디지털 카메라를 설정하는 방법.
이 문서에서는 카메라에서 비디오를 촬영하기 전에 수행해야 하는 설정에 중점을 둡니다. 예를 들어 회사의 SLR 카메라를 사용합니다. 정경. 이러한 설정으로 촬영한 자료는 비디오 편집기에서 추가 처리하는 데 가장 적합합니다.
그래서 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 카메라를 이동 수동 촬영 모드다음과 같은 값을 설정할 수 있습니다. 화이트 밸런스, ISO, 셔터 속도 및 조리개. 즉, 모든 자동 설정을 비활성화해야 합니다.
예를 들어 비디오 셔터 속도를 자동에서 수동으로 전환하고 화이트 밸런스를 자동에서 가장 적절한 조명으로 전환합니다. 또한 수동 초점 모드를 켜는 것이 좋습니다. 카메라의 자동 초점이 상당히 느리고 시끄럽기 때문입니다. 다음으로 필요한 이미지 스타일 변경. 기본적으로 디지털 선명도가 매우 대조적인 사진으로 설정되어 있기 때문입니다. 미래에는 그림자의 세부 사항을 그릴 수 없으며 선명도가 많이 보일 것입니다. 그것보다 더 나쁜, 사후 처리 중에 추가할 수 있습니다.
이미지 스타일로 이동하여 사용자 지정 스타일 중 하나(예: 첫 번째 스타일)를 선택합니다. 버튼을 누릅니다. "정보"설정으로 들어갑니다. 여기 단락에서 "픽쳐 스타일"선택하다 "중립"(중립).
더 나아가 슬라이더 선명도 및 대비 (선명도 및 대비)완전히 마이너스 왼쪽으로 이동합니다(4개 분할 모두에 대해). ㅏ 포화 2분할로 아래로 이동했습니다. 이것은 이미지에 가장 많은 양의 디테일이 남아 있는 가장 최적의 설정입니다. 이제 필요합니다 비디오 녹화를 위한 프레임 속도 조정. 따라서 영화와 유사한 사진을 얻으려면 다음을 선택하십시오. 24fps. 정확히 이 초당 프레임 수는 영화를 필름으로 촬영할 때 사용되기 때문입니다. 선택하면 25(PAL(유럽 TV 형식)용)또는 30(NTSC(미국 형식)의 경우),그러면 사진은 뉴스에서와 같이 텔레비전이 될 것입니다.
지구력에 대해 자세히 알아보기. 이상적으로는 그 값을 다음과 같이 설정해야 합니다. 24 및 25fps의 경우 1/47-1/50 또는 30fps의 경우 1/60.이 설정에서는 프레임의 움직임이 너무 날카로워지지 않고 인공 광원의 깜박임도 없습니다. 즉, 한 번 올려놓으면 더 이상 만질 수 없습니다. 값을 사용하여 노출을 조정할 수 있습니다. ISO 및 조리개. 때때로 밝은 햇빛에서 조리개를 완전히 열어 흐린 배경(작은 피사계 심도)을 얻고 셔터 속도를 줄여야 하는 경우가 있습니다.
우리 시대의 기발한 발명품 중 하나는 무엇보다도 자동 촬영 모드가 있는 디지털 카메라입니다. 이제 필요하다면 빠르게 포착하고 순간을 포착하세요 일상 생활어려움이 발생하지 않습니다. 레버와 버튼의 복잡성을 이해하고 카메라 설정 방법을 배우려는 욕구는 창의적인 실험에 대한 갈망과 함께 조금 후에 나타납니다.
한 장의 사진을 촬영하기 전에 전문 사진작가들은 촬영 설정을 변경하고 결과를 비교하는 데 1분 이상을 소비합니다. 보편적인 설정은 없습니다. 촬영 모드와 매개변수는 10x15 가족 사진이든 거대한 포스터이든 시간과 조명, 기상 조건, 사진의 주제 및 목적과 일치해야 합니다. 간단하게 시작합시다. 인쇄된 사진의 크기는 카메라 설정에서 설정한 프레임 크기에 따라 결정됩니다. 가장 일반적인 형식은 10x15cm이며 1920x1280의 이미지 크기와 이에 가까운 값에 해당합니다. 이 2메가픽셀 해상도는 이 형식의 고품질 사진을 인쇄하기에 충분하며 메모리 카드에 더 많은 사진을 담을 수 있습니다. 없는 평범한 고화질 사진이 목표라면 예술적 처리 V 그래픽 편집기, 밝기, 대비 및 채도를 한 번에 조정하십시오. 프레임의 약간의 흐림으로 선명도 조정 기능이 대처할 수 있습니다. 모든 최신 카메라에 있는 사용 가능한 모든 장면 모드를 연구하는 것은 불필요한 일이 아닙니다. 예를 들어 불꽃놀이, 스포츠 경기 또는 끊임없이 움직이는 아기를 촬영할 때와 같이 빠르게 사진을 촬영해야 할 때 특정 장면을 선택하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 다양한 플롯을 마스터한 후에는 프로그램 모드로 이동할 시간입니다. 그들 중 가장 간단한 것 - "P" - 소형에도 존재합니다. 디지털 카메라. 이 모드에서는 화이트 밸런스(WB), 감도(ISO), 자동 초점 모드 등과 같은 매개변수를 수동으로 변경할 수 있습니다.- 화이트 밸런스 - 서로 다른 광원의 색온도가 크게 다르기 때문에 카메라 또는 내부에 있는 포토매트릭스가 색상을 정확하게 재현할 수 없습니다. 색상 보정을 위한 내장 온도 센서가 화이트 밸런스를 올바르게 설정하는 데 항상 도움이 되는 것은 아닙니다. 따라서 이 매개변수를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- ISO는 매트릭스의 감도, 빛에 대한 감수성입니다. 높은 가치 ISO는 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있다는 것을 의미합니다. 밝은 햇빛에서 감도는 최소값 중 하나를 취해야 합니다.
모든 Canon DSLR 사용자를 위해 카메라 사용법을 익히고 보다 효과적으로 사용하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁, 요령 및 요령을 준비했습니다. 이 기사는 초보자와 숙련된 사용자 모두에게 흥미로울 것입니다.
모델에 관계없이 모든 DSLR은 잘 작동하는 기계 요소와 첨단 전자 장치를 모두 결합한 미세 조정 악기입니다.
대부분의 사용자는 카메라 기능의 일부만 사용합니다. 부분적으로 그 이유는 초보 사진 작가의 경험 부족이나 DSLR 기능에 대한 지식 부족 때문이지만 대부분의 경우 그 이유는 완전히 다른 것, 즉 제조업체가 정한 기능 및 제어 기능에 있습니다.
때때로 Canon은 카메라 기능을 그룹화하기 위해 가장 명확하고 논리적인 옵션을 선택하지 않아 사용자가 기능에 액세스하는 방법을 명확하지 않게 만듭니다. 따라서 Canon DSLR을 효과적으로 사용하려면 다음을 알아야 합니다.
이미지 형식으로 RAW 선택
DSLR 사용자가 사용할 수 있는 여러 이미지 형식 및 품질 옵션이 있지만 최상의 결과를 얻으려면 항상 RAW(비압축 또는 무손실 압축)를 선택해야 합니다. 이 형식의 이미지는 더 나은 톤 범위를 보여주고 편집할 때 더 많은 흔들림 공간을 제공합니다. 이 이미지 형식의 선택은 거의 항상 정당합니다.
JPEG로 촬영하는 경우 최고 품질을 선택하십시오.
대부분의 경우 RAW 형식을 사용해야 하지만 최고 품질의 JPEG를 선택해야 하는 경우가 있습니다. 예를 들어 일련의 연속 이미지를 촬영하려는 경우 최대 품질의 JPEG를 선택하십시오. 이렇게 하면 버퍼가 가득 찰 때까지 카메라의 촬영 시간을 늘릴 수 있습니다.
필요한 경우 메모리 카드의 공간을 절약하십시오.
최고 품질의 JPEG를 선택하면 여유 공간을 가져가는 것을 잊었기 때문에 메모리 카드의 공간이 부족한 경우에도 유용할 수 있습니다.
적시에 카메라 펌웨어 업데이트
Canon은 카메라가 공장에서 출고된 후에도 계속해서 카메라의 안정성과 성능을 개선하고 있습니다. 그렇기 때문에 공식 웹사이트에서 DSLR의 업데이트된 펌웨어 버전을 정기적으로 모니터링하는 것이 유용합니다. 사용 중인 펌웨어 버전을 카메라 메뉴에서 확인하십시오. 그런 다음 Canon 공식 웹사이트로 이동하여 "지원"을 찾은 다음 "소프트웨어"를 찾습니다. 이 섹션에서는 DSLR에 사용되는 펌웨어의 관련성을 확인하고 필요한 경우 업데이트를 다운로드할 수 있습니다.
sRaw 형식 사용해 보기
많은 최신 Canon DSLR을 사용하면 JPEG 또는 RAW뿐만 아니라 메모리 카드의 공간을 절약하는 sRAW(RAW Size Small, 즉 작은 RAW)로도 촬영할 수 있습니다. 그러나 sRAW로 촬영할 때 카메라는 더 적은 픽셀을 사용하므로 이미지 파일에는 일반 RAW 파일보다 적은 정보가 포함되며 더 낮은 해상도나 이미지 품질을 적용해야 한다는 점을 기억해야 합니다.
