Μνημείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας - Σκεντέρμπεη. Τιράνα

Φωτορεπορτάζ και κριτικές για το ταξίδι και την επίσκεψη στο Μνημείο του Σκεντέρμπεη. Φωτορεπορτάζ για το Μνημείο του Σκεντέρμπεη, ιστορία, τοποθεσία

Μνημείο Σκεντέρμπεη: λεπτομερείς πληροφορίες

Το γλυπτό αναπαριστά τον Αλβανό ήρωα Skandeberg με πανοπλία, καβάλα σε πολεμικό άλογο. Στο δεξί του χέρι, ο πολεμιστής κρατά ένα σπαθί, το βλέμμα του είναι αυστηρό και αποφασιστικό. Το άλογο χτυπάει με την οπλή του και θέλει να ανασηκωθεί. Με φόντο τις πλαγιές των βουνών, ο Σκεντέρμπεης μοιάζει με γενναίο πολεμιστή που ορμάει στη μάχη. Έτσι ήταν στην πραγματικότητα.

Ο Γκεόργκι Σκεντέρμπεης ήταν κολλητός Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς ήταν εκπρόσωπος ισχυρής και εύπορης αλβανικής οικογένειας. Ο Oh έδειξε καλά και στις εχθροπραξίες από την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, η πίεση που βίωσαν οι κάτοικοι των αλβανικών εδαφών από τους Τούρκους τον ανάγκασαν να λάβει δραστικά μέτρα. Αποκήρυξε το Ισλάμ, έγινε Χριστιανός και ηγήθηκε της εξέγερσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μέχρι τότε, όλη η Ευρώπη έτρεμε στη σκέψη ότι η τουρκική κατάκτηση θα μπορούσε να εξαπλωθεί δυτικότερα. Οι Ευρωπαίοι βασιλιάδες του έδωσαν κάθε είδους υποστήριξη, έτσι ο Σκεντέρμπεης μπορεί να εκληφθεί όχι μόνο ως απελευθερωτής της Αλβανίας, αλλά και ως υπερασπιστής της Ευρώπης.
Το 1486 ο πρίγκιπας Καστριώτης αρρώστησε και πέθανε από ελονοσία. Όλος ο στρατός του έμεινε χωρίς αρχηγό και μέσα διαβίωσης. Το κίνημα της ανεξαρτησίας έσβησε, αλλά παρέμεινε για πάντα στην αλβανική ιστορία. http://www.tgt.ru/

Ερωτήσεις για ειδικούς και συμβουλές Όλες οι ερωτήσεις Παρακαλώ

• βίζες στα σύνορα για τουρίστες που δεν είναι στη σύνθεση της εργασίας. ομάδες

  Αγαπητοί ειδικοί της Αλβανίας!)) Στα μέσα Ιουνίου 2013 σχεδιάζω ένα ταξίδι με το δικό μου αυτοκίνητο

• Ερώτηση σχετικά με τις βίζες στο δρόμο για την Αλβανία.

  Καλό απόγευμα. Σχεδιάζουμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο κάπου νότια στα Βαλκάνια τον Ιούλιο. Η Ελλάδα πέφτει έξω, ό,τι και να γίνει

• σε γερμανικό αυτοκίνητο μέσω των Βαλκανίων;

  Το αυτοκίνητο είναι ταξινομημένο σε φίλο μου από τη Γερμανία, θα εκδίδουμε πληρεξούσιο για μένα και θέλω να ταξιδέψω

• Κριτική για την ΑλβανίαΤοπικός ήρωας Σκεντέρμπεης, 15ος αιώνας
• Ανασκόπηση για YakutiaΔημοκρατία της Σάχα (Γιακουτία) (Yakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) - μια κρατική οντότητα που αποτελείται από Ρωσική Ομοσπονδία, ένα θέμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μέρος της Άπω Ανατολής ομοσπονδιακή περιφέρεια. 30 Αυγούστου 2010
• Ανασκόπηση του Γιακούτσκ (Βασίλειο του Μόνιμου Πάγου)Το "The Kingdom of Permafrost" είναι ένα τουριστικό συγκρότημα, το οποίο είναι ένας τεράστιος παγετώνας που δεν λιώνει μέσα σε ένα βουνό με μουσεία και αξιοθέατα. Μια ομάδα επαγγελματιών γλυπτών πάγου σχεδίασε το συγκρότημα σε χρόνο ρεκόρ. Τα δύο πρώτα δωμάτια - η αίθουσα του θρόνου του άρχοντα του κρύου Chyskhaan και το μπαρ του πάγου δέχθηκαν τον πρώτο επιφανή καλεσμένο τους - τον Ρώσο Άγιο Βασίλη από τον Veliky Ustyug - στις 22 Νοεμβρίου 2008, κάθε χρόνο έρχεται αυτές τις μέρες στο Yakutsk για να Chyskhaan για το Σύμβολο του Ψυχρού, γιατί στη Γιακουτία το ... 29 Απριλίου 2010
• Σχόλια για τη φωτογραφία 30 Yakutia Buluus Η μοναδική πηγή "Buluus" αναγνωρίζεται ως τοπίο και υδρολογικό φυσικό καταφύγιο δημοκρατικής σημασίας. Βρίσκεται 3,5 χλμ νοτιοανατολικά του χωριού Krasny Ruchey, Khangalassky ulus. Το νερό εξάγεται από πηγάδι βάθους 67 μ. Η ποιότητα της πηγής του νερού παρακολουθείται από το 1939. καλοκαιρινές μέρες 5 Νοεμβρίου 2011
• Σχόλια για

Μνημείο Εθνικός ήρωαςΑλβανία, ηγέτης της αντιοθωμανικής αλβανικής εξέγερσης
Ο Γιώργος Καστριώτης - Σκεντέρμπεης, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Τιράνων, που φέρει το όνομά του.
Το μνημείο είναι ενδεκάμετρο χάλκινο άγαλμαπολεμιστής έφιππος
ένα πολεμικό άλογο με ένα σπαθί στο χέρι και στο αυθεντικό κράνος.
Το μνημείο ανεγέρθηκε το 1968 με αφορμή τα 500 χρόνια από τον θάνατο του εθνικού ήρωα.
Συγγραφέας είναι ο εξαιρετικός Αλβανός γλύπτης Odise Paskali.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Σκεντέρμπεη βγαλμένα από τη Wikipedia.
Ο Γεώργιος Καστριώτης γεννήθηκε στη Δίβρα στις 6 Μαΐου 1405.
Ο Γεώργιος ήταν ο μικρότερος γιος του Αλβανού πρίγκιπα Ιωάννη Καστριώτη, ο οποίος αναφέρεται στα βενετικά έγγραφα ως «ισχυρός Αλβανός άρχοντας, επίτιμος πολίτης της Βενετίας και της Ραγκούσας». ΣΕ παιδική ηλικίαΟ Γεώργιος δόθηκε ως όμηρος στον σουλτάνο Μουράτ Β'.
Εκεί αναγκάστηκε, ως κρατούμενος, να εξισλαμιστεί.
Ο Γιώργος έκανε καριέρα αξιωματικού και έγινε διάσημος πολεμώντας στον οθωμανικό στρατό.
Συμμετείχε σε πολλές μάχες και έδειξε τόσο θάρρος που οι Τούρκοι τον αποκαλούσαν Ισκαντέρ (το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν πάντα συνώνυμο με ήρωα στην Ανατολή).

