารถใช้โหมด "A", "S", "M", "Sv" และโหมด "สร้างสรรค์" อื่นๆ แต่ละคนมีความสามารถในการปรับระดับแสงด้วยตนเองซึ่งมีสามพารามิเตอร์: รูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร์และความไวแสง รูรับแสงเป็นกลไกที่ประกอบด้วยกลีบดอกที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่เมทริกซ์ รูรับแสงขนาดใหญ่สอดคล้องกับค่าพารามิเตอร์เล็กน้อยและในทางกลับกัน ความเร็วชัตเตอร์ขึ้นอยู่กับความเร็วชัตเตอร์ หรืออีกนัยหนึ่งคือระยะเวลาที่แสงผ่านรูรับแสง มีหน่วยวัดเป็นวินาทีตั้งแต่ 1/2000 ถึง 30 พารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้จะกำหนดความกลมกลืนของภาพในท้ายที่สุด

สำหรับผู้ใช้กล้อง Canon DSLR ทุกคน เราได้เตรียมเคล็ดลับ กลเม็ด และกลเม็ดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับกล้องและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะเป็นที่สนใจของผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น

กล้อง DSLR ไม่ว่าจะรุ่นใดก็ตามเป็นเครื่องมือที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดซึ่งรวมเอาองค์ประกอบกลไกที่ใช้งานได้ดีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฮเทคเข้าไว้ด้วยกัน

ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้ฟังก์ชันการทำงานของกล้องเพียงส่วนเล็กๆ เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ช่างภาพมือใหม่ขาดประสบการณ์หรือความรู้ด้านความสามารถของกล้อง DSLR ไม่ดีนัก แต่ในหลายกรณี เหตุผลอยู่ที่สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นั่นคือคุณลักษณะของฟังก์ชันการทำงานและการควบคุมที่ผู้ผลิตกำหนด

บางครั้ง Canon เลือกตัวเลือกที่ไม่ชัดเจนและมีเหตุผลที่สุดสำหรับการจัดกลุ่มฟังก์ชันของกล้อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไม่ชัดเจนว่าจะเข้าถึงได้อย่างไร (และแม้แต่คำแนะนำก็ไม่ได้เพิ่มความชัดเจนให้กับปัญหานี้เสมอไป) ดังนั้น เพื่อใช้ Canon DSLR ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องรู้สิ่งนี้:

เลือก RAW เป็นรูปแบบภาพ

มีตัวเลือกรูปแบบและคุณภาพของภาพมากมายสำหรับผู้ใช้ DSLR แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรเลือก RAW (ไม่บีบอัดหรือบีบอัดแบบไม่สูญเสียข้อมูล) เสมอ รูปภาพในรูปแบบนี้แสดงช่วงของโทนเสียงที่ดีกว่า และยังให้พื้นที่ในการขยับที่มากขึ้นเมื่อทำการแก้ไข การเลือกรูปแบบภาพนี้เกือบจะถูกต้องเสมอ

หากถ่ายภาพเป็น JPEG ให้เลือกคุณภาพสูงสุด

แม้ว่าคุณจะควรใช้รูปแบบ RAW ในกรณีส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ต้องแลกกับการเลือก JPEG ที่มีคุณภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด ให้เลือก JPEG ที่มีคุณภาพสูงสุด วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มเวลาในการถ่ายภาพของกล้องได้จนกว่าบัฟเฟอร์จะเต็ม

ประหยัดเนื้อที่ในการ์ดหน่วยความจำของคุณหากจำเป็น

การเลือก JPEG ที่มีคุณภาพสูงสุดยังมีประโยชน์หากการ์ดหน่วยความจำของคุณไม่มีพื้นที่ว่างเนื่องจากคุณลืมนำสำรองไปด้วย

อัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องในเวลาที่เหมาะสม

Canon ปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของกล้องอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะออกจากโรงงานไปแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเว็บไซต์ทางการอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตสำหรับกล้อง DSLR ของคุณ ตรวจสอบในเมนูกล้องว่าคุณใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันใด จากนั้นไปที่เว็บไซต์ทางการของ Canon แล้วมองหา "Support" ตามด้วย "Software" ในส่วนนี้ คุณสามารถตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเฟิร์มแวร์ที่ใช้ในกล้อง DSLR และหากจำเป็น ให้ดาวน์โหลดการอัปเดต

ลองรูปแบบ sRaw

Canon DSLR รุ่นใหม่หลายรุ่นให้คุณถ่ายภาพได้ไม่เฉพาะในรูปแบบ JPEG หรือ RAW เท่านั้น แต่ยังรวมถึง sRAW (RAW Size Small นั่นคือ RAW ขนาดเล็ก) ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการ์ดหน่วยความจำ แต่คุณต้องจำไว้ว่าเมื่อถ่ายภาพในรูปแบบ sRAW กล้องจะใช้พิกเซลน้อยลง ดังนั้นไฟล์ภาพจะมีข้อมูลน้อยกว่าไฟล์ RAW ทั่วไป และคุณจะต้องทนกับความละเอียดหรือคุณภาพของภาพที่ต่ำกว่า

ปรับไดออปเตอร์ของช่องมองภาพ

เราได้เขียนเกี่ยวกับการปรับช่องมองภาพในบทความแล้ว

การปรับช่องมองภาพให้เหมาะกับการมองเห็นของคุณจะช่วยให้คุณมองเห็นฉากที่คุณถ่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับการปรับไดออปเตอร์ ให้ใช้ล้อเล็กๆ ที่มุมขวาบนของช่องมองภาพ หมุนไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อปรับเลนส์ของช่องมองภาพ

สำคัญ! เมื่อปรับช่องมองภาพ ให้โฟกัสไปที่ความชัดเจนของตัวเลขในช่องมองภาพ ไม่ใช่ความคมชัดของฉาก!

ตั้งค่าปริภูมิสีเป็น Adobe RGB

หนึ่งในตัวเลือกที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในเมนู DSLR ของคุณคือ Color Space ตามค่าเริ่มต้น พื้นที่สีจะถูกตั้งค่าเป็น sRGB แต่ถ้าคุณเลือก Adobe RGB คุณจะสามารถจับภาพช่วงสีที่กว้างขึ้นได้ และสิ่งนี้ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อพิมพ์ภาพ

ฟอร์แมต/ล้างการ์ดก่อนใช้งาน

หากคุณกำลังจะไปเดินเล่นถ่ายรูปหรือแค่วางแผนที่จะถ่ายภาพในระหว่างวัน ทางที่ดีควรล้างการ์ดหน่วยความจำของรูปภาพในนั้น หลังจากคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์แล้ว วิธีที่ง่ายที่สุดคือการลบภาพทั้งหมดพร้อมกัน ไม่ใช่ทีละภาพ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้คำสั่ง "ลบทั้งหมด" หรือ "รูปแบบ" อันแรกเพียงแค่ลบภาพทั้งหมด (ยกเว้นไฟล์ที่ป้องกันการลบ) ในขณะที่อันที่สองจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำโดยไม่คำนึงว่าจะถูกป้องกันการลบหรือไม่

อย่าส่งเสียงดัง!

คุณรู้สึกรำคาญกับเสียงบี๊บยืนยันการโฟกัสหรือไม่? ตัวเลือกนี้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเสมอในการตั้งค่า Canon DSLR ปิดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวเองมากเกินไปหรือทำให้สัตว์ป่าที่คุณกำลังจะถ่ายตกใจ

รีเซ็ต

หากคุณกังวลกับการเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องมากเกินไปและต้องการกลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน คุณสามารถใช้รายการเมนูที่เกี่ยวข้องเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด หลังจากนั้นกล้องจะกลับไปใช้พารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน จากนั้นคุณสามารถเริ่มทดลองกับการตั้งค่า DSLR ของคุณซ้ำแล้วซ้ำอีก!

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกรูปภาพของคุณแล้ว

ฟังก์ชั่น "ถ่ายภาพโดยไม่ใช้การ์ดหน่วยความจำ" สะดวกมากสำหรับการแสดงความสามารถของกล้องเมื่อซื้อในร้านค้า แต่เมื่อใช้กล้องจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถถ่ายภาพโดยลืมใส่การ์ดหน่วยความจำซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายที่ถ่ายทั้งหมดสูญหาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้มองหาฟังก์ชัน "ถ่ายภาพโดยไม่ใช้การ์ดหน่วยความจำ" ในเมนูแล้วปิด

ทดลองกับรูปแบบรูปภาพ

Canon นำเสนอสไตล์ภาพมากมาย สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดคือขาวดำ ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าภาพที่ถ่ายใดเหมาะสมสำหรับการแปลงเป็นภาพขาวดำในการประมวลผลภายหลัง ในกรณีนี้ ไฟล์ RAW จะมีภาพสี (อย่าลืมถ่ายเป็น RAW ใช่ไหม?)

