Hvordan ta et flott gruppebilde. Hvordan fotografere et gruppeportrett

For å få vellykkede gruppebilder der alle ansikter er godt synlige, vår enkle tips og anbefalinger.

Gruppeportrett: hvordan ta de beste bildene

• Belysning: sørg for at rommet er godt opplyst. I mørke rom kan kameraets blits produsere for mye lys.
• Plassering av personer: for å bli sett som en gruppe på et fotografi, må man stå tett inntil hverandre. Hvis du fotograferer et bryllup eller barnas dag bursdag, er det best å fremheve de nygifte eller bursdager, (for eksempel med morsomme hatter eller annet tilbehør).
• Kreativitet: tar av gruppeportrett, tenk kreativt. For eksempel trenger ikke alle deltakere i skytingen å stå i det hele tatt; noen kan huke seg, legge seg ned eller til og med hoppe.
• Slik unngår du lukkede øyne: siden blinking er helt normalt for et menneske, må du som fotograf ta flere bilder. Del antall tilstedeværende med tre. For eksempel, hvis det er ni personer foran deg, ta tre bilder på rad slik at du har minst ett bilde der alles øyne er åpne.
• Kommunikasjon med mennesker: fotografen skal kunne kommunisere med personene han fotograferer og gi klare instruksjoner. Merk at disse instruksjonene ikke trenger å være kommandoer, og det er godt å la folk slappe av fra tid til annen.
• Skytetid: Skal du fotografere en begivenhet, bør du begynne å fotografere så tidlig som mulig! Helt i begynnelsen er alle mennesker fortsatt med godt humør og er mer villige til å bli fotografert. Ikke ta bilder ved middagstid - det er bedre å gjøre det på ettermiddagen. Ved middagstid blender solen ofte og kaster unødvendige skygger. I noen tilfeller kan det være bedre å vente til solen er dekket av skyer. Hvis du fotograferer sent på ettermiddagen, når solen allerede går ned, må du huske spesielle.
• Skyteplassen: Fotograferingsstedet har naturligvis også veldig viktig. Sørg for at den er egnet for et gruppebilde. Hvis det er mange mennesker på bildet, kan du ordne dem, for eksempel i en åsside eller på trinnene til en trapp.
• Perspektiv: i mange tilfeller hjelper et nytt perspektiv å skape en helt ny ramme, så det er en god idé å ta flere bilder av gruppen fra forskjellige vinkler.

Jeg er sikker på at lesingen vil være nyttig ikke bare for profesjonelle bryllupsfotografer, men også for alle de som ønsker å forbedre ferdighetene sine og / eller bare lære å kompetent skyte grupper av mennesker på ferien. I artikkelen vil jeg trekke frem 12 tips slik at du kan lage interessante bilder, hvis mange av de portrettertes øyne er rettet mot deg.

En av de vanligste typene fotografering er et gruppebilde.

Slike bilder er typiske for bryllup, reiser, for sport, For skolearrangementer etc.

I verden tar folk hver dag tusenvis av bilder der du kan se to eller flere personer. Imidlertid er mange av bildene jeg ser, dessverre lagt ut i i sosiale nettverk på internett forårsaker ikke meg noen positive følelser etterlater meg likegyldig. For å være mer presis fyller slike skudd ofte tennene. Det er mange objektive årsaker til denne skuffelsen.

Vanlige bildefeil i gruppeportretter kan uttrykkes som følger:

- utsiktene til de portretterte er rettet i forskjellige retninger, på grunn av dette mister bildet sitt "tyngdepunkt";

- noen i øyeblikket av fotografering blunker eller lukker øynene;

- deler av kroppen til noen er synlige i rammen, men det er ikke noe ansikt, eller hodet er delvis "avskåret";

- folk er for langt fra kameraet og de er nesten usynlige, eller omvendt, de er så nær linsen at noen av dem rett og slett ikke faller inn i rammen, mens bildet kan være uskarpt på grunn av en fokusfeil.

Til tross for slike åpenbare feiltrinn ved fotografering av grupper av mennesker, som f.eks bryllupsfotograf Jeg har identifisert enkle tips som vil hjelpe deg å forbedre det profesjonelle nivået ditt for å få utmerkede bilder som du garantert vil være stolt av.

Og enda mer, jeg anser det som uakseptabelt å begå slike feil ved høytidelige arrangementer. f.eks. bryllupsfotograf du må bare huske disse tingene.

1. Forberedelse.

De færreste liker å vente. Så ikke test tålmodigheten til de du skyter. Du må bare være rask og forberedt på å ta bilder. Dette betyr at du umiddelbart bør være oppmerksom på følgende:

plasseringen av bildet ditt;

forestill deg hvordan du kan ordne folk;

kameraet er klart for kamp: avdekket, riktig objektiv festet, batteriet er ladet, blitsen kan ha blitt klargjort.

2. Plassering.

Stedet som er valgt for filmprosessen er viktig av flere årsaker. For eksempel, for sprintere, vil rammen for deres konkurranse på tredemøllen et øyeblikk før start være karakteristisk: beredskap, spenning, utholdenhet. Og, ser du, fotografiet av disse løperne foran en murvegg vil vise seg å være helt meningsløst. En annen grunn til å velge en plassering er å sørge for at bakgrunnen samsvarer med intensjonen med bildet: den skal ikke være distraherende. Vær derfor oppmerksom på bakgrunnens estetikk.

Velg et sted som oppfyller betingelsene for vanlig fotografering, hvor det er nok lys for bildet og hvor det ikke er problemer med bakgrunnen. Unngå også bakgrunnsbelysning, med mindre dette selvfølgelig er forfatterens kreative idé.

3. Kontinuerlig opptak.

En av gode måterå unngå problemer når noen i gruppen av portretterte snur seg bort / blunker / lukker øynene, er å raskt ta flere bilder av samme scene. Jeg bytter ofte kameraet til kontinuerlig opptaksmodus. Og jeg opplever at det første skuddet ofte er ubrukelig, men en eller to i en gitt serie vil helt sikkert bli vellykket.