뷰파인더 디옵터 조정
우리는 이미 기사에서 뷰파인더 조정에 대해 썼습니다.
시야에 맞게 뷰파인더를 조정하면 촬영 중인 장면을 더 선명하게 볼 수 있습니다. 디옵터 조정을 위해 뷰파인더의 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 휠을 사용하십시오. 한쪽 또는 다른 쪽으로 돌려 뷰파인더 광학을 조정합니다.
중요한! 뷰파인더를 조정할 때 장면의 선명도가 아니라 뷰파인더 내부의 숫자 선명도에 초점을 맞추십시오!
색 공간을 Adobe RGB로 설정
DSLR 메뉴에서 가장 깊이 숨겨진 옵션 중 하나는 색 공간입니다. 기본적으로 색 공간은 sRGB로 설정되어 있지만 Adobe RGB를 선택하면 더 넓은 범위의 색상을 캡처할 수 있습니다. 이를 통해 이미지를 인쇄할 때 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
사용 전 카드 포맷/지우기
사진 산책을 가거나 낮에 촬영할 계획이라면 이미지를 컴퓨터에 복사한 후 메모리 카드에서 이미지를 지우는 것이 가장 좋습니다. 당연히 가장 쉬운 방법은 한 번에 하나씩이 아니라 모든 이미지를 한 번에 삭제하는 것입니다. 이렇게 하려면 "모두 삭제" 또는 "포맷" 명령을 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 단순히 모든 이미지(삭제 방지된 파일 제외)를 삭제하는 반면, 두 번째는 삭제 방지 여부에 관계없이 메모리 카드에서 모든 정보를 완전히 삭제합니다.
소리 내지마!
초점 확인 비프음이 짜증나시나요? 이 옵션은 Canon DSLR 설정에서 기본적으로 항상 활성화되어 있습니다. 자신에게 너무 많은 관심을 끌거나 촬영하려는 야생 동물을 놀라게 하지 않도록 끄십시오.
초기화
카메라 설정 변경에 너무 몰두하여 공장 설정으로 돌아가고 싶다면 해당 메뉴 항목을 사용하여 모든 설정을 재설정할 수 있습니다. 그 후 카메라는 공장에서 사전 설정된 매개변수로 돌아갑니다. 그런 다음 DSLR 설정을 반복해서 실험할 수 있습니다!
사진이 저장되었는지 확인
"메모리 카드 없이 촬영" 기능은 매장에서 카메라를 구매할 때 카메라의 기능을 시연할 때 매우 편리하지만 카메라를 사용할 때는 매우 유해합니다. 이로 인해 메모리 카드를 삽입하는 것을 잊고 촬영할 수 있으며, 이로 인해 캡처된 모든 사진이 손실됩니다. 이를 방지하려면 메뉴에서 "메모리 카드 없이 촬영" 기능을 찾아 끄십시오.
그림 스타일 실험
Canon은 다양한 사진 스타일을 제공합니다. 가장 유용한 것은 단색입니다. 이를 통해 캡처된 이미지 중 사후 처리에서 흑백으로 변환하기에 적합한 이미지를 결정할 수 있습니다. 이 경우 RAW 파일에는 컬러 이미지가 포함됩니다(RAW로 촬영하는 것을 잊지 않겠습니까?).
역설적이게도 후처리에서 컬러 RAW 이미지를 흑백으로 변환하면 최상의 결과흑백으로 촬영할 때 카메라에서 직접 찍은 사진보다
프로그램 시프트 기능 사용
프로그램 모드(P)는 실제로 많은 사용자가 생각하는 것보다 더 유용합니다. 조명 조건과 사용 렌즈에 따라 셔터 속도와 조리개를 자동으로 설정합니다.
그러나 프로그램 모드에서는 카메라에서 설정한 셔터 속도 또는 조리개 값을 변경하는 등 단순히 조준하여 촬영하는 것 이상을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프로그램 모드에서 셔터 버튼 옆에 있는 휠을 돌리기만 하면 됩니다. DSLR에서 자동으로 선택한 설정을 약간 조정하려는 경우 매우 편리합니다.
조리개 우선
조리개 우선(AV) 모드는 창의적인 촬영을 위한 다재다능한 옵션입니다. 조리개 값을 설정하면 선택한 측광 모드에 따라 카메라가 셔터 속도를 선택하고, 기본 다이얼을 사용하여 조리개 값을 설정하면 사용자가 설정한 측광 모드와 노출 보정에 따라 카메라가 셔터 속도를 설정합니다.
조리개 우선 모드는 특정 셔터 속도를 선택하는 데에도 유용합니다. 매우 간단합니다. 최대 셔터 속도를 얻으려면 뷰파인더에 원하는 셔터 속도가 나타날 때까지 메인 다이얼을 돌리기만 하면 됩니다. 이것은 셔터 속도를 설정하고 카메라가 조리개 값을 설정하는 셔터 우선 순위보다 훨씬 더 유연합니다.
노출을 조정하는 가장 쉬운 방법
DSLR에는 다양한 노출 모드와 조정 방법이 있지만 어떤 설정을 사용하든 노출을 확인하는 가장 쉬운 방법은 사진을 촬영한 다음 카메라의 LCD에서 보는 것입니다. 히스토그램은 이미지가 노출 부족인지 반대로 노출 과다인지 알려줍니다. 그런 다음 다음 사진을 더 밝게 또는 더 어둡게 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Av +/- 버튼을 누른 다음 셔터 버튼 뒤에 있는 다이얼을 돌려야 합니다. "+" 쪽으로 이동하면 이미지가 더 어두워지고 "-" 쪽으로 이동하면 이미지가 더 밝아집니다.
어떤 노출 보정 값을 선택해야 합니까?
촬영 중인 장면(또는 피사체)이 주로 어두운 경우 카메라가 샷을 과다 노출하므로 네거티브 노출 보정을 사용하십시오. 장면이 주로 밝은 경우 +1 또는 +2의 노출 보정 값을 선택하여 노출 측면에서 더 균형 잡힌 이미지를 얻으십시오.
부분 측광
밝거나 어두운 배경에서 피사체를 촬영하려면 사진에서 피사체의 실루엣만 나오지 않도록 노출 보정을 사용해야 합니다. 프레임 중앙에서만 밝기를 측정하는 측광 모드를 선택할 수도 있습니다. Canon DSLR의 이 모드는 부분 측광이며 대부분의 상황에서 잘 작동합니다.
카메라는 특정 작동 지식이 필요한 상당히 복잡한 장치입니다. 이전에 카메라를 사용해 본 적이 있는 사람들은 마스터하기가 훨씬 쉬울 것입니다. 새로운 기술. 그러나 처음으로 장치를 손에 쥐는 사람들은 여러 가지 어려움에 직면할 수 있습니다. 다음은 Canon DSLR을 처음 켜는 순간부터 옵션 액세서리를 연결할 때까지 사용하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
장치 조립
모든 SLR 카메라는 원래 포장되어 있습니다. 분해. 정확히 말하면 시체, 렌즈 및 배터리가 분리되어 있습니다. 우선, 렌즈와 카메라 자체에서 보호 커버를 제거해야 합니다. 그 후 렌즈를 장치에 장착합니다. 이렇게 하려면 렌즈에서 흰색 점을 찾아 시체의 흰색 점과 정렬해야 합니다. 그런 다음 딸깍 소리가 날 때까지 렌즈가 시계 방향으로 회전합니다.
두 번째 단계 - 배터리 설치. 이것도 충분히 쉽게 할 수 있습니다. 배터리 함은 카메라 하단에 있으며 특수 래치로 열립니다. 아래로 당기면 컴파트먼트 커버가 열립니다. 배터리는 접촉면으로 카메라에 배치됩니다. 일반적으로 다른쪽에는 적합하지 않기 때문에 여기에서 혼동하는 것은 불가능합니다.
메모리 카드 슬롯은 대부분 배터리 덮개 아래에 숨겨져 있지만 일부 모델에서는 오른쪽에 있을 수 있습니다. 메모리 카드는 측면도 앞으로 접촉된 상태로 삽입됩니다.