ในทางตรงกันข้าม การแปลงภาพ RAW สีเป็นขาวดำในขั้นตอนหลังการประมวลผลนั้นให้อะไรมากมาย ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกว่าภาพที่ถ่ายจากกล้องโดยตรงเมื่อถ่ายเป็นขาวดำ

ใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนโปรแกรม

โหมดโปรแกรม (P) มีประโยชน์มากกว่าที่ผู้ใช้หลายคนคิด โดยจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงและเลนส์ที่ใช้

อย่างไรก็ตาม ในโหมดโปรแกรม คุณทำได้มากกว่าแค่เล็งแล้วถ่ายภาพ - คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่กล้องกำหนดได้ ในการทำเช่นนี้ ในโหมดโปรแกรม คุณเพียงแค่หมุนวงล้อที่อยู่ถัดจากปุ่มชัตเตอร์ สิ่งนี้มีประโยชน์มากหากคุณต้องการปรับแต่งการตั้งค่าเล็กน้อยที่กล้อง DSLR ของคุณเลือกโดยอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของรูรับแสง

โหมด Aperture-priority (AV) เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ คุณตั้งค่ารูรับแสงและกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ตามโหมดการวัดแสงที่เลือก คุณตั้งค่ารูรับแสงโดยใช้แป้นหมุนพื้นฐาน และกล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ตามโหมดวัดแสงและการชดเชยแสงที่คุณตั้งไว้

โหมด Aperture Priority ยังมีประโยชน์สำหรับการเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงอีกด้วย ง่ายมาก หากคุณต้องการได้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด คุณเพียงแค่หมุนแป้นหมุนหลักจนกว่าคุณจะเห็นความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการในช่องมองภาพ สิ่งนี้ยืดหยุ่นกว่า Shutter Priority มาก โดยคุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และกล้องจะตั้งค่ารูรับแสง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับระดับแสง

DSLR ของคุณมีโหมดการเปิดรับแสงมากมายและวิธีปรับแต่ง แต่วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบการเปิดรับแสง ไม่ว่าคุณจะใช้การตั้งค่าแบบใด ก็คือการถ่ายภาพแล้วดูบนจอ LCD ของกล้อง ฮิสโตแกรมจะบอกคุณว่าภาพได้รับแสงน้อยเกินไปหรือในทางกลับกัน สว่างเกินไป หลังจากนั้น คุณสามารถใช้เพื่อทำให้รูปภาพถัดไปสว่างขึ้นหรือมืดลงได้ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องกดปุ่ม Av +/- จากนั้นหมุนแป้นหมุนที่อยู่ด้านหลังปุ่มชัตเตอร์ การเลื่อนไปทางด้าน "+" จะทำให้ภาพมืดลง ส่วนทางด้าน "-" จะทำให้ภาพสว่างขึ้น

ฉันควรเลือกค่าชดเชยแสงเท่าใด

หากฉาก (หรือวัตถุ) ที่ถ่ายมืดเป็นส่วนใหญ่ กล้องจะเปิดรับแสงมากเกินไป ดังนั้นให้ใช้การชดเชยแสงเป็นลบ หากฉากสว่างเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกค่าชดเชยแสงเป็น +1 หรือ +2 เพื่อให้ได้ภาพที่สมดุลมากขึ้นในแง่ของการรับแสง

การวัดแสงบางส่วน

ในการถ่ายภาพวัตถุโดยมีพื้นหลังสว่างหรือมืด คุณจะต้องใช้การชดเชยแสงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้เฉพาะภาพซิลูเอตต์ของวัตถุในภาพถ่าย คุณยังสามารถเลือกโหมดวัดแสงที่วัดความสว่างเฉพาะที่กึ่งกลางเฟรมได้อีกด้วย โหมดนี้ใน Canon DSLR เป็นการวัดแสงบางส่วน และทำงานได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่

กล้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความรู้ในการใช้งาน สำหรับผู้ที่เคยใช้กล้องใด ๆ มาก่อน การเรียนรู้จะง่ายขึ้นมาก เทคโนโลยีใหม่. แต่ผู้ที่ถืออุปกรณ์ในมือเป็นครั้งแรกอาจประสบปัญหาหลายประการ รายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีใช้ Canon DSLR ของคุณตั้งแต่วินาทีที่คุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ

การประกอบอุปกรณ์

กล้อง SLR ทุกรุ่นอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ถอดประกอบ. พูดให้ชัดคือ ตัวเครื่อง เลนส์ และแบตเตอรี่แยกจากกัน ก่อนอื่น คุณควรถอดฝาครอบป้องกันออกจากเลนส์และตัวกล้อง หลังจากนั้นจึงนำเลนส์ไปใส่กับอุปกรณ์ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องหาจุดสีขาวบนเลนส์และจัดตำแหน่งให้ตรงกับจุดสีขาวบนซาก หลังจากนั้น เลนส์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะคลิก

ขั้นตอนที่สอง - การติดตั้งแบตเตอรี่. มันง่ายพอที่จะทำเช่นนี้เช่นกัน ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ที่ด้านล่างของกล้องและเปิดด้วยสลักพิเศษ คุณต้องดึงลง แล้วฝาปิดช่องจะเปิดออก แบตเตอรี่วางอยู่ในกล้องโดยให้ด้านสัมผัส โดยทั่วไปแล้วที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะสับสนเพราะมันจะไม่พอดีกับอีกด้านหนึ่ง

ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำส่วนใหญ่มักจะซ่อนอยู่ใต้ฝาครอบแบตเตอรี่ แต่ในบางรุ่นอาจอยู่ที่ด้านขวา ใส่การ์ดหน่วยความจำโดยให้ด้านติดต่อไปข้างหน้าด้วย

บ่อยครั้งที่กล้องในกล่องจะหมดพลังงานหรือแบตเตอรี่จะมีประจุเล็กน้อย ก่อนใช้งาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ค้างระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก การชาร์จในกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับเครือข่าย แต่ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แยกต่างหาก ควรถอดแบตเตอรี่ออกและเสียบเข้ากับเครื่องชาร์จ ในระหว่างกระบวนการ ไฟสีแดงจะสว่าง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ในรุ่นหายาก มีฟังก์ชันการชาร์จผ่านสาย USB แบตเตอรี่สมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องชาร์จและวางแบตเตอรี่ทั้งหมด พวกเขามี ไม่มีผลหน่วยความจำเช่นเดียวกับแบตเตอรี่รุ่นเก่า ดังนั้นแบตเตอรี่จึงไม่กลัวการชาร์จและการคายประจุบางส่วน

คำแนะนำ! ในการชาร์จกล้อง Canon คุณควรใช้ของแท้ อุปกรณ์ชาร์จ. นี่เป็นวิธีเดียวที่จะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียก่อนเวลาอันควร

เปิดเครื่องครั้งแรก

หลังจากชาร์จแบตเตอรี่และเปิดเลนส์แล้ว ก็ถึงเวลาเปิดกล้อง ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน คุณจะต้องตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการตั้งค่าวันที่ โซนเวลา ภาษา และพารามิเตอร์ระบบอื่นๆ ในความเป็นจริงแล้ว การตั้งค่าเริ่มต้นของกล้อง Canon ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษหรือ คำแนะนำเพิ่มเติม. อุปกรณ์จะให้ข้อมูลบนหน้าจอ และผู้ใช้เพียงแค่ต้องดำเนินการตามการกระทำที่เสนอ

หลังจากเปิดสวิตช์ครั้งแรกเสร็จแล้ว ส่วนใหญ่แล้วกล้องจะถาม ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ. หากเป็นการ์ดใหม่ความต้องการดังกล่าวจะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอน คุณสามารถทำได้สามวิธี:

• ใช้แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์
• ตามคำขอโดยตรงจากกล้อง
• ผ่านการตั้งค่า

การพิจารณารายละเอียดตัวเลือกแรกนั้นไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด ความจริงก็คือเทคนิคใด ๆ ที่จัดรูปแบบสื่อสำหรับตัวมันเองและบางครั้งก็เกิดขึ้นที่การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในแล็ปท็อปไม่สามารถอ่านได้จากกล้อง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้โดยใช้เทคนิคที่จะใช้การ์ด

ในกรณีที่การ์ดเป็นของใหม่และกล้องไม่เข้าใจวิธีใช้งาน การ์ดจะเขียนบนหน้าจอว่าต้องฟอร์แมตสื่อและเสนอให้ทำทันที ในกรณีนี้ ผู้ใช้เพียงแค่ต้องยอมรับ

หากการ์ดถูกใช้งานมาก่อนหรือเพียงแค่ต้องทำความสะอาด ก็สามารถทำการฟอร์แมตได้ ตัวเลือกพิเศษในการตั้งค่า. ในการทำเช่นนี้ให้กดปุ่ม "เมนู" บนอุปกรณ์จากนั้นเลือกรายการด้วยปุ่มที่วาด ในรายการเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระบบทั้งหมดได้ เช่น รีเซ็ตวันที่ รวมถึงการฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ

คำแนะนำ! อุปกรณ์จะมีการจัดรูปแบบสองประเภท: รวดเร็วและปกติ ตัวเลือกแรกเหมาะสำหรับการ์ดใหม่ ส่วนที่สองสำหรับการ์ดที่ใช้ก่อนหน้านี้หรือการ์ดที่ให้ข้อผิดพลาด

ไม่ว่ากล้องระดับไหนก็มี โหมดต่างๆการยิง บางส่วนเป็นแบบอัตโนมัติและในช่วงครึ่งหลังคุณจะต้องปรับพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งพารามิเตอร์สำหรับเงื่อนไขการถ่ายภาพเฉพาะ

สามารถดูโหมดกล้อง Canon ทั้งหมดได้ ล้อเลื่อนโหมด- มันตั้งอยู่ด้านบน การเลือกโหมดจะดำเนินการโดยการหมุน เส้นสั้นสีขาวระบุว่าโหมดใดถูกเลือกตามลำดับ หากต้องการเลือกโหมดอื่น คุณต้องเลื่อนวงล้อไปยังตัวเลือกที่ต้องการ จำนวนโหมดอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ในขณะเดียวกันก็สามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากโปรแกรมถ่ายภาพอัตโนมัติเท่านั้น โหมดกึ่งอัตโนมัติไม่เปลี่ยนแปลง - มีสี่โหมดเสมอ

ถึง โหมดอัตโนมัติรวมถึงมาโคร (ดอกไม้บนล้อ) โหมดกีฬา (คนวิ่ง) ภาพบุคคล (หน้าคน) อัตโนมัติ (สี่เหลี่ยมว่างสีเขียว) และอื่นๆ ในโหมดเหล่านี้ ผู้ใช้เพียงแค่เล็งกล้องไปที่วัตถุและหลังจากการโฟกัส ซึ่งจะดำเนินการโดยอัตโนมัติด้วย ให้กดปุ่มชัตเตอร์

โหมดกึ่งอัตโนมัติจะถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร M, Av, Tv, P เมื่อทำงานกับพวกเขา ช่างภาพจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการทำงานกับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ อย่างไรก็ตามรูปภาพที่นี่จะน่าสนใจยิ่งขึ้น

โหมดพี

โหมด P หรือโปรแกรมไม่แตกต่างจากอัตโนมัติทั่วไป แต่ช่วยให้ผู้ใช้ปรับรูรับแสงได้ภายในขอบเขตที่จำกัด คุณยังสามารถปรับสมดุลสีขาวได้ที่นี่

ช่างภาพที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่พบว่าโหมดโปรแกรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย ผู้ผลิตตั้งข้อสังเกตว่ามันจะช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่เปลี่ยนจากการตั้งค่าอัตโนมัติเป็นการตั้งค่าด้วยตนเอง

โหมด AV

Av - ลำดับความสำคัญของรูรับแสง. ในกรณีนี้ ผู้ใช้ตั้งค่าขนาดรูรับแสงด้วยตนเองเพื่อทดสอบปริมาณแสงที่ส่งผ่านและภาพสุดท้าย กล้องจะเลือกเวลาเปิดรับแสงและถ่ายภาพเองตามขนาดของรูรับแสง ด้วยโหมดนี้ คุณสามารถ ส่งผลต่อระยะชัดลึก.