Jeg skyter også folk "før" det øyeblikket jeg ber dem om å komme sammen. Siden selve forberedelsesøyeblikket er ganske interessant. Jeg bruker denne teknikken selv etter at jeg gir et «lys ut» og sier at «jeg tok av alt, takk». I mellomtiden trykker jeg på kamerautløseren. Som et resultat har jeg ikke-iscenesatte skudd når lyuli er naturlig.

4. "Komfortabel" avstand.

Prøv å komme så nært som mulig til motivene dine slik at du for det første maksimerer de beste tekniske egenskapene til optikken din, og for det andre slik at alle naturlig kommer inn i rammen. Ved å komme nærmere motivet oppnår fotografen dermed større detaljer, noe som gjør at portrettet vil vise seg å være mer kontrastrikt og uttrykksfullt.

5. Gruppedannelse.

Det mest kjente og korrekte når man danner en gruppe mennesker som filmer, er situasjonen der de høyere befinner seg bak. Men det er andre punkter som kan tas i betraktning for en harmonisk ramme. Anledningens helter (hvis vi snakker om et bryllup) er best plassert i sentrum, noe som vil gi betydning for disse figurene. I tillegg, for å forsterke effekten, kan du be alle de tilstedeværende om å se på de unge, dermed. forbedre visuell oppmerksomhet.

Høyere deltakere i fotoseansen kan plasseres i kantene, og ikke bare i bakgrunnen.

Prøv å minimere avstanden mellom rekkene med gjester. Hvis de står i to rader, så mellom den første og andre, hvis det er en tredje rad og til og med en fjerde, henholdsvis mellom dem alle. Dette vil gjøre det lettere å jobbe med blenderåpning, noe som betyr at det vil påvirke skarpheten til hele bildet, når ikke bare personer i forgrunnen, men også i bakgrunnen vil være i fokus.

Be alle om å heve haken litt høyere enn vanlig, dette vil visuelt fjerne "dobbelthaker" på bildet.

6. Timing.

De som deltar i filmprosessen venter ubevisst på et signal fra fotografen om at han akkurat nå vil trykke på utløseren og forberede seg på det: de lager bråk, tar en positur. Det kommer et øyeblikk med ro – et slags hint til fotografen om at det meste er klart, noe som betyr at det er på tide! Og faktisk, dette sekundet er det bedre å ta kontinuerlig fotografering. Men jeg gjentar at både "før" og "etter" dette øyeblikket bør du ikke slutte å ta bilder. Eller si høyt: "Å, noe fungerte ikke!" Altså for å ta motet fra folk, tiltrekke oppmerksomheten deres, for å overraske, slik at følelsene endrer seg i ansiktene deres. Og nå har tid til å skyte dem til de blir igjen, indignerte, og viktigst av alt - ikke spre seg! Dette trikset fungerer utrolig!

Prøv for eksempel i et bryllup å lage gruppeportretter før buffébordet, mens gjestene fortsatt er edru.

For å få nok detaljer i bildet ditt, må du ha nok lys når du tar bildet. Ikke overse blitsen, ikke bare i mørket, men også i sterkt sollys for å fjerne harde skygger fra ansikter.

Prøv å unngå situasjoner der folk myser fra overflødig lys, ta dem inn i delvis skygge.

8. Organisasjon.

Jeg vet hvor lett det kan være å miste kontrollen over en gruppe mennesker. Noen ganger skjer dette av objektive årsaker, men noen ganger hender det at fotografen selv er treg, sen, ikke sosial, tenker på noe annet osv. Det er viktig å ikke miste kontakten, angi oppgaver tydelig og på en enkel måte, være høflig, men utholdende. Husk å takke folk for deres deltakelse med et vennlig ord.

9. For store grupper.

Det er faktisk ikke en lett oppgave å fotografere flere dusin mennesker samtidig. Men ofte ligger løsningen på dette problemet i et annet plan, i bokstavelig dette ordet. Det er verdt å endre opptaksvinkelen: plasser deg på toppen - klatre mer høyt punkt, stå på en benk, på en brystning, til og med klatre i et tre eller en stige. I tillegg gir det et uvanlig perspektiv til fotoopptakene dine, og du kan fange et mye større antall personer i rammen fra en høyde.

Ikke glem å fotografere med vidvinkelobjektiver.

10. Bruk stativ.

Det er flere grunner til at et stativ kan være ganske nyttig når du fotograferer mennesker. For det første informerer tilstedeværelsen av et stativ i seg selv de tilstedeværende om at fotografering er en alvorlig og ansvarlig sak. Og dessuten vekker det oppmerksomhet. Det er utrolig at et fotograferingssett med et profesjonelt utseende kan få folk til å respektere det som skjer og være mentalt forberedt på å delta i en fotoseanse. For det andre gir et stativ deg mer frihet, og utvider grensene for manipulasjon med opptaksmoduser.

11. Bruk tjenestene til en assistent.

Hvis du må organisere en stor gruppe mennesker for filming, så trengs det en assistent her til rett tid.

En assistent er ofte en uunnværlig person i et bryllup når man skal fotografere slektningene til brudeparet, venner osv. Når du trenger å organisere inviterte i forskjellige slektsgrupper for portrettbilder. I disse tilfellene ber jeg ofte de nygifte om å sende en av deres slektninger som assistenter til meg, som raskt, kompetent og taktfullt kan organisere gjester for fotografering uten forsinkelser. Jeg ber en slik person at ingen blir glemt og savnet. Å ha en hjelper fra et familiemedlem sikrer at du liker god bryllupsfotograf, ta hensyn til alle. I tillegg lytter de nøye til assistenten og oppfyller hans forespørsler med stor vilje, siden de inviterte er kjent med ham.

12. Smil!

Ja, du bør smile! Det er ingenting verre enn en gretten, sliten fotograf. Ha det gøy og nyt prosessen med å ta bilder, og du vil se at folk vil være snille mot deg til gjengjeld. Jeg kommer vanligvis hjem fra et bryllup jeg nettopp har jobbet i med ansiktsmusklene mine utrolig slitne av å smile. Jeg opplever at i noen tilfeller hjelper mine smil og glede for paret paret til å slappe av og vise sine oppriktige positive følelser. Det fungerer virkelig!