대부분의 경우 상자 안의 카메라가 방전되거나 배터리 충전량이 적습니다. 사용하기 전에는 최초 설정시 앉지 않도록 충분히 충전하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 경우 충전은 기기 전체를 네트워크에 연결하는 방식이 아니라 별도의 배터리 충전기를 이용한다. 배터리를 제거하고 충전기에 삽입해야 합니다. 이 과정에서 빨간색 램프가 켜지고 충전이 완료되면 녹색 램프로 바뀝니다. 드문 모델에서는 USB 케이블을 통한 충전 기능을 사용할 수 있습니다. 최신 배터리는 완전히 충전하고 심을 필요가 없습니다. 그들은 가지고 있다 메모리 효과 없음, 이전 유형의 배터리와 마찬가지로 배터리가 부분 충전 및 방전을 두려워하지 않습니다.
조언! Canon 카메라를 충전하려면 원본을 사용해야 합니다. 충전 장치. 이것은 배터리 수명을 연장하고 미리 망치지 않는 유일한 방법입니다.
첫 번째 전원 켜기
배터리가 충전되고 렌즈가 켜져 있으면 카메라를 켤 차례입니다. 사용을 시작하기 전에 날짜, 시간대, 언어 및 기타 시스템 매개변수가 설정되는 초기 설정이 필요합니다. 사실 캐논 카메라의 초기 설정에는 특별한 지식이나 추가 지침. 장치는 디스플레이에 정보를 제공하고 사용자는 제안된 조치에 따라 행동하기만 하면 됩니다.
첫 번째 전원을 켠 후 카메라는 대부분의 경우 다음과 같이 묻습니다. 포맷 메모리 카드. 카드가 새 것이라면 그러한 필요성이 확실히 나타날 것입니다. 세 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 노트북이나 컴퓨터 사용;
- 카메라의 직접 요청 시
- 설정을 통해.
첫 번째 옵션이 최선이 아니기 때문에 자세히 고려하는 것은 의미가 없습니다. 사실 모든 기술은 자체적으로 미디어를 포맷하며 때로는 랩톱에서 포맷된 메모리 카드를 카메라에서 읽을 수 없는 경우가 있습니다. 이러한 이유로 카드가 사용될 기술의 도움을 받아 이를 수행하는 것이 가장 좋습니다.
카드가 새 카드이고 카메라가 작동 방법을 이해하지 못하는 경우 디스플레이에 미디어를 포맷해야 한다고 쓰고 지금 당장 수행할 것을 제안합니다. 이 경우 사용자는 동의만 하면 됩니다.
카드를 이전에 사용했거나 청소가 필요한 경우 다음을 사용하여 포맷할 수 있습니다. 설정의 특수 옵션. 이렇게하려면 장치 자체에서 "메뉴"버튼을 누른 다음 키가 그려진 항목을 선택하십시오. 이 메뉴 항목에서 메모리 카드 포맷을 포함하여 날짜 재설정과 같은 모든 시스템 설정을 변경할 수 있습니다.
조언! 이 장치는 빠른 형식과 일반 형식의 두 가지 형식을 제공합니다. 첫 번째 옵션은 새 카드에 적합하고 두 번째 옵션은 이전에 사용했거나 오류가 발생한 카드에 적합합니다.
클래스에 관계없이 모든 카메라에는 다른 모드촬영. 그들 중 일부는 자동이며 후반부는 특정 촬영 조건에 대해 하나 또는 다른 매개 변수를 조정해야 합니다.
모든 Canon 카메라 모드는 에서 볼 수 있습니다. 모드 스크롤 휠- 상단에 위치합니다. 모드 선택은 회전에 의해 수행됩니다. 흰색 짧은 선은 각각 어떤 모드가 선택되었는지를 나타내며 다른 모드를 선택하려면 휠을 원하는 옵션으로 스크롤해야 합니다. 모드 수는 모델에 따라 다를 수 있습니다. 동시에 자동 촬영 프로그램으로 인해 감소하거나 증가할 수 있습니다. 반자동 모드는 변경되지 않습니다. 항상 4개가 있습니다.
에게 자동 모드매크로(바퀴 위의 꽃), 스포츠 모드(런닝맨), 인물(사람 얼굴), 자동(녹색 빈 사각형) 등이 포함됩니다. 이 모드에서 사용자는 카메라를 물체에 향하게 하고 자동으로 수행되는 초점을 맞춘 후 셔터 버튼을 누르기만 하면 됩니다.
반자동 모드 M, Av, Tv, P 문자로 표시되어 있습니다. 이들과 함께 작업할 때 사진가는 조리개 및 셔터 속도 작업에 대한 약간의 지식과 이해가 필요합니다. 그러나 여기의 사진은 더 재미있을 것입니다.
P 모드
P 모드 또는 프로그램전체적으로 자동과 다르지 않지만 사용자가 제한된 범위 내에서 조리개를 조정할 수 있습니다. 여기에서 화이트 밸런스를 조정할 수도 있습니다.
대부분의 숙련된 사진작가는 프로그램 모드가 전혀 쓸모가 없다는 것을 알게 됩니다. 제조업체는 초보 사용자가 자동 설정에서 수동 설정으로 이동하는 데 도움이 될 것이라고 말합니다.
Av 모드
Av - 조리개 우선. 이 경우 사용자는 투과되는 빛의 양과 최종 이미지를 실험하기 위해 조리개 크기를 직접 설정합니다. 조리개의 크기에 따라 카메라 자체가 노출 시간을 선택하고 사진을 찍습니다. 이 모드를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다. 피사계 심도에 영향을 미침.
이 모드를 사용하면 선명도를 조정하고 배경을 흐리게 할 수 있습니다. 사진의 물체를 더 선명하게 만들려면 조리개 값을 더 작게 설정해야 합니다. 배경을 흐리게 하고 주요 물체에 초점을 맞추려면 셔터 속도에 큰 값을 선택해야 합니다.
조리개 설정은 카메라에 연결된 렌즈에 따라 다르다는 점을 이해해야 합니다.그렇기 때문에 광학 장치를 변경할 때 렌즈뿐만 아니라 새로운 촬영 매개 변수도 설정해야 합니다. 또 다른 뉘앙스는 다른 카메라에서 동일한 렌즈에 새로운 설정이 필요할 수 있다는 것입니다.
TV 모드
TV - 셔터 우선. 이 모드에서 사용자는 조리개가 빛을 통과시키는 시간을 선택하고 조리개 크기 자체가 자동으로 선택됩니다. 이 기능을 사용하는 것은 필수적입니다 스포츠나 움직이는 피사체를 촬영할 때. 또한 다른 시간노출은 예를 들어 배선이 있는 사진과 같은 흥미로운 효과를 줄 수 있습니다. 이 모드는 사람, 동물 또는 자연 현상에 관계없이 모든 움직임을 사진에 담는 것을 좋아하는 사람들에게 어필할 것입니다.
M 모드
M - 수동 모드. 이를 통해 사용자는 조리개와 셔터 속도를 동시에 조정할 수 있습니다. 자신이 하고 있는 일과 달성하고자 하는 바를 정확히 알고 있는 사람들에게 적합합니다. 이 모드는 어둠 때문에 카메라가 어떤 조리개와 셔터 속도를 설정해야 하는지 이해하지 못하는 밤에 특히 좋습니다. 사용자는 필요한 매개변수를 선택할 수 있습니다. 이 모드에서는 대부분의 전문가가 작업합니다. 초보 사용자는 이 매개변수가 사진에 어떤 영향을 미치는지 이해하지 못할 것입니다.
환경 설정
Canon 카메라에는 다양한 설정이 있습니다. 이것은 촬영 과정뿐만 아니라 사진이 저장되는 형식, 크기 등과 같은 카메라 설정과 직접 관련이 있을 수 있습니다. 시스템 설정에서 타이머를 설정하거나 플래시를 동기화하거나 형식을 지정할 수 있습니다. 메모리 카드.
사진 품질 및 크기
특정 사진 설정을 하려면 "메뉴" 버튼을 누르고 카메라가 그려진 항목을 선택해야 합니다. 여기에서 사진과 관련된 모든 설정을 사용할 수 있습니다.
모델에 따라 사진의 품질을 선택할 수 있는 항목이 다르게 호출됩니다. 대부분의 경우 이름 자체가 "품질"입니다. Canon 카메라에서 옵션은 L, M, S1, S2, S3, RAW 및 RAW+L로 표시됩니다. 모든 문자 변형(L,M,S)이 유지됩니다. JPEG 형식 L에서 S3로의 저하를 의미합니다. 사진의 품질뿐만 아니라 크기와 메모리 카드의 용량도 변경됩니다. 당연히 이 경우 L 옵션을 선택하는 것이 가장 좋습니다.
RAW 및 RAW+L 형식- 이것은 사진의 최대 품질과 크기입니다. 사진은 RAW로 저장되며 많은 공간을 차지합니다. 이 형식의 사진은 사진에 대한 정보를 전달하지만 이미지 자체는 전달하지 않는 전자 네거티브와 유사합니다. 이 형식의 사진은 PC에서 필수 처리가 필요합니다.