เมื่อใช้โหมดนี้ คุณสามารถปรับความคมชัดและเบลอพื้นหลังได้ ในการทำให้วัตถุในภาพชัดเจนขึ้น คุณต้องตั้งค่ารูรับแสงให้เล็กลง หากคุณต้องการเบลอพื้นหลังและโฟกัสที่วัตถุหลัก ระบบจะเลือกค่าที่มากสำหรับความเร็วชัตเตอร์

ควรเข้าใจว่าการตั้งค่ารูรับแสงขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เชื่อมต่อกับกล้องนั่นคือเหตุผลที่เมื่อเปลี่ยนเลนส์ คุณต้องเลือกไม่เพียงแค่เลนส์เท่านั้น แต่ยังต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพใหม่ด้วย ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือในกล้องหลายตัวที่ใช้เลนส์เดียวกันอาจต้องตั้งค่าใหม่

โหมดทีวี

ทีวี - ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์. ในโหมดนี้ ผู้ใช้จะเลือกเวลาที่รูรับแสงจะให้แสงผ่าน ตามลำดับ ขนาดรูรับแสงจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ การใช้ฟังก์ชันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เมื่อถ่ายภาพกีฬาหรือวัตถุเคลื่อนไหว. อีกด้วย เวลาที่แตกต่างกันการเปิดรับแสงสามารถให้เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจได้ เช่น ภาพถ่ายที่มีการเดินสายไฟ โหมดนี้จะดึงดูดผู้ที่ชอบถ่ายภาพทุกการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

โหมดเอ็ม

M - โหมดแมนนวล. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการปรับรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ได้พร้อมกัน เหมาะสำหรับผู้ที่รู้แน่ชัดว่ากำลังทำอะไรและต้องการบรรลุอะไร โหมดนี้ดีเป็นพิเศษในเวลากลางคืนเมื่อกล้องไม่เข้าใจว่าควรตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์เท่าใดเนื่องจากความมืด ผู้ใช้สามารถเลือกพารามิเตอร์ที่ต้องการได้ ในโหมดนี้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มักจะทำงาน ผู้ใช้มือใหม่จะไม่ทราบว่าพารามิเตอร์นี้หรือพารามิเตอร์นั้นส่งผลต่อภาพถ่ายอย่างไร

การตั้งค่าระบบ

กล้อง Canon มีการตั้งค่าที่หลากหลาย สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการถ่ายภาพ เช่นเดียวกับการตั้งค่ากล้อง ตัวอย่างเช่น รูปแบบที่จะบันทึกรูปภาพ ขนาด ฯลฯ ในการตั้งค่าระบบ คุณสามารถตั้งเวลา ซิงโครไนซ์แฟลช หรือฟอร์แมต การ์ดหน่วยความจำ

คุณภาพและขนาดของภาพถ่าย

ในการตั้งค่าภาพถ่ายเฉพาะ คุณต้องกดปุ่ม "เมนู" และเลือกรายการด้วยกล้องที่วาด ที่นี่มีการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย

รายการที่คุณสามารถเลือกคุณภาพของภาพถ่ายได้นั้นจะถูกเรียกแตกต่างกันไปตามรุ่น บ่อยครั้งที่ชื่อพูดเพื่อตัวเอง: "คุณภาพ" ในกล้อง Canon ตัวเลือกจะมีป้ายกำกับว่า L, M, S1, S2, S3, RAW และ RAW+L รูปแบบตัวอักษรทั้งหมด (L,M,S) จะถูกรักษาไว้ ในรูปแบบ JPEGและในหมู่พวกเขาเองบ่งบอกถึงการลดลงจาก L ถึง S3 ไม่เพียงแต่คุณภาพของภาพถ่ายเท่านั้นที่เปลี่ยนไป แต่ยังรวมถึงขนาดของมันด้วย รวมถึงปริมาณการใช้การ์ดหน่วยความจำด้วย แน่นอน ดีที่สุดคือเลือกตัวเลือก L ในกรณีนี้

รูปแบบ RAW และ RAW+L- นี่คือคุณภาพสูงสุดของภาพถ่ายและขนาด รูปภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ RAW และใช้พื้นที่มาก ภาพถ่ายในรูปแบบนี้มีลักษณะคล้ายฟิล์มเนกาทีฟอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่าย แต่ไม่ใช่ตัวภาพ รูปภาพในรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีการประมวลผลบังคับบนพีซี

ข้อดีของรูปแบบคือช่วยให้คุณได้รับตัวเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการประมวลผลภาพในโปรแกรมแก้ไขระดับมืออาชีพบนคอมพิวเตอร์ ลบ - ใช้พื้นที่มากและอย่าเปิดโดยไม่มีโปรแกรมพิเศษ

โฟกัสภาพ

การโฟกัสภาพในกล้องอาจจะ คู่มือหรืออัตโนมัติ. ในกรณีแรก ผู้ใช้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองโดยใช้พลังของวงแหวนหมุนบนเลนส์ ในกรณีที่สอง ระบบอัตโนมัติทำงาน หากต้องการสลับจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ให้กดสวิตช์บนเลนส์ AF-MF ในทางกลับกัน โหมด AF จะแบ่งออกเป็นสองตัวเลือกเพิ่มเติม

1. AF-S - การโฟกัสแบบเฟรมต่อเฟรม. ความหมายคือกล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่เลือกเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์เบาๆ เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่ง หากต้องการโฟกัสที่วัตถุใหม่ ให้ปล่อยปุ่มแล้วเล็งกล้องไปที่วัตถุอีกครั้ง
2. AF-C - โฟกัสต่อเนื่อง. ความหมายคือเมื่อคุณกดปุ่ม กล้องจะติดตามวัตถุต่อไปแม้ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ก็ตาม เห็นได้ชัดว่า สะดวกกว่าที่จะใช้โฟกัสอัตโนมัติประเภทนี้เมื่อถ่ายภาพการแข่งขันกีฬา

จุดสำคัญ - การเลือกจุดโฟกัส. กล้องสมัยใหม่มีตั้งแต่ 9 ถึง 50 คะแนน ในขณะเดียวกันก็มี วัตถุหลักซึ่งโฟกัสอยู่ จุดที่เหลือจะโฟกัสที่วัตถุอื่น เมื่อช่างภาพมองเข้าไปในช่องมองภาพ เขาเห็นหลายจุด จุดที่ใช้งานอยู่จะถูกเน้นด้วยสีแดง ในการสร้างจุดโฟกัสที่แอคทีฟให้อยู่ในแนวเดียวกันกับวัตถุ คุณต้องใช้วงล้อเล็กบนกล้องหรือปุ่มนำทาง เมื่อมองแวบแรก อาจดูเหมือนว่าง่ายกว่ามากในการเคลื่อนกล้องและทำให้จุดต่างๆ ตรงกัน แต่มีข้อแม้: เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งของกล้อง การเปิดรับแสงจะเปลี่ยนไป นั่นคืออาจทำให้ความคิดทั้งหมดเสียไป เมื่อใช้ปุ่มนำทาง ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพวัตถุเดียวกันได้หลายภาพ แต่โฟกัสไปที่จุดอื่นในแต่ละครั้ง

ทำงานกับการเปิดรับแสง

ความเร็วชัตเตอร์ของกล้องเป็นพารามิเตอร์ที่วัดเป็นวินาที หรือค่อนข้างเป็นเศษส่วนของวินาที ความหมายทางกายภาพความเร็วชัตเตอร์คือเวลาที่แสงผ่านรูรับแสงและกระทบเมทริกซ์ เห็นได้ชัดว่ายิ่งแสงตกกระทบเมทริกซ์มากเท่าไหร่ ภาพก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น นี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย แต่ก็มี ด้านหลังเหรียญรางวัล แสงจำนวนมากสามารถทำให้ภาพสว่างจ้าเกินไปและทำให้กรอบภาพเบลอได้ เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์ภาพเบลอ คุณควรตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้นานขึ้น หากต้องการความคมชัด ให้ตั้งเวลาต่ำสุด คุณสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ในโหมดแมนนวลหรือกำหนดชัตเตอร์เอง

ไวต์บาลานซ์คืออะไร

สมดุลแสงขาวคือความถูกต้องของการแสดงสีในภาพ อย่างที่คุณทราบ สเปกตรัมสีอาจมีค่าที่เย็นกว่าหรืออุ่นกว่าก็ได้

ตัวอย่างคือรูปถ่ายของบุคคล ด้วยสมดุลสีขาวปกติ ผิวหน้าจะเป็นธรรมชาติ หากสเปกตรัมม้วนตัวลงมาจนร้อน ผิวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หากอยู่ในส่วนที่เย็น ภาพทั้งภาพจะออกสีน้ำเงิน

เห็นได้ชัดว่าสเปกตรัมอาจเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับแสงและภาพถ่ายจะมีสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ แสงอาทิตย์หรือหลอดไส้มีโทนสีอบอุ่น แต่หลอดฟลูออเรสเซนต์ทำให้ภาพ "เย็น" และในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องปรับสมดุลแสงสีขาว