Oppdag kunnskapen ved å lese artikler om «Tips til en bryllupsfotograf».

03.11.2010 12817 Feature artikler 0

Som du vet, er en av de vanligste typene fotografering "gruppefotografering". Gruppebilder er overalt, fra bryllupsbilder til piknik, fester, sport og skolearrangementer og mer.

Det tas utvilsomt tusenvis av gruppebilder hver dag rundt om i verden - men dessverre lar mange av dem, av mange grunner, selv forfatterne av disse bildene være forferdet. Mest vanlige feil mens du tar gruppebilder er som følger:

• nødvendigvis en eller flere personer ser "i feil retning" eller i forskjellige retninger (dvs. på forskjellige fotografer),
• blinker (noen vil definitivt gjøre det),
• noen mangler på bildet
• forskjellige stemninger i gruppen (noen smiler, noen er seriøse, noen spiller for kamera osv.),
• gruppen ser for liten ut eller vice versa passer ikke inn i rammen.

Mens de fleste fortsetter å møte disse problemene, kan du trygt bruke forskjellige triks og øke sjansene for å få akkurat det bildet du trenger.

1. Forberedelse

Ofte mislykkede bilder er et resultat av fotografens uforberedelse. Folk liker ikke å la seg vente - så tenk på følgende aspekter ved filming:

• vurdere stedet for skytingen på forhånd
• bestem hvordan du plasserer folk - skisser rammens grenser
• sørg for at ingen dekkes av den andres hode
• sørg for å varsle alle de du trenger i rammen på forhånd
• sørg for at kameraet er slått på og batteriene er ladet, og at innstillingene er angitt.

2. Terreng

Plasseringen der du plasserer gruppen er viktig for denne typen opptak av mange grunner. For nybegynnere vil dette bidra til å formidle det semantiske innholdet i bildet - for eksempel et øyeblikksbilde Sports lag på spillefeltet avslører ideen bedre enn et skudd av samme lag mot en steinmur. En annen grunn til omhyggelig terrengvalg er å hindre at det vises detaljer som kan forringe selve bildet.

Finn et gruppevennlig sted med nok lys til å filme og uten forstyrrende detaljer bakgrunn. Unngå også at gruppen står rett foran vinduet - som et resultat vil reflektert lys fra blitsen ødelegge rammen.

3. Bruk kontinuerlig opptak

En av de beste måtene å unngå "multi-eye" og blinking av bildene dine er å ta bilder kontinuerlig. Vanligvis er det første skuddet ikke det beste, men de neste skuddene etter det vil nesten alltid vise gruppen i mer avslappede positurer, og folk ser mer naturlige ut.

Ta noen bilder før alle er klare - noen ganger kan det å iscenesette et gruppebilde være ganske originalt og mer naturlig, med folk som gir råd til hverandre hvor de skal stå og hvilken positur de skal slå. Hvis du har et zoomobjektiv, veksle mellom bilder med brede brennvidder med strammere kanter.

4. Skyting "nær"

Prøv å skyte gruppen så nærme som mulig (samtidig som du er forsiktig så du ikke avskjærer de ekstreme "modellene" fra rammen). Jo nærmere du kan fotografere, jo flere detaljer kan du se i ansiktene – det er dette som virkelig forbedrer kvaliteten på rammen.

Hvis gruppen din er liten, kom deg nær og ta et par bilder opp til ansikts- og skuldernivå. Effektiv metode- be hele gruppen vippe hodet slik at du kan komme nærmere dem. Et annet alternativ er å flytte folk fra en linje og blande posisjoner, plassere dem nærmere eller lenger unna.

5. Å komponere

I de fleste tilfeller vil bandet ditt være i stand til naturlig å lage den ønskede komposisjonen (vi gjorde det alle en gang). Høye mennesker vil trekke seg tilbake i bakgrunnen, korte - i forgrunnen. Men det er noe annet som kan legges til komposisjonen:

• hvis produksjonen er sentrert rundt flere hovedkarakterer (bryllup, bursdag), identifiser dem i det sentrale fokuspunktet, plasser dem i midten av hele gruppen (du kan diversifisere rammen ved først å fokusere hele gruppens syn på linsen , og deretter på hovedpersonene)
• for formelle skudd, plasser høyere deltakere ikke bare i bakgrunnen, men også slik at de er sentrert, og plasser lavere deltakere på begge sider av dem, prøv å ikke "utdype" gruppen (dvs. hold en minimumsavstand mellom ryggen og frontlinjen ). Dette vil bidra til å holde alle i fokus. Hvis arrangementet likevel viste seg å være "dyp", juster blenderåpningsinnstillingene
• be alle om å heve haken - etter filmingen vil du bli takket for skudd uten dobbelthake

6. Bestemme riktig tidspunkt for å skyte

Velg skytetid nøye. Prøv å velge et øyeblikk som passer til hendelsen. Det er best å skyte når gruppen allerede er godt samlet eller når det er et øyeblikk med ro i kommunikasjonen.

Det er også best å skyte i starten av arrangementet, siden alle bare gjør seg klare og ser best mulig ut. Pass om mulig på at personer som er sterkt påvirket av alkohol ikke kommer inn i rammen.

7. Vurder belysning

For å få så mange detaljer som mulig i bildet trenger du det perfekte lyset. Hvordan du oppnår dette vil avhenge av situasjonen, men husk å bruke blits og ta bilder på nært hold for å få den effekten du ønsker, spesielt hvis gruppen er liten nok til å hovedkilde lyset kommer bak gruppen.

Hvis du fotograferer på en klar solrik dag og solen står lavt, bør du vurdere retningen på skyggen slik at du ikke ender opp med en samling bilder med skjeve ansiktsuttrykk.

8. Kontroller prosessen

Ofte er det situasjoner hvor fotografen mister kontrollen over hva som skjer med deltakerne. Chat med gruppen. Det er veldig viktig å snakke med folk. Det er viktig at de forstår hva som ønskes fra dem, får dem til å le, gjentar at de ser flotte ut og fortsetter dialogen gjennom hele filmingen. Minn folk på hvorfor de trenger å ta et gruppebilde. For eksempel, under en bryllupsfotografering, kan du motivere gjester med følgende setning: "(navnet på de nygifte) ba meg om å ta noen gruppebilder." Eller på et sportsarrangement «la oss ta et gruppebilde til ære for seieren vår». Når du nevner en grunn, er folk mer villige til å posere og bli filmet.