이 형식의 장점은 컴퓨터의 전문 편집기에서 이미지를 처리하기 위한 보다 유연한 옵션을 얻을 수 있다는 것입니다. 빼기 - 그들은 많은 공간을 차지하고 특별한 프로그램 없이는 열리지 않습니다.
이미지 초점
카메라의 이미지에 초점을 맞추는 것은 수동 또는 자동. 첫 번째 경우, 사용자는 렌즈에 있는 회전 링의 힘으로 모든 작업을 스스로 수행합니다. 두 번째 경우에는 자동화가 작동합니다. 한 피사체에서 다른 피사체로 전환하려면 AF-MF 렌즈의 스위치를 누르십시오. AF 모드는 차례로 두 가지 옵션으로 더 나뉩니다.
- AF-S - 프레임별 포커싱. 그 의미는 셔터 버튼을 가볍게 누르면 카메라가 선택된 물체에 초점을 맞추는 것입니다. 정지된 피사체를 촬영하는 데 가장 적합합니다. 새로운 피사체에 초점을 맞추려면 버튼에서 손을 떼고 카메라를 다시 피사체에 맞춥니다.
- AF-C - 연속 초점. 그 의미는 버튼을 누르면 카메라가 물체가 움직여도 계속 따라간다는 것입니다. 분명히 스포츠 경기를 촬영할 때 이러한 유형의 자동 초점을 사용하는 것이 더 편리합니다.
중요한 포인트 - 초점 포인트 선택. 최신 카메라는 9~50포인트를 제공합니다. 동시에, 있다 주요 개체, 초점이 맞춰지면 나머지 점은 다른 객체에 초점이 맞춰집니다. 사진가가 뷰파인더를 들여다보면 여러 지점이 보이고 활성 지점이 빨간색으로 강조 표시됩니다. 피사체와 정렬된 활성 초점 포인트를 만들려면 카메라의 작은 휠이나 탐색 버튼을 사용해야 합니다. 언뜻 보기에 카메라를 이동하여 포인트를 정렬하는 것이 훨씬 쉬워 보일 수 있습니다. 그러나 주의할 점이 있습니다. 카메라 위치를 변경하면 노출이 변경됩니다. 즉, 전체 아이디어가 손상될 수 있습니다. 탐색 키를 사용하여 사용자는 동일한 물체를 여러 번 촬영할 수 있지만 매번 다른 지점에 초점을 맞춥니다.
노출 작업
카메라의 셔터 속도는 초 또는 초 단위로 측정되는 매개변수입니다. 물리적 의미셔터 속도는 빛이 조리개를 통과하여 매트릭스에 도달하는 시간입니다. 분명히 빛이 매트릭스에 닿는 시간이 길수록 그림이 더 밝아집니다. 이것은 저조도 조건에서 촬영할 때 중요하지만 후면메달. 빛이 너무 많으면 사진이 과다 노출되어 프레임이 흐려질 수 있습니다. 흐림 효과를 얻으려면 셔터 속도를 더 길게 설정해야 하며 선명도가 필요한 경우 최소 시간이 설정됩니다. 수동 모드 또는 셔터 우선 모드에서 셔터 속도를 조정할 수 있습니다.
화이트밸런스란
화이트 밸런스는 사진의 색상 표시의 정확성입니다. 아시다시피 색상 스펙트럼은 차갑거나 따뜻한 값을 가질 수 있습니다.
예는 사람의 사진입니다. 정상적인 화이트 밸런스로 얼굴 피부가 자연스러워집니다. 스펙트럼이 열로 굴러 떨어지면 피부가 노랗게 변하고 차가운 부분으로 가면 전체 사진이 파란색으로 변합니다.
물론 조명에 따라 스펙트럼이 변할 수 있으며 사진의 색상이 부자연스러울 수 있습니다. 태양 광선이나 백열등은 따뜻한 색조를 갖지만 형광등은 이미지를 "차갑게" 만듭니다. 그리고 바로 이러한 상황에서 백색광 밸런스 조정이 필요합니다.
모든 캐논 카메라는 전용 WB 버튼, 화이트 밸런스 조정 메뉴를 엽니다. 여기에 회로도에 의해 표시된 이미 사전 설정된 모드를 선택하는 옵션이 있습니다. 예를 들어, 태양은 낮 동안 야외에서 촬영하기에 가장 좋은 설정을 의미합니다. 마찬가지로 다른 상황에서는 자동 튜닝이 선택됩니다.
그러나 카메라는 사전 설정 옵션을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 직접 조정. 이 과정은 컬러 필터를 사용하는 것과 유사하며 아마추어에게는 적합하지 않습니다. 이렇게하려면 "메뉴"버튼을 누르고 카메라가 그려진 항목을 선택한 다음 "WB shift"선을 찾으십시오. 다음으로, 디스플레이는 두 개의 직선으로 네 부분으로 나누어진 보정 화면을 엽니다. 그들 각각은 문자로 표시됩니다.
- A - 호박색,
- M-보라색,
- G - 녹색.
커서를 움직이면(화면에 검은색 사각형으로 표시됨) 이러한 색상 중 하나 또는 이들의 조합이 향상됩니다.
사진에 날짜 넣는 방법
때때로 사진에 사진의 날짜와 시간을 표시하고 싶은 상황이 있습니다. 최신 SLR 카메라에서는 일반적으로 날짜가 사진을 망치고 필요한 경우 사진을 인쇄할 때 사진에 배치할 수 있기 때문에 이 기능이 더 이상 존재하지 않습니다. 인쇄 프로그램은 사진 정보에서 날짜와 시간을 추출하여 한 구석에 배치합니다. 컴팩트 카메라와 같은 간단한 장치에서는 주어진 기능있습니다. 에서 날짜를 설정할 수 있습니다. 사진 설정 메뉴. "사진에 날짜 및 시간 표시" 항목을 찾아야 합니다. 이 경우 사용자는 날짜 및 시간 형식을 미리 구성할 수 있습니다.
타이머가 있는 사진
DSLR로 셀카를 찍는 것은 충분히 어렵습니다. 이를 위해 제조업체는 몇 초 동안 설정하고 이 시간이 경과한 후 사진을 찍는 타이머를 제공했습니다. 이 기능을 사용하려면 먼저 카메라를 이상적으로는 삼각대에 단단히 장착하고 노출을 선택하고 모든 것이 프레임에 있는지 확인한 다음 본체의 특수 버튼을 사용하여 타이머와 응답 시간을 선택해야 합니다. 단추 시계 아이콘으로 표시된. 장치가 매초마다 신호음을 내므로 셔터가 열리는 시간을 정확히 알 수 있고 자리를 잡을 시간이 있습니다.
플래시 사용
카메라 플래시는 두 가지 유형이 있습니다. 내장 및 외부. 첫 번째는 카메라 본체에 직접 내장되어 있으며 필요할 때 열립니다. 자동 모드에서는 프로세스가 카메라 자체에서 제어되며, 수동 모드에서는 일반적으로 플래시 자체 옆에 있는 특수 버튼(번개)을 사용하여 플래시를 켤 수 있습니다.
플래시 작동 방식
플래시 작동에 대해 알아야 할 주요 사항은 플래시의 성능입니다.. 조명 수준이 다를 수 있기 때문에 분명히 같은 힘으로 빛날 수 없습니다. 이러한 이유로 플래시는 세 단계로 작동합니다.
- 조명 수준 결정;
- 프레임 노출;
- 스냅 사진.
즉, 플래시가 세 번 연속으로 매우 빠르게 발광합니다. 이 경우 세 번째 플래시에서 사진이 촬영되며 약 10%의 사람들이 빛에 대한 민감도가 높고 처음 두 개의 플래시를 알아차립니다. 따라서 사진에서 그러한 사람들은 눈을 감거나 반쯤 감은 상태로 얻습니다. 탐지 및 노출 과정을 TTL이라고 합니다. 전문 사진작가들은 TTL을 끌 수 있고 전원을 수동으로 조정해야 한다는 것을 알고 있습니다. 이것은 다소 복잡하지만 더 편리하며 이 경우 최적의 플래시 출력을 선택할 수 있습니다.
외부 플래시 기능
외장 플래시에는 몇 가지 장점빌트인 전.
- 더 강력하고 비스듬히 또는 위에서 향할 수 있어 조명과 그림자가 더 자연스러워집니다.
- 또 다른 장점은 범위입니다. 표준 플래시는 4-5미터 앞의 물체를 비출 수 있습니다.
- 외장 플래시는 보다 유연한 조명 설정을 제공합니다.
조언! 플래시를 설정할 때 셔터 속도를 설정해야 합니다. 사진을 찍는 순간 물체에 더 많은 빛이 비추게 될 것이라는 점을 고려하면 비정상적인 효과를 얻기 위해 그렇게 하는 경우를 제외하고는 느린 셔터 속도가 필요하지 않습니다. 숙련된 사진가에 따르면 최적의 플래시 노출 시간은 1/200-1/250입니다.