มีกล้อง Canon ทุกรุ่น ปุ่ม WB เฉพาะซึ่งเปิดเมนูการปรับไวต์บาลานซ์ ที่นี่มีตัวเลือกให้เลือกโหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุด้วยแผนผัง ตัวอย่างเช่น ดวงอาทิตย์หมายถึงการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้งในระหว่างวัน ในทำนองเดียวกัน การปรับอัตโนมัติจะถูกเลือกสำหรับสถานการณ์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม กล้องไม่เพียงแต่ทำให้สามารถใช้ตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น แต่ยังทำให้เป็นไปได้อีกด้วย ทำการปรับเปลี่ยนด้วยตัวคุณเอง. ขั้นตอนนี้คล้ายกับการใช้ฟิลเตอร์สีและไม่เหมาะสำหรับมือสมัครเล่น ในการทำเช่นนี้ให้กดปุ่ม "เมนู" เลือกรายการด้วยกล้องที่วาดแล้วค้นหาบรรทัด "การเลื่อน WB" ที่นั่น ถัดไป จอแสดงผลจะเปิดหน้าจอการแก้ไข ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยเส้นตรงสองเส้น แต่ละอันมีตัวอักษรกำกับไว้:

• เอ - อำพัน
• M - สีม่วง
• G - สีเขียว

การเลื่อนเคอร์เซอร์ (แสดงเป็นสี่เหลี่ยมสีดำบนหน้าจอ) จะเพิ่มสีใดสีหนึ่งหรือผสมกัน

วิธีใส่วันที่ในรูปภาพ

บางครั้งมีสถานการณ์ที่คุณต้องการให้แสดงวันที่และเวลาของรูปภาพบนรูปภาพ ในกล้อง SLR สมัยใหม่ ฟังก์ชันนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไป เนื่องจากโดยทั่วไปวันที่จะทำให้รูปภาพเสียหาย และหากจำเป็น คุณสามารถวางไว้บนรูปภาพเมื่อพิมพ์รูปภาพ โปรแกรมพิมพ์จะแยกวันที่และเวลาจากข้อมูลภาพถ่ายและวางไว้ที่มุม ในอุปกรณ์ที่เรียบง่าย เช่น กล้องคอมแพค ฟังก์ชันที่กำหนดมี คุณสามารถกำหนดวันที่ใน เมนูการตั้งค่าภาพถ่าย. คุณควรหารายการ "แสดงวันที่และเวลาบนรูปภาพ" ในกรณีนี้ ผู้ใช้จะสามารถกำหนดค่ารูปแบบวันที่และเวลาล่วงหน้าได้

ภาพถ่ายพร้อมตัวจับเวลา

การถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยกล้อง DSLR นั้นยากพอสมควร สำหรับสิ่งนี้ ผู้ผลิตได้จัดเตรียมตัวจับเวลาที่ตั้งไว้สองสามวินาทีและถ่ายภาพหลังจากเวลานี้ผ่านไป หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ก่อนอื่นต้องติดตั้งกล้องให้แน่น โดยควรอยู่บนขาตั้งกล้อง เลือกระดับแสง ตรวจสอบว่าทุกอย่างอยู่ในเฟรม จากนั้นเลือกตัวจับเวลาและเวลาตอบสนองโดยใช้ปุ่มพิเศษบนตัวกล้อง ปุ่ม ทำเครื่องหมายด้วยไอคอนนาฬิกา. เนื่องจากอุปกรณ์ส่งเสียงบี๊บทุก ๆ วินาที คุณจึงทราบได้อย่างแน่นอนว่าชัตเตอร์จะเปิดนานเท่าใดและมีเวลาเข้ามาแทนที่

การใช้แฟลช

แฟลชกล้องมีสองประเภท - ในตัวและภายนอก. ตัวแรกติดตั้งอยู่ในตัวกล้องโดยตรงและเปิดออกเมื่อจำเป็น ในโหมดอัตโนมัติ กระบวนการจะถูกควบคุมโดยกล้องเอง ในโหมดแมนนวล คุณสามารถเปิดแฟลชได้โดยใช้ปุ่มพิเศษ (สายฟ้าฟาด) ซึ่งมักจะอยู่ถัดจากตัวแฟลช

วิธีการทำงานของแฟลช

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบเกี่ยวกับการทำงานของแฟลชคือกำลังของมัน. เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถส่องแสงด้วยพลังเดียวกันได้ เนื่องจากระดับการส่องสว่างอาจแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ แฟลชจึงทำงานในสามขั้นตอน:

• การกำหนดระดับความสว่าง
• การเปิดรับเฟรม
• ภาพรวม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง แฟลชจะยิงเร็วมากสามครั้งติดต่อกัน ในกรณีนี้ ภาพจะถ่ายโดยใช้แฟลชตัวที่สาม และคนประมาณ 10% มีความไวต่อแสงสูงและสังเกตเห็นแสงแฟลช 2 ครั้งแรก ดังนั้นในภาพถ่ายคนเหล่านี้จึงหลับตาหรือปิดตาครึ่งหนึ่ง กระบวนการตรวจจับและรับแสงเรียกว่า TTL ช่างภาพมืออาชีพทราบดีว่าสามารถปิด TTL ได้ จากนั้นจะต้องปรับกำลังไฟด้วยตนเอง สิ่งนี้ค่อนข้างซับซ้อน แต่สะดวกกว่า และในกรณีนี้ คุณสามารถเลือกกำลังแฟลชที่เหมาะสมที่สุดได้

คุณสมบัติแฟลชภายนอก

มีแฟลชภายนอก ข้อดีหลายประการก่อนบิวท์อิน.

1. มีพลังมากขึ้นและสามารถเล็งไปที่มุมหรือจากด้านบน ซึ่งทำให้แสงและเงาเป็นธรรมชาติมากขึ้น
2. ข้อดีอีกอย่างคือช่วง แฟลชมาตรฐานสามารถส่องวัตถุในระยะ 4-5 เมตรที่อยู่ด้านหน้าคุณ
3. แฟลชภายนอกให้การตั้งค่าแสงที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

คำแนะนำ! เมื่อตั้งค่าแฟลช คุณต้องตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ เมื่อพิจารณาว่าในช่วงเวลาของภาพจะมีแสงบนวัตถุมากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ เว้นแต่จะทำเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่ผิดปกติ ช่างภาพที่มีประสบการณ์กล่าวว่า เวลาเปิดรับแสงแฟลชที่เหมาะสมคือ 1/200-1/250

มีสองตัวเลือกสำหรับแฟลชภายนอก - ไร้สายและมีสายตัวเลือกที่สองเชื่อมต่อโดยตรงกับกล้องผ่านขั้วต่อพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อ ดูเหมือนเบ้าโลหะที่ด้านบนของกล้อง มักจะปิดด้วยปลั๊กพลาสติก คุณสามารถเชื่อมต่อแฟลชโดยใช้สายพิเศษที่จะช่วยให้คุณขยับแฟลชออกจากกล้องได้เล็กน้อย ความยาวสายเคเบิลของ Canon คือ 60 ซม. ตัวเลือกไร้สายสะดวกที่สุดเนื่องจากสายไฟไม่รบกวนช่างภาพ ในกรณีนี้จะมีการใส่เครื่องส่งสัญญาณพิเศษลงในช่องเสียบแฟลชซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังแฟลชที่ต้องการยิง เครื่องส่งสัญญาณนี้มีปุ่มควบคุมพลังงานทั้งหมด

การซิงโครไนซ์คืออะไร

ทุกวันนี้ การซิงค์แฟลชได้สูญเสียความเกี่ยวข้องไปแล้ว เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ งานของผู้ใช้นั้นง่าย ทำแฟลชภายนอก ขึ้นอยู่กับหลักก่อนเชื่อมต่อแฟลชภายนอกเข้ากับกล้อง Canon ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าแฟลชมาตรฐานเป็นแฟลช "หลัก" ในการตั้งค่ากล้อง ในการทำเช่นนี้ ให้กดปุ่ม "ซูม" ค้างไว้สองสามวินาที จากนั้นใช้ล้อเลื่อนเพื่อเลือกคำจารึก "ต้นแบบ" และยืนยันการเลือกโดยกดปุ่มตรงกลาง ในแฟลชคุณต้องเลือก "ทาส" ด้วยวิธีเดียวกัน ตอนนี้เธอเชื่อฟังหลักและตอบสนองต่อแรงกระตุ้นของเธอ

การเชื่อมต่อไมโครโฟน

สำหรับการบันทึกวิดีโอระดับมืออาชีพในวันหยุด คุณจะต้องใช้ไมโครโฟนภายนอกอย่างแน่นอน กล้อง SLR สมัยใหม่ส่วนใหญ่มีขั้วต่อที่จำเป็นครบชุด มีเอาต์พุตเสียง-วิดีโอ, แจ็คไมโครโฟน, mini-HDM และอื่นๆ ดังนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนกับกล้อง Canon ผ่าน ขั้วต่อที่มีข้อความว่า "ไมค์"การตั้งค่าทั้งหมดในกล้องลงมาเพื่อเลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการบันทึกเสียงเท่านั้น - โมโนหรือสเตอริโอ รายการนี้อยู่ในเมนูการตั้งค่าในส่วนวิดีโอ

วิธีตรวจสอบระยะของกล้อง

ระยะทางของกล้องคือจำนวนการลั่นชัตเตอร์ซึ่งจะทำให้ระดับความเสื่อมของอุปกรณ์ชัดเจนขึ้น

สำหรับอุปกรณ์ราคาประหยัด พารามิเตอร์ปกติคือ 15,000 เฟรม หลังจากนั้นคุณสามารถคาดหวังการเสียได้ตลอดเวลา แม้ว่านี่จะไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นใน 100% ของกรณี สำหรับรุ่นของเซ็กเมนต์ราคาแพงและระดับกลาง พารามิเตอร์นี้สูงถึง 150 และ 200,000