En annen teknikk som kan brukes i gruppefotografering er "hvis du ser kameraet, vil det se deg også." Dette er nøkkelen til suksess hvis du vil at hver person skal se inn i linsen.

Hvis du ikke er den eneste fotografen på arrangementet, vent til de andre er ferdige med filmingen og trekk så oppmerksomheten til hele gruppen til deg selv, ellers vil alle se i forskjellige retninger.

Du bør imidlertid ikke oppføre deg som en diktator mens du filmer, ellers ender du opp med et fjell med bilder av veldig sinte mennesker. God fotograf det bør være en god psykolog som vet hvordan man får oppmerksomhet, hvordan man kommuniserer, men spesielt for å sørge for at folk føler seg avslappet og liker at de har det gøy.

9. For store grupper

Å skyte store grupper kan være like utfordrende som å skyte rastløse modeller. Ordne alle etter høyde, vil du fortsatt komme til den konklusjonen at du ikke vil kunne glede alle. Løsningen er kanskje bare muligheten til å "stige" på noe for å ta et bilde ovenfra. Ved å bruke dette trekket vil du passe mange flere mennesker inn i rammen, og likevel vil det være mange detaljer i rammen (du vil få et bilde der det vil være flere ansikter enn kropper). Det gjør det også mulig å få en god vinkel på bildet – spesielt hvis objektivet ditt har god brennvidde.

10. Bruk stativ

Det er en lang liste med grunner til at du bør bruke stativ når du tar gruppebilder. For det første forteller et stativ umiddelbart andre at du er seriøs om det du gjør og kan til og med bidra til å tiltrekke oppmerksomhet (du aner ikke hvor imponerende utstyrsordningen kan se ut). For det andre er dette for deg som fotograf en mulighet til å bli mer fritt og mer entusiastisk med i prosessen med å sette opp en gruppe. Sett kameraet på et stativ slik at det er klart til å fotografere når som helst (gjør alle nødvendige innstillinger), og etter at du har jobbet med gruppen, kan du bare fange øyeblikket du trenger (mens gruppen fortsatt er full av energi og ikke lei av prosessen).

11. Skaff deg en assistent

En assistent vil komme godt med når du organiserer filming, så godt som mulig, spesielt når det gjelder veldig stor gruppe. Spesielt fordelene vil merkes under kontinuerlig fotografering (som under et bryllup, når du fotograferer forskjellige varianter familiebilder). I slike tilfeller kan du be de nygifte om å gi bistand til et familiemedlem eller en venn som har en liste over inviterte gjester, delt inn i grupper for å gjøre det lettere å fotografere. Assistenten er med på å avgjøre om alle som skal være med i rammen. Hvis du har et familiemedlem som hjelper deg, vil han ikke bare fortelle deg om alt er i rammen, men han vil også kunne organisere arrangementsprosessen mer effektivt, siden han kjenner gjestene godt.

12. Smil

Ja, du bør også smile! Det er ingenting verre enn en irritabel fotograf. Ha det gøy og nyt filmprosessen, og du vil se folk følge ditt eksempel. Vanligvis etter å ha fotografert et bryllup, kommer jeg hjem med en forferdelig smerte i ansiktsmusklene, fordi Den beste måtenå slappe av paret og familien hennes - å smile til dem. Det fungerer virkelig.

La oss nå snakke om gruppefotografering.

Generelt er det tre typer gruppefotografering. Den første typen- er offisielle bilder med et stort antall deltakere. Den andre er mer uformelle bilder av venner. Og til slutt, den tredje typen er et familiebilde. La oss se på ideer og positurer for fotoseanser i den rekkefølgen.

1. Når du jobber med store grupper mennesker har du ikke evnen til å kontrollere kroppsholdningen eller ansiktsuttrykket til hver enkelt person. Det er ingenting å bekymre seg for, så lenge du tar nok hensyn til den generelle sammensetningen. Tenk på hele gruppen som en enkelt enhet. Sørg for at alle deltakerne er godt synlige.

2. Ofte i en gruppefotosession er den eneste mulige komposisjonen som lar deg passe alle inn i rammen et skudd full høyde. Vanligvis dette offisielt bilde som er påtrykt en viktig begivenhet, så hovedmålet ditt vil være å sørge for at alle deltakerne er synlige.

3. Hvis mulig, prøv å ta bildet fra lav høyde. Du kan gå til balkongen eller klatre inn i bilen. Innsatsen vil definitivt lønne seg, for i stedet for et standard gruppebilde, vil du få et bilde med en interessant og ikke-standard komposisjon.


4. I noen situasjoner ser folk som står alene mer fordelaktige ut i rammen enn et overfylt selskap. Kanskje dette ikke er det det beste alternativet for et vennlig bilde, men det er perfekt for et teambilde, for eksempel, musikalsk gruppe eller personer som jobber sammen om et prosjekt. Hvis teamet har en tydelig identifisert leder, plasser ham eller henne på forgrunnen for en mer uttrykksfull komposisjon.


5. Dette er en ganske standardversjon av et bilde av en vennegruppe. Ja, det er enkelt og litt løpende, men det fungerer. Så hvorfor ikke?


6. Denne morsomme komposisjonen vil perfekt formidle vennlige forhold mellom deltakerne på bildet. Be folk stå nærmere og vippe hodet litt mot hverandre og mot kameraet.


7. Be deltakerne i fotoseansen om å ligge i en sirkel med hodet i midten, på gresset, på frisk luft eller innendørs. Skyt ovenfra.


8. Veldig enkelt og vinnende måte plassere en liten gruppe mennesker i rammen. Velg «gruppeleder» og plasser ham eller henne foran. Resten av deltakerne må være med en om gangen. Hver av dem bør se inn i kameraet bak det forrige. Be dem lene seg på deltakeren foran, dette vil legge til bildet av sjelfullhet.