Τον Ιανουάριο του 1443 ανακηρύχθηκε ο Πολωνός και Ούγγρος βασιλιάς Βλάντισλαβ Γ'
σταυροφορία κατά των Τούρκων, που έληξε στις 10 Νοεμβρίου 1444 με την ήττα των σταυροφόρων κοντά στη Βάρνα και τον θάνατο του ίδιου του βασιλιά.

Όταν τον Νοέμβριο του 1443 ο Ούγγρος διοικητής Janos Hunyadi απελευθέρωσε την πόλη Nis από τους Τούρκους, ο Iskander Bey (στην αλβανική μεταγραφή Skanderbeg) αποκήρυξε το Ισλάμ, ασπάστηκε ξανά τον Χριστιανισμό και, επικεφαλής ενός αποσπάσματος 300 ιππέων, εγκατέλειψε το τουρκικό στρατόπεδο. .

Φτάνοντας στην πόλη Ντίμπρα κάλεσε τον λαό σε εξέγερση για την απελευθέρωση της Αλβανίας.
Λίγες μέρες αργότερα ο Σκεντέρμπεης μπήκε στην Κρούγια και στις 28 Νοεμβρίου οι Αλβανοί γέροντες τον ανακήρυξαν αρχηγό του πριγκιπάτου των Καστριώτη και αρχηγό όλων των Αλβανών.
Σύντομα νίκησε τους Τούρκους στο Μαύρο Δρίν και στη συνέχεια, έχοντας συνάψει συμμαχία με την Ουγγαρία, αναγκάστηκε
Ο Μουράτ Β' άρει την πολιορκία της αλβανικής πόλης Κρούγια.

Έχοντας συνάψει στρατιωτικοπολιτική συμμαχία με τη Βενετία και τους Αλβανούς πρίγκιπες το 1444, έχοντας ένα μικρό απόσπασμα ιππικού, ανέπτυξε ανταρτοπόλεμοςστη βόρεια Αλβανία, νικώντας τους Οθωμανούς το 1449 και το 1451.
Χωρίς λιγότερη επιτυχία, ο Καστριώτης αντιστάθηκε στον Σουλτάνο Μωάμεθ Β' και, μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453, συνήψε ειρήνη ευνοϊκή για την Αλβανία.
Το 1461 ο Σκεντέρμπεης αναγνωρίστηκε από τον σουλτάνο Μωάμεθ Β' ως ηγεμόνας της Αλβανίας.

Ο Ναπολιτάνος ​​βασιλιάς Φερδινάνδος Α' παραχώρησε στον Γιώργο Καστριώτη τον τίτλο του Δούκα του Σαν Πιέτρο ως ανταμοιβή για τη βοήθειά του εναντίον του Ρενέ του Ανζού. Το 1463, ο Σκεντέρμπεης έσπασε, με την ευλογία του Πάπα Πίου Β', την ειρήνη με τους Οθωμανούς και τους επέφερε ξανά αρκετές πολύ χειροπιαστές ήττες.

Το 1467, ο Μωάμεθ Β' κινήθηκε εναντίον του Σκεντέρμπεη, ο οποίος βρισκόταν τότε στη Βενετική Δαλματία, ένας μεγάλος στρατός υπό τη διοίκηση του Μαχμούτ Πασά Αγγελόβιτς.
Επί 15 ημέρες οι Οθωμανοί καταδίωκαν τα αποσπάσματα του Σκεντέρμπεη.
Αυτός, αποφεύγοντας τη μάχη, υποχώρησε στα βουνά, και στη συνέχεια κατέβηκε στην ακτή και φόρτωσε τους μαχητές του στις βενετικές γαλέρες.
Ο Μωάμεθ Β' ήταν έτοιμος να κινήσει όλες του τις δυνάμεις εναντίον του απείθαρχου Αλβανού, αλλά το 1468 ο Γεώργιος Καστριώτης πέθανε από ελονοσία.
Τον θάνατό του ακολούθησε ο θάνατος της αλβανικής κυριαρχίας.

«Μια φορά στην ιστορία, συγκεκριμένα το 1444, ο μεγάλος διοικητής Γεώργιος Καστριώτης Σκεντέρμπεης (Καθολικός Αλβανός) μπόρεσε να κάνει την Αλβανία μια ισχυρή και ισχυρή χώρα. Βυζάντιο και Βοσνία - κατακτήθηκε από τους Τούρκους και έχασε την ανεξαρτησία της για μεγάλο χρονικό διάστημα».
K. E. Kozubsky

Στην Κρούγια ψηλό βουνό, σε ένα αρχαίο κάστρο, υπάρχει μουσείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας
ο Σκεντέρμπεης. Το μουσείο άνοιξε το 1982. Ανάμεσα στα εκθέματα διατηρούνται προσωπικά αντικείμενα,
συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου του διάσημου κράνους με κεφάλι κατσίκας (πρωτότυπο στο Μουσείο Kunsthistorisches
στη Βιέννη).

Φωτογραφία από το διαδίκτυο

Ο μύθος λέει ότι μια φορά μετά από μια αιματηρή μάχη, τα τουρκικά στρατεύματα περικύκλωσαν τους στρατιώτες
Ο Σκεντέρμπεης ψηλά στα βουνά και αποφάσισε να τους λιμοκτονήσει κόβοντας φαγητό.
Όμως ο πριγκιπικός στρατός έσωσε ένα κοπάδι αγριόγιδων, των οποίων το γάλα τάιζε όλη την ώρα μέχρι
οι Τούρκοι δεν αποφάσισαν ότι οι πολιορκημένοι είχαν φύγει από τα βουνά από κάποια μυστικά μονοπάτια μέσα από τα πόστα τους.
Έκτοτε, ο Σκεντέρμπεης φορούσε στο κράνος του ένα επιχρυσωμένο κεφάλι κατσίκας του βουνού.