외장 플래시에는 두 가지 옵션이 있습니다. 무선 및 유선.두 번째 옵션은 연결용 특수 커넥터를 통해 카메라에 직접 연결됩니다. 카메라 상단에 있는 금속 소켓처럼 보입니다. 종종 플라스틱 플러그로 닫힙니다. 플래시를 카메라에서 약간 떨어뜨릴 수 있는 특수 케이블을 사용하여 플래시를 연결할 수 있습니다. Canon의 케이블 길이는 60cm이며 코드가 사진가를 방해하지 않기 때문에 무선 옵션이 가장 편리합니다. 이 경우 플래시 슬롯에 특수 송신기가 삽입되어 플래시가 발광해야 한다는 신호를 플래시에 보냅니다. 이 송신기에는 모든 전원 제어 버튼이 있습니다.
동기화란?
요즘 플래시 동기화는 전체 프로세스가 자동이기 때문에 관련성을 잃었습니다. 사용자의 작업은 간단합니다 외장 플래시 만들기 메인에 의존합니다.캐논 카메라에 외장 플래시를 연결하기 전에 사용자는 카메라 설정에서 표준 플래시를 "메인" 플래시로 설정해야 합니다. 이렇게 하려면 몇 초 동안 "줌" 버튼을 누른 다음 스크롤 휠을 사용하여 "마스터" 글자를 선택하고 가운데 버튼을 눌러 선택을 확인합니다. 플래시에서도 같은 방법으로 "슬레이브"를 선택해야 합니다. 이제 그녀는 주된 것에 순종하고 그녀의 충동에 반응합니다.
마이크 연결
휴일의 전문적인 비디오 녹화를 위해서는 반드시 외부 마이크가 필요합니다. 대부분의 최신 SLR 카메라에는 필요한 커넥터 세트가 모두 있습니다. 오디오 비디오 출력, 마이크 잭, 미니 HDM 등이 있습니다. 따라서 다음을 통해 마이크를 Canon 카메라에 연결할 수 있습니다. "마이크"라고 표시된 커넥터.카메라의 모든 설정은 사운드를 녹음할 버전(모노 또는 스테레오)을 선택하는 것에만 해당됩니다. 이 항목은 비디오 섹션의 설정 메뉴에 있습니다.
카메라 마일리지 확인 방법
카메라의 마일리지는 셔터 릴리즈 횟수이며, 이는 장치의 열화 정도를 명확하게 합니다.
예산 장치의 경우 일반 매개 변수는 15,000 프레임이며 그 이후에는 언제든지 고장이 발생할 수 있지만 이것이 100 %의 경우에 발생한다는 의미는 아닙니다. 비싸고 중간 세그먼트 모델의 경우이 매개 변수는 150, 심지어 200,000에 이릅니다.
오랫동안 Canon 카메라의 주행 거리는 다음을 통해서만 알 수 있었습니다. 시체 해부.분해하기는 쉽지만 그대로하는 것은 좋지 않기 때문에 방법이 가장 쉽고 가장 위험하지 않다는 것은 분명합니다. 현재 더 많은 간단한 방법마일리지, 즉 컴퓨터 프로그램을 사용하십시오.
마일리지에 대한 정보는 사진에 꿰매거나 장치의 시체에서 직접 볼 수 있습니다. Canon은 이러한 정보를 사진에 포함하지 않는 것을 선호한다는 점을 먼저 언급해야 합니다. 카메라에 데이터를 저장하는 모델의 수는 제한되어 있습니다. 따라서 장치 자체를 확인하는 것만이 도움이 됩니다. 최고의 옵션현재 EOSMSG 및 EOSInfo 프로그램.프로그램은 무료로 배포되며 PC에 설치하기만 하면 사용할 수 있습니다. 그런 다음 USB 케이블을 사용하여 Canon 카메라를 연결합니다. 경우에 따라 랩톱에 카메라가 표시되지 않을 수 있으므로 연결 외에도 컴퓨터에서 Canon 카메라를 제어할 수 있는 드라이버나 특수 프로그램을 설치해야 합니다. 카메라를 PC에 연결하고 프로그램을 실행한 후 열리는 창에서 셔터 릴리즈 수를 표시하는 ShutterCount(ShutCount) 항목을 찾아야 합니다.
일부 카메라는 집에서 이 설정을 테스트할 수 없습니다. 이 경우 가장 좋은 해결책은 서비스 센터에 연락진단에서 장치의 상태를 표시하도록 합니다. 손에서 카메라를 구입할 계획이고 이전 작업에 대한 정보가 없는 경우 이 작업을 수행할 가치가 있습니다. 카메라가 얼마나 잘 보존되고 얼마나 오래 사용할 수 있는지는 서비스 센터에서 답변할 수 있습니다.
Canon 카메라의 주요 오작동 및 예방
SLR 카메라는 여러 가지 이유로 실패할 수 있는 깨지기 쉬운 장치입니다. 손상을 방지하려면 카메라와 광학 장치에주의하고 보호 케이스를 사용하고 렌즈 표면을 청소하고 광학 장치와 본체를 별도로 보관할 때는 특수 덮개로 조인트를 닫아야합니다.
- 수분 유입.습기는 카메라에 매우 위험한 물질입니다. 장치가 비에 노출되거나 젖지 않아도 성능이 저하됩니다. 습기가 많은 방에 장기간 노출되면 내부 부품이 산화되고 파손될 수 있습니다. 이와 같은 일이 발생했다는 우려가 있는 경우 장치를 따뜻하고 건조한 장소에 둔 다음 작업장으로 가져가야 합니다.
- 기계적 손상.충격과 낙하는 SLR 카메라의 정상적인 작동에 영향을 미치지 않습니다. 가장 깨지기 쉬운 요소는 초점 시스템이 고장날 수 있는 렌즈뿐만 아니라 쉽게 깨질 수 있는 거울입니다. 카메라가 초점을 맞출 수 없으면 충격으로 인해 렌즈가 손상된 것입니다. 이 경우 수리를 위해 장치 전체를 휴대하는 것이 가장 좋습니다.
- 먼지 입자의 유입. Canon 카메라의 빈번한 오작동은 카메라에 모래와 먼지가 들어가는 것과 관련이 있습니다. 이로 인해 완전한 고장이 발생할 수 있지만 렌즈 작동(초점) 또는 차단 중에 외부 소음이 훨씬 더 자주 발생합니다. 이 경우 카메라를 청소하는 것만이 도움이 되며, 전문 서비스 센터에 문의하는 것이 최선의 해결책이 될 것입니다.
- 열 체계를 준수하지 않음. 모든 카메라에는 작동 온도 범위가 있습니다. 관찰되지 않으면 하나 또는 다른 메커니즘의 연소로 인해 장치가 고장날 수 있습니다. 그러한 문제를 스스로 해결하는 것은 불가능합니다.
- 장치에서 오류 발생. 외부 플래시가 본체에서 충전할 시간이 없는 경우 저속 메모리 카드를 사용할 때 "사용 중"이라는 문구가 나타날 수 있습니다. 일반적으로 이 비문은 "바쁨"으로 번역될 수 있습니다. 카메라는 일부 프로세스가 아직 완료되지 않았음을 암시하므로 조금 기다려야 합니다. 카메라가 메모리 카드를 인식하지 못하거나 데이터 저장을 거부하면 메모리 카드를 포맷하거나 카드가 차단되었는지 확인해야 합니다.
카메라의 수명을 연장하는 것은 매우 쉽습니다. 우선, 그것은 필요하다 덮개를 사다범프 및 낙하로부터 장치를 보호합니다.
조언! 카메라와 렌즈를 조립한 상태로 운반하지 마십시오. 운반 시 카메라를 분해하는 것이 가장 좋습니다.
카메라를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하여 주기적으로 방전 및 충전하는 것이 좋습니다. 카메라는 따뜻하고 건조한 장소에 보관해야 하며 먼지나 모래에 노출되지 않도록 해야 합니다. 장치를 청소하려면 렌즈와 장비의 다른 구성 요소에서 먼지와 이물질을 조심스럽게 제거할 수 있는 특수 키트만 사용해야 합니다.
SLR 카메라는 동일한 접근 방식이 필요한 진지한 장치입니다. 카메라를 구입하고 촬영을 시작할 수는 없습니다. 사용 방법을 이해하고 기능 및 설정을 이해하고 서비스 수명을 연장하기 위해 값 비싼 코스로 서두를 필요가 없습니다. 우선 카메라로 무엇을 어떻게 할 수 있는지 자세히 설명하는 지침에 익숙해지면 충분합니다.