9. Variant av forrige positur. Plasser lederen frem og resten av deltakerne slik at de titter ut bak hverandre. Prøv å eksperimentere med dybdeskarphet, og velg deretter hvilke skudd du liker best – de der fokuset kun er på lederen eller på alle deltakerne.


10. En veldig morsom måte å fange en gruppe venner på. Til beste resultat be modellene hoppe opp etter en kort løpetur.


11. svært lønnsomt og interessant komposisjon for en gruppe mennesker som står på rekke og rad. Sørg for at du kan se alle klart og ta bilder på nært hold med stor blenderåpning og fokuser på den første personen i rekken. Faktisk vil fjerne deltakere se uskarpe ut, men de vil ikke bli fornærmet, da resultatet vil være et veldig interessant og uvanlig gruppebilde.


12. For å fortsette, la oss se på eksempler på familiefotografering. Det vanligste stedet for å ta et familiebilde er sofaen i stuen. Det er ikke den mest kreative ideen for et familiebilde, men det fungerer utmerket. Den enkleste måten å diversifisere denne standardsammensetningen på er å trimme den tett rundt kantene. Det er ikke nødvendig å gjøre din favoritt sofa og møbler i stuen fullverdige deltakere i rammen. La familiemedlemmene være på bildet, og bare de.


13. Her er en annen god idé for et familiebilde - kom deg ut i frisk luft. Sitt på plenen foran, i parken eller på stranden - alle disse stedene vil tjene som et flott bakteppe. Viktigst av alt, ikke glem at du ikke bør fotografere sittende mennesker mens du står. Huk og skyt fra deres nivå.


14. Familiemedlemmer satt komfortabelt side om side. Be dem heve seg litt, lener seg på albuene. Skyt fra en lavere vinkel.


15. Veldig fin komposisjon for et familiebilde. Skuddet kan tas både utendørs og hjemme på sengen. Ser like bra ut med mange barn.


16. En koselig positur satte familien seg komfortabelt på favorittsofaen sin.


17. For et interessant og uvanlig bilde, bør du diversifisere bildet på sofaen litt. Bare ta et bilde fra sofaryggen og du vil se at rammen ser helt ny ut.


18. Tilvalgsbilde fra sofaryggen.


19. Veldig vakkert alternativ familiebilde. Be foreldre om å ri barna på ryggen.


20. En veldig enkel positur for et skudd i full lengde. Like godt egnet for et hvilket som helst antall personer.


21. Legg til et bilde av en familie som holder hender mens de går utendørs til fotoseansen. Ta en serie bilder og velg bildet med den beste plasseringen av bena. Bruk AF-sporing for å ta dette bildet.



Avslutningsvis: vær original og prøv å diversifisere disse stillingene med dine egne ideer. Tenk på hvordan du kan tilpasse en eller annen standard positur til stedet og scenariet for skytingen. Bruk våre ideer rullebane for din egen kreativitet!

Det er ganske vanskelig å lære å ta gode bilder hvis du ikke kan det grunnleggende og hovedbegreper og begreper innen fotografering. Derfor er hensikten med denne artikkelen å gi en generell forståelse av hva fotografering er, hvordan kameraet fungerer og å gjøre seg kjent med de grunnleggende fotografiske termene.

Siden i dag har filmfotografering allerede blitt stort sett historie, vi vil fortsette å snakke om digital fotografering. Selv om 90 % av all terminologi er uendret, er prinsippene for å få et fotografi de samme.

Hvordan et bilde er tatt

Begrepet fotografering betyr å tegne med lys. Faktisk fanger kameraet lyset som kommer inn gjennom linsen på matrisen, og basert på dette lyset dannes et bilde. Mekanismen for hvordan et bilde oppnås på grunnlag av lys er ganske kompleks og mye er skrevet om dette emnet. vitenskapelige artikler. I det store og hele er detaljert kunnskap om denne prosessen ikke så nødvendig.

Hvordan foregår bildedannelsen?

Når lyset passerer gjennom linsen, kommer lyset inn i det fotosensitive elementet, som fikser det. I digitale kameraer er dette elementet matrisen. Matrisen er i utgangspunktet lukket for lys av en lukker (kamerautløser), som, når utløserknappen trykkes, fjernes for en viss tid (lukkerhastighet), slik at lyset kan virke på matrisen i løpet av denne tiden.

Resultatet, det vil si selve fotografiet, avhenger direkte av mengden lys som treffer matrisen.

Fotografering er fiksering av lys på matrisen til kameraet

Typer digitale kameraer

I det store og hele er det 2 hovedtyper kameraer.

SLR (DSLR) og uten speil. Hovedforskjellen mellom dem er at i et speilreflekskamera, gjennom speilet installert i kroppen, ser du bildet i søkeren direkte gjennom objektivet.
Det vil si "det jeg ser, skyter jeg."

I moderne uten speil brukes 2 triks for dette

• Søkeren er optisk og er plassert vekk fra objektivet. Når du fotograferer, må du gjøre en liten korrigering for forskyvningen av søkeren i forhold til objektivet. Vanligvis brukt på "såpeskåler"
• Elektronisk søker. Det enkleste eksemplet er å overføre et bilde direkte til kameraskjermen. Brukes vanligvis på pek-og-skyt-kameraer, men i speilreflekskameraer brukes denne modusen ofte sammen med optisk og kalles Live View.

Hvordan kameraet fungerer

Vurder driften av et speilreflekskamera som det mest populære alternativet for de som virkelig ønsker å oppnå noe innen fotografering.

SLR-kamera består av en kropp (vanligvis - "carcass", "body" - fra den engelske kroppen) og en linse ("glass", "linse").

Inne i kroppen til et digitalkamera er det en matrise som fanger bildet.

Vær oppmerksom på diagrammet ovenfor. Når du ser gjennom søkeren, passerer lyset gjennom linsen, reflekteres fra speilet, og brytes deretter i prismet og kommer inn i søkeren. På denne måten ser du gjennom objektivet hva du skal fotografere. I det øyeblikket du trykker på utløserknappen, hever speilet seg, lukkeren åpnes, lyset treffer matrisen og er fikset. Dermed oppnås et fotografi.