Η πλατεία Σκεντέρμπεη είναι η κεντρική πλατεία των Τιράνων. Ονομάστηκε έτσι το 1968 προς τιμή του εθνικού ήρωα της Αλβανίας Σκεντέρμπεη, του οποίου το μνημείο ανεγέρθηκε εδώ.

Κατά τη διάρκεια της αλβανικής μοναρχίας, η αρχιτεκτονική της πλατείας αποτελούνταν από πολλά κτίρια που ανατινάχτηκαν κατά την κομμουνιστική περίοδο. Στο κέντρο της πλατείας υπήρχε ένα σιντριβάνι που περιέβαλλε τον δρόμο, το Παλιό Παζάρι βρισκόταν στη θέση του σύγχρονου Παλατιού του Πολιτισμού και εκεί που τώρα βρίσκεται το ξενοδοχειακό συγκρότημα υπήρχε ορθόδοξος καθεδρικός ναός. Στη θέση του μνημείου Skandenberg υπήρχε ένα άγαλμα του Ιωσήφ Στάλιν. Το Δημαρχείο κατέλαβε η Εθνική ιστορικό Μουσείο. Για κάποιο διάστημα υπήρχε και μια γλυπτική εικόνα του ηγέτη της Αλβανίας, Ενβέρ Χότζα, η οποία κατεδαφίστηκε το 1991 κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων.

Κάποτε, ο πρώην δήμαρχος των Τιράνων, Έντι Ράμα, έκανε ορισμένες ενέργειες για να δώσει στην πλατεία μια σύγχρονη ευρωπαϊκή όψη. Από τον Μάρτιο του 2010 ο χώρος της πλατείας έχει μεταφερθεί σε πεζόδρομο με περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ύδρευση της νέας βρύσης περιλαμβάνει τη χρήση βρόχινου νερού για την πλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής τέθηκαν σε λειτουργία νέοι παρακαμπτήριοι δρόμοι γύρω από την πλατεία. Το έργο ανοικοδόμησης χρηματοδοτήθηκε από το Κουβέιτ.

Από τον Σεπτέμβριο του 2011, με την έλευση του νέου δημάρχου της πόλης, το προηγούμενο σχέδιο αναθεωρήθηκε και άλλαξε. Τα οχήματα επέστρεψαν στην πλατεία, στρώθηκαν ποδηλατόδρομοι. Η περιοχή του καταπράσινου πάρκου στα νότια του αγάλματος του Σκεντέρμπεη επεκτάθηκε προς τα βόρεια κατά αρκετές εκατοντάδες μέτρα, φυτεύοντας πολλά δέντρα. Τώρα στην πλατεία βρίσκονται το Τζαμί Hadji Efem Bay, η Όπερα, Εθνικό μουσείο, κυβερνητικά κτίρια.

Που είναι

Το μνημείο Skanderberg βρίσκεται στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας Τιράνων. Ανεγέρθηκε στην ομώνυμη πλατεία και καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες έρχονται εδώ για να περπατήσουν και να απολαύσουν τη θέα.

Πώς να πάτε εκεί

Ήρθαμε εδώ με λεωφορείο για τα αξιοθέατα με μια ομάδα τουριστών στο πλαίσιο μιας μονοήμερης περιήγησης από το Μαυροβούνιο. Αλλά αν ήρθατε στην Αλβανία μόνοι σας, τότε δεν είναι δύσκολο να φτάσετε εδώ. Αυτό είναι ακριβώς ντόπιοιαπίθανο να σας υποδείξει προς τη σωστή κατεύθυνση. Η αλβανική γλώσσα είναι μοναδική στο είδος της, δεν υπάρχουν παρόμοια και κοντά της. Μόνο που τώρα έχει αναπτυχθεί ιστορικά ότι κάποιοι Αλβανοί ξέρουν ιταλικά και τέλος. Κανείς εδώ δεν καταλαβαίνει αγγλικά - η νοηματική γλώσσα θα σας βοηθήσει!

Πού να παρκάρετε

Στην ίδια την πλατεία, μέχρι πρότινος, υπήρχε αποκλειστικά πεζόδρομος. Τώρα περνά γύρω του ένας δρόμος με οδόστρωμα, αλλά εδώ δεν επιτρέπεται η στάθμευση. Εφόσον ήρθαμε εδώ με το λεωφορείο, έχουν γενικά χώρο στάθμευσης στις παρυφές του κέντρου. Από εκεί ήμασταν με τα πόδια.

Είσοδος

Η είσοδος στην πλατεία Skanderberg και η μετάβαση στο μνημείο είναι δωρεάν.

Γενικές εντυπώσεις

Το μνημείο του Skanderberg είναι ένα έντεκα μέτρων άγαλμα φτιαγμένο από μπρούτζο. Ο μεγαλοπρεπής καβαλάρης κάθεται σε ένα άλογο και κρατά ένα σπαθί στα χέρια του.

Για να είμαι ειλικρινής, στην εμφάνιση αυτό το μνημείο μου θύμισε το μνημείο του Salavat Yulaev στην Ufa.

Είναι ενδιαφέρον ότι νωρίτερα στη θέση του μνημείου του Skanderberg υπήρχε ένα μνημείο του Ιωσήφ Στάλιν. Αλλά στη δεκαετία του '90, αποφασίστηκε να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί. Τώρα το μνημείο του Στάλιν βρίσκεται πίσω από το κτίριο του Εθνικού Μουσείου.

Ο Skanderberg είναι εθνικός ήρωας. Ήταν επικεφαλής της μεγάλης αλβανικής εξέγερσης και απελευθέρωσε τη χώρα από τον οθωμανικό ζυγό.Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και παραδοσιακά τραγούδια. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Σκεντέρμπεργκ δεν τιμάται μόνο στην Αλβανία, αλλά του στήνονται μνημεία στη Ρώμη και στο Κόσοβο.

Είναι αξιοπερίεργο ότι στην Αλβανία παράγονται κονιάκ και καφές με το ίδιο όνομα. Παρεμπιπτόντως, όχι φθηνό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα της χώρας.