디지털 카메라를 올바르게 설정하는 방법은 무엇입니까? 아마추어 사용자를 위한 안내소개. 사진 옵션. 횡격막
대부분의 사람들에게 사진에 대한 관심은 컴팩트 카메라를 사용하는 것으로 귀결됩니다. 우리 눈앞에 나타나는 사진을 포착하는 능력은 단순한 암기에서 다소 창의적인 사진에 이르기까지 다양합니다. 수많은 사진을 찍는 과정에서 단순히 셔터를 누르는 것을 넘어 사진을 '관리'하기 위해 메커니즘 자체를 이해하고 싶다는 욕구가 생긴다. 트랜지셔널 및 SLR 카메라와 마찬가지로 많은 소형 카메라는 이제 파라미터 촬영을 위한 자동 제어 모드도 제공합니다. 그러나 이러한 기본 설정은 종종 명확하지 않으며 주어진 상황에서 적용하기가 더욱 어렵습니다.
이 기사의 시작 부분에서 이러한 설정이 무엇이며 사진 프로세스에 어떤 영향을 미치는지 확인한 다음 가장 일반적인 상황에서 카메라를 올바르게 설정하는 방법을 분석합니다.
이 기사에 제시된 대부분의 사진은 기존의 컴팩트 카메라인 Canon A710 IS로 촬영한 것으로 진정으로 창의적인 사진을 찍기 위해 본격적인 SLR 카메라를 휴대할 필요가 없음을 다시 한 번 확인시켜 줍니다.
조리개, 셔터 속도 및 감광도 - 필름이든 디지털이든, 구형이든 신형이든 절대적으로 모든 카메라에 존재하는 3가지 가변 매개변수입니다.
광속은 다소 큰 구멍을 통해 카메라로 들어갑니다 (따라서 어느 정도 통과합니다). 이것은 다이어프램입니다. 이 흐름은 셔터 속도에 의해 결정되는 일정 시간 동안 들어가며 양을 조정할 수 있습니다. 그것을 받는 물질은 빛에 다소 민감하며, 이는 감광성 지수를 통해 표시됩니다. 따라서 이미지 노출(필름이나 센서에 닿는 빛)은 서로 결합된 3가지 매개변수(조리개, 셔터 속도 및 ISO)에 의해 결정됩니다.
이미지를 노출하는 과정은 관개 호스를 사용하여 양동이에 물을 채우는 것과 비교할 수 있습니다. 열린 수도꼭지에는 항상 같은 양의 물(빛)이 흐릅니다. 호스 직경이 작은 경우(작은 다이어프램) 버킷을 채우는 데 더 오래 걸립니다. 반대로 직경이 크면 양동이가 더 빨리 채워집니다. 따라서 양동이에 물을 채우는 시간(셔터 속도)은 호스를 통과할 수 있는 물의 양에 따라 달라집니다. 통과하는 물이 적을수록 양동이를 채우는 데 더 오래 걸립니다. 재료의 감광도는 양동이의 크기와 비교할 수 있습니다. 빨리 채우는 능력. 양동이가 작으면(고감도) 채우는 데 시간이 덜 걸리고 그 반대도 마찬가지입니다.
조리개는 카메라의 내부 요소이며 기계적 역할은 빛의 흐름을 조절하는 것입니다. 그것은 관하여여러 개 (일반적으로 6.8 또는 10) 꽃잎 (라멜라)으로 구성된 디스크에 대해 회전하면서 더 크거나 작은 구멍을 만듭니다. 센서가 받는 빛의 양을 결정하는 것은 이 구멍의 크기입니다.
조리개 구멍의 크기를 결정하기 위해 다음과 같은 특수 값이 사용됩니다. 제곱근 2도. f/4 조리개는 f/5.6 조리개보다 2배 더 많은 빛을 받아들입니다. 추구하는 목표에 따라 다음 값이 적용됩니다: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 , (f/32, f/45)... 괄호 안의 값은 드뭅니다. 가장 작은 값은 더 많은 빛이 들어오는 구멍에 해당합니다. 반대로 덜 열린 조리개에는 더 큰 값이 할당됩니다. 따라서 조리개는 민감한 재료에 영향을 미치기 위해 카메라에 들어오는 빛의 양을 제어합니다. 따라서 실내에서는 작은 값이 설정됩니다(예: f/2.8). 화창한 여름 날씨에는 매우 닫힌 조리개가 필요합니다. 그것의 큰 값 (예 : f / 22).
조리개의 크기는 피사계 심도로 표시되는 광학 프로세스를 결정합니다. 우리는 사진에서 선명하게 될 영역에 대해 이야기하고 있습니다. 초점을 맞추면 이미지의 계획만 조정할 수 있어 절대적으로 선명해집니다. 이 값의 위와 아래에서 만족스러운 선명도 영역은 선명하게 표시된 공간의 깊이에 해당합니다. 큰 조리개(즉, 작은 값(예: f/2))를 사용하면 선명도 영역이 3cm 이내가 될 수 있습니다. 조리개를 f / 22로 설정하면 피사계 심도가 더 중요해집니다(예: 30cm).
따라서 조리개를 사용하면 들어오는 빛의 양을 제한할 수 있지만 이미지의 피사계 심도를 결정하는 역할도 합니다. 사진에서 선명하게 표시된 공간의 영역.
셔터 속도. 감광도
셔터 속도
빛의 흐름을 조절할 수 있는 다음 요소는 셔터 속도 또는 셔터 속도입니다. 실제로는 속도보다 지속 시간이 더 중요합니다. 빛이 조리개를 통과할 수 있는 시간을 결정할 수 있습니다. 초 또는 초 단위로 표현됩니다. 일반적으로 30초에서 1/2000초 범위의 최신 카메라에는 다음과 같은 속도가 사용됩니다.
1/2000초, 1/1000초, 1/500초, 1/250초, 1/125초, 1/60초, 1/30초, 1/15초, 1/8초, 1/4초, 1/2초, 1초, 2초, 4초, 8대, 15대, 30대
빛의 양은 각 값에서 두 배가 됩니다. 2초 노출이 1초 노출보다 2배 더 많은 빛을 받아들인다는 것은 이치에 맞습니다.
조리개와 마찬가지로 셔터 속도의 선택도 사진의 조화에 영향을 미칩니다. 낮은 셔터 속도에서는 사진에서 움직이는 피사체가 정지된 것처럼 보입니다. 반대로 느린 셔터 속도에서는 사진에서 움직이는 물체가 흐릿하게 나타납니다.
셔터 속도를 사용하면 빛에 민감한 표면에 들어오는 빛의 양을 변경할 수 있습니다. 최적의 빛의 양을 결정하는 것은 이 두 매개변수의 조합입니다. 조리개를 반대 방향으로 변경하면서 셔터 속도를 변경하면 최상의 노출을 얻을 수 있습니다.
피사체가 f/5.6 및 셔터 속도 1/8s(카메라의 광전지 또는 외부 노출계에서 제공하는 값)에서 올바르게 노출되면 노출을 변경하지 않고 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
노출이 변경되지 않으면 조리개를 변경하면(f/5.6에서 f/4로) 피사계 심도가 변경됩니다. 또한 셔터 속도(1/8초에서 1/15초로)를 변경하면 사진에 모션 블러가 발생할 수 있습니다. 이 경우 이 문제를 방지하려면 삼각대를 사용해야 합니다.
조리개 / 셔터 속도를 결정한 후에는 필요한 빛의 양을 결정하기 위해 감도를 조정해야 합니다.
감광도
조리개를 통과하는 빛의 양이 조리개와 셔터 속도 설정에 의해 결정되면 감광성 물질이 이를 포착할 수 있습니다. 필름이나 디지털 센서 등 무엇을 사용하든 결과는 동일합니다. 사진을 얻으려면 광속을 캡처해야 합니다. 빛에 민감한 재료는 광자를 캡처하는 데 더 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있습니다.
양동이의 최근 예를 들자면, 높은 감광도는 빠르게 채워지는 작은 양동이에 비유할 수 있습니다. 반대로 큰 양동이(감광도가 낮음)는 채우는 데 더 많은 시간이 필요합니다.
필름 카메라의 경우 ISO 감도에 대해 이야기하고 있습니다. 50 ISO 필름은 느리고 노출을 위해 더 많은 빛이 필요합니다. 반대로 1600 ISO 필름은 감도가 높아 저조도 환경에서 촬영하기에 적합합니다. 일반적으로 낮은 ISO 필름에는 작은 은 입자가 포함되어 있으며 그 입자의 콘트라스트가 낮습니다. 감광도가 높으면 입자가 더 커지고 사진에서 더 잘 보입니다.
디지털 사진에서는 프로세스가 다르며 센서에는 자체 감도가 있습니다. 수신된 신호는 감광성을 변경하도록 수정됩니다. 레벨은 필름 카메라로 촬영할 때와 동일한 감광도를 제공하도록 고정됩니다. 가장 일반적인 값은 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 및 3200 ISO입니다. 이러한 각 값 사이에서 빛의 양은 두 배가 되거나 반으로 줄어듭니다. 따라서 감광성을 통해 노출에 영향을 줄 수 있습니다.