La oss nå gå videre til hovedvilkårene.

Piksel og megapiksel

La oss starte med begrepet «ny digital tidsalder». Det hører mer til datafeltet enn fotografiet, men det er viktig likevel.

Ethvert digitalt bilde er laget av små prikker kalt piksler. Ved digital fotografering er antall piksler i bildet lik antall piksler på kameraets matrise. Egentlig består matrisen også av piksler.

Hvis du forstørrer et hvilket som helst digitalt bilde mange ganger, vil du legge merke til at bildet består av små firkanter – dette er piksler.

En megapiksel er 1 million piksler. Følgelig, jo flere megapiksler i kameraets matrise, jo flere piksler består bildet av.

Hvis du zoomer inn på bildet, kan du se pikslene.

Hva gir et stort antall piksler? Alt er enkelt. Tenk deg at du ikke maler et bilde med streker, men med prikker. Kan du tegne en sirkel hvis du bare har 10 poeng? Det kan være mulig å gjøre dette, men mest sannsynlig vil sirkelen være "kantet". Jo flere punkter, jo mer detaljert og nøyaktig blir bildet.

Men her ligger to fangster, vellykket utnyttet av markedsførere. For det første er megapiksler alene ikke nok til å få bilder av høy kvalitet, for dette trenger du fortsatt et objektiv av høy kvalitet. For det andre er et stort antall megapiksler viktig for å skrive ut bilder i stor størrelse. For eksempel for en plakat i hele veggen. Når du ser på et bilde på en skjerm, spesielt redusert for å passe til skjermen, vil du av en enkel grunn ikke se forskjellen mellom 3 eller 10 megapiksler.

En skjerm vil vanligvis få plass til mye færre piksler enn bildet ditt inneholder. Det vil si at på skjermen, når du komprimerer et bilde til størrelsen på en skjerm eller mindre, mister du de fleste "megapikslene". Og et 10 megapiksel bilde vil bli til et 1 megapiksel.

Lukker og eksponering

Lukkeren er det som dekker kameraets sensor fra lys til du trykker på utløserknappen.

Lukkerhastighet er hvor lang tid lukkeren åpnes og speilet hever seg. Jo langsommere lukkerhastighet, jo mindre lys vil treffe matrisen. Jo lengre eksponeringstid, jo mer lys.

På en lys solskinnsdag, for å få nok lys på sensoren, trenger du en veldig rask lukkerhastighet – for eksempel så lite som 1/1000 av et sekund. Om natten kan det ta noen sekunder eller til og med minutter å få nok lys.

Eksponering angis i brøkdeler av et sekund eller i sekunder. For eksempel 1/60 sek.

Diafragma

Aperture er en multi-blads baffel plassert inne i linsen. Den kan være helt åpen eller lukket slik at det kun er et lite hull for lys.

Blenderåpningen tjener også til å begrense mengden lys som til slutt når linsematrisen. Det vil si at lukkerhastighet og blenderåpning utfører den samme oppgaven - regulerer lysstrømmen som kommer inn i matrisen. Hvorfor bruke nøyaktig to elementer?

Membranen er strengt tatt ikke et nødvendig element. For eksempel, i billige såpeskåler og kameraer til mobile enheter, er det fraværende som en klasse. Men blenderåpningen er ekstremt viktig for å oppnå visse effekter knyttet til dybdeskarphet, som vil bli diskutert senere.

Blenderåpning er angitt med bokstaven f etterfulgt av en brøkdel etterfulgt av blenderåpningsnummer, for eksempel f / 2,8. Hvordan mindre antall, jo mer åpne kronbladene og jo bredere hullet.

ISO-følsomhet

Grovt sett er dette matrisens følsomhet for lys. Jo høyere ISO, jo mer følsom er sensoren for lys. For eksempel, for å få et godt bilde ved ISO 100, trenger du en viss mengde lys. Men er det lite lys kan du stille inn ISO 1600, matrisen blir mer følsom og du trenger flere ganger mindre lys for et godt resultat.

Hva ser ut til å være problemet? Hvorfor lage en annen ISO når du kan oppnå maksimalt? Det er flere grunner. For det første hvis det er mye lys. For eksempel, om vinteren, på en lys solrik dag, når det bare er snø rundt omkring, vil vi ha oppgaven med å begrense en kolossal mengde lys og en stor ISO vil bare forstyrre. For det andre (og dette hovedårsaken) - utseendet til "digital støy".

Støy er plagen til den digitale matrisen, som manifesterer seg i utseendet til "korn" på bildet. Jo høyere ISO, jo mer støy, jo dårligere er kvaliteten på bildet.

Derfor er mengden støy ved høy ISO en av de viktigste indikatorene på kvaliteten på matrisen og gjenstand for kontinuerlig forbedring.

I prinsippet er støyytelsen ved høy ISO i moderne DSLR-er, spesielt toppklassen, ganske bra nivå men fortsatt langt fra ideelt.

På grunn av teknologiske funksjoner avhenger mengden støy av de faktiske, fysiske dimensjonene til matrisen og dimensjonene til matrisepiksler. Jo mindre matrisen og jo flere megapiksler, jo høyere støy.

Derfor vil de "beskjærte" matrisene til kameraer til mobile enheter og kompakte "såpeskåler" alltid lage mye mer støy enn profesjonelle DSLR-er.

Eksponering og Expopara

Etter å ha blitt kjent med konseptene - lukkerhastighet, blenderåpning og følsomhet, la oss gå videre til det viktigste.

Eksponering er et nøkkelbegrep innen fotografering. Uten å forstå hva eksponering er, vil du neppe lære å fotografere godt.

Formelt sett er eksponering mengden eksponering for en lysfølsom sensor. Grovt sett - mengden lys som traff matrisen.

Bildet ditt vil avhenge av dette:

• Hvis det ble for lyst, er bildet overeksponert, for mye lys kom på matrisen og du "lyste opp" rammen.
• Hvis bildet er for mørkt, er bildet undereksponert, du trenger mer lys på matrisen.
• Ikke for lys, ikke for mørk betyr at eksponeringen er riktig.