Είτε είναι κατασκευασμένο από πραγματικά υψηλής ποιότητας υλικό, είτε είναι τόσο περιποιημένο, αλλά η εμφάνιση του μνημείου είναι καθαρή, προσεγμένη και ούτε καν οξειδωμένη, όπως πολλά παρόμοια μνημεία από μπρούτζο. Και ακόμη και τα πουλιά δεν κάθονται πάνω του και δεν λερώνουν! Γενικά, η περιοχή είναι πολύ περιποιημένη και το μνημείο με όλα τα γειτονικά του κτίρια και κατασκευές είναι πολύ εναρμονισμένα μεταξύ τους. Αν και, αν αποσυναρμολογηθεί σε ξεχωριστά στοιχεία, τότε τα εξαρτήματα της περιοχής είναι πολύ διαφορετικά και από διαφορετικές εποχέςκαι στυλ. Εδώ βρίσκεται ο κόλπος Hadji Ephem, η Όπερα, το Εθνικό Μουσείο, κυβερνητικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Μεγάρου). Κοίταξα την πλατεία, που στεκόταν κοντά στο μνημείο, και όλα αυτά τα συνέδεσα με κάποιο είδος σαλάτας!

Που να φάω

Όπου κι αν πας από το μνημείο και την πλατεία, παντού υπάρχουν καφετέριες και εστιατόρια. Υπάρχει ένα μέρος για φαγητό εδώ. Οι τιμές μας είναι λογικές και οι μερίδες καλές. Συνιστώ ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το αλβανικό παγωτό. Στην πραγματικότητα, δεν είναι αλβανικό, αλλά ιταλικό, αλλά όχι λιγότερο νόστιμο! Ο οδηγός μας μάλιστα έκανε μια ειδική στάση στο κέντρο της πόλης για να δοκιμάσει το τοπικό παγωτό. Και σας συμβουλεύω να δοκιμάσετε αλβανικό καφέ. Εδώ είναι διαφορετικά, πολύ νόστιμο. Δυστυχώς, δεν είχαμε χρόνο να δοκιμάσουμε καφέ στην ίδια την Αλβανία, αλλά αγοράσαμε μερικά πακέτα για να πάρουμε μαζί μας. Αποδείχθηκε πολύ νόστιμο. Εδώ, λειτουργεί επίσης μια ειδική τεχνολογία για την παρασκευή καφέ σε Τούρκο: μετά το πρώτο βράσιμο, δεν αφαιρείται από τη φωτιά, αλλά αφαιρείται και περιμένει να κατακαθίσει ο αφρός, στη συνέχεια βάλτε ξανά φωτιά και αφήστε να βράσει, και αυτό πρέπει να γίνει τρεις φορές. Αποδεικνύεται ότι είναι πολύ νόστιμο να φτιάχνεις καφέ με αυτόν τον τρόπο! Αποδεικνύεται όχι με καμένη επίγευση, αλλά πραγματικά απαλό, λεπτό και ευχάριστο στη γεύση!

Για να επισκεφθείτε την αλβανική πρωτεύουσα, πρέπει να προετοιμαστείτε ψυχικά. Θυμάμαι ακόμα το πρώτο μου σοκ από το χώμα, τον θόρυβο, την έλλειψη πινακίδων στο δρόμο και τους καβαλάρηδες που προσπαθούσαν να γκρεμίσουν όποιον πεζό τολμούσε να πατήσει στο οδόστρωμα. Έξι μήνες μετά την επιστροφή από ένα ταξίδι, κοιτάζω τις φωτογραφίες των Τιράνων και οι αναμνήσεις μου μου φαίνονται τραβηγμένες. Τα Τίρανα είναι μια δυναμική πόλη γεμάτη αυτοκίνητα με πράσινες λεωφόρους, δημόσια πάρκα, ποτάμι με τσιμεντένιες όχθες και ψηφιακό χάρτη της Google. Μόνο μια φωτογραφία ενός αρουραίου κατά μήκος του ποταμού δίνει λίγη αλήθεια στις αναμνήσεις μου.

Μνημείο του Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων.

Τα Τίρανα ήταν η πρώτη πόλη που επισκέφτηκα στην Αλβανία. Ένα νυχτερινό λεωφορείο από τη Μακεδονία με άφησε στις πέντε και μισή το πρωί σε έναν από τους ερημικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας. Ο τόπος αποβίβασης των επιβατών, αν και φαινόταν να επιλέχθηκε από τον οδηγό εκείνο το βράδυ εντελώς τυχαία, προφανώς φυλασσόταν από ένα πλήθος οδηγών ταξί που άρχισαν να προσφέρουν απίστευτα τις υπηρεσίες τους σε νυσταγμένους επιβάτες, μόνο που άρχισαν να κατεβαίνουν από το λεωφορείο , και πιάστε τα χέρια τους για να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους.

Η πλατεία Σκεντέρμπεη όπως την είδα τα ξημερώματα. Απογοητεύτηκα όταν έμαθα ότι η κεντρική πλατεία των Τιράνων βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Τη νύχτα πρωτεύουσα της Αλβανίαςκοιμάμαι. Κατά μήκος του δρόμου που με οδηγούσε στην πλατεία Σκεντέρμπεη, μια αγέλη αδέσποτων σκυλιών έτρεχε δίπλα μου. Η πρώτη εντύπωση συνέπεσε πλήρως με το γνωστό στερεότυπο της Αλβανίας στην Ευρώπη.

Μνημείο του Σκεντέρμπεη στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Ο Σκεντέρμπεης είναι ο εθνικός ήρωας της Αλβανίας. Για τη συμμετοχή του στο σχηματισμό του Αλβανού εθνική ιδέαΈγραψα σε μια αναφορά από το φρούριο της Κρούγια.

Η πλατεία Σκεντέρμπεη κατασκευάζεται μέσα κλασσικόοι κύριες πλατείες όλων ολοκληρωτικά κράτηειρήνη. Σε τέτοιες χώρες, το καθήκον της κεντρικής πλατείας είναι να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της σημασίας και της ευημερίας. Η τεράστια έκταση δεν παράγει αίσθηση ακεραιότητας, καθώς η εμφάνισή της έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες. Εδώ συλλέγονται σύγχρονα θέατρο όπερας, ένα ιστορικό μουσείο, το αρχαίο τζαμί Ethem, ένα μνημείο του εθνικού ήρωα Σκεντέρμπεη, τριώροφα κυβερνητικά κτίρια και ένα δεκαπενταώροφο Tirana International Hotel. Κάθε ένα από αυτά τα κτίρια χτίστηκε σε διαφορετική περίοδο της ιστορίας, έτσι το σημερινό αρχιτεκτονικό σύνολοφαίνεται πολύ ασυμβίβαστο. Ήμουν άτυχος και στο γεγονός ότι κατά την επίσκεψή μου η περιοχή έκλεισε για ανακατασκευή, νέοι σωλήνες αποχέτευσης και τσιμεντόλιθοι σκορπίστηκαν παντού. Η πρόσοψη του Μουσείου Αλβανικής Ιστορίας καλύφθηκε με σκαλωσιές και το περίφημο ανάγλυφο με θέμα την αλβανική ιστορία ήταν κρυμμένο από τα μάτια.