예: 디지털 노이즈(800 ISO)
필름 사진에서 높은 감광도는 입자 크기에 따라 달라집니다. 디지털 사진에서 신호의 상당한 증가는 디지털 노이즈로 인한 간섭의 증가를 동반합니다. 이것은 특히 다음에서 분명합니다. 어두운 부분이미지.
화이트 밸런스
화이트 밸런스
화이트 밸런스는 사진을 촬영할 때 조명 조건에 맞게 이미지의 색상을 조정할 수 있는 기본 설정입니다. 기본 조명은 일광입니다. 아침 햇살은 더 차가운 색조(사진을 차가운 색으로 지칭)를 갖는 경향이 있는 반면, 저녁 빛은 더 따뜻한 경향이 있습니다(분명한 예는 주황색 일몰입니다). 흰색을 기본으로 삼으면 조명 조건에 따라 매번 달라집니다.
인공 조명의 경우에도 상황은 동일합니다. 백열 램프(클래식 램프)로 조명을 비추면 사진에 주황색이 두드러집니다. 형광등(네온 램프) 아래에서 주된 색상 톤은 녹색입니다. 이 문제를 해결하고 사진의 원래 색상을 얻으려면 화이트 밸런스, 자동, 사전 설정 또는 직접 구성해야 합니다.
주의: 이론적으로 이 상황에 적용할 수 없는 화이트 밸런스 설정은 특별한 분위기를 전달해야 하는 경우에만 사용할 수 있습니다(예: 사진의 차가운 색조는 해질녘 시간을 상기시킵니다).
색상 차이 다른 유형조명은 색온도 값입니다. 켈빈(K)으로 표시됩니다. 이 온도가 높을수록 색상이 차갑고 그 반대도 마찬가지입니다. "일광" 색온도는 5000~6500K입니다. 석양을 위해 난색) 온도는 2000에서 4500K 사이이며 푸른 하늘(차가운 색상)의 경우 -1100K입니다.
일반적으로 기본적으로 장면을 분석하여 곡선을 이동하고 트루 컬러를 올바르게 표시하는 자동 설정이 있습니다. 결과가 만족스러우면 매개변수를 수동으로 설정해야 합니다. 백열등으로 실내에서 촬영할 때 주황색 색조로 사진을 찍을 때 특히 그렇습니다. 이 경우 사전 설정 모드를 켜거나 화이트 밸런스를 직접 조정하면 됩니다.
일반적인 사전 설정 옵션:
태양(일광): 조명에 대한 자연스러운 화이트 밸런스 일광장면
그림자: 그림자가 있는 장면
흐림: 날씨가 흐릴 때
플래시: 플래시 라이트는 일반적으로 차갑기 때문에 이 모드는 사진의 색상을 보다 자연스럽게 만드는 데 사용됩니다.
백열등(텅스텐): 주황색 색조를 피하기 위해 클래식 램프와 함께 실내에서 사용하십시오.
형광등(Fluorescent) : 네온등 아래에서 사용
흰색 또는 중성 회색 용지를 사용하여 화이트 밸런스를 직접 조정할 수도 있습니다. 목표는 이미지의 어떤 색상이 흰색(또는 회색 카드의 중성 회색)에 해당하는지 카메라에 보여주는 것입니다. 절차는 카메라 유형에 따라 다릅니다. 일부는 이미 촬영된 사진을 사용하고 다른 일부는 설정 시 추가로 촬영해야 합니다. 사진을 찍기 전에 화이트 밸런스를 조정하는 것이 가장 좋습니다. 나중에 보정할 때 특정 유형의 지배적인 색조를 수정하기 어려운 경우가 많기 때문입니다.
서로 다른 광원을 혼합하는 데에도 주의를 기울여야 합니다. 백열등이 있는 실내에서 플래시(일광으로 설정)를 사용하면 이미지에 시원한 색조가 나타납니다.
기타 설정(자동 초점 및 노출 측정)
자동 초점
일부 카메라에서는 포커싱 프로세스에 영향을 줄 수도 있습니다. 스팟 자동 초점과 연속 자동 초점의 두 가지 모드가 있습니다.
포인트 - 일반적으로 사용되는 것으로 풀릴 때까지 차단된 상태로 유지되는 방아쇠를 먼저 눌러 초점을 맞춥니다. 이것은 대부분의 시간에 사용되며 비교적 잘 작동하는 모드입니다. 그러나 카메라에 콜리메이터가 여러 개인 경우 초점 콜리메이터에주의하십시오. 자동 모드에서는 장치 자체가 초점 대상이 무엇인지 결정하며 배경의 절대 선명도로 사진의 실제 피사체가 흐려질 수 있습니다!
또 다른 가능성은 연속 자동 초점입니다. 이 모드에서는 초점이 고정되지 않고 변경됩니다. 피사체가 움직이고 초점을 지속적으로 업데이트해야 하는 스포츠 이벤트를 촬영할 때 그 사용이 정당합니다. 여기에서 콜리메이터가 항상 물체를 가리키고 초점 오류를 방지하기 위해 사용되는 콜리메이터에 주의를 기울일 가치가 있습니다.
노출 측정
일반적으로 카메라는 이미지의 여러 부분에서 전체 이미지의 빛의 양을 측정합니다. 이것이 최고의 노출을 얻는 방법입니다. 우리는 매트릭스 또는 일반 측정에 대해 이야기하고 있습니다(지정은 카메라 브랜드마다 다릅니다). 제안된 노출이 일반적으로 올바른 경우 다음과 같이 측광이 잘못되었을 수 있습니다. 배경과 피사체 사이의 조도 차이가 크거나 특별한 유형의 조명의 경우.
상황을 해결하기 위해 거기에 다양한 방법. 첫 번째는 노출 부족 또는 과다 노출 기능을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 눈 덮인 풍경을 촬영할 때 눈부신 흰색이 보일 때 카메라가 이미지 노출 부족을 시도하는 경우 허용됩니다. 노출을 +1 IL(광도 또는 조리개 값)로 보정하여 이 오류를 방지할 수 있습니다.
주의: 최신 카메라는 점점 더 진보적이며 광전지는 항상 실수를 저지르는 것은 아닙니다. 어려운 상황, 그러나 여전히 카메라가 문제에 자동으로 대처하는지 확인하기 위해 항상 미리 테스트 사진을 찍어야 합니다.
이러한 설정이 있는 경우 변경할 수 있는 또 다른 설정은 측광 모드입니다. 전체 이미지에 대한 노출을 측광하는 대신 매트릭스 측광과 같이 이미지의 나머지 부분을 고려하더라도 이미지 중앙에 더 초점을 맞출 수 있습니다.
핀치에서 스팟 측광을 사용하면 이미지의 단일 지점에서 빛을 측정할 수 있습니다. 이것은 일상 생활에서 극히 드문 수동 기능입니다. 대표적인 예로 가수 한 명만 조명을 비추는 콘서트 무대를 들 수 있다. 이 경우 전체 이미지의 정확한 노출을 얻을 수 있는 스팟 측광입니다.
사용할 수 있는 마지막 옵션은 올바르게 노출되어야 하는 부분을 나타내는 노출 메모리입니다. 이 기능은 일반적으로 DSLR에서 볼 수 있지만 가끔 일부 컴팩트에서도 볼 수 있습니다. 때때로 이 기능은 사진의 피사체와 관련하여 플래시의 강도를 조정하는 데 사용됩니다.
플래시 사용. 상황: 가로 및 세로
플래시 사용
플래시를 사용하는 것은 때때로 매우 문제가 많습니다. 실제로, 플래시가 전체 장면을 비추려고 하기 때문에 검은색 배경에 흰색 물체가 얻어지는 경우가 많습니다. 모든 카메라에 플래시 조정 모드가 있는 것은 아니지만 매년 이러한 카메라가 점점 더 많아지고 있습니다.
플래시 사진을 찍으려면 사용 가능한 자연광과 플래시 사이의 관계를 이해해야 합니다. 저조도 환경에서는 셔터 속도가 너무 느려져 사진이 흐려집니다. 그렇기 때문에 부족한 빛을 보완해주는 플래시를 사용합니다. 주변 조명에 비해 플래시 조명이 너무 강하면 카메라는 플래시로 노출하여 가능한 한 많이 비추고 이미지의 다른 피사체는 어둡게 만듭니다.
조명이 충분하면 플래시 조명과 주변 조명의 차이가 줄어들고 균형이 유지됩니다. 예를 들어, 플래시가 장면을 비추는 빛만 보정하는 일광 사진의 경우입니다.
일부 카메라는 저속 동기화를 허용합니다. 이것은 카메라가 느린 셔터 속도를 사용하지만(따라서 이미지가 흐려질 위험이 있음) 플래시를 사용하여 피사체를 정지시키는 모드입니다. 그러나 플래시를 사용하면 장면의 전반적인 조명을 유지하는 데 도움이 되지만 모든 상황에서 허용되는 것은 아닙니다.