Fra venstre til høyre – overeksponert, undereksponert og riktig eksponert

Eksponeringen dannes ved å velge en kombinasjon av lukkerhastighet og blenderåpning, som også kalles «expopara». Fotografens oppgave er å velge en kombinasjon for å gi den nødvendige mengden lys for å lage et bilde på matrisen.

I dette tilfellet må følsomheten til matrisen tas i betraktning - jo høyere ISO, jo lavere bør eksponeringen være.

fokuspunkt

Fokuspunktet, eller rett og slett fokuset, er punktet du har "skjerpet". Å fokusere objektivet på et objekt betyr å velge fokus på en slik måte at dette objektet viser seg å være så skarpt som mulig.

Moderne kameraer bruker vanligvis autofokus, et komplekst system som lar deg fokusere automatisk på et valgt punkt. Men prinsippet om autofokus avhenger av mange parametere, for eksempel belysning. I dårlig belysning kan autofokus gå glipp av eller mislykkes i å gjøre jobben sin i det hele tatt. Da må du gå over til manuell fokusering og stole på dine egne øyne.

Øyefokus

Punktet som autofokus vil fokusere på er synlig i søkeren. Vanligvis er det en liten rød prikk. I utgangspunktet er den i sentrum, men på speilreflekskameraer kan du velge et annet punkt for en bedre rammekomposisjon.

Brennvidde

Brennvidde er en av egenskapene til et objektiv. Formelt sett viser denne karakteristikken avstanden fra linsens optiske senter til matrisen, hvor det dannes et skarpt bilde av objektet. Brennvidde måles i millimeter.

Viktigere fysisk definisjon brennvidde, og hva er den praktiske effekten. Alt er enkelt her. Jo lengre brennvidde, jo mer "bringer" objektivet objektet. Og jo mindre "synsvinkel" på objektivet.

• Linser med kort brennvidde kalles vidvinkel ("bredde") - de "zoomer" ikke inn noe, men de fanger en stor synsvinkel.
• Objektiver med lang brennvidde kalles langbrennvidde, eller teleobjektiver ("telefoto").
• kalles "fikser". Og hvis du kan endre brennvidden, er dette et "zoomobjektiv", eller, rett og slett, et zoomobjektiv.

Zoomeprosessen er prosessen med å endre brennvidden til objektivet.

Dybdeskarphet eller DOF

En annen viktig konsept i fotografiet er dybdeskarpheten - dybden av det skarpt avbildede rommet. Dette er området bak og foran fokuspunktet der objekter i rammen ser skarpe ut.

Med en liten dybdeskarphet vil objekter være uskarpe allerede noen få centimeter eller til og med millimeter fra fokuspunktet.
Med stor dybdeskarphet kan objekter i en avstand på titalls og hundrevis av meter fra fokuspunktet være skarpe.

Dybdeskarpheten avhenger av blenderverdien, brennvidden og avstanden til fokuspunktet.

Du kan lese mer om hva som bestemmer dybdeskarpheten i artikkelen ""

Blenderåpning

Lysstyrke er gjennomstrømning linse. Dette er med andre ord den maksimale mengden lys som linsen er i stand til å sende til matrisen. Jo større blenderåpning, jo bedre og jo dyrere er objektivet.

Blenderåpningen avhenger av tre komponenter - minst mulig blenderåpning, brennvidde, samt kvaliteten på selve optikken og objektivets optiske design. Egentlig påvirker kvaliteten på optikken og den optiske designen bare prisen.

La oss ikke gå inn i fysikk. Vi kan si at blenderforholdet til objektivet uttrykkes ved forholdet mellom maksimal åpen blenderåpning og brennvidde. Vanligvis er det blenderforholdet som produsenter angir på objektiver som et tall 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 osv.

Jo større forhold, jo større lysstyrke. Følgelig, i dette tilfellet, vil objektivet 1: 1.2 ha størst blenderåpning

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 er et av de raskeste objektivene i verden

Valget av objektiv for blenderåpning bør behandles klokt. Siden blenderåpning er avhengig av blenderåpning, vil et raskt objektiv med minimum blenderåpning ha en veldig liten dybdeskarphet. Derfor er det en sjanse for at du aldri vil bruke f / 1.2, fordi du rett og slett ikke vil være i stand til å fokusere riktig.

Dynamisk rekkevidde

Konseptet med dynamisk rekkevidde er også veldig viktig, selv om det ikke dukker opp så ofte. Dynamisk område er evnen til en matrise til å overføre både lyse og mørke områder av et bilde uten tap.

Du har sannsynligvis lagt merke til at hvis du prøver å fjerne vinduet mens du er i midten av rommet, vil bildet vise to alternativer:

• Veggen som vinduet er plassert på vil vise seg godt, og selve vinduet vil bare være en hvit flekk
• Utsikten fra vinduet vil være godt synlig, men veggen rundt vinduet blir til en svart flekk

Dette skyldes det svært store dynamiske området til en slik scene. Forskjellen i lysstyrke mellom inne i rommet og utenfor vinduet er for stor til at et digitalkamera kan fange opp i sin helhet.

Et annet eksempel på et stort dynamisk område er landskap. Hvis himmelen er lys og bunnen mørk nok, vil enten himmelen på bildet være hvit eller bunnen er svart.

Et typisk eksempel på en scene med høyt dynamisk område

Vi ser alt normalt, fordi det dynamiske området som oppfattes av det menneskelige øyet er mye bredere enn det som oppfattes av kameramatriser.

Bracketing og eksponeringskompensasjon

Det er et annet konsept knyttet til eksponering - bracketing. Bracketing er sekvensiell opptak av flere bilder med forskjellige eksponeringer.

Den såkalte automatiske bracketing brukes vanligvis. Du gir kameraet antall bilder og eksponeringsforskyvningen i trinn (stopp).

Oftest brukes tre rammer. La oss si at vi ønsker å ta 3 bilder med en 0,3 stopp offset (EV). I dette tilfellet vil kameraet først ta ett bilde med den angitte eksponeringsverdien, deretter med en eksponering forskjøvet med -0,3 stopp, og en ramme med en forskyvning på +0,3 stopp.