Το Tirana International Hotel είναι το ψηλότερο κτίριο στην πλατεία Σκεντέρμπεη.

Σκοπός της ανακατασκευής είναι να απομακρυνθεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από την κεντρική πλατεία της πόλης και να γίνει εντελώς πεζή. Έτσι, οι αρχές των Τιράνων θέλουν να κάνουν την πόλη τους πιο ελκυστική για τους τουρίστες. Χορηγός κατασκευής είναι η Τράπεζα του Κουβέιτ. Εκτός από τη διευθέτηση της κεντρικής πλατείας, η Τράπεζα του Κουβέιτ πληρώνει για την κατασκευή του μεγαλύτερου τζαμιού στην Αλβανία κάπου εκεί κοντά.

Αλβανική Όπερα, δώρο της σοβιετικής κυβέρνησης στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Αλβανίας. Μετά τη διακοπή των σχέσεων με την ΕΣΣΔ το 1961, το κτίριο για πολύ καιρόέμεινε ημιτελής μέχρι να το ολοκληρώσουν μόνοι τους οι Αλβανοί.

Περίπου στις πέντε το πρωί, ο ιμάμης τηλεφώνησε μέσω ενός τηλεβόου στον μιναρέ να πρωινή προσευχή, μετά από την οποία εμφανίστηκαν οι πρώτοι «κορυγγάδες» στην πλατεία. Την επόμενη ώρα η πλατεία γέμισε σταδιακά κόσμο. Εμφανίστηκε και ο πρώτος αστυνομικός στο καθήκον, ήρθε στη δουλειά με σπασμένο ποδήλατο. Οι νυσταγμένοι νωρίς το πρωί έκαναν μια καταθλιπτική εντύπωση. Όχι μόνο δεν χαμογέλασαν Ανατολή του ηλίου, αλλά και κοίταξε πολύ άσχημα έναν άντρα με μεγάλη κάμερα.

Μουσείο Ιστορίας της Αλβανίας με ανάγλυφο φτιαγμένο στις καλύτερες παραδόσεις του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.

Χάρη σε έναν φίλο ενός φίλου ενός φίλου μου, με τοποθέτησαν σε ένα ξενοδοχείο στο δυτικό τμήμα των Τιράνων. Δεν υπήρχε χάρτης στον οδηγό μου πρωτεύουσες της Αλβανίας, έτσι μου φάνηκε ότι ζω στα περίχωρα του πολιτισμού. Έχοντας ανεβάσει φωτογραφίες στον παγκόσμιο χάρτη πριν λίγες μέρες, ανακάλυψα ότι το ξενοδοχείο βρισκόταν σε απόσταση ενός δακτυλίου συγκοινωνίας από το κέντρο, δηλαδή περίπου 20 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία. Να μην έχω χάρτη και να μην ξέρω βέλτιστη διαδρομή, έφτασα στο κέντρο κυκλικά.

Μια τυπική πολυκατοικία στα Τίρανα. Από σπασμένους σοβά και τρύπες στα παράθυρα στο κλιμακοστάσιο μπορεί κανείς να βγάλει ένα πολύ ακριβές συμπέρασμα για το μέσο βιοτικό επίπεδο στην Αλβανία.

Μετά το πρωινό, πήγα κατευθείαν στην πόλη Kruya, είκοσι χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων. Για να το κάνω αυτό, έψαξα για πολλή ώρα για την αυλή ενός κτιρίου κατοικιών στο οποίο συγκεντρώνονται επιβάτες στην Kruja. Μίλησα λεπτομερώς για τα χαρακτηριστικά ενός ταξί σταθερής διαδρομής στην Αλβανία σε μια επισκόπηση από την Αλβανία.

Τα μίνι λεωφορεία συγκεντρώνουν τους επιβάτες στις αυλές των κτιρίων κατοικιών, καθώς εκεί υπάρχει ακόμη δωρεάν χώρος στάθμευσης. Στην παραπάνω φωτογραφία: ένα μίνι λεωφορείο για το φρούριο Kruya σε μια από τις αυλές της πρωτεύουσας.

Στην Κρούγια, επισκέφτηκα το μουσείο του εθνικού ήρωα της Αλβανίας, Σκεντέρμπεη, γνώρισα την εθνική ζωή μιας εύπορης αλβανικής οικογένειας του 19ου αιώνα στο εθνογραφικό μουσείοκαι αγόρασε μερικά αναμνηστικά για να τα πάρει στο σπίτι. Με την επιστροφή μου, αποκοιμήθηκα και κοιμήθηκα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Έτσι κατάφερα να αποφύγω τη ζέστη.

Υπάρχει μεγάλη κίνηση στους δρόμους των Τιράνων. Οι οδηγοί όχι μόνο δεν δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς, αλλά, όπως φαίνεται, προσπαθούν να γκρεμίσουν όποιον πατήσει στο οδόστρωμα.

Πρωτεύουσα της Αλβανίας- Πολύ καυτή πόλη. μέση θερμοκρασίαο αέρας τον Αύγουστο φτάνει τους 31 βαθμούς εδώ, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου στα Τίρανα ο ήλιος ψήνεται στους 40 βαθμούς! Κοιμήθηκα την πιο ζεστή ώρα της ημέρας, μετά από την οποία έκανα ένα ντους και βγήκα στην πόλη. Μου είχε μείνει όλος ο χρόνος για να γνωρίσω την αλβανική πρωτεύουσα μέχρι τη δύση του ηλίου, δηλαδή όχι περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Η σκόνη, η ζέστη και οι επιθετικοί οδηγοί δεν τρομάζουν τους πεζούς που πρέπει επειγόντως να διασχίσουν την απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η Mercedes είναι το πιο συνηθισμένο αυτοκίνητο στους δρόμους της Αλβανίας. Τα περισσότερα από τα παλιά «Mercedes» κλάπηκαν στη Δυτική Ευρώπη.