เป็นเวลานานแล้วที่จะสามารถค้นหาระยะของกล้อง Canon ได้ผ่านเท่านั้น การผ่าซากเห็นได้ชัดว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่สุดและอันตรายที่สุดเพราะง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วน แต่ทำได้ไม่ดีเหมือนเดิม ปัจจุบันมีมากขึ้น วิธีง่ายๆดูระยะทางคือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางสามารถเห็นได้ทั้งในรูปถ่ายหรือในซากอุปกรณ์โดยตรง ควรสังเกตตั้งแต่แรกว่า Canon ไม่ต้องการรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในภาพถ่าย รุ่นที่เก็บข้อมูลในกล้องมีจำนวนจำกัด ดังนั้นการตรวจสอบอุปกรณ์เท่านั้นที่จะช่วยได้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดอยู่ในขณะนี้ โปรแกรม EOSMSG และ EOSInfoโปรแกรมเหล่านี้แจกฟรีและคุณจะต้องติดตั้งบนพีซีของคุณเพื่อใช้งาน หลังจากนั้น กล้อง Canon จะเชื่อมต่อโดยใช้สาย USB ในบางกรณี แล็ปท็อปอาจมองไม่เห็นกล้อง จากนั้นคุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือโปรแกรมพิเศษที่นอกเหนือจากการเชื่อมต่อแล้ว ยังให้การควบคุมกล้อง Canon จากคอมพิวเตอร์ หลังจากเชื่อมต่อกล้องเข้ากับพีซีและเปิดโปรแกรมแล้ว ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณจะต้องค้นหารายการ ShutterCount (ShutCount) ซึ่งแสดงจำนวนการกดชัตเตอร์

กล้องบางรุ่นไม่มีความสามารถในการทดสอบการตั้งค่านี้ที่บ้าน ในกรณีนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือ ติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้การวินิจฉัยแสดงสถานะของอุปกรณ์ สิ่งนี้คุ้มค่าหากคุณวางแผนที่จะซื้อกล้องจากมือของคุณ และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานก่อนหน้านี้ ศูนย์บริการจะสามารถตอบได้ว่ารักษากล้องได้ดีแค่ไหนและอยู่ได้นานแค่ไหน

ความผิดปกติหลักและการป้องกันในกล้อง Canon

กล้อง SLR เป็นอุปกรณ์ที่เปราะบางซึ่งอาจล้มเหลวได้จากหลายสาเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย คุณต้องระวังกล้องและออปติก ใช้เคสป้องกัน ทำความสะอาดพื้นผิวเลนส์ และเมื่อจัดเก็บออปติกและโครงแยกกัน ให้ปิดรอยต่อด้วยฝาปิดพิเศษ

1. ความชื้นเข้าความชื้นเป็นสารที่อันตรายมากสำหรับกล้อง อุปกรณ์ไม่ต้องโดนฝนหรือเปียกเพื่อให้เสื่อมสภาพ การสัมผัสกับห้องที่มีความชื้นเป็นเวลานานอาจนำไปสู่การเกิดออกซิเดชันของชิ้นส่วนภายในและการแตกหักได้ หากมีความกังวลว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณควรวางอุปกรณ์ไว้ในที่อุ่นและแห้ง จากนั้นนำไปที่เวิร์กช็อป
2. ความเสียหายทางกลการกระแทกและการตกหล่นไม่ส่งผลต่อการทำงานปกติของกล้อง SLR องค์ประกอบที่เปราะบางที่สุดในนั้นคือกระจกซึ่งสามารถแตกได้ง่ายเช่นเดียวกับเลนส์ซึ่งระบบโฟกัสอาจล้มเหลว หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ แสดงว่าเลนส์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระแทก ในกรณีนี้ ทางที่ดีควรพกอุปกรณ์ทั้งหมดไปซ่อม
3. การเข้ามาของฝุ่นละออง. การทำงานผิดพลาดบ่อยครั้งของกล้อง Canon เกี่ยวข้องกับการที่ทรายและฝุ่นเข้าไปในกล้อง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเสียอย่างสมบูรณ์ แต่บ่อยครั้งมากที่จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนจากภายนอกระหว่างการทำงานของเลนส์ (โฟกัส) หรือการปิดกั้น ในกรณีนี้ การทำความสะอาดกล้องเท่านั้นที่จะช่วยได้ และการติดต่อศูนย์บริการมืออาชีพจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
4. การไม่ปฏิบัติตามระบอบความร้อน. กล้องทุกตัวมีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน หากไม่สังเกตอุปกรณ์อาจล้มเหลวเนื่องจากการเผาไหม้ของกลไกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง
5. อุปกรณ์ให้ข้อผิดพลาด. ข้อความ "ไม่ว่าง" อาจปรากฏขึ้นเมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความเร็วต่ำในกรณีที่แฟลชภายนอกไม่มีเวลาชาร์จจากซาก โดยทั่วไป คำจารึกนี้สามารถแปลได้ว่า "ไม่ว่าง": กล้องบอกใบ้ว่ากระบวนการบางอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และคุณต้องรอสักครู่ หากกล้องไม่เห็นการ์ดหน่วยความจำหรือปฏิเสธที่จะบันทึกข้อมูล คุณควรฟอร์แมตหรือดูว่าการ์ดถูกบล็อกหรือไม่

การยืดอายุกล้องของคุณทำได้ง่ายมาก ประการแรกมันเป็นสิ่งจำเป็น ซื้อปกซึ่งจะช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการกระแทกและการตกหล่น

คำแนะนำ! ห้ามขนย้ายกล้องและเลนส์ที่ประกอบแล้ว ทางที่ดีควรถอดแยกชิ้นส่วนกล้องในขณะขนส่ง

หากไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน จะเป็นการดีกว่าหากถอดแบตเตอรี่ออกและคายประจุและชาร์จเป็นระยะ ควรเก็บกล้องไว้ในที่แห้งและอบอุ่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นหรือทราย ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ คุณต้องใช้เฉพาะชุดอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้คุณขจัดฝุ่นและเศษผงออกจากเลนส์และส่วนประกอบอื่นๆ ของอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง

กล้อง SLR เป็นอุปกรณ์ที่จริงจังซึ่งต้องใช้แนวทางเดียวกัน คุณไม่สามารถซื้อกล้องแล้วเริ่มถ่ายภาพได้ เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งาน เข้าใจฟังก์ชันและการตั้งค่า ยืดอายุการใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องรีบไปเรียนหลักสูตรราคาแพง ในการเริ่มต้นก็เพียงพอที่จะทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำซึ่งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับกล้อง

วิธีตั้งค่ากล้องดิจิตอลของคุณอย่างถูกต้อง? คำแนะนำสำหรับผู้ใช้มือสมัครเล่น

การแนะนำ. ตัวเลือกการถ่ายภาพ กะบังลม

สำหรับพวกเราส่วนใหญ่ ความสนใจในการถ่ายภาพมักมาจากการใช้กล้องคอมแพค ความสามารถในการจับภาพที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเรามีตั้งแต่การท่องจำง่ายๆ ไปจนถึงการถ่ายภาพที่สร้างสรรค์ไม่มากก็น้อย อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายภาพจำนวนมากที่มีความปรารถนาที่จะไปไกลกว่าแค่การกดปุ่มชัตเตอร์ ฉันต้องการที่จะเข้าใจกลไกของมันเองเพื่อที่จะ "จัดการ" การถ่ายภาพ เช่นเดียวกับกล้องทรานซิชันและกล้อง SLR ปัจจุบันกล้องคอมแพคหลายรุ่นมีโหมดควบคุมอัตโนมัติสำหรับพารามิเตอร์การถ่ายภาพ แต่การตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้มักจะไม่ชัดเจน และยากยิ่งกว่าที่จะใช้ในสถานการณ์ที่กำหนด

ในตอนต้นของบทความ เราจะอธิบายว่าการตั้งค่าเหล่านี้คืออะไรและมีผลอย่างไรต่อกระบวนการถ่ายภาพ จากนั้นเราจะวิเคราะห์วิธีตั้งค่ากล้องของคุณอย่างถูกต้องในสถานการณ์ทั่วไป

ภาพถ่ายส่วนใหญ่ที่นำเสนอในบทความนี้ถ่ายด้วยกล้องคอมแพคทั่วไป - Canon A710 IS ซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีกล้อง SLR ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อถ่ายภาพที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริง

รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง - ตัวแปร 3 ตัวที่มีอยู่ในกล้องทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือดิจิตอล เก่าหรือใหม่

ฟลักซ์แสงเข้าสู่กล้องผ่านรูขนาดใหญ่มากหรือน้อย (ซึ่งจะส่งผ่านในปริมาณมากหรือน้อย) - นี่คือไดอะแฟรม การไหลนี้เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งกำหนดโดยความเร็วชัตเตอร์ซึ่งช่วยให้คุณปรับปริมาณได้ วัสดุที่ได้รับมีความไวต่อแสงมากหรือน้อย ซึ่งแสดงผ่านดัชนีความไวแสง การเปิดรับแสงของภาพ (แสงที่กระทบฟิล์มหรือเซ็นเซอร์) ถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ 3 ตัว ได้แก่ รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และ ISO ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน

กระบวนการเปิดเผยภาพสามารถเปรียบเทียบได้กับการเติมน้ำลงในถังโดยใช้สายฉีดน้ำ ปริมาณน้ำ (แสง) ที่เท่ากันจะไหลผ่านก๊อกน้ำที่เปิดอยู่เสมอ หากเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเล็ก (ไดอะแฟรมเล็ก) ถังจะใช้เวลาเติมนานขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ถังจะเต็มเร็วขึ้น เวลาในการเติมน้ำในถัง (ความเร็วชัตเตอร์) จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่สามารถผ่านท่อได้ ยิ่งน้ำผ่านน้อยลงเท่าใด ก็ยิ่งใช้เวลานานในการเติมถัง ความไวแสงของวัสดุสามารถเปรียบเทียบได้กับขนาดของถัง กล่าวคือ ความสามารถในการเติมอย่างรวดเร็ว หากที่ฝากข้อมูลมีขนาดเล็ก (ความไวสูง) การเติมจะใช้เวลาน้อยลงและในทางกลับกัน