다음 이미지에서 왼쪽 사진은 자연광에서 촬영한 것입니다. 그것은 빛에 대항하여 만들어지며 우리에게 더 가까운 부분은 어둡습니다. 두 번째 사진과 같이 고전적인 방식으로 플래시를 적용하면 플래시의 빛만이 사진을 노출시킵니다. 저속 동기화 모드로 전환하면 마지막 사진, 플래시는 우리에게 더 가까운 부분을 비추기 위해 빛을 추가하지만 사진 배경의 자연스러운 조명을 유지합니다.
저조도 조건에서는 우선 감광도를 높이는 것이 필요하지만 사진의 품질을 망치지 않도록 노출 쌍 값을 변경하지 않은 상태로 두십시오. 그렇기 때문에 이 장면에 가장 적합한 모드를 선택하여 플래시를 사용해야 합니다.
수동 TTL 플래시가 있는 카메라(예: DSLR)의 경우 과도한 블러를 방지하기 위해 셔터 속도를 유지하면서 장면에 가장 가까운 노출을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 노출 막대에 노출을 400 ISO에서 f/4 및 1/2s로 설정해야 한다고 표시되면 노출을 f/4 및 1/8s로 고정하여 흐림을 줄일 수 있습니다. 플래시가 장면을 고정하고 전체 조명이 보존됩니다.
전경에 더 많은 가치를 부여하고 그림자를 강조하기 위해 자연광 외에도 일광에서 플래시를 사용하는 것을 두려워하지 마십시오. 적절한 양을 적용하기 위해 어떻게 기능하는지 알아야 합니다.
역광에서 촬영할 때 색상을 부드럽게 하기
결론적으로 전형적인 상황의 기본 설정을 고려할 필요가 있다. 상황이 이 유형에 해당하는 경우 일반적인 설정에 관한 것입니다.
몇 가지 팁: 일반적으로 렌즈의 광학 성능은 렌즈를 최대로 연 후 1~2개의 f-스톱에서 더 좋습니다. 특별한 제한이 없는 경우(최소 또는 최대 피사계 심도 또는 특별한 조건조명), 최상의 품질을 제공하는 조리개를 설정하는 것이 좋습니다. ISO와 관련하여 이미지가 좋을수록 낮을수록 품질이 떨어집니다. 따라서 조건이 허락한다면 이 감광도 값을 고수할 필요가 있습니다. 셔터 속도는 셔터 속도를 1/초점 거리로 설정하여 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 초점 거리 28mm의 경우 명확한 사진 1/30s의 셔터 속도와 200mm의 초점 거리에서 1/200s에서 획득했습니다.
풍경 사진을 제대로 찍으려면 가급적 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 셔터 속도에 대한 걱정 없이 가장 "깨끗한" 사진을 얻기 위해 낮은 감도로 사진을 찍을 수 있습니다. 또한 이것은 가능한 최대 피사계 심도를 허용하므로 작은 조리개가 풍경의 모든 세부 사항을 선명하고 선명하게 만듭니다. 삼각대를 사용하면 수평선에 더 주의를 기울일 수 있습니다. 삼각대가 없는 사진에서는 종종 비스듬히 보입니다.
이 경우 가장 일반적인 설정은 다음과 같습니다.
낮은 ISO(예: 80 또는 100 ISO)
작은 조리개(콤팩트 카메라의 경우 f/8, SLR의 경우 f/16)
삼각대를 사용하여 셔터 속도를 변경하지 않고 사진 개선
초상화
인물 사진은 가장 인기 있는 사진 유형 중 하나입니다. 풍경과 마찬가지로 인물 사진의 규칙은 고정되어 있지 않으며 특정 사진과 특정 대상의 특성에 따라 다릅니다.
물체를 배경에서 격리하는 것이 필요한 경우에만 가능한 가장 큰 조리개가 사용됩니다. 광학 품질이 최적이 아니더라도 뒤따르는 부드러움은 이를 통해 피부 결점을 숨길 수 있습니다. 피사계 심도를 줄이기 위해 피사체로부터 큰 초점 거리에서 카메라를 사용할 수 있습니다. 그러나 품질이 자주 저하되는 줌을 사용할 필요는 없으며 중간 최적 거리 값을 결정하기만 하면 됩니다.
감광도는 사용 가능한 조명에 따라 다릅니다. 실내에서는 ISO를 200-400으로 약간 높여야 합니다. 결과 노이즈가 눈에 잘 띄고 사진의 올바른 색상 재현을 방해하는 경우 흑백 모드를 적용할 수 있습니다.
더 얕은 피사계 심도를 위한 큰 조리개
감도를 크게 높여야 하는 경우 저조도 또는 중간 조도 감도 또는 흑백 사진
더 나은 피사계 심도와 화각을 위한 긴 초점 거리
상황: 스포츠 및 야간 촬영
스포츠 사진
스포츠 사진은 컴팩트 카메라가 처리할 수 있는 가장 쉬운 작업이 아닙니다. 셔터 릴리스 기간이 잠재되어 있고 자동 초점이 완벽하지 않아 SLR 카메라에 비해 촬영 시간이 길어집니다. 그러나 이론적으로는 움직임이 특히 빠르지 않은 경우에도 가능합니다.
스포츠에서는 움직임을 완전히 고정하기 위해 긴 셔터 속도를 사용하고 반대로 움직임 과정을 강조하기 위해 더 짧은 셔터 속도를 사용하는 두 가지 접근 방식이 가능합니다. 첫 번째 경우 배경에서 개체를 강조 표시하기 위해 얕은 피사계 심도를 설정하는 것이 좋습니다. 낮은 셔터 속도에서는 사진이 흐려질수록 그 안에 무엇이 있는지 확인하기가 더 어려워집니다. 셔터 속도를 올바르게 설정하면 이미지의 선명한 부분과 흐린 부분을 분리하여 사진의 피사체를 더 쉽게 인식할 수 있습니다.
기계식 스포츠에서는 동적 움직임의 효과를 얻을 수 있는 낮은 셔터 속도를 사용합니다. 1/15초와 같은 빠른 셔터 속도를 선택하고 물체의 궤적을 따라 이동을 더 일찍 시작하고 나중에 계속해야 합니다.
2가지 튜닝 모드가 있습니다.
고요함 효과:
큰 조리개, 긴 셔터 속도
피사체가 사진가의 축을 향하는 경우 긴 초점
동적 모션 효과:
느린 셔터 속도, 작은 조리개
더 일찍 시작하여 나중에 끝나는 물체를 수반하는 움직임
야간 촬영
밤에 사진을 찍으려면 빛이 거의 없기 때문에 장시간 노출이 필요합니다. 셔터 속도는 종종 1~2초보다 빠르기 때문에 이 경우 삼각대가 필수적입니다. 최상의 품질을 위해 최적의 조리개를 선택할 수 있습니다. 최대 폐쇄 조리개를 사용하면 이미지의 발광점을 강조할 수 있으며 조리개 값이 감소할수록 빛이 증가합니다.
설정:
삼각대 사용
소형 또는 중형 조리개
카메라 흔들림을 방지하기 위해 가능할 때마다 셀프타이머 사용
상황: 여행
상황: 여행
여행 사진은 풍경에서 인물에 이르기까지 많은 일반적인 상황과 결합될 수 있습니다. 지역 주민. 따라서 특정 순간에 적용할 수 있는 것이 무엇인지 정확하게 결정할 수 있어야 합니다. 주요 문제- 촬영 시간의 선택이 아니라 사용 가능한 조명의 선택입니다. 여름에는 하루 종일 조명이 강하고 볼륨을 강조하지 않는 선명한 그림자가 있습니다. 일반적으로 더 부드럽고 기만적인 아침이나 저녁 조명에서 촬영하는 것이 좋습니다.
선택의 여지가 없고 조명이 강할 때는 가능한 것으로 해결해야 합니다. 태양의 직사광선 대신 반사광(지면, 벽 등)을 사용하는 것이 좋습니다. 대비를 부드럽게 하기 위해 플래시를 사용할 수도 있습니다.
저조도에서는 삼각대를 사용하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 경우 카메라를 잘 잡거나(예: 팔을 뻗은 상태로 사진을 찍지 마십시오) 안정화 기능을 사용하여 감도를 높이십시오. 하나.
여행 사진은 종종 예술적인 것이 아니라 추억에 불과합니다. 촬영 여건이 좋지 않아 촬영에 실패하더라도 구도는 못 잡더라도 최소한의 기억은 있을 것이다.
또한 디지털 카메라를 사용하면 자동 모드뿐만 아니라 다른 설정으로 동일한 사진을 찍을 수 있습니다. 이를 위해 수십 개의 메모리 카드가 필요하지 않습니다.