Χωρίς χάρτη της πόλης και χωρίς πινακίδες στους δρόμους, δεν ήξερα πού να πάω. Πρώτα από όλα, κινήθηκα προς το ποτάμι, που είδα το πρωί. Ο ποταμός διασχίζει την πόλη από τα ανατολικά προς τα δυτικά και χωρίζει τα Τίρανα σε δύο μέρη. Στο νότιο τμήμα της πόλης, παλαιότερα υπήρχε η συνοικία Blloku, στην οποία ζούσε η πολιτική ελίτ του κυβερνώντος καθεστώτος. Απαγορεύτηκε η είσοδος στο Bloka στους απλούς ανθρώπους. Σήμερα το Blokku είναι «ανοιχτό και τρέχει όλη μέρα" (Με). Εδώ, πιο συχνά από ό,τι σε άλλα μέρη της πόλης, μπορείτε να συναντήσετε ξένους, τουρίστες και υπαλλήλους πρεσβειών, καθώς και χρυσαυγίτες Αλβανούς νέους. Στο Blloku έφαγα σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια των Τιράνων, το Era. Προτείνω!

Στην Αλβανία, ένας τρόπος ζωής που είναι γνωστός σε εμάς από τα ταξίδια στη Μέση Ανατολή είναι κοινός: οι άντρες μπορούν να ξαπλώνουν σε πολυθρόνες για ώρες, να συζητούν πολιτικά, να πίνουν καφέ και να παίζουν τάβλι.

Οι Αλβανοί άντρες παίζουν ντόμινο το απόγευμα.

Σε ένα καφέ στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γίνεται όλη η ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών.

Οι πρώτοι όροφοι των σπιτιών στα Τίρανα προορίζονται για ιδιωτική επιχείρηση. μικρή επιχείρησηευδοκιμεί στην πόλη.

Ενώ είχα ακόμα λίγες ώρες πριν το δείπνο, άρχισα να ψάχνω για το κέντρο της πόλης, κινούμενος κατά μήκος του ποταμού. Και στις δύο πλευρές των τσιμεντένιων όχθες του ποταμού εκτείνονταν ένα γκαζόν με κομμένο γκαζόν, και το ποτάμι μπορούσε να διασχιστεί από μικρές γέφυρες, πολλές από τις οποίες ήταν πεζοί. Σε μια από αυτές τις πεζογέφυρες, ένας τύπος πουλούσε βιβλία «εκτός του πεζοδρομίου» και ήταν πολύ απογοητευμένος που κατάφερα να τον φωτογραφίσω. Οι φωτογράφοι δεν αρέσουν στην Αλβανία.

Ο ποταμός Λάνα χωρίζει την πόλη σε βόρεια και νότια τμήματα.

Πουλώντας βιβλία στη γέφυρα του ποταμού Λάνα.

Ένας αρουραίος σκάβει στα φύλλα στην όχθη του ποταμού. Τα Τίρανα είναι ακόμα πολύ βρώμικα.

Τα Τίρανα είναι πολύ βρώμικα. Ως αποτέλεσμα των ταραγμένων γεγονότων της δεκαετίας του '90, ο πληθυσμός της αλβανικής πρωτεύουσας αυξήθηκε από τριακόσιες χιλιάδες σε μισό εκατομμύριο κατοίκους. Κοντά στο ποτάμι, τράβηξα το μάτι μου έναν αρουραίο όταν έσκαβε σε ένα σωρό πεσμένα φύλλα. Υπάρχει πολλή σκόνη στο δρόμο, η αίσθηση της οποίας εντείνεται μόνο σε μια ξηρή ζεστή μέρα. Αλλά ανάμεσα σε όλη αυτή τη βρωμιά, οι αυτοκινητόδρομοι χωρίζονται από λεωφόρους με δέντρα και ανθισμένους θάμνους και τα πεζοδρόμια είναι πλακάκια. Το πρωί οι δρόμοι είναι ποτισμένοι. Σε αρκετά σημεία έξω από το κέντρο, συνάντησα πινακίδες με τουριστικές πληροφορίες για το πώς θα φτάσετε στα πιο δημοφιλή αξιοθέατα.

Δίγλωσσες πινακίδες κατεύθυνσης προς αξιοθέατα στην οδό Kavaja (Rruga Kavaja).

Πολλές λεωφόροι των Τιράνων είναι διακοσμημένες με ανθισμένους θάμνους και καταπράσινα σοκάκια.

Μια άλλη λεωφόρος στα Τίρανα βρίσκεται στην οδό Sami Frasheri, του δημιουργού του αλβανικού αλφαβήτου.

Οι αρχές της πόλης των Τιράνων, αν και βυθισμένες στη διαφθορά και άλλες αμαρτίες που ενυπάρχουν στην πολιτική, εξακολουθούν να δίνουν κάποια προσοχή στη βελτίωση της πόλης, όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν υπάρχουν ταχυδρομικοί κώδικες στα Τίρανα και οι αριθμοί σπιτιών δεν αναγράφονται στις προσόψεις. Όμως οι παλιές πολυκατοικίες, που θα ήταν σκόπιμο να τις ονομάσουμε στρατώνες, αν κρίνουμε από το βιοτικό επίπεδο, μπαίνουν σε τάξη, τουλάχιστον απ' έξω. Σύμφωνα με το διάταγμα του προηγούμενου δημάρχου των Τιράνων, οι προσόψεις πολλών παλαιών σπιτιών βάφτηκαν με έντονα χρώματα και φανταστικά σχέδια.

Οι παλιές συνοικίες προσπαθούν να «φτιάξουν το κέφι» με πολύχρωμα μοτίβα στις προσόψεις. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα στα σπίτια.

Στην πρόσοψη αυτού του σπιτιού ήταν ζωγραφισμένα κρεμαστά ρούχα, έτσι ώστε τα κρεμασμένα ρούχα να μην είναι πραγματικά τόσο εμφανή.

Πρωτεύουσα της Αλβανίαςβιώνοντας μια κατασκευαστική έκρηξη. Η σύγχρονη κατοικία είναι χτισμένη όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο 25όροφος πύργος TID κοντά στην κεντρική πλατεία των Τιράνων θα γίνει σύντομα το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στην πόλη.

Υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΟ εισοδηματικό κενό στα Τίρανα. Φαίνεται, ποιο θα πρέπει να είναι το κενό στο εισόδημα, ώστε να τραβήξει το μάτι ενός Κιέβου! Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία βιομηχανία στην Αλβανία και οι απαρχές μιας οικονομίας που χτίστηκε στις αρχές ενός διοικητικού συστήματος διακυβέρνησης κατέρρευσαν μαζί με το δικτατορικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, που μόλις αντέχει για 45 χρόνια μιας αποτυχημένης πολιτικής πείραμα. Η φτώχεια ήταν χαρακτηριστικό της Αλβανίας ήδη από την εποχή του κομμουνισμού. Η διαφθορά άνθισε. Εκτός από τη φτώχεια, η κομμουνιστική κυβέρνηση της Αλβανίας οδήγησε μια πολιτική υψηλών διακρίσεων έναντι των πολιτών της. Δεν είναι μόνο η ονοματολογία και απλοί άνθρωποιζούσε σε χωριστούς χώρους, στους οποίους η είσοδος ήταν κλειστή, έτσι ακόμα και το αυτοκίνητο ήταν αντικείμενο αδιανόητης πολυτέλειας. Το 1990, υπήρχαν μόνο 1.000 αυτοκίνητα σε όλη την Αλβανία, όλα ανήκουν σε πολιτικούς.

Πιάτσα ταξί σε μια από τις βασικές πλατείες των Τιράνων, την πλατεία Karl Topia (Sheshi Karl Topia).

Ένα ολοκαίνουργιο τζιπ «Cadillac» σε μια από τις λωρίδες των Τιράνων.

Ως γνωστόν, η πτώση της σχεδιαζόμενης οικονομίας ωθεί την ανάπτυξη του άγριου (!) καπιταλισμού, όπως έγινε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπηςστη δεκαετία του 1990. Η αλβανική πορεία προς τον καπιταλισμό δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Εκτός από τη θεσμοθετημένη διαφθορά, η κλοπή άνθισε στη χώρα. Τα παλιά χρόνια η κλοπή τιμωρούνταν φυλάκιση, στη σύγχρονη εποχή ενθαρρύνεται έμμεσα από το τρελό οικονομικό σύστημα. Την ταραγμένη δεκαετία του 1990, το πολυτιμότερο μέρος της κρατικής περιουσίας ιδιωτικοποιήθηκε, το υπόλοιπο λεηλατήθηκε και πουλήθηκε για σκραπ. Έτσι, για παράδειγμα, συνέβη με τα σοβιετικά υποβρύχια, τα οποία ο πληθυσμός πριόνισε και πούλησε για σκραπ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου του 1997. Οι σιδηροτροχιές χρησιμοποιήθηκαν επίσης ενεργά για παλιοσίδερα.

Εμπορική περιοχή στο κέντρο των Τιράνων. Εδώ θα βρείτε ρούχα και αξεσουάρ από όλες τις παγκόσμιες μάρκες.

Εμπορικός δρόμος Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri) στο κέντρο των Τιράνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ εμφύλιος πόλεμοςΤο 1997 πρέπει να ειπωθεί ξεχωριστά. Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, η Αλβανία, όπως όλες οι χώρες, αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο της δημοκρατίας. Οι εκλεγμένες κυβερνήσεις άλλαζαν η μία μετά την άλλη. Όλοι τους διακρίνονταν από δίψα για γρήγορο κέρδος και διαφθορά. Το 1997, η υπομονή του κόσμου έσπασε όταν αποδείχθηκε ότι τα δύο τρίτα της χώρας ήταν θύματα οικονομικών πυραμίδων που οργανώθηκαν από αρκετούς πολιτικούς. Απελπισμένοι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν. Η επιθετική διαμαρτυρία απέκτησε ένοπλο χαρακτήρα, οι άνθρωποι άρχισαν να πετούν πέτρες στην αστυνομία, να σπάνε καταστήματα. Οι ξένες κυβερνήσεις εκκένωσαν επειγόντως τις πρεσβείες τους. Για αρκετούς μήνες, η Αλβανία βυθίστηκε στο χάος και τη σύγχυση. Το χάος κράτησε έξι μήνες. Ως αποτέλεσμα των γεγονότων που περιγράφονται, δύο χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν.

Ένα από τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια στα Τίρανα. Τώρα στο έδαφός του υπάρχει σταθμός λεωφορείων νότιας κατεύθυνσης.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, στη δυσαρέσκεια των εξαπατημένων καταθετών των ΜΜΜ προστέθηκε και ο αποσχισμός των νότιων, που στο Αλλη μια φοράτόνισε τις διαφορές στην οικονομική και θρησκευτική σύνθεση της χώρας. Ο ορεινός νότος είναι λιγότερο ανεπτυγμένος από τον επίπεδο βορρά και λόγω της γειτνίασής του με την Ελλάδα κυριαρχεί εδώ η Ορθοδοξία, ενώ το βόρειο τμήμα της Αλβανίας είναι πιο βιομηχανοποιημένο και πιο μουσουλμανικό. Κατ' αρχήν, ο θρησκευτικός παράγοντας δεν ήταν καθοριστικός σε αυτή τη σύγκρουση, αφού στα 45 χρόνια του κομμουνισμού, ο λαός της Αλβανίας στερήθηκε βίαια τη θρησκευτική του ιδιότητα. Αν και η Αλβανία θεωρείται μουσουλμανική χώρα, οι άνθρωποι σε αυτήν δεν είναι πιο θρησκευόμενοι από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης.

Στις αυλές των κτιρίων κατοικιών υπάρχουν «μαγαζιά» με ρούχα, παπούτσια ...


... και ανταλλακτικά.

Η Αλβανία είναι μια πολύπλευρη χώρα, κυρίως σε θρησκευτικούς όρους. Είναι αδύνατο να μην το προσέξετε, περπατώντας στα Τίρανα. Το Εθεμ Τζαμί βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους ναούς, αυτό το τζαμί δεν καταστράφηκε στα χρόνια του αγώνα κατά της θρησκείας.

Τζαμί Εθέμ.

Εθεμ Τζαμί - το πιο αρχαίο κτίριοστην πλατεία Σκεντέρμπεη. Το τζαμί είναι διάσημο για το ότι είναι αρχαίο, και υπάρχουν πολύ λίγα αρχαία κτίρια στα Τίρανα, και για το γεγονός ότι το εσωτερικό του τζαμιού είναι ζωγραφισμένο «εμπνευσμένο από την Ιερουσαλήμ».

Πίσω από τα δέντρα μπορείτε να δείτε την κατασκευή ενός τεράστιου ορθόδοξη εκκλησία.

Στη γειτονική συνοικία με ένα τζαμί, χτίζεται ένας τεράστιος ορθόδοξος καθεδρικός ναός στο πνεύμα του σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η κατασκευή ξεκίνησε το 2007. Κατά την επίσκεψή μου ολοκληρώθηκε σχεδόν πλήρως ο εξωτερικός διάκοσμος του ναού.

Ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός χτίζεται στο πνεύμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, γεγονός που υποδηλώνει την ανεξαρτησία της αλβανικής αυτοκέφαλης ορθόδοξης εκκλησίας από τις πιο συντηρητικές ελληνικές και σερβικές εκκλησίες.

Λίγα δρομάκια μακριά από τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό βρίσκεται ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός του Αγ. Paul, άνοιξε το 2001. Το εσωτερικό του καθεδρικού ναού είναι διακοσμημένο με βιτρό με εικόνες του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β' και της Μητέρας Τερέζας. Μπροστά από τον καθεδρικό ναό βρίσκεται ένα μνημείο της Μητέρας Τερέζας, μιας Αλβανίδας καθολικής πίστης, που γεννήθηκε στη Μακεδονία.

Το μνημείο της Μητέρας Τερέζας βρίσκεται κοντά στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Προς τιμήν της Μητέρας Τερέζας στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πΓΔΜ ονομάζονται ένας τεράστιος αριθμός δρόμων, πλατειών, σχολείων και σταδίων.

Τα Τίρανα είναι το κέντρο του μπεκτασισμού, ενός φιλελεύθερου παρακλάτου του Ισλάμ που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα. Οι οπαδοί του μπεκταζισμού επιτρέπεται να πίνουν αλκοόλ και οι γυναίκες τους έχουν πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι στο παραδοσιακό Ισλάμ.

Ακριβά μαγαζιά στο κέντρο των Τιράνων.

Στο κέντρο των Τιράνων, μπορείτε να περπατήσετε στον πεζόδρομο. Η οδός Murat Toptani εκτείνεται κατά μήκος των υπολειμμάτων του φρουρίου των Τιράνων. Μέσα από τη ρωγμή στην πύλη, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει κάτι πολύ μυστικό στην αυλή του φρουρίου. Ο πρώτος πεζόδρομος των Τιράνων έχει πλακάκια και κατά μήκος του κράσπεδου, φώτα LED είναι ενσωματωμένα στο έδαφος, αλλάζουν ομαλά χρώμα από μπλε σε έντονο κίτρινο.

Πεζόδρομος Murat Toptani στο κέντρο των Τιράνων.

Ερείπια του φρουρίου των Τιράνων.

Τα κτίρια της Εθνοσυνέλευσης και της Ακαδημίας Επιστημών της Αλβανίας είναι κρυμμένα στο πάρκο δίπλα στο φρούριο των Τιράνων. Η τελευταία ιδρύθηκε μόλις το 1972.

Ένα τετράγωνο από την κεντρική πλατεία, το ψηλότερο κτίριο των Τιράνων, το κτίριο κατοικιών TID Tower, βρίσκεται υπό κατασκευή. Το ύψος του θα φτάσει τα 85 μέτρα. Το 25όροφο κτίριο του βελγικού αρχιτεκτονικού γραφείου θα είναι το πρώτο από μια σειρά πολυώροφων κτιρίων στην πρωτεύουσα, που θα πρέπει να δώσουν στα Τίρανα ένα μοντέρνο πρόσωπο. Απ' όσο καταλαβαίνω, η κατασκευή γίνεται κυριολεκτικά πάνω από τον τάφο του Σουλεϊμάν Πασά.

Άποψη του τζαμιού Ethem και του οικιστικού ουρανοξύστη TID Tower υπό κατασκευή.

Ένα πολύ ελίτ εμπορικό συγκρότημα βρίσκεται στους δύο πρώτους ορόφους των Δίδυμων Πύργων στην αρχή της Λεωφόρου Martyrs (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit).

Η Λεωφόρος των Μαρτύρων οδηγεί στην απέναντι όχθη του ποταμού, καταλήγοντας στην πλατεία Μητέρας Τερέζας, όπου βρίσκεται το κτίριο της Ακαδημίας Τεχνών και κεντρικό κτίριοΠανεπιστήμιο Τιράνων. Η ίδια η λεωφόρος αφήνει μια διφορούμενη εντύπωση: ο δρόμος εδώ είναι στρωμένος με πλακόστρωτες πλάκες. Κατά τη γνώμη μου, αυτή δεν είναι η πιο ορθολογική λύση για μια χώρα όπου η ληστεία εξακολουθεί να είναι μέσο επιβίωσης.

Λεωφόρος των Μαρτύρων.

Δίπλα στην πιο μοδάτη συνοικία των Τιράνων και στους Δίδυμους Πύργους (στα Τίρανα συνηθίζεται να ονομάζουμε τα πιο ελίτ κτίρια κατοικιών αγγλικά ονόματα), νέοι κάνουν skateboard στο πάρκο γύρω από το μαυσωλείο του πρώην Αλβανού δικτάτορα Ενβέρ Χότζα. Το μαυσωλείο σε σχήμα πυραμίδας χτίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο της κόρης του δικτάτορα, αλλά λίγο μετά το θάνατό του έκλεισε. Στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, στέγαζε μια ντισκοτέκ, αλλά το κτίριο είναι πλέον εγκαταλελειμμένο.

Πυραμίδα του «αρχηγού» του αλβανικού λαού.

Τελείωσα τη βόλτα μου στο εστιατόριο Era και, μαζί με ένα ρεύμα θορυβώδους νιότης, επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Το επόμενο πρωί είχα μια πρόωρη αναχώρηση προς τα νότια, για την πόλη των Σαράντα.

Σημαία Ευρωπαϊκή Ένωσηκλείνει την πρόσοψη του κτιρίου, που σύντομα θα ανοίξει το Κέντρο Πληροφόρησης της Ε.Ε.

Η Αλβανία πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με την ιστορία της. Στην Ευρώπη, οι Αλβανοί συνδέονται ξεκάθαρα με την κλοπή αυτοκινήτων και η αφθονία των κλεμμένων Mercedes στους δρόμους προκαλεί ένα ειρωνικό χαμόγελο. Πριν σχηματίσει μια άλλη προκατάληψη στον εαυτό του, είναι απαραίτητο να θυμηθεί τη φτώχεια που πέρασε αυτός ο λαός τον 20ό αιώνα. Τα άπληστα και ζηλιάρη βλέμματα που συνάντησα στον εαυτό μου νωρίς το πρωί στην πλατεία Σκεντέρμπεη δεν ήταν μια εκδήλωση κακού που απευθυνόταν σε εμένα, αλλά μόνο μια δήλωση των εξαιρετικά καταστροφικών συνθηκών στις οποίες πρέπει να επιβιώσουν οι σύγχρονοι Αλβανοί.