รูรับแสงเป็นองค์ประกอบภายในของกล้อง ซึ่งมีบทบาทเชิงกลไกในการควบคุมการไหลของแสง มันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดิสก์ที่ประกอบด้วยหลายกลีบ (ปกติ 6.8 หรือ 10) (lamellae) ซึ่งหมุนทำให้รูใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ขนาดของรูนี้กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์ได้รับ

ในการกำหนดขนาดของรูรับแสงจะใช้ค่าพิเศษซึ่งได้แก่ รากที่สองระดับที่ 2 รูรับแสง f/4 ช่วยให้แสงเข้าได้มากกว่ารูรับแสง f/5.6 ถึง 2 เท่า ค่าต่อไปนี้จะนำไปใช้โดยขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ติดตาม: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... ค่าในวงเล็บเหลี่ยมหายาก ค่าที่น้อยที่สุดสอดคล้องกับรูที่ให้แสงมากขึ้น ในทางกลับกัน ค่าที่มากขึ้นจะถูกกำหนดให้กับรูรับแสงที่เปิดน้อยลง ดังนั้น รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้องเพื่อส่งผลต่อวัสดุที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นในอาคารจึงตั้งค่าขนาดเล็ก (เช่น f / 2.8) ในฤดูร้อนที่มีแสงแดดจ้า จำเป็นต้องใช้รูรับแสงที่ปิดมาก เช่น ค่ามาก (เช่น f / 22)

ขนาดของรูรับแสงจะเป็นตัวกำหนดกระบวนการทางแสงซึ่งระบุด้วยระยะชัดลึก เรากำลังพูดถึงบริเวณที่จะคมชัดในภาพถ่าย การโฟกัสช่วยให้คุณปรับเฉพาะแผนของภาพซึ่งจะคมชัดอย่างแน่นอน ด้านบนและด้านล่างของค่านี้ โซนของความคมชัดที่น่าพอใจจะสอดคล้องกับความลึกของพื้นที่ที่แสดงอย่างคมชัด ด้วยรูรับแสงขนาดใหญ่ (เช่นมีค่าน้อย - f / 2 เป็นต้น) โซนความคมชัดสามารถอยู่ในระยะ 3 เซนติเมตร และถ้าคุณตั้งค่ารูรับแสงเป็น f / 22 ความชัดลึกจะมีความสำคัญมากขึ้น - ตัวอย่างเช่น 30 เซนติเมตร

รูรับแสงทำให้คุณสามารถจำกัดปริมาณแสงที่เข้ามา แต่ยังมีบทบาทในการกำหนดระยะชัดลึกของภาพ เช่น พื้นที่ที่แสดงอย่างคมชัดในภาพถ่าย

ความเร็วชัตเตอร์. ความไวแสง

ความเร็วชัตเตอร์

องค์ประกอบถัดไปที่ช่วยให้คุณปรับการไหลของแสงได้คือความเร็วชัตเตอร์หรือความเร็วชัตเตอร์ จริงๆ แล้วเป็นระยะเวลามากกว่าความเร็ว ช่วยให้คุณกำหนดเวลาที่แสงสามารถผ่านรูรับแสงได้ แสดงเป็นวินาทีหรือเสี้ยววินาที โดยทั่วไป ความเร็วต่อไปนี้ใช้ในกล้องสมัยใหม่ในช่วงตั้งแต่ 30 วินาทีถึง 1/2000 วินาที:

1/2000 วินาที 1/1000 วินาที 1/500 วินาที 1/250 วินาที 1/125 วินาที 1/60 วินาที 1/30 วินาที 1/15 วินาที 1/8 วินาที 1/4 วินาที 1/2 วินาที 1 วินาที 2 วินาที 4 วินาที 8 วินาที 15 วินาที 30 วินาที

ปริมาณแสงเพิ่มขึ้นสองเท่าในแต่ละค่า มันสมเหตุสมผลแล้วที่การเปิดรับแสง 2 วินาทีจะทำให้แสงเข้ามามากกว่าการเปิดรับแสง 1 วินาทีถึง 2 เท่า

เช่นเดียวกับรูรับแสง การเลือกความเร็วชัตเตอร์ก็ส่งผลต่อความกลมกลืนของภาพถ่ายเช่นกัน ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวในภาพถ่ายจะดูเหมือนเป็นน้ำแข็ง และในทางกลับกัน เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ วัตถุที่เคลื่อนไหวในภาพถ่ายจะพร่ามัว

ความเร็วชัตเตอร์ช่วยให้คุณปรับปริมาณแสงที่เข้าสู่พื้นผิวที่ไวต่อแสงได้ การรวมกันของพารามิเตอร์ทั้งสองนี้กำหนดปริมาณแสงที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ในขณะที่เปลี่ยนรูรับแสงไปในทิศทางตรงกันข้าม ก็จะได้ค่าแสงที่ดีที่สุด

หากวัตถุของคุณเปิดรับแสงอย่างถูกต้องที่ f/5.6 และความเร็วชัตเตอร์ 1/8 วินาที (ค่าที่ได้จากโฟโตเซลล์ของกล้องหรือมาตรวัดแสงภายนอก) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าแสง

หากการรับแสงไม่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรูรับแสง (จาก f / 5.6 เป็น f / 4) จะเปลี่ยนระยะชัดลึก นอกจากนี้ การเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ (จาก 1/8 วินาที เป็น 1/15 วินาที) อาจทำให้ภาพเบลอจากการเคลื่อนไหว ในกรณีนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องใช้ขาตั้งกล้อง

เมื่อกำหนดรูรับแสง / ความเร็วชัตเตอร์แล้ว คุณต้องปรับความไวแสงเพื่อกำหนดว่าต้องการแสงมากหรือน้อยเพียงใด

ความไวแสง

เมื่อปริมาณแสงที่ผ่านรูรับแสงถูกกำหนดโดยการตั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ วัสดุที่ไวต่อแสงจะสามารถจับภาพได้ ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตาม - ฟิล์มหรือเซ็นเซอร์ดิจิตอล - ผลลัพธ์จะเหมือนกัน: คุณต้องจับภาพการไหลของแสงเพื่อให้ได้ภาพถ่าย วัสดุที่ไวต่อแสงอาจดีกว่าหรือแย่กว่าในการจับโฟตอน

ในตัวอย่างล่าสุดของถัง ความไวแสงสูงเปรียบได้กับถังขนาดเล็กที่เติมอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน ถังขนาดใหญ่ (ความไวแสงต่ำ) ต้องใช้เวลาเติมมากขึ้น

ในกรณีของกล้องฟิล์ม เรากำลังพูดถึงความไวแสง ISO ฟิล์ม ISO 50 นั้นช้าและต้องการแสงมากขึ้นเพื่อเปิดรับแสง ในทางตรงกันข้าม ฟิล์ม ISO 1600 มีความไวแสงสูงและเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย โดยทั่วไป ฟิล์ม ISO ต่ำจะมีเม็ดเงินเล็กๆ เม็ดเงินมีความเปรียบต่างต่ำ ด้วยความไวแสงสูง เกรนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในภาพถ่าย

ในการถ่ายภาพดิจิตอล กระบวนการจะแตกต่างกัน เซ็นเซอร์มีความไวในตัวเอง สัญญาณที่ได้รับได้รับการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนความไวแสง ระดับต่างๆ ได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีความไวแสงเทียบเท่ากับที่จะพบเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม ค่าที่พบบ่อยที่สุดคือ 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 และ 3200 ISO ระหว่างแต่ละค่าเหล่านี้ ปริมาณแสงจะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อการเปิดรับแสงผ่านความไวแสง

ตัวอย่าง: สัญญาณรบกวนดิจิตอล (800 ISO)

ในการถ่ายภาพด้วยฟิล์ม ความไวแสงสูงขึ้นอยู่กับขนาดของเกรน ในการถ่ายภาพดิจิทัล สัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจะมาพร้อมกับการรบกวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากสัญญาณรบกวนดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ส่วนมืดรูปภาพ

สมดุลสีขาว

สมดุลสีขาว

ไวต์บาลานซ์เป็นการตั้งค่าพื้นฐานที่ให้คุณปรับสีของภาพให้เหมาะกับสภาพแสงขณะถ่ายภาพ แสงเริ่มต้นคือแสงกลางวัน แสงยามเช้ามักจะมีเฉดสีเย็น (หมายถึงภาพถ่ายเป็นสีโทนเย็น) ในขณะที่แสงยามเย็นมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้น (ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือพระอาทิตย์ตกสีส้ม) หากเราใช้สีขาวเป็นพื้นฐานก็จะแตกต่างกันทุกครั้งในสภาพแสงที่แตกต่างกัน

ในกรณีของแสงประดิษฐ์ สถานการณ์จะเหมือนกัน เมื่อให้แสงสว่างด้วยหลอดไส้ (หลอดแบบคลาสสิก) ภาพถ่ายจะมีสีส้มเด่นชัด ภายใต้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) โทนสีเด่นจะเป็นสีเขียว ในการแก้ปัญหานี้และรับสีดั้งเดิมในภาพถ่าย คุณต้องหันไปใช้ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ ตั้งค่าล่วงหน้า หรือกำหนดค่าด้วยตัวเอง

ข้อควรสนใจ: คุณสามารถใช้การตั้งค่าไวต์บาลานซ์ที่ไม่สามารถใช้ได้ในทางทฤษฎีในสถานการณ์นี้ เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องถ่ายทอดอารมณ์พิเศษเท่านั้น (เช่น โทนเย็นของภาพถ่ายจะเตือนคุณให้นึกถึงเวลาพลบค่ำ)

ความแตกต่างของสีระหว่าง ประเภทต่างๆการส่องสว่างเป็นค่าอุณหภูมิสี แสดงเป็นหน่วยเคลวิน (K) ยิ่งอุณหภูมินี้สูงขึ้น สีก็จะยิ่งเย็นลง และในทางกลับกัน อุณหภูมิสี "กลางวัน" อยู่ระหว่าง 5,000 ถึง 6500K สำหรับพระอาทิตย์ที่กำลังตกดิน โทนสีอบอุ่น) อุณหภูมิจะแตกต่างกันไประหว่าง 2,000 ถึง 4500K และสำหรับท้องฟ้าสีฟ้า (สีเย็น) -1100K