Som et resultat vil du få tre rammer - undereksponert, overeksponert og normalt eksponert.

Bracketing kan brukes til å tilpasse eksponeringsinnstillingene mer nøyaktig. Du er for eksempel ikke sikker på at du har valgt riktig eksponering, fotografer en serie med bracketing, ser på resultatet og forstår i hvilken retning du må endre eksponeringen, opp eller ned.

Eksempelbilde med eksponeringskompensasjon ved -2EV og +2EV

Da kan du bruke eksponeringskompensasjon. Det vil si at du setter den på kameraet på samme måte – ta en ramme med eksponeringskompensasjon på +0,3 stopp og trykk på utløserknappen.

Kameraet tar gjeldende eksponeringsverdi, legger til 0,3 stopp og tar et bilde.

Eksponeringskompensasjon kan være veldig nyttig for raske justeringer når du ikke har tid til å tenke på hva som må endres – lukkerhastighet, blenderåpning eller følsomhet for å få riktig eksponering og gjøre bildet lysere eller mørkere.

Crop factor og full frame sensor

Dette konseptet kom til liv sammen med digital fotografering.

Full-frame anses å være den fysiske størrelsen på matrisen, lik størrelsen på en 35 mm-ramme på film. I lys av ønsket om kompakthet og kostnadene ved å produsere en matrise, installeres "beskjærte" matriser i mobile enheter, såpeskåler og ikke-profesjonelle DSLR-er, det vil si redusert i størrelse i forhold til full-frame.

Basert på dette har en fullframe-matrise en beskjæringsfaktor lik 1. Jo større beskjæringsfaktor, desto mindre er arealet av matrisen i forhold til fullframe. For eksempel, med en avlingsfaktor på 2, vil matrisen være halvparten så stor.

Et objektiv designet for en fullframe, på en beskåret matrise, vil bare fange en del av bildet

Hva er ulempen med en beskåret matrise? For det første, jo mindre matrisestørrelsen er, desto høyere støy. For det andre er 90 % av linsene produsert i løpet av flere tiår av fotografiets eksistens designet for størrelsen på en fullframe. Dermed «sender» objektivet bildet basert på full størrelse på rammen, men den lille beskårede sensoren oppfatter bare en del av dette bildet.

hvit balanse

En annen egenskap som dukket opp med bruken av digital fotografering. Hvitbalanse er prosessen med å justere fargene på et bilde for å produsere naturlige toner. Hvori Utgangspunktet fungerer som ren hvit.

Med riktig hvitbalanse - den hvite fargen på bildet (for eksempel papir) ser virkelig hvit ut, og ikke blåaktig eller gulaktig.

Hvitbalansen avhenger av typen lyskilde. For solen er han en, for overskyet vær en annen, for elektrisk belysning tredje.
Vanligvis skyter nybegynnere på automatisk hvitbalanse. Dette er praktisk, siden kameraet selv velger ønsket verdi.

Men automatisering er dessverre ikke alltid så smart. Derfor setter proffene ofte hvitbalansen manuelt, ved å bruke et ark med hvitt papir eller en annen gjenstand som har en hvit farge eller så nær den som mulig.

En annen måte er å korrigere hvitbalansen på datamaskinen etter at bildet er tatt. Men for dette er det svært ønskelig å skyte i RAW

RAW og JPEG

Et digitalt fotografi er en datafil med et sett med data som et bilde dannes fra. Det vanligste visningsfilformatet digitale bilder— JPEG.

Problemet er at JPEG er et såkalt lossy komprimeringsformat.

La oss si at vi har en vakker solnedgangshimmel, der det er tusen halvtoner med forskjellige striper. Hvis vi prøver å lagre alle de forskjellige nyansene, vil filstørrelsen ganske enkelt være enorm.

Derfor, når den lagres, kaster JPEG ut "ekstra" nyanser. Grovt sett, hvis det er det Blå farge, litt mer blått og litt mindre blått, vil JPEG-en bare etterlate én av dem. Jo mer "komprimert" en Jpeg er, jo mindre størrelse er den, men jo mindre farger og bildedetaljer formidler den.

RAW er et "rå" datasett som er festet av kameraets matrise. Formelt sett er disse dataene ennå ikke et bilde. Dette er råmaterialet for å lage et bilde. På grunn av det faktum at RAW lagrer et komplett sett med data, har fotografen mange flere muligheter for å behandle dette bildet, spesielt hvis det kreves en slags "feilretting" gjort på opptaksstadiet.

Faktisk, når du fotograferer i JPEG, skjer følgende, kameraet overfører "rådata" til kameraets mikroprosessor, det behandler dem i henhold til algoritmene som er innebygd i det "for å få det til å se vakkert ut", kaster ut alt overflødig fra punktet se og lagrer dataene i JPEG som du ser på datamaskinen som det endelige bildet.

Alt ville vært bra, men hvis du vil endre noe, kan det vise seg at prosessoren allerede har kastet ut dataene du trenger som unødvendige. Det er her RAW kommer til unnsetning. Når du fotograferer i RAW, gir kameraet deg bare et sett med data, og gjør deretter hva du vil med det.

Nybegynnere banker ofte i pannen på dette – etter å ha lest at RAW gir best kvalitet. RAW gir ikke den beste kvaliteten alene – det gir deg mange flere måter å få det på. beste kvalitet under bildebehandling.

RAW er råmaterialet - JPEG er det ferdige resultatet

Last for eksempel opp til Lightroom og lag bildet ditt "manuelt".

En populær praksis er å ta RAW+Jpeg samtidig, mens kameraet lagrer begge. JPEG kan brukes til å raskt se materiale, og dersom noe går galt og det kreves en seriøs retting, så har du originaldataene i form av RAW.

Konklusjon

Jeg håper denne artikkelen vil hjelpe de som bare ønsker å ta fotografering på et mer seriøst nivå. Kanskje noen begreper og begreper vil virke for kompliserte for deg, men ikke vær redd. Faktisk er alt veldig enkelt.

Hvis du har forslag og tillegg til artikkelen - skriv i kommentarfeltet.