โดยทั่วไปจะมีการตั้งค่าอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะวิเคราะห์ฉากเพื่อเปลี่ยนเส้นโค้งและแสดงสีที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง หากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์ด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในที่ร่มด้วยหลอดไส้ เมื่อถ่ายภาพด้วยโทนสีส้ม ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่ต้องเปิดโหมดพรีเซ็ตหรือปรับสมดุลสีขาวด้วยตัวเอง

ตัวเลือกการตั้งค่าล่วงหน้าทั่วไป:

ดวงอาทิตย์ (แสงแดด): สมดุลสีขาวตามธรรมชาติสำหรับแสง กลางวันฉาก

เงา: ฉากในเงา

มีเมฆมาก: เมื่อสภาพอากาศมีเมฆมาก

แฟลช: เนื่องจากแสงแฟลชมักจะเย็น โหมดนี้จึงใช้เพื่อทำให้สีของภาพถ่ายเป็นธรรมชาติมากขึ้น

หลอดไส้ (ทังสเตน): ใช้ภายในอาคารกับโคมไฟแบบคลาสสิกเพื่อหลีกเลี่ยงโทนสีส้ม

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ฟลูออเรสเซนต์) : ใช้ภายใต้แสงนีออน

นอกจากนี้ยังสามารถปรับสมดุลสีขาวได้เสมอโดยใช้กระดาษสีขาวหรือสีเทากลาง เป้าหมายคือการแสดงให้กล้องเห็นว่าสีใดในภาพตรงกับสีขาว (หรือสีเทากลางบนการ์ดสีเทา) ขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของกล้อง: บางรุ่นใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายไว้แล้ว บางรุ่นจำเป็นต้องถ่ายเพิ่มเติมในขณะที่ตั้งค่า เป็นการดีที่สุดที่จะปรับสมดุลแสงสีขาวก่อนที่จะถ่ายภาพ เนื่องจากมักจะเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขโทนสีที่โดดเด่นบางประเภทเมื่อรีทัชในภายหลัง

ความสนใจคือการผสมแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน แฟลช (ตั้งค่าเป็นเวลากลางวัน) ที่ใช้ภายในอาคารด้วยแสงจากหลอดไส้จะทำให้ภาพมีสีโทนเย็น

การตั้งค่าอื่นๆ (ระบบวัดแสงและโฟกัสอัตโนมัติ)

ออโต้โฟกัส

ในกล้องบางรุ่น คุณสามารถกำหนดกระบวนการโฟกัสได้เช่นกัน มี 2 ​​โหมด - โฟกัสอัตโนมัติเฉพาะจุดและโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง

จุด - จุดที่ใช้กันทั่วไป การโฟกัสทำได้โดยการกดไกปืนก่อน ซึ่งยังคงถูกบล็อกไว้จนกว่าจะคลายออก นี่เป็นโหมดที่ใช้เป็นส่วนใหญ่และใช้งานได้ค่อนข้างดี แต่ให้ความสนใจกับเครื่องมือปรับโฟกัสที่ใช้หากกล้องมีหลายตัว ในโหมดอัตโนมัติ อุปกรณ์จะกำหนดสิ่งที่เป็นวัตถุโฟกัสเอง และสิ่งนี้อาจเต็มไปด้วยการเบลอของวัตถุที่แท้จริงของการถ่ายภาพด้วยความคมชัดของพื้นหลังอย่างแท้จริง!

ความเป็นไปได้อีกอย่างคือการโฟกัสอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง ในโหมดนี้ โฟกัสจะไม่คงที่และเปลี่ยนไป การใช้งานนั้นสมเหตุสมผลเมื่อถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาซึ่งวัตถุกำลังเคลื่อนไหวและโฟกัสต้องได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับ Collimator ตัวใดเพื่อให้ชี้ไปที่วัตถุเสมอและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการโฟกัส

การวัดแสง

โดยทั่วไปแล้ว กล้องจะวัดปริมาณแสงทั่วทั้งภาพ ณ จุดต่างๆ ในส่วนต่างๆ ของภาพ นี่คือวิธีที่คุณได้รับแสงที่ดีที่สุด เรากำลังพูดถึงเมทริกซ์หรือการวัดทั่วไป (การกำหนดจะแตกต่างกันสำหรับกล้องยี่ห้อต่างๆ) หากระดับแสงที่แนะนำมักจะถูกต้อง การวัดแสงอาจผิดพลาดได้ เช่น มีความแตกต่างอย่างมากในการส่องสว่างระหว่างพื้นหลังและวัตถุ หรือในกรณีของแสงประเภทพิเศษ

เพื่อแก้ไขสถานการณ์นั่นเอง วิธีต่างๆ. อย่างแรกคือการใช้คุณสมบัติการเปิดรับแสงน้อยหรือมากเกินไป ตัวอย่างเช่น อนุญาตเมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีหิมะตก กล้องพยายามเปิดรับแสงภาพน้อยเกินไปเมื่อมองเห็นสีขาวโพลน คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาดนี้ได้โดยแก้ไขค่าแสงเป็น +1 IL (ค่าของความเข้มแสงหรือรูรับแสง)

ข้อควรระวัง: กล้องสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ และโฟโตเซลล์ไม่เคยทำผิดพลาดแม้แต่ใน สถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ถึงกระนั้นคุณควรถ่ายภาพทดสอบไว้ล่วงหน้าเสมอเพื่อให้ทราบว่ากล้องจะจัดการกับปัญหาโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าอื่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการตั้งค่าดังกล่าวคือโหมดวัดแสง แทนที่จะวัดแสงทั่วทั้งภาพเหมือนที่ทำกับการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ คุณสามารถโฟกัสที่กลางภาพได้มากขึ้น แม้ว่าจะคำนึงถึงส่วนที่เหลือของภาพด้วยก็ตาม

การวัดแสงเฉพาะจุดจะช่วยให้คุณวัดแสงที่จุดเดียวในภาพได้ นี่คือฟังก์ชั่นแมนนวลซึ่งหายากมากในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างทั่วไปคือเวทีคอนเสิร์ตที่มีนักร้องเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สว่างไสว ในกรณีนี้ ระบบวัดแสงเฉพาะจุด ซึ่งช่วยให้คุณได้รับค่าแสงที่ถูกต้องของทั้งภาพ

ตัวเลือกสุดท้ายที่สามารถใช้ได้คือหน่วยความจำการเปิดรับแสง ซึ่งระบุส่วนที่ต้องเปิดรับแสงอย่างถูกต้อง คุณลักษณะนี้มักพบในกล้อง DSLR แต่ก็พบได้ในกล้องคอมแพคบางรุ่นเช่นกัน บางครั้งฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อปรับความเข้มของแฟลชให้สัมพันธ์กับวัตถุในการถ่ายภาพ

การใช้แฟลช สถานการณ์: แนวนอนและแนวตั้ง

การใช้แฟลช

การใช้แฟลชบางครั้งก็เป็นปัญหามาก แท้จริงแล้ว วัตถุสีขาวบนพื้นหลังสีดำมักเกิดขึ้นได้เนื่องจากแฟลชพยายามทำให้ฉากทั้งหมดสว่างขึ้น ไม่ใช่กล้องทุกตัวที่มีโหมดปรับแฟลช แต่ทุก ๆ ปีจะมีกล้องประเภทนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ

การถ่ายภาพโดยใช้แฟลชจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติและแฟลชที่มีอยู่ ในสภาพแสงน้อย ความเร็วชัตเตอร์จะช้ามากจนภาพเบลอ นั่นคือเหตุผลที่ใช้แฟลชซึ่งช่วยเสริมแสงที่ขาดหายไป หากแสงแฟลชแรงเกินไปเมื่อเทียบกับแสงโดยรอบ กล้องจะเปิดรับแสงพร้อมกับแฟลช ซึ่งจะส่องสว่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะที่วัตถุอื่นๆ ในภาพจะมืด

หากมีแสงสว่างเพียงพอ ความแตกต่างระหว่างแสงแฟลชและแสงโดยรอบจะน้อยลงและจะมีความสมดุลระหว่างแสงเหล่านั้น ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น ในการถ่ายภาพในเวลากลางวันที่แฟลชจะชดเชยเฉพาะแสงที่ส่องสว่างในฉากเท่านั้น

กล้องบางตัวอนุญาตให้ซิงค์ช้า นี่คือโหมดที่กล้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (จึงเสี่ยงต่อการเบลอของภาพ) แต่ใช้แฟลชที่ทำให้วัตถุอยู่นิ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกสถานการณ์ แม้ว่าการใช้แฟลชจะช่วยรักษาแสงโดยรวมของฉาก

ในภาพต่อไปนี้ ภาพถ่ายด้านซ้ายถ่ายด้วยแสงธรรมชาติ มันถูกสร้างขึ้นจากแสงและส่วนที่อยู่ใกล้เรานั้นมืด การใช้แฟลชด้วยวิธีดั้งเดิมเช่นเดียวกับภาพที่สอง จะมีเพียงแสงจากแฟลชเท่านั้นที่ทำให้ภาพสว่างขึ้น หากคุณเปลี่ยนเป็นโหมดซิงค์ช้า เช่น รูปสุดท้ายแฟลชจะเพิ่มแสงเพื่อให้ส่วนที่อยู่ใกล้เราสว่างขึ้น แต่ยังคงแสงธรรมชาติของแบ็คกราวด์ไว้ในภาพถ่าย

ในสภาพแสงน้อยก่อนอื่นจำเป็นต้องเพิ่มความไวแสง แต่ปล่อยให้ค่าคู่แสงไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้คุณภาพของภาพถ่ายเสีย นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องใช้แฟลช โดยเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉากนี้

สำหรับกล้องที่มีแฟลช TTL แบบปรับเอง (เช่น DSLR) วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกค่าแสงที่ใกล้เคียงกับฉากมากที่สุดในขณะที่รักษาความเร็วชัตเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการเบลอมากเกินไป ดังนั้น หากแถบค่าแสงระบุว่าคุณควรตั้งค่าระดับแสงเป็น f/4 และ 1/2 วินาทีที่ ISO 400 คุณสามารถล็อคค่าแสงไว้ที่ f/4 และ 1/8 วินาทีเพื่อลดความพร่ามัวได้ แฟลชจะหยุดฉากและแสงโดยรวมจะถูกรักษาไว้

อย่ากลัวที่จะใช้แฟลชในเวลากลางวันนอกเหนือจากแสงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับโฟร์กราวด์และเน้นเงา คุณเพียงแค่ต้องรู้ว่ามันทำงานอย่างไรเพื่อที่จะนำไปใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

สีอ่อนลงเมื่อถ่ายภาพย้อนแสง

โดยสรุปแล้ว จำเป็นต้องพิจารณาการตั้งค่าพื้นฐานของสถานการณ์ทั่วไป เป็นเพียงการตั้งค่าทั่วไป หากสถานการณ์สอดคล้องกับประเภทนี้

เคล็ดลับเล็กน้อย: โดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพออปติคอลของเลนส์จะดีกว่าที่หนึ่งหรือสอง f-stop หลังจากเปิดเลนส์จนสุดแล้ว หากไม่มีข้อจำกัดพิเศษ (ระยะชัดลึกต่ำสุดหรือสูงสุดหรือ เงื่อนไขพิเศษแสง) ขอแนะนำให้ตั้งค่ารูรับแสงที่จะให้คุณภาพดีที่สุด สำหรับ ISO ภาพจะดีขึ้น ยิ่งต่ำ ยิ่งเพิ่ม คุณภาพยิ่งแย่ลง ดังนั้นหากเงื่อนไขอนุญาตก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามค่าความไวแสงนี้ สำหรับความเร็วชัตเตอร์ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เป็น 1/ทางยาวโฟกัส เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด สำหรับทางยาวโฟกัส 28 มม ภาพที่ชัดเจนได้ที่ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที และทางยาวโฟกัส 200 มม. - ที่ 1/200 วินาที

ในการถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างเหมาะสม ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องทุกครั้งที่ทำได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความไวแสงต่ำเพื่อให้ได้ภาพที่ "สะอาด" ที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วชัตเตอร์ นอกจากนี้ วิธีนี้จะช่วยให้มีระยะชัดลึกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และด้วยเหตุนี้จึงใช้รูรับแสงขนาดเล็ก เพื่อทำให้รายละเอียดทั้งหมดของทิวทัศน์คมชัดและชัดเจน การใช้ขาตั้งกล้องยังช่วยให้คุณให้ความสนใจกับขอบฟ้าได้มากขึ้น ซึ่งมักจะเป็นมุมในการถ่ายภาพโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้อง

การตั้งค่าทั่วไปในกรณีนี้คือ:

ISO ต่ำ (เช่น ISO 80 หรือ 100)

รูรับแสงขนาดเล็ก (f/8 สำหรับกล้องคอมแพค, f/16 สำหรับกล้อง SLR)

ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อปรับปรุงการถ่ายภาพของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์

ภาพเหมือน

ภาพบุคคลเป็นหนึ่งในประเภทการถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่นเดียวกับทิวทัศน์ กฎของการถ่ายภาพพอร์ตเทรตนั้นไม่ตายตัวและขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของการถ่ายภาพและวัตถุเฉพาะ

หากจำเป็นต้องแยกวัตถุออกจากแบ็คกราวด์เท่านั้น ให้ใช้รูรับแสงกว้างสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าคุณภาพแสงจะไม่ดีที่สุด ความนุ่มนวลที่ตามมาก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถปกปิดความไม่สมบูรณ์ของผิวได้ เพื่อลดระยะชัดลึกเช่นกัน คุณสามารถใช้กล้องที่ทางยาวโฟกัสกว้างจากวัตถุ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้การซูมซึ่งคุณภาพมักจะลดลง จำเป็นต้องกำหนดค่าระยะกลางที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้น

สำหรับความไวแสง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแสงที่มีอยู่ ในอาคารคุณต้องเพิ่ม ISO เป็น 200-400 เล็กน้อย หากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนและรบกวนการสร้างสีที่ถูกต้องในภาพถ่าย คุณสามารถใช้โหมดขาวดำได้

รูรับแสงขนาดใหญ่เพื่อความชัดลึกที่ตื้นขึ้น

ความไวแสงต่ำหรือปานกลาง หรือการถ่ายภาพขาวดำ หากคุณต้องการเพิ่มความไวแสงอย่างมาก

ทางยาวโฟกัสยาวเพื่อความชัดลึกและมุมรับภาพที่ดีขึ้น

สถานการณ์: กีฬาและการถ่ายภาพกลางคืน

การถ่ายภาพกีฬา

การถ่ายภาพกีฬาไม่ใช่งานง่ายที่สุดที่กล้องคอมแพคจะรับมือได้ เนื่องจากช่วงเวลาการลั่นชัตเตอร์นั้นแฝงอยู่ การโฟกัสอัตโนมัติยังไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเพิ่มระยะเวลาของการถ่ายภาพเมื่อเทียบกับกล้อง SLR แต่ในทางทฤษฎี ก็เป็นไปได้เช่นกันหากการเคลื่อนไหวไม่มีความเร็วสูงเป็นพิเศษ

ในวงการกีฬา ทำได้ 2 วิธี คือ การใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์ และในทางกลับกัน ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลงเพื่อเน้นกระบวนการเคลื่อนไหว ในกรณีแรก ขอแนะนำให้ตั้งค่าระยะชัดตื้นด้วยเพื่อเน้นวัตถุออกจากพื้นหลัง ที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ภาพยิ่งเบลอมาก ก็ยิ่งยากที่จะระบุสิ่งที่อยู่ในนั้น หากคุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์อย่างถูกต้อง คุณสามารถแยกส่วนที่คมชัดของภาพออกจากส่วนที่พร่ามัวได้ และทำให้เข้าใจวัตถุในการถ่ายภาพได้ง่ายขึ้น

ในกีฬาที่ใช้กลไกคือการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำซึ่งทำให้ได้เอฟเฟกต์ของการเคลื่อนไหวแบบไดนามิก จำเป็นต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็ว เช่น 1/15 วินาที และติดตามวิถีการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเริ่มการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้และดำเนินการต่อไปหลังจากนั้น

มี 2 ​​โหมดการปรับแต่ง:

เอฟเฟกต์ความนิ่ง:

รูรับแสงกว้าง ความเร็วชัตเตอร์นาน

โฟกัสนานหากวัตถุหันเข้าหาแกนของช่างภาพ

เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวแบบไดนามิก:

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ รูรับแสงแคบ

การเคลื่อนไหวที่มาพร้อมกับวัตถุ เริ่มต้นก่อนและสิ้นสุดในภายหลัง

ถ่ายกลางคืน

ในการถ่ายภาพตอนกลางคืน คุณต้องเปิดรับแสงนาน เพราะตามความหมายแล้วมีแสงน้อย ขาตั้งกล้องเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีนี้ เนื่องจากความเร็วชัตเตอร์มักจะเร็วกว่าหนึ่งหรือสองวินาที คุณสามารถเลือกรูรับแสงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด การใช้รูรับแสงแบบปิดสูงสุดทำให้คุณสามารถเน้นจุดที่ส่องสว่างของภาพได้ โดยเพิ่มความเรืองแสงให้มากขึ้นตามค่ารูรับแสงที่ลดลง

การตั้งค่า:

ใช้ขาตั้งกล้อง

รูรับแสงขนาดเล็กหรือกลาง

ใช้ระบบตั้งเวลาทุกครั้งที่ทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นไหวของกล้อง

สถานการณ์: การเดินทาง

สถานการณ์: การเดินทาง

การถ่ายภาพท่องเที่ยวสามารถใช้ร่วมกับสถานการณ์ทั่วไปได้หลายอย่าง ตั้งแต่ภาพทิวทัศน์ไปจนถึงภาพบุคคล ชาวท้องถิ่น. ดังนั้น เราจะต้องสามารถระบุได้อย่างถูกต้องว่าอะไรใช้ได้กับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ปัญหาหลัก- ไม่ใช่การเลือกเวลาในการถ่ายภาพ แต่เป็นการเลือกใช้แสงที่มี ในฤดูร้อน แสงไฟจะสว่างจ้าตลอดทั้งวัน โดยมีเงาที่ชัดเจนซึ่งไม่เน้นปริมาณ โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้ถ่ายภาพในช่วงเช้าหรือเย็น ซึ่งแสงจะนุ่มนวลและหลอกตามากกว่า

เมื่อไม่มีทางเลือกและแสงสว่างจ้า คุณต้องทำสิ่งที่มีอยู่ แทนที่จะใช้แสงจากดวงอาทิตย์โดยตรง ควรใช้แสงสะท้อน (จากพื้นดิน ผนัง ฯลฯ) คุณยังสามารถใช้แฟลชเพื่อทำให้คอนทราสต์อ่อนลงได้

ในสภาวะแสงน้อย การใช้ขาตั้งกล้องอาจเป็นไปไม่ได้เสมอไป ในกรณีนี้ คุณควรพยายามเพิ่มความไวแสงโดยถือกล้องให้ดี (เช่น หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพโดยเหยียดแขนออก) หรือใช้ฟังก์ชันป้องกันภาพสั่นไหว หากกล้องมี หนึ่ง.

ภาพถ่ายการเดินทางมักไม่ใช่สิ่งที่เป็นศิลปะ แต่เป็นเพียงความทรงจำ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถจับภาพบางสิ่งได้เนื่องจากสภาพการถ่ายภาพที่ไม่ดี อย่างน้อยก็ยังมีความทรงจำที่แม้ว่าจะไม่สามารถจัดเฟรมได้

นอกจากนี้ กล้องดิจิตอลยังให้คุณถ่ายภาพเดียวกันด้วยการตั้งค่าต่างๆ รวมถึงในโหมดอัตโนมัติอีกด้วย เพื่อความแน่ใจ และสำหรับสิ่งนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีการ์ดหน่วยความจำมากมาย